Gjør-det-selv vanos m54 reparasjon

VANOS er BMWs variable ventiltidssystem. I det enorme Internettet vårt kalles det ganske enkelt vanos, og noen kaller ubevisst vanus. Bavarierne har brukt dette faseskiftersystemet på motorene sine siden tidlig på 90-tallet. Prinsippet for drift av denne mekanismen er veldig enkelt: til rett tid må vanos endre åpningsvinkelen til inntaksventilene (på det doble vanos-systemet endres inntaks- og eksosåpningsvinklene). Denne enheten dreier kamakslene ved hjelp av spiralformede gir, som drives hydraulisk gjennom vanos-stemplet.

Det er ingen elektriske motorer i vanos-mekanismen. Derfor er hovedbetingelsen for normal funksjon av denne faseskifteren feilfri drift av den hydrauliske delen. Selvfølgelig er ingenting perfekt i vår verden, og den første generasjonen vanos brukt på våre favoritt M50, M52, M54, M62 TU-motorer hadde sine ulemper.

VANOS PROBLEM PÅ MOTORER TIL 2005

Fram til ca. 2005 var den hydrauliske delen av vanos utstyrt med gummipakninger, som var laget av en viss type gummi. I bilindustrien kalles dette materialet "Buna" og er mye brukt i produksjon av tetninger og profilpakninger for motorer. Det triste er at dette materialet er dårlig motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og det kjemiske angrepet av tilsetningsstoffer i moderne oljer. I vår klimasone om vinteren kan temperaturfall i motoren nå fra -30 til +110, og enda mer i friksjonspar. Dermed blir tetningene i den hydrauliske delen av vanos uelastiske eller med andre ord blir til plast.

Hydraulikken klarer ikke å skyve stempelet på grunn av mangel på nødvendig tetning, og vanos dreier på sin side IKKE kamakselen i ønsket grad og til rett tid. Over tid kan BMW vanos blokkere seg fullstendig, noe som forårsaker utseendet på fremmed støy og DME-feil "Mekanisk fastkjøring av vanos". I følge forskjellige uavhengige eksperter er ressursen til innfødte vanos-gummibånd på motorer frem til 2005 omtrent 40-50 tusen km. Og dette betyr at alle gamle BMW-er lenge har kjørt med faseskiftere som ikke fungerer, eller de fungerer i det minste ikke som de skal. Derav økt forbruk, støyende drift av motoren, ujevn tomgang osv. Et annet faktum er at jo lenger motoren går med en defekt vanos, jo større blir belastningen på delene (lagre, spiralformede tannhjul og andre gnidningspar) og jo mindre sjanse for en vellykket restaurering.

BMW-konsernet løste dette problemet radikalt og installerte et fundamentalt nytt faserotasjonssystem på den nye generasjonen N-motorer uten bruk av gummipakninger inni. Og de "fornektet" problemene med gamle motorer. Med et sterkt ønske kan du bare kjøpe hele VANOS-aktuatoren med de samme "problematiske" gummibåndene inni. Prisen på den sammensatte delen er helt umenneskelig og starter fra 500 euro for enkeltvingemotorer.

ALTERNATIVE LØSNING REPARASJONSSETT

Det er en enklere og relativt rimelig måte å få din BMW-motor tilbake til sin tidligere kraft og prakt - dette er et vanos-reparasjonssett. Settene består av et sett med gummipakninger for vanos hydraulikk og noen sett har foringer for lagrene. Det viktigste med disse reparasjonssettene er bruken av de riktige materialene for forholdene vanos fungerer under. O-ringer er laget av Teflon- og Viton-materialer, motstandsdyktig mot kjemiske påvirkninger av tilsetningsstoffer og store temperaturforskjeller - dette garanterer levetiden til reparasjonsvanos i 100-150 tusen km.Vanos-lagre er forresten en like viktig del i monteringen, siden vanos-stemplene i seg selv ikke roterer med kamakslene, og hele lasten går til lageret. Slitasjen gir økt spill i vanos-enheten, kompliserer arbeidet med hydraulikk og øker sannsynligheten for fastkiling. De er på alle 6-sylindrede rekkemotorer i M-generasjonen.

Ikke utsett reparasjonen av vanos-systemet til din BMW, fordi denne prosedyren kan sammenlignes med det planlagte vedlikeholdet av bremsesystemet eller chassiset. Det er ikke billig, men etter reparasjonen vil resultatet definitivt glede deg.

Vanos reparasjonssett for motorer M50, M52, M52 TU, M54 og M62 kan kjøpes i vår BMWFix-butikk

Installasjonsprosedyre for sett Dobbel Vanos for M52TU-, M54- og M56-motorer er ganske enkel og krever ikke noe spesielt forhandlerverktøy. I tillegg denne prosedyren ventiltiming endres ikke, som tilfellet er med enkeltvingemotorer M50 og M52. Hvis du tviler på dine evner, anbefaler vi at du kontakter bensinstasjonen, som vil kunne utføre denne prosedyren ved å bruke disse instruksjonene.

Vanos selv er plassert foran sylinderhodet (sylindertopp). For å komme til den og demontere den for å installere reparasjonssettet, må du fjerne ventildekselet, fjerne den termiske koblingen eller den elektriske viften (i tilfelle E46). Alle disse prosedyrene er godt dokumentert i TIS.

Slik vil VANOS se ut etter fjerning av ventildekselet.

Fjerner Vanos

Koble fra kontakten til kamakselposisjonssensoren. For å gjøre dette, trykk på sideklemmene og trekk i kontakten.

Koble fra vanos solenoidkontakt fra eksossiden. For å gjøre dette, trykk på metallklemmen og trekk i kontakten.

Koble fra termostatsensorens elektriske kontakt. For å gjøre dette, trykk på metallklemmen og trekk i kontakten

Koble fra vanos solenoidkontakt fra inntakssiden. For å gjøre dette, trykk på metallklemmen og trekk i kontakten.

Skru av ventilen på vanos hydraulikkslange (nøkkel 19). Merk: Bytt ut de to tetningsskivene når du setter sammen igjen.

Fjern løfteøyet til motoren ved å skru det av blokkens hode.

Fjern de to vanos sylinderhettene. For å gjøre dette, dekk klimaanleggsbeltet og radiatorrøret med et papirhåndkle for å unngå å få olje på dem. Skru deretter av lokket (bruk en 8 mm sekskantnøkkel), men ikke helt, bytt ut en beholder og fjern lokket helt. Resten av oljen vil helle inn i beholderen.

Fjern de to hettene fra vanos-stemplene.

Løsne skovlens stempelfestebolter. Merk følgende . Her er venstre tråd. Skru av med klokken (Bruk Torx T30 tannhjul). Vær forsiktig så du ikke river av kantene på tannhjulet på boltene. Hvis boltene er ødelagt, fortsett å fjerne vanos-enheten fra motoren. Ved å fjerne vanos kan du fjerne de skadede boltene fra kamakslene og erstatte dem med nye.

Fjern de 6 boltene som fester vanos til motoren.

Trekk vanos fremover mot radiatoren og fjern den fra motoren. For å unngå å få olje på beltene, pakk vanosene inn i en plastpose som vist på bildet over.

Det anbefales å bytte ut metallpakningen mellom vanos og motoren.

Vi demonterer vanos og diagnostiserer den

På bildet over: inntaksakselvingen til venstre, eksosakselvingen til høyre. OBS: stemplene til inntaks- og eksosvanos er de samme og kan byttes. Men for den beste ytelsen til monteringen, hold stemplene på plass. For å gjøre dette, gjør notater med en markør.

Skru løs boltene som fester sylinderdekslene til vanos. Vær oppmerksom på at det er en fjær på siden av eksosvognene! Fjern stemplene fra sylindrene. Rengjør enheten for olje- og smussrester.

Nå kan du diagnostisere noden. For å gjøre dette, sett hvert stempel inn i sylinderen og flytt det langs arbeidsslaget. Legg merke til hvor lett stemplene beveget seg rundt sylindrene med de gamle o-ringene.

Deretter fortsetter vi til diagnosen av lagre i stempler

Installer hvert stempel på sin plass i kamakselen. Fest stempelet med en bolt (Torx-hode T30) ved å stramme det lett.Merk følgende! Venstre tråd! Skru av med klokken.

Se etter tilbakeslag, som vist på bildet ovenfor: fest den spiralformede akselen med to fingre og rist stempelet i forskjellige plan. Kun tilstedeværelsen av radiell klaring er tillatt (radial klaring), som er nødvendig for riktig funksjon av enheten. Aksiallek (Axial play) er ikke tillatt og betyr at lageret er løst og må repareres.

Installer anti-backlash-skiven fra reparasjonssettet

Merk følgende! Skiven må monteres før nye O-ringer monteres.

Hvis du ikke har en luftnøkkel, kan du lage en spesialnøkkel for å holde vanos-stempelet i en skrustikke.
Det er spesielle tenner på baksiden av vanos-stemplene (de brukes på fabrikken ved restaurering av vanos-enheter).

For produksjon, ta et to-tommers metallrør.
Avfase den ytre radiusen.
Påfør et tykt smøremiddel på røret, len vanos-stempelet, gjør kutt med en "kvern" på stedene der tennene er merket.
Nøkkelen er klar! Klem fastnøkkelen i en skrustikke på toppen, installer stempelet og skru av mutteren.

Fest stempelet i en skrustikke med spesielle myke svamper eller treavstandsstykker. Vær ekstremt forsiktig så du ikke skader overflaten på stempelet og ikke stram skrustikken for mye, da stempelet er veldig skjørt.

Skru av lagerdekselet med en 24-sokkel. Når du har skrudd av hetten, løsne skrustikken.

Fjern lagerets ytre skive.

Merk følgende! Det er viktig å ikke forvirre lagerdelene ved montering.

Fjern det øvre nålelageret.

Fjern senterlagerringen.

Fjern det nedre nålelageret.

Fjern deretter den ytre lagerskiven.

Vask lagerdelene grundig med bremseskiverens (tynner eller bensin).

Sett på plass anti-play-skiven fra reparasjonssettet.

Sett sammen lagerdelene i omvendt rekkefølge og stram dekselet lett.

Klem skrustikken og stram lagerdekselet. Ikke stram det til det endelige momentet, da du mest sannsynlig må demontere lageret igjen for å justere.

Deretter setter du tilbake stempelet på kamakselen og klemmer det med en festebolt. Nå må vi sjekke for tilstedeværelsen av det nødvendige radielle spillet. Deretter ruller du stempelet langs aksen, og kontrollerer dermed rullemotstanden til lageret. Etter å ha installert en ny skive, skal stempelet rotere på lageret uten mye motstand. Hvis lageret er for "stramt", må lagerets midtbane justeres (se "Stramme et stramt lager" nedenfor). Hvis stempelet fortsatt har aksialt slark og det er veldig enkelt å spinne på lageret, må den installerte skiven fra reparasjonssettet justeres (se under "Montering av løst lager").

Strammede lagerbeslag:

Demonter lageret igjen og fjern senterringen (skiven som sitter mellom de to nålelagrene).

Legg et ark sandpapir (P250-P400) på en hard og jevn overflate og slip skiven på begge sider. Slip skiven jevnt i et par minutter på sandpapir, rengjør den, sett sammen lageret og sjekk igjen hvordan lageret snurrer. Gjenta om nødvendig monteringsprosedyren til lageret dreier uten mye motstand.

Løs lagerpassform:

Demonter lageret igjen og fjern den ytre skiven (skiven som ble installert fra reparasjonssettet).

Legg et ark sandpapir (P400) på en hard og jevn overflate og slip skiven på begge sider. Slip skiven jevnt i et par minutter på sandpapir, rengjør den, sett sammen lageret og kontroller igjen aksialspillet og om lageret er klemt under vridning. Gjenta om nødvendig justeringsprosedyren til det ikke er sluttspill, men lageret skal snu uten mye motstand.

Når monteringsresultatet er oppnådd, stram lagerdekselet med et dreiemoment på 40 Nm.

Utskifting av tetningsringer fra reparasjonssettet

Etter å ha eliminert tilbakeslaget til vanos stempellagre, kan du begynne å installere nye tetningsringer.

Skjær forsiktig gjennom de gamle O-ringene med et passende skjæreverktøy. Vær ekstremt forsiktig så du ikke skader arbeidsflaten til stemplene!

Etter at du har kuttet og fjernet alle O-ringene, tørk av begge stemplene med et papirhåndkle, rengjør ringsporene godt.

Installer først gummiringene i sporene.

Sjekk at gummiringene (de har et sirkulært tverrsnitt) ikke er vridd på plass.

Hvis installasjonen utføres ved en lufttemperatur under 20 grader Celsius, er det nødvendig å legge teflonringene i varmt vann (40-50C) i et par minutter for å gi dem elastisitet. Etter det, tørk ringene tørre og installer.

Trekk forsiktig og sakte teflonringen fra den ene enden av stempelet til den andre.

Deretter må du utføre prosedyren for den første installasjonen av stempelet med nye ringer i sylinderen. Denne prosedyren er svært viktig da materialet til teflonringen må trekke seg sammen i sylinderen og få ønsket form.

Smør sylinderveggene og toppfasingen med motorolje.

Smør den store o-ringen på stemplet og porøsiteten rundt den.

Plasser stempelet på plass i omtrent 60 grader, vri og sett det helt inn i sylinderen.

Roter stempelet i sylinderen flere ganger og flytt det opp og ned slik at den store ringen får form som en sylinder. Gjenta denne operasjonen til teflonringen slutter å dreie seg i sporet.

Trykk stempelet til laveste posisjon og la det stå i 2-3 minutter. Ta deretter ut stempelet.

Smør sylinderen i vanos-dekselet med motorolje.

Smør den lille teflonringen på og rundt stempelet med olje.

Bruk en liten vingling og sett den lille siden av stempelet inn i hetten. Roter deretter stempelet flere ganger ved å bevege det litt fremover og bakover. Gjenta denne operasjonen til teflonringen slutter å dreie seg i sporet.

La stempelet stå i lokket i 2-3 minutter.

Gjør det samme for det andre stempelet.

Smør igjen stempel og vanos godt før montering.

Installer stemplene i dekslene i henhold til merkene du har laget tidligere med en markør.

Sett på plass dekslene og skru til skruene. Ikke glem fjæren i eksosakselen vanos. Installer vanos-dekslene og pakningene slik at oljehullene i kroppen og i pakningen konvergerer.

Stram dekselboltene på kryss og tvers.

Etter å ha montert sammenstillingen, kontroller slaget til stemplene i huset slik at det ikke er fastkjørt. Merk at vanos på eksossiden har en fjær som skaper noe stress på stempelslaget.

Skift de små gummiringene på stempelhettene.

Vanos installasjon

Rengjør alle deler og overflater for olje- og smussrester. Installer en ny pakning.

Installer vanos på plass. Inntaksakselstemplet skal være helt presset inn i sylinderen, dette vil gjøre installasjonen enklere. Etter at vanos er godt festet til sylinderhodet, kan du stramme festene (kraft 8 Nm)

Press inntaksventilene mot kamakselen til den stopper. Sett på plass festeboltene under Torx T30. Stram dem. Merk følgende! Venstre tråd! Stram disse boltene mot klokken! (strammekraft 8Nm).

Smør de nye O-ringene på hettene med motorolje, installer dem på plass. Roter lokket for å sikre at lokket er på plass.

Monter skovldekslene. Stram dem med et dreiemoment på 50Nm.

Koble til alle elektriske koblinger, skru på vanos hydraulikkslangen, sett sammen alt i motsatt rekkefølge med BMW TIS. Sørg for å sjekke at det ikke er oljerester på beltene og på gummislangene.

Sørg for å kontrollere oljenivået etter montering!

Det er viktig å vite at O-ringene skal kjøres inn ca 300 km i bykretsløpet. Prøv å ikke belaste motoren med høye hastigheter og aktiv kjøring under innkjøringsperioden.

Nyt den jevne driften av motoren din.

2. Gummi-plastputer

1. Gummi-plastputer

3. Slagnøkkel + 24mm fatning

4. Skralle + stikkontakter for 13 mm/ 11 mm/ 10 mm/ 8 mm, torx T30

8. Standard flat skrutrekker (lirke av spolens ledningshus, ventildeksel)

9. Liten skrutrekker eller skalpell (for å bite gjennom gamle Vanos-ringer)

10. Åpennøkler for 19 mm og 32 mm + hammer (som har en viskøs clutch)

12. Bensin-løsningsmiddel "Galosha"

13. Motorolje 50-100 mg (for smøring av komponenter i Vanos-enheten)

14. Hendene vokser fra rett sted 🙂

1. O-ringer (Teflon, Viton) Vanos - 10 stk; metallringer - 2 stk

2. Tetningspakning for Vanos-montasjen - 1 stk.

3. Tetningsring for oljerørledningen - 2 stk.

4. Ventildekselpakningssett

Den ser omtrent slik ut:

Hele prosessen med å installere Vanos reparasjonssett tar omtrent 4-5 timer.

1. Vi tar ut plastnaglene og fjerner den fremre delen av kanalhuset

2. Koble ledningene fra huset til den viskøse koblingen

3. Vi skrur ut den selvskjærende skruen (torx T25) fra foringsrøret, hekter og drar ut plastnaglen

4. Koble ledningene fra huset til den tyktflytende koblingen. Vi skrur ut den selvskjærende skruen (torx T25) fra foringsrøret, lirker og drar ut plastnaglen. Bruk en 32 mm fastnøkkel + et inert slag med en hammer , løsne og skru av mutteren til den viskøse koblingen. OBS - venstregjenger, skru av med klokken.

5. Vi tar ut foringsrøret og bladet

6. Vi tar ut hyttefilteret, etter å ha brukt torx T30 skruer vi ut 4 bolter; fjern saken, etter å ha avdekket og koblet fra ledningene.

7. Skru av motordekselet, som består av 2 deler, ved hjelp av et 10 mm hode, og fjern dem etter å ha skrudd av påfyllingslokket. Skru lokket på igjen.

8. Vi trykker på festene og kobler med litt innsats fra KRKG-slangen

9. Trekk i spolebrakettene, koble fra ledningskontaktene; med et 8 mm hode, skru av 2 muttere av ledninger til jord; lirke med en flat skrutrekker, koble fra huset til tenningsmodulens sele fra festene og sett det til side slik at det ikke forstyrrer fjerning av ventildekselet.

10. Bruk et 10 mm hode og skru av 12 spolemonteringsbolter

11. Bruk et 8 mm hode og skru av de to mutterne på ledningen til jord, plassert på 1. og 6. spoler

12. Koble fra lambdasondens ledninger og fortsett å demontere ventildekselet: skru av 11 muttere med gummibånd rundt ventildekselet, etter 4 muttere med gummibånd i midten

13. Bruk en flat skrutrekker eller slikkepott, lirk av pakningen og fjern ventildekselet

14. Koble fra 2 magnetventilkoblinger, eksos-kamakselposisjonssensor og termostatkobling.

15. Med en 19 mm åpen skiftenøkkel, skru ut den hule bolten til oljerørledningen

Vær oppmerksom ved vridning:
a) pass på at du ikke mister tetningsringen; b) litt olje vil helle - vær smart 🙂

16. Med et 11 mm hode, skru av mutteren ovenfra, med 13 mm - bolten nedenfra og fjern motormonteringsbraketten

17. Med en 8 mm sekskant, skru ut 2 sylindriske bolter på Vanos-kassen
OBS - igjen olje!

18. Tang trekker ut de andre pluggene

19. Torx T30 og skru ut de to boltene til Vanos-stemplene til inntaks- og eksoskasakslene.
OBS - venstregjenger, skru av med klokken!

20. Bruk et 13 mm hode, skru av pinnen i den øvre delen, over termostaten, og et 10 mm hode - 6 muttere rundt omkretsen

21. Fjern forsiktig hjertet av BMW-motoren, pakk det inn i en plastpose, for ikke å flekker trinsene og drivremmene med svart blod! 🙂
Hvis du vil være på den sikre siden, dekk beltene/remskivene med eventuelle ikke-oljeholdige filler eller papirhåndklær når du først begynner å montere Vanos.

22. Etter å ha tømt resten av oljen fra enheten og grundig vasket kassen med bensin, legg enheten på et rent operasjonsbord! Den minste flekk som kommer inn i dette organet kan forårsake en fullstendig arytmi og som et resultat et hjerteinfarkt! 🙂

Nå skal vi mentalt legge ordet til verbene til alle punktene nedenfor "Forsiktig"!

23. Bruk et 10 mm hode, skru av de 5 boltene til inntakskamakselstempeldekselet, fjern det og ta ut stempelet. Løsne litt, men ikke fjern de 4 eksos-kamakselstempeldekselboltene. Det er en fjær under stempelet! Først etter at boltene er litt løsnet, vil et trykk på dekselet med håndflaten (hhv. mer praktisk) skru de 4 boltene helt ut og frigjøre det ladede stempelet utover.
Husk hvordan våren står. Vi husker hvilket stempel som er fra hvor. De er akkurat like, men det er noe som heter «lapping».

24. Røykpause! Arbeid - jobb og lunsj - etter timeplan! Mer seriøst, det er virkelig bedre å ta en pause på 5-10 minutter (fra personlig erfaring). Nervøs og muskelspenninger kan føre til uoppmerksomhet, uoppmerksomhet til feil! Hvis du røyker, tenn opp! Ikke røyk - ta deg litt te med kaker! :)

25. Tørk av kroppen, stemplene, oljefjæren med et papirhåndkle og skyll det i en beholder med "Kaloshes" for å fjerne uønskede flekker. Undersøk overflaten på sylindrene nøye for skader eller betydelige riper. Overflaten skal være feilfri.

26. Vi fortsetter til åpningen av stempelet. Ringene er obligatoriske etterpå, vil de kunnskapsrike gjette hvorfor? Vi klemmer stempelet i en skrustikke med myke dyser; vi klemmer tett nok, men uten fanatisme, for ikke å skade pasientens overflate.

27. Bruk en 24 mm pipenøkkel, løsne den sylindriske bolten og skru den av for hånd. Løsne skrustikkeklemmen litt.

28. Deretter fjerner vi innsiden av komposittlageret av elementer på en slik måte at, etter å ha byttet ringen, i nøyaktig rekkefølge, returnerer alle komponentene til deres rettmessige plass!

Og endelig kommer vi til den "kvitrende" ringen! Vi erstatter den med en ny.

29. Ta ut den siste skiven; vi vasker hvert element grundig i en slags brennbar kjemi.

30. Vi returnerer alle komponentene til stempellageret tilbake, ikke glem å belegge hvert lag med en liten mengde olje. Vi agner manuelt en sylindrisk bolt, styrker skrueklemmen;
Vi tar en skiftenøkkel, setter den til minimum strammekraft og trykker den litt mot overflaten av stempelet, strammer den med en ny forsinkelse, trrrr og det er det?! Demonter 2. stempel på samme måte.

31. Bruk en liten kniv, skjær eller lirk forsiktig av gamle ringer. Hvert spor har 2 ringer (Viton - indre, Teflon - ytre). Tiltalende med ordene "tekanne", den ytre ringen er mer plast enn gummi, den indre ringen er mer gummi enn plast? Faktisk er det et mer spesielt materiale enn gummi eller plast. Viton er for eksempel en fluorkarbongummi med økt motstand mot oljeprodukter og høye temperaturer ... men det er ikke meningen nå.

32. Vi vasker de "bare" stemplene i "Galoshaen" til jomfruelig renhet 🙂

33. Vi legger gummiringer på innsiden av stempelsporene, på utsiden - de som er mer plastikk enn gummi ?. Med de ytre ringene er ting mer komplisert fordi de ikke er elastiske og må bæres veldig forsiktig. Hvis reparasjonen utføres i et tilstrekkelig kaldt rom (under 15 C), må du bløtlegge de ytre teflonringene i varmt vann i 2 - 5 minutter for å unngå ringbrudd; etter å ha tørket med en ren klut, mens "lunken", sett på tilsvarende spor på stempelet.

34. Smør sylinderen og gnideflatene til inntakskamakselstempelet med maskinolje

35. Vi setter inn Vanos-stempelet til inntakskamakselen (som er uten fjær) i en vinkel på 60, ​​og sakte roterer, skyver det dypt inn i sylinderen. Etter å ha smurt friksjonsoverflaten til dekselet og stempelet med olje, skyver vi stempeldekselet ved å trykke jevnt på det. Vi agner, stram på tvers 5 bolter tilbake.

36. Installasjonen av eksosstempelet er litt annerledes fordi, som vi husker, det er en fjær.Til å begynne med settes stempelet inn i dekselet; etter det blir dekselet sammen med stempelet, som presser fjæren, agnet og strammet jevnt med 4 bolter.

37. Skift ut tetningsringene på pluggene

38. Vi renser / avfetter koblingsplanet til sylinderhodet og Vanos med galosjer, installer en ny pakning for Vanos

39. Installer noden i omvendt rekkefølge.

40. På samme måte rengjør og avfetter vi tilkoblingsflaten til sylinderhodet, planet under pakningene til lysbrønnene, installer 2 pakninger til lysbrønnene

41. Avfett kontaktplanet mellom ventildekselet og pakningen. Installer pakningen på ventildekselet.

42. Spred forsiktig tetningsmassen ved hjørnepunktene for kontakt mellom pakningen og sylinderhodeplanet. Ikke glem å belegge baksiden av sylinderhodet (hjørner) og i området av Vanos-sømmene.

43. Sett ventildekselet tilbake. For å trykke lokket så jevnt som mulig, følger vi følgende sekvens: agn 4 beslag og stram til gulvet med kraft, moderat kraft ?; agn og på samme måte, til halv styrke, stram til 11 muttere med tette gummibånd; stram beslaget til enden, start med de sentrale; stram deretter de to mutterne rundt omkretsen i midten; fra dem strekker vi resten på tvers.

Vi installerer de resterende enhetene i nøyaktig omvendt rekkefølge av punktene ovenfor.

Hele installasjonsprosessen av reparasjonssettet tar omtrent 4-5 timer.

Sport KB-spesialister utfører haste, planlagte og større reparasjoner av BMW X3 (E83 2.5i), 3 (E46, E39, 325i) og 5 (E60, 525i, 525xi) seriebiler med M54B22, M54B25 og M54B30 motorer. Vi reparerer Vanos M54 med utskifting eller restaurering av deler av mekanismen. Vi kan bestille alle nødvendige reservedeler og forbruksvarer for reparasjon av Double Vanos-systemet, og andre timingenheter, samt: oljepumpe, sylinder-stempelgruppe, strømforsyning, kjøle- og eksossystemer til BMW M54-motoren.

Vanos reparasjonsservice for BMW M54-motor inkluderer:

• demontering av enheten, rengjøring og feilsøking;
• utskifting av reparasjonssettet (Double Vanos 11361440134), pakninger (11127521009, 11127521010), tetninger (11127526447) og ringer (11121437395);
• montering av sammenstillingen og dens diagnostikk;
• maskinvarejustering av ventiltimingen til BMW-motoren.

Behovet for reparasjon av det variable ventiltidsstyringssystemet i BMW M54-motoren oppstår vanligvis nærmere 70 000 km av bilens løp. Pakninger og skjøter av elastiske materialer mister sin tetthet, tetningsringer slites ut og må skiftes.

Når stempelet til Vanos-systemet ikke gir det nødvendige trykket, roterer ikke kamakselen med gjeldende grad og ventilåpningsmomentet slutter å være optimalt. Ventiltimingen kommer på avveie og effektiviteten til motoren reduseres betydelig, og drivstofforbruket øker tvert imot.

Tegn på at Vanos (Double Vanos)-systemet må repareres er:

• tap av motorkraft (dreiemomentreduksjon);
• mangel på jevn akselerasjon ved start fra stillestående og forbikjøringsmanøvrer;
• ujevn drift av motoren på tomgang;
• problemer med å starte motoren ved start om vinteren;
• økning i drivstofforbruk (i fravær av funksjonsfeil i filtrerings- og luftforsyningssystemet);
• utseendet til fremmede lyder i området til motorens ventildeksel.

For å eliminere funksjonsfeilen: for å redusere drivstofforbruket, for å gjenopprette kraftig trekkraft til motoren i hele hastighetsområdet, for å kvitte seg med "sprekken" til den slitte Vanos-mekanismen og returnere bilen til en jevn tur, kontakt Sport KB! Våre spesialister utfører reparasjon og vedlikehold av BMW-biler på nivå med offisiell service, men mye rimeligere!

Jeg endret Moskva-tiden ved å bruke den som er beskrevet i Kalyamba 525 kjeks. Settes sammen av et 20 mm profilrør. En veldig hendig ting. Bare jeg brukte 6mm bolter - på grunn av dette ble den sentrale lange bolten slikket for første gang på stedet der mutteren reiste. En annen bolt sprakk på samme sted, og tålte ikke to besøk.Så satte jeg en 8mm bolt, den holdt lenge. Generelt, for de som skal montere dette, råd - ta de sentrale boltene i reserve for ikke å stoppe arbeidet)

Nå er spørsmålene: når de ble fjernet, strakte hydraulikken seg ut og når jeg legger sengen tilbake med dem, presser ikke sengen mot setet til enden. På grunn av dette kan jeg ikke skru akseldekslene, pga. ikke gi kamaksel kamre. Hvordan løses denne oppgaven? Barlinden bruker en armatur som trykker på skaftdekslene. Men alle klarer seg uten. Jeg hørte at du kan klemme hydraulikken med en skrustikke, men det er på en eller annen måte skummelt å gjøre det ....

Ved montering av akslene må stemplene stilles inn slik at ingen av dem er på TDC, ikke sant? Og så, når akslingene er installert og strammet, er det nødvendig å sette TDC på 1.?

2. Gummi-plastputer

1. Gummi-plastputer

3. Slagnøkkel + 24mm hode

4. Skralle + hoder for 13 mm/ 11 mm/ 10 mm/ 8 mm, torx T30

8. Standard flat skrutrekker (lirke av spolens ledningshus, ventildeksel)

9. Liten skrutrekker eller skalpell (for å bite gjennom gamle Vanos-ringer)

10. Åpennøkler for 19 mm og 32 mm + hammer (som har en viskøs clutch)

12. Bensin-løsningsmiddel "Galosha"

13. Motorolje 50-100 mg (for smøring av komponenter i Vanos-enheten)

14. Hendene vokser fra rett sted 🙂

1. O-ringer (Teflon, Viton) Vanos - 10 stk; metallringer - 2 stk

2. Tetningspakning for Vanos-montasjen - 1 stk.

3. Tetningsring for oljerørledningen - 2 stk.

4. Ventildekselpakningssett

Den ser omtrent slik ut:

Hele prosessen med å installere Vanos reparasjonssett tar omtrent 4-5 timer.

1. Vi tar ut plastnaglene og fjerner den fremre delen av kanalhuset

2. Koble ledningene fra huset til den viskøse koblingen

3. Vi skrur ut den selvskjærende skruen (torx T25) fra foringsrøret, hekter og drar ut plastnaglen

4. Koble ledningene fra huset til den tyktflytende koblingen. Vi skrur ut den selvskjærende skruen (torx T25) fra foringsrøret, lirker og drar ut plastnaglen. Bruk en 32 mm fastnøkkel + et inert slag med en hammer , løsne og skru av mutteren til den viskøse koblingen. OBS - venstregjenger, skru av med klokken.

5. Vi tar ut foringsrøret og bladet

6. Vi tar ut hyttefilteret, etter å ha brukt torx T30 skruer vi ut 4 bolter; fjern saken, etter å ha avdekket og koblet fra ledningene.

7. Skru av motordekselet, som består av 2 deler, ved hjelp av et 10 mm hode, og fjern dem etter å ha skrudd av påfyllingslokket. Skru lokket på igjen.

8. Vi trykker på festene og kobler med litt innsats fra KRKG-slangen

9. Trekk i spolebrakettene, koble fra ledningskontaktene; med et 8 mm hode, skru av 2 muttere av ledninger til jord; lirke med en flat skrutrekker, koble fra huset til tenningsmodulens sele fra festene og sett det til side slik at det ikke forstyrrer fjerning av ventildekselet.

10. Bruk et 10 mm hode og skru av 12 spolemonteringsbolter

11. Bruk et 8 mm hode og skru av de to mutterne på ledningen til jord, plassert på 1. og 6. spoler

12. Koble fra ledningene til lambdasondene og fortsett med å demontere ventildekselet: skru av 11 muttere med gummibånd rundt omkretsen av ventildekselet, etter 4 muttere med gummibånd i midten

13. Bruk en flat skrutrekker eller slikkepott, lirk av pakningen og fjern ventildekselet

14. Koble fra 2 magnetventilkoblinger, eksos-kamakselposisjonssensor og termostatkobling.

15. Med en 19 mm åpen skiftenøkkel, skru ut den hule bolten til oljerørledningen

Vær oppmerksom ved vridning:
a) pass på at du ikke mister tetningsringen; b) litt olje vil helle - vær smart 🙂

16. Med et 11 mm hode, skru av mutteren ovenfra, med 13 mm - bolten nedenfra og fjern motormonteringsbraketten

17. Med en 8 mm sekskant, skru ut 2 sylindriske bolter på Vanos-kassen
OBS - igjen olje!

18. Tang trekker ut de andre pluggene

19. Torx T30 og skru ut de to boltene til Vanos-stemplene til inntaks- og eksoskasakslene.
OBS - venstregjenger, skru av med klokken!

tjue.Bruk et 13 mm hode, skru ut tappen i den øvre delen, over termostaten, og et 10 mm hode - 6 muttere rundt omkretsen

21. Forsiktig fjerner vi hjertet av BMW-motoren, pakker det inn i en plastpose, for ikke å flekker trinsene og drivremmene med svart blod! 🙂
Hvis du vil spille det trygt, må du først, når du starter Vanos-installasjonen, dekke beltene/remskivene med ikke-oljete filler eller papirhåndkle.

22. Tøm den resterende oljen fra enheten og skyll kroppen grundig med bensin, sett enheten på et rent operasjonsbord! Den minste flekk som kommer inn i dette organet kan forårsake en fullstendig arytmi og som et resultat et hjerteinfarkt! 🙂

Nå skal vi mentalt legge ordet til verbene til alle punktene nedenfor "Forsiktig"!

23. Bruk et 10 mm hode, skru av de 5 boltene til inntakskamakselstempeldekselet, fjern det og ta ut stempelet. Løsne litt, men ikke fjern de 4 eksos-kamakselstempeldekselboltene. Det er en fjær under stempelet! Først etter at boltene er litt løsnet, vil et trykk på dekselet med håndflaten (hhv. mer praktisk) skru de 4 boltene helt ut og frigjøre det ladede stempelet utover.
Husk hvordan våren står. Vi husker hvilket stempel som er fra hvor. De er akkurat like, men det er noe som heter «lapping».

24. Røykpause! Arbeid - jobb og lunsj - etter timeplan! Mer seriøst, det er virkelig bedre å ta en pause på 5-10 minutter (fra personlig erfaring). Nervøs og muskelspenninger kan føre til uoppmerksomhet, uoppmerksomhet til feil! Hvis du røyker, tenn opp! Ikke røyk - ta deg litt te med kaker! :)

25. Tørk av kroppen, stemplene, oljefjæren med et papirhåndkle og skyll det i en beholder med "Kaloshes" for å fjerne uønskede flekker. Undersøk overflaten på sylindrene nøye for skader eller betydelige riper. Overflaten skal være feilfri.

26. La oss begynne å åpne stempelet. Ringene er obligatoriske etterpå, vil de kunnskapsrike gjette hvorfor? Vi klemmer stempelet i en skrustikke med myke dyser; vi klemmer tett nok, men uten fanatisme, for ikke å skade pasientens overflate.

27. Bruk en 24 mm pipenøkkel, løsne den sylindriske bolten og skru den av for hånd. Løsne skrustikkeklemmen litt.

28. Deretter fjerner vi innsiden av komposittlageret av elementer på en slik måte at, etter å ha byttet ringen, i nøyaktig rekkefølge, returnerer alle komponentene til deres rettmessige plass!

Og endelig kommer vi til den "kvitrende" ringen! Vi erstatter den med en ny.

29. Ta ut den siste skiven; vi vasker hvert element grundig i en slags brennbar kjemi.

30. Vi returnerer alle komponentene til stempellageret tilbake, ikke glem å belegge hvert lag med en liten mengde olje. Vi agner manuelt en sylindrisk bolt, styrker skrueklemmen;
Vi tar en skiftenøkkel, setter den til minimum strammekraft og trykker den litt mot overflaten av stempelet, strammer den med en ny forsinkelse, trrrr og det er det?! Demonter 2. stempel på samme måte.

31. Bruk en liten kniv, skjær eller lirk forsiktig av gamle ringer. Hvert spor har 2 ringer (Viton - indre, Teflon - ytre). Tiltalende med ordene "tekanne", den ytre ringen er mer plast enn gummi, den indre er mer gummi enn plast? Faktisk er det et mer spesielt materiale enn gummi eller plast. Viton er for eksempel en fluorkarbongummi med økt motstand mot oljeprodukter og høye temperaturer ... men det er ikke meningen nå.

32. Vi vasker de "bare" stemplene i "Galoshaen" til jomfruelig renhet 🙂

33. Vi legger gummiringer på innsiden av stempelsporene, på utsiden - de som er mer plastikk enn gummi ?. Med de ytre ringene er ting mer komplisert fordi de ikke er elastiske og må bæres veldig forsiktig.Hvis reparasjonen utføres i et ganske kaldt rom (under 15 C), må du bløtlegge de ytre teflonringene i varmt vann i 2 til 5 minutter for å unngå ringbrudd; etter å ha tørket med en ren klut, mens "varm", sett på det tilsvarende stempelsporet.

34. Smør sylinderen og gnideflatene til inntakskamakselstempelet med maskinolje

35. Sett inn Vanos-stempelet til inntakskamakselen (som er uten fjær) i en vinkel på 60, ​​og roter det sakte dypt inn i sylinderen. Etter å ha smurt friksjonsoverflaten til dekselet og stempelet med olje, skyver vi stempeldekselet og presser jevnt på det. Vi agner, stram på tvers 5 bolter tilbake.

36. Installasjonen av eksosstempelet er litt annerledes fordi, som vi husker, det er en fjær. Til å begynne med settes stempelet inn i dekselet; etter det blir dekselet sammen med stempelet, som presser fjæren, agnet og strammet jevnt med 4 bolter.

37. Skift ut tetningsringene på pluggene

38. Vi renser / avfetter tilkoblingsplanet til sylinderhodet og Vanos med galosjer, installer en ny pakning for Vanos

39. Installer noden i omvendt rekkefølge.

40. På samme måte rengjør og avfetter vi tilkoblingsflaten til sylinderhodet, planet under pakningene til lysbrønnene, installer 2 pakninger til lysbrønnene

41. Avfett kontaktplanet mellom ventildekselet og pakningen. Installer pakningen på ventildekselet.

42. Spred forsiktig tetningsmassen ved hjørnepunktene for kontakt mellom pakningen og sylinderhodeplanet. Ikke glem å belegge baksiden av sylinderhodet (hjørner) og i området av Vanos-sømmene.

43. Sett ventildekselet tilbake. For å trykke lokket så jevnt som mulig, følger vi følgende sekvens: agn 4 beslag og stram til gulvet med kraft, moderat kraft ?; agn og på samme måte, til halv styrke, stram 11 muttere med tetningsgummibånd; stram beslaget til enden, start med de sentrale; stram deretter de to mutterne rundt omkretsen i midten; fra dem strekker vi resten på tvers.

Vi installerer de resterende enhetene i nøyaktig omvendt rekkefølge av punktene ovenfor.

Hele installasjonsprosessen av reparasjonssettet tar omtrent 4-5 timer.