Gjør-det-selv sykkelreparasjon frem

Et av de mest praktiske og sunne transportmidlene er sykkelen. Imidlertid kan vedlikeholdet koste deg en pen krone hvis du ikke vet hvordan du skal reparere minst mindre havarier.

I slike tilfeller er det rett og slett nødvendig å ha ferdigheter som oppmerksomhet på detaljer og nøyaktighet, siden de vil hjelpe deg med å reparere eller demontere en hvilken som helst del, for eksempel det bakre navet på et sykkelhjul.

En av de viktigste delene av en sykkel er hjulet. Spesielt er bakhjulet mye mer belastet enn forhjulet, siden det er på det at sperren (frihjulsmekanismen) og kassetten (kjedehjulsblokken) er installert. Hovedfokuset er på hjulet når du kjører, så det er viktig å forstå utformingen av navet for å kunne utføre service på det.

Hylse - hjulelement, montert på en sykkelramme, nemlig på dropaunts. Dette er den sentrale delen av hjulet, som sikrer fri rotasjon.

Hylsen består av slike elementer som:

En av grunnene til å dele de bakre foringene inn i varianter er deres design. Avhengig av det er de bakre foringene delt inn i:

1. Uten brems.
2. Med innebygde bremser.

Det skal sies at foringer som ikke er utstyrt med bremsemekanisme også er delt inn i de som er uten fritt spillerom og med fritt spillerom. Med integrert fotbrems er navene designet med fritt spillerom. Hvis vi snakker om versjonen av navet med bremsemekanisme, er hovedfunksjonen deres at du må skyve pedalene i motsatt retning for å stoppe sykkelen.

I henhold til festemetoden kan bøssingene festes på to muttere, noe som er mye billigere, eller de kan festes med en eksentrisk. Den andre metoden er dyrere, men mye mer praktisk, siden mutterne må fjernes med en skiftenøkkel, og for å fjerne hjulet på eksentrikken, er det nok å vri ut håndtaket. Det vil bare ta et par sekunder.

Materialet til produksjon har også betydning. Bøsninger er:

1. Aluminium (lett og ikke-etsende).
2. Stål (sterk, men tung og svært utsatt for korrosjon).

Foringene er også forskjellige i størrelsen på aksen, standardene er forskjellige - fra 9 mm til 15 mm. Det bør huskes at jo større ermet er, jo tyngre er det.

For korrekt drift av hjulet og dets hoveddeler, inkl. gjennomføringer, må den hele tiden holdes i god stand. Den trenger smøring, og kroppen må også strammes med jevne mellomrom. I tillegg vil det å bytte ut lagerkulene og justere klossene på bremsenavet ikke forstyrre.

Vedlikehold av baknavet er et must, for i tilfeller hvor dette ikke skjer kan det hende at hele hjulet må repareres. Derfor er det bedre å ta vare på sykkelen i det lange løp. Det skal bemerkes at det ikke er mye vanskeligere å betjene det bakre navet enn det fremre.

Service er nødvendig i følgende tilfeller:

1. Hvis du hører chassislyd når sykkelen er i bevegelse eller vingler.
2. Tilbakeslag.
3. Hvis lagrene rasler.
4. Dårlig rulledynamikk.

Hvis du ikke tar hensyn til tegnene på "sykdom" på sykkelen din som er beskrevet ovenfor og bruker den i lang tid hvis de er tilstede, kan den fort mislykkes.

Reparasjon vil på sin side være mye dyrere enn enkelt vedlikehold av hjulet, som du kan gjøre selv. Derfor, i begynnelsen av hver sesong, sjekk hjulet for spill, og også at lagrene ikke er for stramme.

Før du fortsetter med demontering av saken, er det nødvendig å rengjøre arbeidsplassen, siden det er veldig viktig å utføre alle trinnene veldig nøye og med største forsiktighet.

Til å begynne med bør du fjerne kassetten fra akselen ved hjelp av en avtrekker og en pisk. Deretter åpner vi låseringen og fjerner skivene og lagrene. For ikke å bli forvirret i detaljene, er det viktig å huske den opprinnelige plasseringen av skivene og lagrene.

Etter smøring er det nødvendig å montere hylsen. For å montere det bakre navet riktig, må du følge følgende regler:

1. Vi setter inn aksen på en slik måte at vi ikke forvirrer på hvilken side høyre side av aksen er plassert, som er festet tett. Akselen justeres ved hjelp av venstre kjegle.
2. Deretter setter du den venstre kjeglen på akselen til den stopper.
3. Vi legger på pucker.
4. Vi dreier låsemutteren.
5. Justering av lagre.

1. Sjekker arbeidsplassen. Vi renser arbeidsplassen for unødvendig verktøy, ting som ikke vil være nyttig for deg.
2. Fjern låseringen.
3. Fjern akselakselen. Fjern først alle delene som er på motsatt side av stjernene.

Oftest er reparasjon av bakhjulsnavet nødvendig enten med tilbakeslag eller med en kjegleinnsnevring. Så, trinnvise instruksjoner:

1. Sjekker arbeidsplassen. Vi renser arbeidsplassen for unødvendig verktøy, ting som ikke vil være nyttig for deg.
2. Løsne låsemutteren med en skiftenøkkel.
3. Løsne eller stram til flensmutteren.
4. Stram låsemutteren på plass.

Hvis årsaken til sammenbruddet var en funksjonsfeil eller sammenbrudd av en del, bør du ganske enkelt erstatte den ved å bruke følgende anbefalinger:

1. Etter å ha kontrollert arbeidsplassen, fjern sikringsringen.
2. Fjern akselakselen. Fjern først alle delene som er på motsatt side av stjernene.
3. Kontroll av deler for defekter.
4. Vi bytter ut den ødelagte delen.
5. Vi installerer alle delene på plass, strammer til fakkelmutrene og låsemutteren.

Sykkelhjulsvikt oppstår av en rekke årsaker. Det kan være et stort antall av dem.

De viktigste er:

1. Utilstrekkelig eller intet vedlikehold av bøssingen.
2. Løs bøssing (backlash).
3. Dårlig kvalitet foringsdeler.
4. Ha på.
5. Kjeglestrekk.

Derfor, for å sikre lang levetid på sykkelen din, bør du gi den en viss tid. Grunnlaget for den lange levetiden til en sykkel er vedlikehold. Dette kan gjøres uavhengig, med egne hender. Hovedsaken i dette er å observere sikkerhetsforanstaltninger og nøye nærme seg saken, siden hver detalj er viktig i hylsemekanismen.

For å utføre service på bøssingen, er det nødvendig å fjerne alle deler, smøre, etter å ha fjernet alt gammelt fett. Monter deretter alle delene forsiktig i motsatt rekkefølge. Vær forsiktig når du strammer til låsemutterene og flensmutteren for ikke å stramme dem for mye. I tillegg finnes det ulike typer bakforinger.

Kanskje elskere av enkle periodiske sykkelturer ikke er kjent med dette begrepet, men de som ofte bruker en sykkel som kjøretøy, og enda mer, sykkelprofesjonelle, er klar over hva en vognmekanisme er.

Som enhver mekanisme blir denne delen utsatt for ytre påvirkninger over tid, slites ut eller til og med blir ubrukelig, noe som krever vedlikehold, hel eller delvis utskifting. I alle fall må du først fjerne vognen, bestemme egnetheten til delen, og deretter bestemme om du skal reparere den eller erstatte den med en ny.

Vognen er en node plassert i den midtre delen av rammen, plassert i et spesielt hulrom - et glass. Hvor skal man lete? Det er enkelt: det er skjult der sveivene med pedaler og stjerner er plassert. Hovedfunksjonene til bunnbraketten er å koble sveivene til rammen på sykkelen og gi dreiemoment når du tråkker.

Et ganske rimelig spørsmål kan oppstå: hva, du kan ikke gjøre uten denne enheten i det hele tatt? Det er ingen sykkel uten vogn.Hvis en likevel blir tatt, betyr det at den ikke er i bruk nå.

Avhengig av sykkelmodellen varierer vognene i størrelse og vedlikeholdsevne. De vanligste er 68 mm knop, men andre diametre kan finnes. Utvalg av bunnbrakettskaftlengder: 110 mm, 113 mm og 122,5 mm.

• patron (engangs);
• sammenleggbare, som er gjenstand for reparasjon.

Den første typen inkluderer vogner installert i rammen og ikke gjenstand for demontering. Åpenbart er levetiden til en slik mekanisme lik tiden for fullstendig slitasje av lagrene eller akselen. Fullstendig forsegling av enheten gjør at den kan brukes i lang tid selv under ekstreme forhold, for ikke å nevne målt kjøring.

Sammenleggbare mekanismer vil kreve periodisk inspeksjon og vedlikehold fra eieren. Det siste er å bytte ut slitte lagre og smøre hele enheten. Vi vil bare snakke om dem videre: hvordan du fjerner vognen, løser problemet og setter sammen monteringen på nytt.

Det faktum at vognen har blitt "buggy" kan bare oppdages når du tråkker. Visuelt er monteringsproblemer vanskelig å bestemme, så det er bedre å pirke ørene og flytte oppmerksomheten til området på bunnen av rammen. Du bør ikke høre for mye, spesielt hvis du beveger deg langs en trafikkert vei. Men hvis tilstanden til vognen er uviktig, vil den "skrike" om seg selv uten forsinkelse.

En defekt vogn vil ikke tillate deg å sykle raskt. Tilstoppet skitt, slitte lagre og mangel på smøring vil permanent hemme bevegelsen. Alt dette er ledsaget av en ubehagelig knirk og en karakteristisk banking nedenfra. Også sammenstillingen kan begynne å spille (ødelagte lagre og akselfeil).

Du kan endelig sjekke om det virkelig er verdt å demontere vognen ved å bruke "stående tur"-metoden. For å gjøre dette må du akselerere litt, reise deg fra setet og vri på pedalene. Hvis vognmekanismen sitter fast, vil lydene og forringelsen av pedalvandringen bare forsterkes.

Det er helt logisk at for å eliminere funksjonsfeilen, må du først fjerne enheten fra sykkelrammen. For å være nøyaktig, trekk den deretter ut av glasset. Bare om hvordan du gjør det selv, så vil samtalen gå.

Så før du fortsetter med fjerningsprosedyren, trenger du et sett med verktøy:

• Vevstangklem.
• Skiftenøkkel. Hvis størrelsen på mutteren er ukjent, vil en justerbar skiftenøkkel duge.
• Flat skrutrekker.
• Liten hammer.
• Vognfjerner for utvinning fra et glass.

Før du fortsetter med demontering, bør du rengjøre hele området rundt vognen. Med en fuktig klut fjernes alt smuss og støv fra rammen, bunnbraketten og koblingsstengene. Dette vil være nok slik at overflødig smuss ikke kommer inn under parsing. Men det ville vært bedre om du vasker hele sykkelen. Renslighet er den beste assistenten ved reparasjon. Påvist!

Plugger fjernes fra koblingsstengene. I utgangspunktet er dette plastdeksler som enkelt lirkes av med en skrutrekker og som også enkelt settes tilbake. Deretter må du skru av mutterne som fester koblingsstengene til vognen. Klem vil hjelpe i denne saken: vi legger den på mutteren, så tar vi nøkkelen og skru den av. Avhengig av gjengetype kan retningen for å løsne og stramme mutrene endres. Det er et alternativ hvor på venstre side tråden er høyrehendt (mot klokken - løsner), og på høyre - venstrehendt (mot klokken - stramming). Kanskje på begge sider er det bare en høyre tråd, det vil ikke være vanskelig å finne ut av det.

Det neste trinnet er å fjerne koblingsstengene. Klemmen settes inn med den andre enden og vris inn i koblingsstangen. Klembolten skrus inn i forbindelsesstangen med kraft, som et resultat av at den gradvis kommer av aksen. Det anbefales å starte fjerningen fra siden der det ikke er noen overføringsstjerner.

Sykkelvognen holdes ved hjelp av spesielle kopper festet med ringer. En skrutrekker er festet til ringen slik at enden ser mot venstre. Med lette hammerslag på en skrutrekker dreier ringen seg jevnt til venstre og hopper av. På samme måte, ved å dreie til venstre, ved sjokkmetoden, fjernes også begeret.

Så kom endelig til vognlagrene. Disse små delene kan fjernes med samme skrutrekker: lirk og de vil sprette ut.

Og til slutt trekkes vognakselen ut av glasset med en flyttbar enhet - en roterende del som spiller en stor rolle i mobiliteten til sykkelsveivene.

Vi demonterte vognen, dro den ut av rammen, og hva ser vi? Tilstanden til bunnbrakettskallet avhenger av hvor mye skitt som kom inn i det og hvor mye lagrene er slitt. Noen ganger knuser lagrene rett og slett og må skiftes helt ut. Dette skjer ofte hvis vognenheten har vært i drift i mer enn tre til fem år.

Først må alle deler kontrolleres for feil. Først og fremst gjelder dette lagre. Så inspiserer vi vognene, kopper med låser. Hvis en komponent har synlige skader, må du endre den til en ny. Resten av delene rengjøres i et løsemiddel. Det vanskeligste vil være å rengjøre lagrene: skitten holdes veldig fast mellom kulene.

Plassen inne i vognglasset rengjøres med en fille. Det er bedre å strø fint smuss med en smørespray (for eksempel WD-40) og tørke av veggene med en myk, tørr klut.

Ved hjelp av en skrutrekker behandles veggene i glasset. Påfør produktet i et jevnt tynt lag. Ingen grunn til å legge fjell med fett inni. Det er ubrukelig. Deretter påføres fett på lageret, som settes inn fra siden av stjernene. Den flate rammen skal vende utover. Deretter må du smøre bunnbrakettakselen og sette den inn slik at den lange enden er på girsiden. Generelt skjer monteringen av vognen i omvendt rekkefølge.

Lageret på den andre siden settes inn omvendt, innrammet i glasset. Kopper smøres fra innsiden, og kles deretter. Det er nødvendig å stramme til aksialspillet er fullstendig eliminert. I dette tilfellet bør rotasjonen av akselen være litt begrenset. Så snart festeringene er montert, vil koppen bevege seg litt bort, og akselen vil spinne fritt.

Det gjenstår å samle koblingsstengene. Det viktigste her er å sette dem på slik at de ikke faller av når du tråkker, gud forby. Prosedyre for effektiv sveivmontering:

1. Firkanten er smurt med en liten mengde fett, dette vil bidra til å legge den dypere på aksen.
2. Behandling av en skrue med gjengelås.
3. Trekk til koblingsstangmutteren med maksimal kraft til den stopper. Du kan til og med forlenge nøkkelen - tråden vil ikke bryte.
4. Plugginnsats.

Sykkelen er en ekstremt ustabil enhet, derfor må den repareres nøye når du utfører reparasjonsarbeid. Rammen dingler ikke frem og tilbake, noe som vil eliminere risikoen for at sykkelen faller på føttene eller hendene.