Gjør-det-selv-reparasjon av en vakuumbremseforsterker vaz 2115

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av en vakuumbremseforsterker VAZ 2115 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Vakuumbremseforsterkeren VAZ 2115 er en av de viktigste arbeidsmekanismene til bilens bremsesystem. Bremseeffektivitet, og dermed din sikkerhet, avhenger i stor grad av dens brukbarhet. Derfor må vakuumbremseforsterkeren kontrolleres regelmessig for å oppdage funksjonsfeil eller funksjonsfeil i tide.

Sammen med utskifting av bremseskivene endret også vakuumbremseforsterkeren seg, selv om den gamle fungerte, men når bremsepedalen ble tråkket på kom det fra den susende lyder.

Jeg kjøpte et vakuum kalt originalen, som kostet 1320, valget var ennå ikke originalt, billigere med 150 rubler, du kan ikke spare på dette, og til og med 150 rubler. været blir ikke bedre.

Vi klatrer under panseret og begynner å slippe ut støvsugeren. For enkelhets skyld fjernet jeg luftfilterhuset og la absorberen til side. Vi skru av bremserørene som er egnet for hovedbremsesylinderen, og to bolter som fester bremsesylinderen til vakuumforsterkeren (pilene på bildet)

Vi fjerner hovedbremsesylinderen og fjerner den til siden, du kan kaste den hvis det kommer en ny.

Skru deretter ut de 4 boltene som fester støvsugerbraketten til kroppen

Vi går inn i salongen, klatrer under pedalene, fjerner korketrekkerbraketten for å feste vakuumstangen til pedalen, koble fra stangen

Vi tar ut vakuumforsterkeren fra under panseret. Nå kan du jobbe på bakken.

Vi skru ut de to siste boltene som fester støvsugeren til braketten.

Vi setter et nytt og gammelt støvsuger side ved side, ser på dem, beundrer, gleder oss over den nye reservedelen

Deretter samler vi alt i omvendt rekkefølge, ikke glem å pumpe bremsene.

Etter å ha byttet vakuum og bremser, som jeg skrev før, var jeg ikke helt fornøyd med resultatet. Årsaken til dette var en defekt hovedbremsesylinder.

Metoder og tegn for å oppdage funksjonsfeil i vakuumbremseforsterkeren

For eksempel. Start motoren, og slå den av etter noen minutter. Trykk deretter på bremsepedalen noen ganger med normal kraft. Med en fungerende forsterker i øyeblikket for første trykk, vil pedalen som forventet presses ut til den stopper. Systemet vil fungere, og det opprettede vakuumet vil tiltrekke seg membranen, som hjelper til med å skyve stempelet til hovedbremsesylinderen gjennom stangen.

Video (klikk for å spille av).

Da vil ventilen utjevne trykket i kammeret med atmosfærisk. Under andre og påfølgende trykk på pedalen vil det ikke være noe sted å ta vakuumet fra, og det er grunnen til at pedalvandringen blir mindre og mindre. Hvis det ikke er noen forskjell mellom første og etterfølgende trykk på pedalen, er det klart: denne enheten gir ikke ekstra kraft i hovedbremsesylinderen.

Etter at eksperimentet er utført, er det nyttig å utføre ett til. Motor av. Bremsepedalen har blitt trykket flere ganger på rad. Bevegelsen hennes indikerte noe. Enten virket resultatene av eksperimentet usikre, eller det var et ønske om å gi en kontrollgodkjenning. Følgende handlinger utføres. Bremsepedalen trykkes ned, og når pedalen trykkes inn, starter motoren.

Med en fungerende vakuumforsterker dannes et vakuum i vakuumkammeret, på grunn av hvilket membranen trykker på stangen, stangen trekker skyveren koblet til pedalen, og sistnevnte faller litt.

I tilfellet da pedalen forble på plass, konkluderes det med at den forventede hendelseskjeden ikke fant sted på grunn av en funksjonsfeil i vakuumbremseforsterkeren. Slike kontroller avslører betydelig skade på delen.

Den neste testen gjør det mulig å fastslå tilstedeværelsen av små luftlekkasjer.Når bilmotoren går, trykk på bremsepedalen, og slå deretter av motoren uten å slippe den. Hold pedalen i samme posisjon i et halvt minutt.

På grunn av lekkasje fra forsterkeren vil trykket i vakuumkammeret øke. Membranen, under påvirkning av returfjæren, etter å ha mistet støtten fra kraften som balanserer posisjonen, vil trykke på skyveren og heve bremsepedalen.

bremseenhet Viktigheten av riktig drift av kjøretøyets bremsesystem er vanskelig å bestride. Selv en nybegynner forstår at ikke bare hans egen sikkerhet, men også de rundt ham, avhenger av dette. På AvtoVAZ-modeller er en spesiell rolle i designet tildelt bremseanordningen, noe som letter prosessen med å redusere hastigheten. Dens sammenbrudd fører ikke til en fullstendig feil i systemet, men påvirker alvorlig komforten ved å betjene maskinen.

Før du fortsetter med utskifting av en defekt vakuumbremsforsterker (VUT), samt bestemmer sammenbruddet, skader det ikke å kjenne enheten til enheten. Strukturelt sett utgjør enheten en helhet med hovedbremsesylinderen og inkluderer følgende deler:

ramme;
diafragma;
følger ventil;
pusher;
lager;
tilbake våren.

under panseret Kroppen er delt i to deler, den som kobles til GTZ kalles vakuum; det motsatte kammeret (fra siden av bremsepedalen) er atmosfærisk. Membranen er koblet til stempelstangen til hovedbremsesylinderen, som sørger for tilførsel av bremsevæske til hjulsylindrene. Etter endt bremsing returnerer fjæren membranen til normal posisjon.

Prinsippet for drift av VUT er basert på opprettelsen av effekten av trykkforskjellen i to kamre. Kraften fra å trykke på pedalen overføres til følgeventilen, som samtidig lukker kanalen som forbinder begge kamrene. Den opprettede trykkforskjellen virker på membranen og overvinner fjærens kraft, beveger stempelstangen til GTZ. Å forstå prinsippet for drift av en vakuumbremseforsterker vil hjelpe når du bytter ut eller bestemmer årsaken til sammenbruddet.

Revisjonen av enheten krever absolutt ingen verktøy, det er nok å være oppmerksom på oppførselen til bremsepedalen når den trykkes. Hvis en gang sjåføren finner ut at det er nødvendig å trykke hardere på pedalen for å stoppe, indikerer dette behovet for å sjekke VUT. Prosedyren utføres som følger:

Stopp motoren.
Trykk på bremsepedalen flere ganger og fest den midt i slaget.
Start bilen uten å ta føttene av pedalen.

Hvis "støvsugeren" er i god stand, vil pedalen svikte litt, men hvis dette ikke er tilfelle, så er det noen problemer med bremsesystemet. Som et tilleggstiltak, når et sammenbrudd oppdages, brukes en visuell inspeksjon som består av følgende punkter:

Kontroller tettheten til forbindelsen mellom tilbakeslagsventilen og grenrøret.
Sjekk flensen for skade.
Inspiser alle rørbend og skift ut hvis det oppdages sprekker.
Fjern matten i førerhuset fra førersiden og sjekk beskyttelseshetten til skafttetningen under rattstammen, hvis den fester seg, kan bilen bremse spontant.
Fjern beskyttelseshetten og start motoren, sving deretter ventilskaftet flere ganger - tilstedeværelsen av et karakteristisk sus indikerer et sammenbrudd av delen.

Interne sammenbrudd av enheten er også mulig. Det er ganske vanlig at en ventil ikke fungerer, hvis materiale herder. Slitasjen på membrangummien kan føre til at den sprekker, og utskifting av vakuumbremseforsterkeren vil da være den eneste veien ut av situasjonen.

Tilbakeslagsventilens funksjon kontrolleres på følgende måte:

koble slangen fra ventilen;
fjern grenrøret fra VUT-gummitetningen;
plasser nesen til en gummipære i hullet på beslaget;
klem pæren og slipp den etter 4-5 sekunder, hvis pæren forblir komprimert, er ventilen i orden.

Når diagnoseprosessen er fullført og behovet for å installere en ny del er ganske åpenbart, må du forberede verktøy og reservedeler.Sammen med den nye VUT anbefaler mesterne å skifte koblingsslangen hvis det er tegn til slitasje på den. Vi må heller ikke glemme pluggene og beslagene - deler som ikke er tilfredsstillende i stand bør skiftes ut.

Fra verktøysettet må du forberede:

Tang eller rundtang.
Et sett med skiftenøkler og pipenøkler for "10", "13" og "17".
Skrujern.

Utskiftningsprosedyren er absolutt ingenting komplisert og utføres i en garasje på to timer:

Demonter stangen som forbinder VUT og bremsepedalen. For å gjøre dette, bare lirke av låseplaten med en skrutrekker og skru av festedelen.
Åpne panseret og skru av "støvsugeren" fra bremsesylinderen (TC) ved hjelp av en nøkkel eller et hode på "13".
Da er det to alternativer å velge mellom. Den første er å koble fra alle rørene fra kjøpesenteret, noe som i stor grad vil lette oppgaven med å demontere VUT, men det vil kreve pumping av bremsesystemet etter reparasjon. Den andre er å la alt være på plass, skru bare av mutteren på "10", som fikser alle rørene på kroppen.
Flytt kjøpesenteret til side og koble fra slangen fra VUT-ventilen til inntaksmanifolden.
Skru ut mutrene ved "13" som fester enheten til veggen i motorrommet.
Bytt ut den defekte vakuumbremseforsterkeren med en ny i omvendt rekkefølge.

Etter å ha demontert den ødelagte enheten, er det nødvendig å fjerne braketten ved å bruke hodet på "17" og flytte den til den nye VUT. Ved hjelp av en vernier-caliper måles det hvor mye stanghodet stikker ut over planet til enhetskroppen. Måleresultater bør være innenfor 1,05-1,25 mm. Ved manglende overholdelse av disse tallene, utføres justeringen ved å rotere hodet med en skiftenøkkel til "7", mens selve stammen anbefales å holdes med tang.

Vakuumbremseforsterkeren VAZ 2115 er en av de viktigste arbeidsmekanismene til bilens bremsesystem. Effektiviteten til bremsing avhenger i stor grad av dens brukbarhet, og dermed din sikkerhet. Følgelig må vakuumbremseforsterkeren kontrolleres regelmessig for å oppdage funksjonsfeil eller funksjonsfeil i tide.

Kontrollerer vakuumbremseforsterkeren VAZ 2115

For å sjekke vakuumbremseforsterkeren - ingen verktøy er nødvendig, det er ganske enkelt å ta hensyn til bremsepedalen. Hvis du en gang har funnet ut at det er nødvendig å trykke hardere på bremsepedalen for å bremse eller at bremsene har blitt mindre effektive, er dette et tydelig tegn på en VUT-feil.

1. For å kontrollere vakuumforsterkeren, stopp maskinen og slå av motoren.

2. Trykk ned bremsepedalen et par ganger, og stopp deretter halvveis.

3. Start deretter bilen uten å fjerne foten fra bremsepedalen.

Hvis vakuumbremseforsterkeren fungerer som den skal, vil bremsepedalen falle litt ned, hvis dette ikke skjedde med boosteren eller bremsesystemet, er det noe galt.

Visuell inspeksjon av VAZ 2115 vakuumforsterker

1. Kontroller tettheten til tilkoblingen av grenrøret med tilbakeslagsventilen;

2. Pass på at det ikke er skade på flensen;

3. Deretter inspiser alle bøyningene til grenrørene, finn sprekker eller våte spor - skift dem ut umiddelbart;

4. Hvis foringspakningen under rattstammen er skadet, kan kjøretøyet begynne å bremse spontant. For å sjekke dette, ta ut matten og foreta en nøye undersøkelse av beskyttelseshetten, hvis den fester seg kan det antas at den er defekt.

5. Deretter må du ta av lokket og starte motoren. Sving ventilstammen et par ganger, susing er et sikkert tegn på brudd.

6. Etter å ha funnet det minste hint til en funksjonsfeil, bytt ut VAZ 2115 vakuumbremseforsterker, gitt dens lave kostnader og enkle utskiftingsprosedyre, vil det være bedre enn å håpe på servicevennlighet og risikere din egen helse.

Bytte ut VAZ 2115 vakuumforsterker med egne hender

- Et sett med nøkler, åpen ende og stikkontakt for "10, 13, 17";

– Et par timer fritid.

1. Koble fra stangen som stikker ut fra vakuumforsterkeren fra bremsepedalen.

2. Etter det, i motorrommet, er det nødvendig å skru av bremsesylinderen (TC) fra VUT.

3. Videre anbefaler mange "manualer" å koble fra alle rør, noe som angivelig kompliserer prosessen med å fjerne vakuumbremseforsterkeren. Imidlertid liker jeg ikke å pumpe bremsene, dette er bortkastet tid, som ikke er så mye allerede, så jeg bestemte meg for at jeg ville klare meg uten denne gjenstanden og gjorde det på min egen måte.

4. Tre av de fire rørene som kommer fra kjøpesenteret er festet til kroppen, de lar ikke sylinderen fjernes fra vakuumet. Hvis du bare skru av en mutter med "10", kan du enkelt fjerne sylinderen fra vakuumet.

5. Etter at du har eliminert hindringen - bremsesylinderen, koble fra slangen som går fra inntaksmanifolden til VAZ 2115 vakuumbremseforsterkerventilen.

6. Deretter må du skru av monteringsbraketten fra kroppen, for dette er det bedre å ha en spesiell kardan, se bildet. Selve støvsugeren er festet til kroppen med fire nøkkelferdige muttere ved "13".

7. Når fjerningen er ferdig, flytter du monteringsbraketten til den nye VUT-en, for dette må du skru ut de to mutrene ved "17".

Montering utføres opp-ned. Husk at vi i forrige artikkel så på hvordan du installerer høyttalere i bakdørene til Grants med egne hender. Musikk av høy kvalitet er nøkkelen til godt humør for hele dagen.

Denne videoinstruksjonen demonstrerer en måte å gjenopprette ytelsen til en vakuumforsterker hjemme (fjerne fjæren fra bremseforsterkeren). Det er ikke uvanlig at en vakuumforsterker blir årsaken til en trippelmotor. For å fikse sammenbruddet kan du kjøpe en ny, men du kan prøve å reparere den. Veiviseren vil vise deg hvordan du demonterer og produserer reparasjon av vakuumbremseforsterkeren VAZ.

Som regel reparerer ingen denne enheten som er ansvarlig for bilbremsen, men endrer den helt, men hvis det ikke er mulig å kjøpe, vil denne metoden for selvrestaureringsarbeid være veldig nyttig. For alle detaljer og sekvensen for demontering, se videoplottet.

Abonnere til kanalen vår i Jeg er ndex.Dzene

Enda flere nyttige tips i et brukervennlig format

Vakuumbremseforsterker VAZ Samara Form (21099)

Hvorfor suser vakuumet på VAZ2108?

Hyser når du trykker på bremsepedalen VAZ 21091

Å bytte ut VAZ 2115 vakuumbremseforsterker er en manipulasjon som enkelt kan utføres på egen hånd. Å bytte ut en vakuumbremseforsterker med en VAZ 2115 utføres av en rekke årsaker, som vil bli studert i detalj i denne publikasjonen.

Vaz 2115 erstatning av vakuumforsterkeren

Som du vet, er bremsesystemet til en moderne bil en ganske kompleks design, der flere enheter og mekanismer er kombinert. Faktisk er det mange detaljer og komponenter her.

Merk. Det er tydelig at bremsesystemet eller kjøretøyet i disse årene er kvalitativt forskjellig, for eksempel fra kjøretøyet fra tidligere år. Og den viktigste forskjellen er selvfølgelig vakuumforsterkeren, som er den mest effektive mekanismen som øker driftsstabiliteten, påliteligheten og holdbarheten til hele systemet.

Vakuumforsterkeren eller VU svikter og dette har sine egne grunnleggende faktorer. På den annen side, takket være den geniale oppfinnelsen til ingeniører, er denne enheten laget på en slik måte at den er ganske enkel å reparere, selv i din egen garasje.

Bytte ut vakuumforsterkeren VAZ 2115

La oss vurdere de viktigste egenskapene til denne typen kjøretøy:

Som regel er forsterkeren installert på bilen i nærheten av hovedbremsesylinderen.
Forsterkerhuset er delt inn i to deler: vakuum, som er plassert på siden av hovedsylinderen, og atmosfærisk, plassert nær bremsepedalen.

En spesialdesignet luftinntaksmanifold er nødvendig slik at vakuumkammeret har en kilde for vakuum. Den er koblet til kameraet gjennom et spesielt element.

Merk.Det er ingen dieselenhet på VAZ 2115, men hvis den er installert på noen biler i stedet for en bensin, er det også nødvendig med en elektrisk pumpe for normal drift av vakuumforsterkeren.

Når motoren stopper, kobles manifolden og ventilen automatisk fra hverandre. Dermed er forsterkeren kun i stand til å fungere når bilens motor går. Og i andre tilfeller er det faktisk ikke nødvendig.
Når det observeres et sammenbrudd, kobles også vakuumforsterkeren fra.

Merk. Denne forsterkeren kan slutte å fungere selv mens kjøretøyet er i bevegelse hvis den oppdager et sammenbrudd. Men dette betyr ikke at bilen mister bremsene. De vil fortsette å fungere, men ikke på full styrke.

En spesiell følgeventil er ansvarlig for tilkoblingen av det atmosfæriske kammeret med vakuumkammeret. Etter at sjåføren kobler inn pedalen, vil denne ventilen begynne å overvåke forbindelsen med atmosfæren.
En pusher, som er installert i nærheten, er direkte forbundet med en pedal. Hovedoppgaven er på sin side å flytte følgeventilen.

Det er en annen detalj i vakuumbremsesystemet. Dette er membranen til koblingslegemet, som er plassert på siden av vakuumkammeret, og er koblet til sylinderstangen.
Dermed er det en uendelig effekt på TJ (bremsevæske), som utføres ved hjelp av et stempel direkte på arbeidssylindrene.
Mekanismen har også en returfjær, hvis oppgave er å returnere membranen til utgangsposisjonen.

Detaljert opplegg for VU-driften

Merk. Fordelen med VU-bremser er deres enkelhet. Denne mekanismen fungerer på grunn av trykkforskjellen som dannes i atmosfærisk- og vakuumkamrene. Til rett tid påvirker denne forskjellen skyveren, og han fortsetter den og sender den videre til stempelstangen til hovedsylinderen.

Merk. Det er viktig å huske at når denne mekanismen forlater normal driftsmodus, fortsetter bremsene arbeidet. Dette er en av fordelene med et slikt system. I en slik situasjon må føreren av VAZ 2115 ganske enkelt legge litt mer innsats på bremsepedalen. På den annen side kan det være noen vanskeligheter med kontrollene, men de er ubetydelige.

En av årsakene til brudd på elementet kan være et brudd på slangen eller til og med en sprekk i den. Som du vet, spiller denne slangen en veldig viktig rolle, og forbinder manifolden til kraftenheten og forsterkeren.
Ved slangebrudd eller andre problemer knyttet til det, blir hele systemet trykkløst.

Råd. Det er ikke vanskelig å kunne fastslå at dette er en trykkavlastning. Den karakteristiske susende lyden er bevis på dette. Vakuumforsterkeren har en tendens til å suse i dette tilfellet.

Trykkavlastning elimineres på følgende måte: slangen inspiseres, brudd og sprekker vikles rundt, klemmene kontrolleres nøye, som også kan slappes av.
En annen årsak til svikt i denne mekanismen kalles brudd på membranen som ligger rett inne i mekanismen. Hvis luft begynner å slippe ut av ventilen, er dette symptomet.

For å sjekke funksjonaliteten til dette elementet, anbefales det å gjøre følgende:

Trykk på bremsepedalen flere ganger (5-6) mens bilen ennå ikke er startet. Dermed, ved å trykke på bremsene, skaper vi det samme trykket i begge hulrommene, nær atmosfærisk.
Hold foten på pedalen, start motoren. Hvis vakuumforsterkeren er i god stand, bør pedalen bevege seg vilkårlig fremover.
Hvis pedalen ikke går fremover automatisk, må du sjekke festet til slangespissen, samt andre punkter som negativt påvirker effektiviteten til forsterkeren.
Hvis alt annet feiler, er vakuumforsterkeren defekt og må skiftes ut.

For å begynne å bytte ut vakuumforsterkeren, må du først bevæpne deg med nødvendige verktøy og materialer:

En skrutrekker og tang.
Taster 13 og 17.
Bremsevæske.
Gummihetter og spesialplugger.

I noen tilfeller er det ikke nødvendig å demontere vakuumforsterkeren. Det vil være nok bare å erstatte hovedsylinderen.

Merk. Du kan også si dette: hvis bremsepedalen på en bil med vakuumforsterker blir mykere, og utpumping av luftlåser fra hele systemet ikke fører til noe, må hovedsylinderen byttes.

Blokken med ledninger er koblet fra bremsevæskenivåregulatoren.
Vi tar en nøkkel for 10 og begynner å skru vekselvis av foreningen fra hovedsylinderen.
Vi setter plugger på bremserørene og sylinderen.

Merk. Pluggene gjør det mulig å unngå luftinntrengning i bremsesystemet, for ikke å pumpe ut pluggene senere, noe som ikke er så lett.

Vi tar 17-nøkkelen og skru av de to mutterne som sylinderen er festet til vakuumforsterkeren med.
Fjern sylinderen.
Vi legger inn en ny.

Koble fra blokken med ledninger fra regulatoren igjen.
Vi fjerner fagforeningen.

Bytte ut vakuumforsterkeren med en VAZ 2115

Merk. Hovedsylinderen kan ikke fjernes. Det vil være nok bare å koble fra beslagene til venstre. Da må du ta sylinderen til siden.

Koble slangen fra ventilen.
Vi tar ut braketten fra kupeen, som låser bremsepedalfingeren.
Vi fjerner fingeren.
Vi tar 13 skiftenøkkelen og skru ut de 4 mutrene som fester vakuumforsterkeren til bilens karosserie. Vi demonterer den gamle forsterkeren.

Fjernet VU bremseforsterkerMerk. I prosessen med disse arbeidene må du lide mye, siden dette ikke er den mest praktiske jobben.

Vi vrir monteringsrammen på en ny VU ved hjelp av en 17 nøkkel.

Vi utfører monteringen, og husk at det anbefales å først koble til bremsepedalen og VU ved hjelp av en spesiell pinne, og først deretter skru den helt på.

Bytte ut vakuumforsterkeren i VAZ 2115

Råd. Det er bedre å umiddelbart bytte vakuumslangen, siden den ved langvarig bruk mister sin elastisitet og fleksibilitet. Som et resultat oppstår sprekker og til og med brudd.

Som du kan se, ingenting komplisert. VU ble erstattet. Hvis du gjør alt i henhold til instruksjonene, bør det ikke oppstå problemer.
I prosessen med å gjøre det selv, anbefales det å se bilder og videoer - materialer som gir en praktisk forståelse av hele prosessen. Prisen for tjenester av denne typen i bensinstasjonen er i dag ganske høy, noe som på forhånd indikerer fordelene med selvstendig arbeid.

Det er vanskelig å forestille seg arbeidet med bremser uten en vakuumbremseforsterker. Det er vanskelig å overvurdere arbeidet til denne enheten, men som alle andre er den ikke "forsikret" mot sammenbrudd. I dag foreslår jeg å snakke om hovedfeilene til vakuumbremseforsterkeren og hvordan du fikser dem.

På den ene siden er det ikke spesielt vanskelig å reparere en vakuumbremseforsterker hvis du bestemmer deg for å reparere denne enheten selv. Det viktigste er å ta hensyn til alle designfunksjonene til et bestemt bilmerke, selve prinsippet om å utføre reparasjoner er ikke spesielt annerledes.

Litt om enheten til vakuumbremseforsterkeren.

Strukturelt sett er vakuumbremseforsterkeren én enhet kombinert med GTZ. For en avansert bilist vil enheten til denne enheten ikke virke komplisert. Kroppen er delt inn i to deler: Vakuumdelen er plassert på siden av hovedbremsesylinderen, den atmosfæriske delen er på siden av bremsepedalen.

Vakuumkammeret er koblet til inntaksmanifolden med en tilbakeslagsventil, som er en kilde til vakuum. Oftest brukes en elektrisk vakuumpumpe i dieselmotorer for å holde vakuumforsterkeren i konstant drift. I tilfelle motoren stopper, kobles vakuumforsterkeren fra manifolden ved hjelp av en tilbakeslagsventil, og derfor er vakuumbremseforsterkeren veldig avhengig av driften av motoren og kan kun fungere med en fungerende motor.

Etter aktivering av bremsepedalen ved hjelp av følgeventilen, kobles atmosfærekammeret til vakuumkammeret og atmosfæren.Bremsepedalen er koblet til en pusher, på grunn av hvilken følgeventilen beveger seg. Membranen er koblet til GTZ-stangen fra siden av vakuumkammeret, takket være hvilken bremsevæsken pumpes av stempelet til arbeidssylindrene.

Returfjæren returnerer membranen til sin opprinnelige posisjon etter endt bremsing. Forsterkerdesignen kan også inkludere en elektromagnetisk stammeaktuator. ESP-systemet bruker en aktiv bremseforsterker og hovedformålet er å forhindre velt.

Mulige funksjonsfeil på vakuumbremseforsterkeren.

Først av alt bør oppmerksomheten fokuseres på den ineffektive driften av bremsesystemet, det vil si forringelsen av kjøretøykontroll (TC), behovet for å gjøre mer innsats for å bremse. Følgende feil anses som klassiske:

1. Feil inne i selve vakuumforsterkeren (brudd på membranen eller aldring av gummien til ventilene). I dette tilfellet vil ventilen forgifte luften.

2. Trykkavlastning eller fullstendig brudd på slangen som forbinder motormanifolden med vakuumbremseforsterkeren. Som regel er en slik funksjonsfeil ledsaget av et sus fra denne enheten. Sørg for å sjekke tettheten til klemmene, samt slangen for sprekker og brudd.

Hvordan sjekke vakuumbremseforsterkeren selv?

1. Hvis motoren begynner å fungere ujevnt (intermitterende eller troit), er det nødvendig å diagnostisere brukbarheten til vakuumforsterkeren. Ofte er trykkavlastning ledsaget av at luft suges inn i luftinntaksmanifoldrøret, som et resultat blir luft-drivstoffblandingen som kommer inn i sylindrene dramatisk uttømt.

2. Alternativt kan du prøve å diagnostisere feilen på følgende måte: ta 5-6 slag på bremsepedalen med motoren "dempet". Etter det, midt i slaget, fikser du pedalen, og start deretter motoren. Hvis pedalen svikter under oppstart, kan vakuumforsterkeren anses å fungere. Hvis pedalen forblir stille, er reparasjon eller fullstendig utskifting av vakuumbremseforsterkeren nødvendig.

3. Utfør en visuell inspeksjon og se nøye for å se om det er noen flekker på kroppen til vakuumforsterkeren.

Reparasjon av vakuumbremseforsterkeren.

For å foreta en reparasjon eller utskifting, må du ha noen ferdigheter og kunnskaper, det vil ikke være overflødig å se i manualen for reparasjon og vedlikehold av bilen din. I tillegg trenger du verktøy, som regel er et standardsett tilstrekkelig.

Nedenfor gir jeg deg en trinn-for-trinn-instruksjon om prosedyren for å reparere en vakuumbremseforsterker:

1. Les i detalj manualen (manualen) for reparasjon og drift av bilen, bestem nøkkelnyansene for deg selv.

2. Koble booster-drivstangen fra bremsepedalen, som er plassert under styreakselen.

3. Fjern GTZ-en i motorrommet.

4. Reparer eller skift ut denne enheten, avhengig av feilen.

Reparasjon av vakuumbremseforsterkeren til biler VAZ 2108-21099, VAZ 2110-2112, VAZ 2113-2115, Lada Samara

Reservedeler. Det riktige valget er å kjøpe reparasjonssett for en vakuumbremseforsterker produsert av BRT (Balakovo)... Kvaliteten på produktene (ikke bare på reparasjonssett) fra denne produsenten er alltid på topp. Men i mitt tilfelle ble et sett fra AWEL (Ukraina) kjøpt og installert. Jeg vil si med en gang at kvaliteten på gummien til dette selskapet er hyggelig overraskende. Tiden vil selvfølgelig vise / sjekke hvor bra alt er, men så langt er det ingen klager. Det komplette settet med reparasjonssett er det samme (se bilder 1 og 2).

Verktøy. For å reparere VUT (vakuumbremseforsterker) må du først fjerne den fra bilen. Hvordan du gjør dette og hvilket verktøy du trenger, kan du finne ut ved å lese artikkelen om å bytte ut vakuumforsterkeren.For å jobbe med å demontere og montere selve forsterkeren trenger du følgende verktøy: en stor flat skrutrekker, tang, en hammer og et par rene filler. Vel, og selvfølgelig ikke glem oppmerksomhet og nøyaktighet))). Det er ikke noe komplisert i dette arbeidet, men hvis du pisker det opp, kan du glemme en del under monteringen eller skade den nye membranen.

Fotorapport om reparasjon av en vakuumbremseforsterker (VUT) av biler VAZ 2108-21099, VAZ 2110-2112, VAZ 2113-2115, Lada Samara:

Kroppen til vakuumforsterkeren består av to halvdeler. Og for å koble dem fra, må du håndtere fabrikkens rullering. For å gjøre dette, bruk en stor skrutrekker for å klemme ut alle foldene på kroppen (bilde 3). Tang kan også brukes til dette formålet (bilde 4). Men uansett hvilket verktøy du bruker for demontering, er det viktigste å huske at du bør handle sakte og forsiktig. Ikke bøy metallet i motsatt retning eller knekk kantene på saken, fordi på grunn av en slik grov håndtering vil den etterfølgende monteringen av vakuumforsterkeren være mye vanskeligere.

Også, det jeg vil si eller huske, er det en ganske kraftig fjær inne i vakuumforsterkeren. Og hvis vi glemmer dens eksistens, så, etter å ha klemt ut de siste festesidene, kan forsterkeren effektivt fly fra hverandre / dele seg i to halvdeler. Overraskelsen er ikke dødelig, men ikke ønskelig. For å unngå en slik ubehagelig hendelse, bør halvdelene av forsterkeren festes med standard GTZ-muttere. Vi legger flere skiver eller muttere med passende diameter under dem og stram mutterne (bilde 5).

Hvis du ikke vil rote med mutterne, kan du holde halvparten av forsterkeren med hånden under demontering. Dette er selvfølgelig ikke så praktisk, men ganske realistisk.

Oops! Etter å ha fjernet alle hindringer, faller forsterkeren fra hverandre (bilde 6 og 7).

Nå gjenstår det bare å systematisk bytte ut alle de gamle gummidelene med nye. Du kan selvfølgelig bare erstatte en membran.... I de fleste tilfeller er hun skyld i en funksjonsfeil på vakuumforsterkeren. For eksempel, i mitt tilfelle, er forsterkeren praktisk talt ny, og det er nok å erstatte en membran. Men det er fortsatt riktig å bytte ut alle gummideler. I tillegg, hvis det finnes spor av skitt, sand, bremsevæske inne i forsterkerhuset, bør huset skylles og rengjøres.

Videre, kort og greit. Fjern fjæren og skivene med gummiringer. Det er ingen ringer i reparasjonssettet, så vi prøver å ikke knuse eller miste dem... Og viktigst av alt, ikke glem dem når du monterer, siden forsterkeren ikke vil fungere uten disse ringene! Bilde nr. 8.

Vi tar ut plaststempelet fra kroppen. Vi fjerner dekslene til tappene og membranen fra den (bilde 9, 10, 11, 12). Du kan umiddelbart installere nye deler i stedet for dem.

Fjern beskyttelsesdekselet på ventilhuset. I stedet la vi en ny, foto 13 (etter å ha smurt den med gips, cyatim, etc.).

Smør tappene. Og monter stempelet forsiktig inn i kroppen (bilde 14 og 15).

Vi legger skiver med gummiringer på tappene (bilde 16).

På den andre halvdelen av kroppen bytter vi tetningsringen til tilbakeslagsventilen og GTZ-stammen (bildene 17, 18, 19, 20).

Vi sjekker at mellomgulvet i kroppen ligger flatt, uten vridninger og ikke er vridd (bilde 21).

Vi kobler sammen delene av vakuumforsterkeren. Vi strammer dem med muttere (bilde 22).

Deretter, bruk en skrutrekker og en hammer, bøy kantene (bilde 23 og 24).

Klar! Reparasjon av vakuumbremseforsterkeren (VUT) til bilen VAZ 2108-21099, VAZ 2110-2112, VAZ 2113-2115 fullført... Som du kan se, er det ikke noe vanskelig i dette arbeidet. Det viktigste er tilstedeværelsen av lyst og tid.

VUT er utvilsomt en svært viktig mekanisme i bremsesystemet til en bil. Dens funksjonsfeil kan bli en kilde til fare, derfor er det nødvendig med en periodisk kontroll av funksjonaliteten.

Deretter vil vi snakke om funksjonsfeilindikatorer vakuum bremseforsterker på VAZ 2114-biler, algoritmen for å erstatte den med egne hender.

For å diagnostisere eventuelle VUT-feil, er det nok å se nøye på driften av bremsepedalen. Om det i et øyeblikk tok mer innsats for å bremse kjøretøyet, kan man bedømme dårlig fungerende vakuumbremseforsterker... For å sjekke, gjør følgende:

Stopp bilen, slå av motoren.
Trykk på bremsepedalen gjentatte ganger, og stopp deretter halvveis.
Start bilen uten å fjerne foten fra pedalen.

Hvis VUT er i god stand vil bremsepedalen falle ned, skjer ikke dette er ikke bremsesystemet i orden.

Sjekk om koblingen mellom røret og tilbakeslagsventilen er tett.
Sørg for at flensen er intakt.
Inspiser bøyningene på rørene. De må skiftes ut hvis det oppdages sprekker eller våte merker.
Hvis foringspakningen under rattstammen er skadet, vil kjøretøyet automatisk bremse.
For å være sikker på at årsaken til feilen i bremsesystemet er dette, må du ta ut matten og inspisere beskyttelseshetten nøye. Når den fester seg, er skafttetningen defekt.
Fjern lokket, start motoren. Vri ventilstammen flere ganger. Hvis det avgis et sus samtidig, skjer det tydeligvis et sammenbrudd.

Hvis det er minst ett av de oppførte skiltene, må VUT VAZ 2114 skiftes ut.

Det anbefales ofte å koble fra rørene som kompliserer prosessen med å fjerne VUT, men du kan klare deg uten dette.
Tre av de fire rørene som går fra bremsesylinderen gjør det vanskelig å fjerne sylinderen. For å demontere sylinderen kan du bare skru av en mutter med "10".

Fjern monteringsbraketten. Det er bedre å bruke en spesiell kardan (bildet er på bildet). Selve VUT er festet til karosseriet med fire nøkkelferdige muttere på "13".

Flytt monteringsbraketten til den nye vakuumbremseforsterkeren (du må skru ut et par muttere på "17").

Sett sammen igjen i omvendt rekkefølge.

Hvis motoren overopphetes mye, vil store reparasjoner og store kontantinfusjoner være nødvendig. For å forhindre dette, må du overvåke kjølevæskenivået.