DIY sykkel reparasjon frem

Et av de mest praktiske og sunne transportmidlene er sykkelen. Imidlertid kan vedlikeholdet koste deg en pen krone hvis du ikke vet hvordan du skal reparere minst mindre havarier.

I slike tilfeller er det rett og slett nødvendig å ha slike ferdigheter som oppmerksomhet på detaljer og nøyaktighet, siden de vil hjelpe deg med å reparere eller demontere en hvilken som helst del, for eksempel det bakre navet på et sykkelhjul.

En av de viktigste delene av en sykkel er hjulet. Spesielt er bakhjulet mye mer belastet enn forhjulet, siden det er på det at sperren (frihjulsmekanismen) og kassetten (kjedehjulsblokken) er installert. Hjulet er hovedfokuset når du kjører, så det er viktig å forstå utformingen av navet for å kunne vedlikeholde det ordentlig.

Navet er et hjulelement, festet til sykkelrammen, nemlig fallpunktene. Dette er den sentrale delen av hjulet som lar det rotere fritt.

Foringen består av elementer som:

En av grunnene til å dele de bakre navene i varianter er deres design. Avhengig av det er de bakre foringene delt inn i:

1. Uten brems.
2. Med innebygde bremser.

Det skal sies at foringer som ikke er utstyrt med bremsemekanisme også er delt inn i de uten fritt spillerom og med fritt spillerom. Med integrert fotbrems er navene designet med fritt spillerom. Hvis vi snakker om versjonen av navet med bremsemekanisme, er hovedfunksjonen deres at pedalene må trykkes i motsatt retning for å stoppe sykkelen.

I henhold til festemetoden kan bøssingene festes på to muttere, noe som er mye billigere, eller de kan festes med en eksentrisk. Den andre metoden er dyrere, men mye mer praktisk, siden mutterne må fjernes med en skiftenøkkel, og for å fjerne hjulet på eksentrikken, er det nok å klemme håndtaket. Det tar bare et par sekunder.

Materialet til produksjon har også betydning. Bøsninger er:

1. Aluminium (lett og ikke-etsende).
2. Stål (sterk, men tung og svært etsende).

Foringene er også forskjellige i størrelsen på akselen, standardene er forskjellige - fra 9 mm til 15 mm. Husk at jo større ermet er, jo tyngre er det.

For korrekt drift av hjulet og dets hoveddeler, inkl. gjennomføringer skal den holdes i god stand til enhver tid. Den trenger smøring, og kroppen må strammes med jevne mellomrom. I tillegg vil ikke bytte av lagerkuler og justering av klossene på bremsehylsen forstyrre.

Service på baknav er viktig, da i tilfeller der dette ikke skjer, kan det hende at hele hjulet må repareres. Derfor er det best å ta vare på sykkelen i det lange løp. Det skal bemerkes at service på baknavet ikke er mye vanskeligere enn å betjene frontnavet.

Det er nødvendig å utføre vedlikehold i slike tilfeller:

1. Hvis du hører kroppsstøy når sykkelen beveger seg eller vingler.
2. Tilbakeslag.
3. Hvis lagrene knaser.
4. Dårlig rulledynamikk.

Hvis du ignorerer de ovennevnte tegnene på "sykdom" på sykkelen din og bruker den lenge hvis de er tilstede, kan den fort mislykkes.

Reparasjon vil på sin side være mye dyrere enn enkelt hjulvedlikehold, som du kan gjøre selv. Kontroller derfor hjulet for spill og at lagrene ikke er for stramme i begynnelsen av hver sesong.

Før du fortsetter med demontering av saken, er det nødvendig å rengjøre arbeidsplassen, siden det er veldig viktig å utføre alle stadier veldig nøye og med største forsiktighet.

Fjern først kassetten fra akselen med en avtrekker og en pisk. Så åpner vi låseringen og fjerner skivene og lagrene. For ikke å bli forvirret i detaljene, er det viktig å huske den opprinnelige plasseringen av skivene og lagrene.

Etter smøring må bøssingen monteres igjen. For å montere det bakre navet riktig, må du følge følgende regler:

1. Vi setter inn aksen for ikke å forvirre hvilken side som er høyre side av aksen, som er festet tett. Aksen justeres med venstre kjegle.
2. Deretter setter du den venstre kjeglen på akselen til den stopper.
3. Vi setter på skivene.
4. Vi skru på låsemutteren.
5. Vi justerer lagrene.

1. Sjekker arbeidsplassen. Vi renser arbeidsplassen for unødvendig verktøy, ting som ikke er nyttig for deg.
2. Fjern låseringen.
3. Fjern navakselen. Fjern først alle delene som er på motsatt side av stjernene.

Oftest er reparasjon av bakhjulsnavet nødvendig enten med tilbakeslag eller ved stramming av kjeglen. Så, trinnvise instruksjoner:

1. Sjekker arbeidsplassen. Vi renser arbeidsplassen for unødvendig verktøy, ting som ikke er nyttig for deg.
2. Løsne låsemutteren med en skiftenøkkel.
3. Løsne eller stram til flensmutteren.
4. Stram låsemutteren på plass.

Hvis årsaken til sammenbruddet er en funksjonsfeil eller sammenbrudd av en del, bør du ganske enkelt erstatte den ved å bruke følgende anbefalinger:

1. Etter å ha kontrollert arbeidsplassen, fjern sikringsringen.
2. Fjern navakselen. Fjern først alle delene som er på motsatt side av stjernene.
3. Vi sjekker detaljene for feil.
4. Vi bytter ut den ødelagte delen.
5. Vi setter alle delene på plass, strammer til fakkelmutrene og låsemutteren.

Sykkelhjulbrudd oppstår av ulike årsaker. Det kan være et stort antall av dem.

De viktigste er:

1. Utilstrekkelig eller intet vedlikehold av bøssingen.
2. Løs bøssing (backlash).
3. Dårlige foringsdeler.
4. Ha på.
5. Polstring av kjeglen.

For å sikre den lange levetiden til sykkelen din, bør du derfor bruke en viss tid på den. Grunnlaget for en sykkels langsiktige service er vedlikehold. Du kan gjøre dette selv, med egne hender. Hovedsaken i dette er å observere sikkerhetsforanstaltninger og nøye nærme seg saken, siden hver detalj er viktig i hylsemekanismen.

For å utføre service på bøssingen, er det nødvendig å fjerne alle deler, smøre, først fjerne alt gammelt fett. Og installer deretter alle deler forsiktig på nytt i motsatt rekkefølge. I dette tilfellet bør du nøye vurdere strammingen av låsemutterene og flensmutteren, for ikke å stramme dem for mye. I tillegg finnes det ulike typer bakre foringer.

Kanskje fans av enkle periodiske sykkelturer er ikke kjent med dette begrepet, men de som ofte bruker en sykkel som kjøretøy, og enda mer, profesjonelle innen sykling, er klar over hva en bunnbrakettmekanisme er.

Som enhver mekanisme blir denne delen over tid utsatt for ytre påvirkninger, slites ut eller blir helt ubrukelig, noe som krever vedlikehold, hel eller delvis utskifting. I alle fall må du først fjerne vognen, fastslå egnetheten til delen, og deretter bestemme om du vil reparere den eller erstatte den med en ny.

Vognen er en enhet plassert i midten av rammen, plassert i et spesielt hulrom - et glass. Hvor skal man se? Det er enkelt: det er skjult der sveivene med pedaler og stjerner er plassert. Hovedfunksjonen til bunnbraketten er å koble veivsettet til sykkelrammen og gi dreiemoment når du tråkker.

Et ganske rimelig spørsmål kan oppstå: hva uten denne enheten kan du ikke gjøre i det hele tatt? Det er ingen sykkel uten vogn.Hvis en fortsatt er tatt, betyr det at han ikke er i bruk nå.

Avhengig av sykkelmodellen varierer vognene i størrelse og vedlikeholdsevne. De vanligste er 68mm knop, men andre diametre kan også finnes. Lengdeområde for vognaksel: 110 mm, 113 mm og 122,5 mm.

• patron (engangs);
• sammenleggbar for å bli reparert.

Den første typen inkluderer vogner som er installert i rammen og ikke kan demonteres. Åpenbart er levetiden til en slik mekanisme lik tiden for fullstendig slitasje av lagrene eller akselen. Full forsegling av enheten gjør at den kan brukes i lang tid selv under ekstreme forhold, for ikke å nevne målt kjøring.

Sammenleggbare mekanismer vil kreve periodisk inspeksjon og vedlikehold fra eieren. Sistnevnte består i å bytte ut slitte lagre og smøre hele enheten. Vi vil bare snakke om dem videre: hvordan fjerne vognen, feilsøke og sette sammen monteringen igjen.

At vognen har blitt "buggy" finner du først når du roterer på pedalene. Visuelt er knuteproblemer vanskelig å identifisere, så det er best å spisse ørene og flytte oppmerksomheten til området nederst på rammen. Du bør ikke lytte for mye, spesielt hvis du kjører på en trafikkert vei. Men hvis tilstanden til vognen ikke er god, vil den "skrike" om seg selv uten forsinkelse.

En defekt bunnbrakett vil hindre deg i å sykle raskt. Blokkert skitt, slitte lagre og mangel på smøring vil kontinuerlig hindre bevegelse. Alt dette er ledsaget av en ubehagelig knirk og en karakteristisk banking nedenfra. Også sammenstillingen kan begynne å spille (ødelagte lagre og akselfeil).

Det er mulig å til slutt sjekke om det virkelig er verdt å demontere vognen ved hjelp av "stående tur"-metoden. For å gjøre dette må du akselerere litt, reise deg fra setet og vri pedalene. Når vognmekanismen sitter fast, vil lydene og forringelsen av pedalvandringen bare øke.

Det er helt fornuftig å først fjerne enheten fra sykkelrammen for å fikse problemet. For å være presis, ta den ut av glasset. Bare om hvordan du gjør det med egne hender, og samtalen vil gå.

Så før du fortsetter med fjerningsprosedyren, trenger du et sett med verktøy:

• Vevstangklem.
• Skiftenøkkel. Hvis størrelsen på mutteren er ukjent, vil en justerbar skiftenøkkel gå.
• Flat skrutrekker.
• Liten hammer.
• Vogntrekker for fjerning fra glasset.

Før du fortsetter med demontering, bør du rengjøre all plass rundt vognen. En fuktig klut fjerner alt smuss og støv fra rammen, bunnbraketten og koblingsstengene. Dette vil være nok slik at overflødig skitt ikke kommer inn under parsing. Men det blir bedre om du vasker hele sykkelen. Renslighet er den beste reparasjonsassistenten. Påvist!

Plugger fjernes fra koblingsstengene. I utgangspunktet er dette plastdeksler som enkelt kan lirkes av med en skrutrekker og som også enkelt kan settes tilbake. Deretter må du skru av mutterne som fester koblingsstengene til vognen. En klem vil hjelpe i denne saken: vi legger den på en mutter, så tar vi nøkkelen og skru den av. Avhengig av gjengetype kan retningen for å løsne og stramme mutrene variere. Det er et alternativ der tråden er rett på venstre side (mot klokken - løsner), og på høyre side - venstre (mot klokken - stramming). Kanskje er det bare en høyre tråd på begge sider, det vil ikke være vanskelig å finne ut av det.

Det neste trinnet er å fjerne koblingsstengene. Klemmen settes inn i den andre enden og vris inn i koblingsstangen. Klembolten er tvangsskrudd inn i forbindelsesstangen, som et resultat av at den gradvis faller av aksen. Det anbefales å starte fjerningen fra siden der det ikke er noen overføringsstjerner.

Sykkelvognen holdes på plass ved hjelp av spesielle kopper festet med ringer. En skrutrekker er festet til ringen slik at enden peker mot venstre. Ved å banke lett med hammeren på skrutrekkeren, dreier ringen jevnt til venstre og hopper av. På samme måte, ved å dreie til venstre, ved å bruke perkusjonsmetoden, fjernes også koppen.

Så, endelig kom vi til bunnbrakettlagrene. Disse små delene kan fjernes med samme skrutrekker: lirke, og de vil sprette ut.

Og til slutt, en avtakbar enhet trekker ut vognakselen fra glasset - en roterende del som spiller en stor rolle i mobiliteten til sykkelsveivene.

Demonterte vognen, dro den ut av rammen og hva ser vi? Tilstanden til bunnbraketten avhenger av hvor mye skitt som har kommet inn i den og hvor mye lagrene er utslitte. Noen ganger knuser lagrene rett og slett og krever fullstendig utskifting. Dette skjer ofte hvis vognenheten har vært i drift i mer enn tre til fem år.

Først må alle deler kontrolleres for feil. Dette gjelder først og fremst lagre. Så inspiserer vi vognene, kopper med låser. Hvis en komponent har synlige skader, må du endre den til en ny. Resten av delene rengjøres i et løsemiddel. Det vanskeligste vil være å rengjøre lagrene: skitten er veldig godt festet mellom kulene.

Plassen inne i vognglasset rengjøres med en fille. Det er bedre å strø fint smuss med en smørespray (for eksempel WD-40) og tørke av veggene med en myk, tørr klut.

Ved hjelp av en skrutrekker behandles veggene i glasset. Påfør produktet i et jevnt tynt lag. Ingen grunn til å legge fett inne i fjellet. Det er ubrukelig. Deretter påføres fett på lageret, som settes inn fra siden av stjernene. Den flate rammen skal vende utover. Deretter må du smøre vognakselen og sette den inn slik at den lange enden er på girsiden. Generelt utføres vognmonteringen i omvendt rekkefølge.

Lageret på den andre siden settes inn i revers, med en ramme inn i glasset. Koppene smøres fra innsiden, og settes så på. Det er nødvendig å stramme til aksialspillet er fullstendig eliminert. I dette tilfellet bør rotasjonen av akselen være litt begrenset. Så snart holderringene er montert, vil koppen bevege seg litt og akselen vil rotere fritt.

Det gjenstår å samle koblingsstengene. Det viktigste her er å sette dem på slik at de ikke faller av når du tråkker, gud forby. Prosedyre for effektiv koblingsstangmontering:

1. Firkanten er smurt med en liten mengde fett, dette vil bidra til å presse den dypere inn på akselen.
2. Behandling av en skrue med gjengelås.
3. Trekk til koblingsstangmutteren med maksimal kraft til den stopper. Du kan til og med forlenge skiftenøkkelen - tråden vil ikke bryte.
4. Sett inn plugger.

En sykkel er en ekstremt ustabil enhet, derfor må den repareres nøye under reparasjonsarbeid. Rammen vil ikke vrikke frem og tilbake, noe som eliminerer risikoen for at sykkelen faller ned på føttene eller hendene.