DIY kjølevifte reparasjon

I detalj: gjør-det-selv kjølevifte reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Hva gjør jeg hvis radiatorviften ikke fungerer?
Hyppige funksjonsfeil på radiatorviften
Slik feilsøker du en radiatorvifte
Andre radiatorfeil

Ingen bilsystemer vil fungere ordentlig hvis temperaturen ikke er optimal. Dette gjelder spesielt motoren som er veldig aktiv, og derfor blir den veldig varm. For at enheten ikke skal overopphetes, er et spesielt kjølesystem inkludert i designet, som er ansvarlig for varmefjerning. Systemet har en slik enhet som en radiator som kjølevæsken beveger seg gjennom.

Sammen med radiatoren er det også montert en vifte i bilen som driver luft. Naturligvis kan viften svikte fra tid til annen. Hva er de typiske feilene til denne viften? Hvordan fikse dem? La oss se nærmere på alt dette.

Hvis kjøleviften bryter sammen, vil kraftenheten før eller siden overopphetes. Derfor må du nøye overvåke tilstanden til viften, eller rettere sagt, ytelsen. Hvis viften er ødelagt, er det nødvendig å finne årsaken til sammenbruddet og fikse det så snart som mulig. Oftest fungerer bilens radiatorvifte enten ikke i det hele tatt, eller fungerer konstant. La oss spesifisere manifestasjonene av disse problemene.

I det første tilfellet kan viften enten ikke slå seg på i det hele tatt, eller rett og slett ikke slå seg av. Til tross for at det bare er to problemer, er det flere årsaker til at de oppstår. Du kan selv sjekke hvordan viften fungerer. For å gjøre dette trenger du bare å starte motoren uten å bevege seg.

Vent en stund til kjølevæsken har varmet opp til en temperatur over det optimale. Når temperaturen er tilstrekkelig, det vil si at den går utover den røde grensen til den tilsvarende sensoren, bør viften slå seg på, noe som vil forårsake ekstra støy under panseret. Men hvis temperaturpilen allerede har gått utover det røde merket, og viften ikke er slått på, stopp motoren umiddelbart, vent til den avkjøles, og fortsett deretter å søke etter årsakene til sammenbruddet.

Inspiser først viftemotoren. For å sjekke, koble den direkte til batteriet hvis motoren er forgasset. I tilfeller med injeksjonsmotorer må kontakten fjernes fra sensoren, hvoretter viften skal fungere, og i nødmodus. Hvis viften ikke slår seg på etter tilkobling, må du kjøpe en ny. Men hvis det fungerer, er alt bra med det, og det er ikke nødvendig å sjekke det, men for eksempel en temperatursensor. Ofte er den montert i en radiator.

Video (klikk for å spille av).

Slå den av ved å koble fra ledningene og kortslutte dem. Hvis viften slås på på dette tidspunktet, er sensoren ødelagt og må skiftes ut. Sjekk viftens strømledninger for brudd. Sørg for å inspisere sikringen og reléet som er ansvarlig for å levere strøm til viften. Sikringen er ansvarlig for lydsignaler, så for å sjekke ytelsen, trykk bare på hornet. Reléet må kontrolleres for stikkende kontakter. Du bør også sjekke ytelsen til enheten med spenningen som går til den. Hvis reaksjonen er null, må releet endres. Hvis du nøye inspiserer alt, vil du sikkert finne ut hva problemet er.

La oss nå håndtere den konstante driften av viften.En mulig årsak til den konstante driften av kjøleviften kan være at relékontaktene setter seg fast i posisjonen der den elektriske motoren aktiveres. En annen slik situasjon er mulig når termostaten sitter fast i posisjonen som tilsvarer bevegelsen av væsken i en liten sirkel. Men dette er kun mulig hvis maskinen ikke har en egen temperatursensor som er ansvarlig for å drive viften.

Deretter overopphetes væsken, viften slås på, men kjølevæsken kommer ikke inn i radiatoren. Væsketemperaturen vil forbli høy selv om viften går. Termostaten kan også sette seg fast i en mellomstilling, det vil si at væsken går til radiatoren, men på grunn av den delvise åpningen vil den ikke komme helt inn i radiatoren, det vil si at den ikke avkjøles helt. Likevel, hvis viften går konstant, er den ikke så ille som at den ikke fungerer. Derfor må du vite nøyaktig hva du skal gjøre hvis et sammenbrudd av enheten oppdages.

Før du fjerner viften, koble fra jordterminalen fra bilbatteriet sammen med alle ledninger som går til viften. Først da kan viften fjernes. For at sammenbruddet ikke skal gjenta seg, og kjøleprosessen fortsetter mer effektivt, anbefaler eksperter å rengjøre viften fra tid til annen, og fjerne ulike typer forurensning. En børste må brukes til rengjøring.

Det hender at viften går i stykker på grunn av vanlig skitt. For å sjekke om dette er tilfelle, brett tilbake motordekselet og evaluer tilstanden til utstyret. Som praksis viser, må du kjøpe nye børster, fordi de oftest går i stykker på grunn av for mye skitt og for tidlig slitasje.

Ganske ofte går viften i stykker på grunn av dårlige kontakter. Dette fenomenet er typisk for oksiderte kontakter hvis du aldri har rengjort dem. Derfor, før du sjekker viften, sjekk ledningene, skift dem om nødvendig.

Det neste trinnet er å sjekke ytelsen til rotoren, dens vikling. Hvis en åpen eller kortslutning oppdages, må hver sving inspiseres for å fastslå sammenbruddet. Rengjør viklingen på forhånd med en metallbørste og en klut fuktet i løsemiddel. Det er forbudt å bruke produkter som inneholder aggressive elementer.

Hvis du finner ut at viftemotoren er ødelagt, må du kjøpe en ny enhet. Hvis du er på veien, har motortemperaturen blitt kritisk, og radiatoren har ikke slått på, så først må du stoppe bilen, og deretter vente til motoren er avkjølt. Deretter kan du prøve følgende:

1) Plukk opp hastighet mer enn 60 km / t, så væsken vil bli avkjølt av motgående luftstrømmer;

2) Kortslutt ledningene som går til sensoren for å tvinge viften på;

3) Slå på bilens kupévarmesystem på full effekt, så vil noe av varmen fra væsken gå til kupeen.

Det hender at radiatorviften slår seg på på forhånd. Temperatursensoren er synderen. Ofte bestemmer den temperaturen feil, og derfor sender den et signal til viften på feil tidspunkt.

I denne saken må du velge riktig sensor. De er av to typer - sommer og vinterog de har forskjellige temperaturer. For eksempel vil en vintersensor fungere senere, og en sommer tidligere. Hvis du velger feil enhet, så ikke bli overrasket over at viften i bilen din slår seg på enten tidligere eller senere enn nødvendig. Sensoren kan fungere riktig, men temperaturområdet er ikke egnet for enheten.

Mange bilentusiaster undervurderer hvor viktig og nyttig en bil radiatorvifte er. Hvis du ikke tar hensyn til sammenbruddet, risikerer du å betale et anstendig beløp for reparasjon av en overopphetet motor.Det er derfor det er nødvendig å diagnostisere vifteproblemet i tide og fikse det så snart som mulig.

Viften til motorkjølesystemet er en spesiell enhet som gir luftstrøm til radiatoren og den oppvarmede motoren til bilen ved konstant og jevnt å fjerne overflødig varme inn i atmosfæren.

Utformingen av denne mekanismen, som ofte kalles en radiatorvifte, er ganske enkel. Det sørger for tilstedeværelsen av en trinse, som fire eller flere blader er plassert på. I forhold til rotasjonsplanet er de montert i en viss vinkel, på grunn av hvilken intensiteten av luftinjeksjon øker (nedenfor vil vi fortelle deg nøyaktig hvor viften blåser).

Også i designet er det et driv. Det kan være: hydromekanisk; mekanisk; elektrisk. Den hydromekaniske typen drivverk er en hydraulisk eller spesiell viskøs kobling. Sistnevnte mottar den nødvendige bevegelsen fra veivakselen. En slik hylse blokkeres delvis eller fullstendig når temperaturen på silikonsammensetningen som fyller den stiger.

Selve temperaturøkningen er forårsaket av en økning i belastningen på kjøretøyets motor, som oppstår med en økning i antall omdreininger på veivakselen. Viften slås på i det øyeblikket clutchen blokkeres. Men den hydrauliske clutchenheten aktiveres når oljevolumet i den endres. Dette er dens grunnleggende forskjell fra den viskøse enheten.

Under den mekaniske forstå stasjonen utført av en remdrift fra veivakselen til motoren. På moderne biler brukes den praktisk talt ikke, siden betydelig kraft til forbrenningsmotoren brukes på å rotere viften (motoren avgir for mye av sin styrke). Men den elektriske stasjonen, tvert imot, brukes veldig ofte. Den består av to hovedkomponenter - kontrollsystemet og viftemotoren til motorens kjølesystem.

Kontrollsystemet overvåker temperaturen som bilens motor har og sørger for at kjølemekanismen fungerer. Drivmotoren er koblet til datamaskinen ombord. Styrekretsen til en standard elektrisk aktuator består av:

ECU (elektronisk kontrollenhet);
en temperatursensor som overvåker temperaturen på kjølevæsken;
luftstrømmåler;
et relé (faktisk en regulator), på kommando av hvilken viften slås av og på;
veivakselhastighetssensor.

Aktuatoren i dette tilfellet er nettopp den elektriske motoren som gir stasjonen. Prinsippet for driften av den stemmede kretsen er ganske enkelt: sensorer overfører meldinger til datamaskinen; den elektroniske enheten, der signalene kommer inn, behandler dem; Etter å ha analysert meldingene, starter ECU viftekontrolleren (relé).

Mange biler fra de siste årene med produksjon i deres design har ikke en regulator, ved hvis kommandoer viften slås av og på, men en separat kontrollenhet. Bruken garanterer en mer økonomisk og virkelig effektiv drift av hele kjølesystemet (enheten vet alltid hvor viften blåser, i hvilken vinkel den er plassert, når det er nødvendig å slå av enheten, og så videre).

Verken den mest innovative elektriske motoren med høy effekt, eller den ultrapålitelige enheten eller kontrollregulatoren er i stand til å fullstendig beskytte kjølesystemet mot sammenbrudd. Tatt i betraktning at en mislykket kjølevifte som blåser i feil retning, eller ikke roterer i det hele tatt, kan bli den skyldige i overoppheting av motoren, er det nødvendig å hele tiden overvåke dens normale funksjon.

Rettidig reparasjon av systemkomponenter vil redde bilen din fra mange problemer, men her er det viktig å bestemme årsaken til viftefeilen riktig. Du må med andre ord først finne et problem som for eksempel veivakselhastighetsregulatoren eller kontrollenheten eller den elektriske motoren ikke fungerer for.Enhver sjåfør kan diagnostisere viftefeil basert på følgende anbefalinger.

Kontrollen bør begynne med å demontere kontakten (pluggen) til temperatursensoren og undersøke den. I tilfeller hvor sensoren er singel, må du ta en liten del av vanlig ledning og kortslutte den i terminalpluggen. Med en fungerende vifte må kontrollenheten eller reléet gi en kommando om å slå den på når den er lukket. Hvis enheten av interesse for oss ikke slår seg på under en slik kontroll, betyr dette at den må repareres eller skiftes ut.

I nærvær av en dobbel temperatursensor endres verifikasjonsprinsippet litt, og utføres i to trinn:

De røde og røde og hvite ledningene er lukket. I dette tilfellet bør den langsomme rotasjonen av viften registreres.
Rød og svart ledning lukkes. Rotasjonen skal nå øke betydelig.

Hvis det ikke er rotasjon, må viften demonteres og en ny enhet installeres på plass. Hvis radiatorens kjølevifte går konstant (blåser uten avbrudd), er det en mulighet for at sensoren for aktivering er ute av drift. Det er ikke vanskelig å bekrefte en slik mistanke. Det er nødvendig å slå på tenningen, og deretter fjerne tuppen av ledningen fra sensoren.

Hvis enheten ikke ble slått av etter det, kan du trygt kjøpe en ny regulator (sensor) for å slå av enheten. Situasjoner der radiatorens kjølevifte går konstant, er ikke uvanlig, og nå vet du hvordan du løser dette problemet. Det er også fornuftig å sjekke sikringen i tilfeller der du tviler på funksjonaliteten til mekanismen beskrevet i artikkelen. Dette gjøres slik:

fra den positive polen på batteriet tilføres strøm til den rød-svarte eller rød-hvite ledningen i viftekontakten;
fra den negative terminalen påføres ladning til de brune ledningene.

Hvis regulatoren eller enheten ikke reagerte (enheten ble ikke slått på), kontroller temperatursensorledningen (alle kontakter og plugger på den). Det kan være nødvendig å foreta enkle reparasjoner på kabelen (for eksempel isolere den, bytte ut pluggen). Hvis det ikke handler om ledningen, må du kjøpe en ny vifte, siden din er ødelagt.

Et anstendig nivå av kjøling av radiatoren og motoren til maskinen oppnås bare når viften med jevne mellomrom kontrolleres for forskjellige mindre sammenbrudd og forurensning. Det er ikke vanskelig å utføre en slik sjekk regelmessig og bruke en børste for å rengjøre enheten fra smuss og støv.Prinsippet for å demontere viften er enkelt: jordledningen kastes fra batteriet; koble fra alle, uten unntak, ledningene som passer til den aktuelle noden; skru løs monteringsboltene på enheten. Nå kan du flytte litt på viftedekselet og se på tilstanden. En slik inspeksjon lar deg identifisere mange sammenbrudd og utføre: Bilde - DIY kjølevifte reparasjon

Avisolering og utskifting av ledninger: deres kontakt av dårlig kvalitet er ofte årsaken til utilstrekkelig drift av viften.
Reparasjon av børster (eller snarere utskifting av dem): dette elementet i systemet svikter oftere enn andre, siden børstene slites veldig raskt og samler alt skitt fra veien.
Eliminering av kortslutning eller brudd på rotorviklingene: noen ganger fungerer de, men de fungerer ikke bra på grunn av akkumulert skitt på dem. Det er slett ikke vanskelig å løse dette problemet - det er nok å suge en fille i løsemidler og nøye rengjøre viklingene (om nødvendig er det tillatt å bruke spesielle børster for rengjøring).

Noen ganger er det nødvendig å bytte den elektriske motoren (for eksempel når viften ikke starter når motoren er godt oppvarmet). Dessverre blir ikke denne viktige delen av kjøleenheten reparert.

I denne artikkelen kan vi ikke ignorere spørsmålet om hvor mekanismen av interesse for oss blåser. Det er dette spørsmålet som blir stilt til eksperter og andre bilister av brukere i dusinvis og hundrevis av fora dedikert til vedlikehold av kjøretøy.Faktisk er svaret veldig enkelt. Bilde - DIY kjølevifte reparasjon

Selve formålet med kjøleanordningen og prinsippet om dens drift, beskrevet ovenfor, forteller oss at den utelukkende blåser på motoren og suger inn kald luft gjennom radiatoren.

Hvis luftstrømmen i bilen din ikke er rettet mot motoren, men mot radiatoren, betyr dette bare at viften var feil tilkoblet etter vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid. Mest sannsynlig var terminalene ganske enkelt forvirret. Du bør installere dem riktig, og aldri mer lure på hvor viften skal lede strømmen av avkjølt luft.

Hvis en husholdningsvifte går i stykker, både stasjonær og gulvstående, må du ikke skynde deg med å ta den umiddelbart til reparasjon, enn si kaste den. Mest sannsynlig er det et enkelt problem, og du kan reparere viften selv.Husholdningsviften er ikke forskjellig i designkompleksitet, og prinsippet for enheten kan sees i figuren nedenfor.Ser man nøye på tegningen, blir det klart at en elektrisk motor, en girkasse, en sveiv, en rotasjonshastighetsbryter og en propell som skaper en luftstrøm kan svikte i apparatet. Hovedforskjellen mellom en stasjonær kjøler og en gulvstående kjøler er et høyt stativ i den gulvstående versjonen. Resten av designene er identiske.Så de viktigste funksjonsfeilene du kan observere med kjøleren du kjøpte:

enheten slår seg ikke på, strømlampen er av;

enheten fungerer ikke, men lyset er på;

kjølebladene roterer ikke godt;

enheten snur seg ikke til sidene;

kjøligere brummer og roterer ikke.

I denne situasjonen kan det være 2 alternativer: lampen som indikerer enhetens beredskap for drift kan lyse opp eller ikke. Avhengig av dette vil den diagnostiske algoritmen for sammenbrudd være forskjellig.Hvis lyset på kroppen ikke lyser opp og det ikke starter etter å ha slått på enheten, må du først og fremst sjekke om det er uttaksspenning... Dette gjøres enkelt: ta et hvilket som helst elektrisk apparat og koble det til denne stikkontakten. Hvis enheten fungerer, må du se etter en funksjonsfeil i den elektriske pluggen og ledningen.For å sjekke pluggen, skru den av og kontroller påliteligheten til ledningsforbindelsen til terminalene. For å sjekke kabelen må du koble den fra terminalblokken på enheten og "ringe" testeren. Hvis det oppdages et brudd i kabelårene, bør det skiftes ut.Årsaken til denne oppførselen til enheten, når indikatorlampen er på, men viften ikke fungerer, og ingen lyder høres, kan være forårsaket av nedbryting av blokken med knapper... For å teste knappene må du demontere knappeblokken som er plassert på gulvviftestativet eller stativet i nærheten av bordapparatet. Men før du demonterer enheten, sørg for at den er koblet fra stikkontakten.Betjeningen av knappene er veldig enkel: det er en "på" og "av" posisjon. Det er nødvendig med en tester for å sjekke "output" og "input" på hver tast.Hvis en defekt knapp blir funnet, kan den ikke repareres. Derfor må bryteren skiftes eller en direkte tilkobling opprettes. Denne tilnærmingen til å løse problemet vil bidra til å starte enheten i drift hvis du er langt fra butikken, for eksempel i landet.Defekte hastighetsbrytere kan også være årsaken til at viften ikke slår seg på. For å teste regulatoren, må du sette den i maksimal posisjon og sjekke "inngang" og "utgang" med samme tester.I tilfelle viften ikke trekker og ikke driver luft godt, vil det være nødvendig å demontere saken der motoren er plassert. Noen ganger kan det faktum at propellen ikke snurrer signalisere at det ikke er tilstrekkelig smøring i glidelageret installert i den elektriske motoren.Viften demonteres som følger.

Først må du skru av beskyttelsesnettet (dets fremre del) og fjerne det.

Etter nettet, løsne propellen.Den kan skrus fast på motorakselen med en venstregjengemutter. Det vil si å skru av mutteren, rotere den med klokken, og for å stramme den - mot klokken.

Fjern det bakre beskyttelsesnettet ved å skru av en annen mutter.

Skru av alle festene som holder enhetsdekselet. Noen ganger er det en annen bolt i håndtaket for å justere rotasjonen av kroppen. Hvis du ikke skru den av, vil du ikke kunne fjerne motordekselet.

Nå, når motoren er åpen, bør noen dråper motorolje dryppes (det er bedre å bruke spindelolje) på bøssingen (indikert med en rød pil) og drei akselen flere ganger i forskjellige retninger slik at fettet absorberes inni.

Etter denne prosedyren gjenopptas lett rotasjon av akselen. Sett sammen motorhuset i motsatt rekkefølge.

Slå på enheten og kontroller luftstrømmen.

Hvordan fikse en gulvvifte hvis den har sluttet å snurre (snu) på sidene? Alt handler om sveivhvis festeskruer kan løsne eller løsne. For å finne det ut, må du demontere motorhuset. Hvis kroppen snur seg med en forsinkelse eller fullstendig stopp under driften av enheten, bør du sjekke gir i reduksjonsgir for engasjement. Du må også sjekke selve girbryteren, nemlig å flytte den opp og ned.

Demonter girkassen og fjern hovedgiret. Skaftet må også trekkes ut. Påfør fett på alle bevegelige deler og sett sammen girkassen. Hvis girene er dårlig utslitt, må de byttes, selv om det er ganske vanskelig å finne analoger for ødelagte deler til viften. I dette tilfellet må du montere enheten uten girkasse og bruke kjøleren som vanlig, når luftmassene vil bevege seg i én retning.

Tilfeller hvor viften ikke snurrer og motoren brummer er ganske vanlig. Det kan være flere årsaker til denne sammenbruddet:

mangel på smøring på lagrene (hva du skal gjøre, nevnt ovenfor);
svikt i kondensatoren;
feil på den elektriske motoren.

Reparasjon av gulvviften i dette tilfellet kommer ned til kontrollere kapasitansen til kondensatoren ved hjelp av en tester. For å komme til radiokomponenten, må du demontere motorhuset. En detaljert beskrivelse av hvordan du demonterer saken ble gitt ovenfor. Etter å ha fjernet dekselet, vil du se en kondensator festet til motoren.

I den presenterte enheten er kapasitansen til kondensatoren 0,85 mikrofarad. Av denne grunn må instrumentet settes til en verdi i området fra 2 mikrofarad til 200 nanofarad, som vist i figuren nedenfor.

I dette tilfellet, etter å ha koblet kondensatoren til enheten, kan du se at kapasiteten er 0,841 mikrofarad. Hvis vi tar hensyn til ± 5% feil, er kapasiteten til radiokomponenten innenfor normalområdet, og det er ikke grunnen til at kjøleren sluttet å fungere.

Når du reparerer en vifte med egne hender, på jakt etter et sammenbrudd er det også nødvendig å "ringe" den elektriske motoren. Hvis det er feil, vil ikke enheten slå seg på og vil gi fra seg en summing. Det er nødvendig å måle motstanden ved to statorviklinger, etter å ha koblet fra ledningene som går til dem tidligere, som vist i følgende figur.

Som du kan se, er motstanden også innenfor normalområdet, siden verdien er lik 1215 Ohm (1,2 kOhm). Ellers vil enheten pipe, men vil ikke slå seg på. I en slik situasjon må du spole tilbake motoren på et spesielt verksted.

Siden propellen til enheten, hvis hovedoppgave er å skape en luftstrøm, er laget av plast (ikke alltid av høy kvalitet), er sannsynligheten for deformasjon av sistnevnte høy. Dette skjer vanligvis hvis enheten blir stående lenge i direkte sollys eller i nærheten av en høytemperaturkilde. Ved deformering blir balansen mellom bladene forstyrret, noe som forårsaker sterk vibrasjon og støy under normal luftstrøm.

Vibrasjoner av akselen kan også forekomme på grunn av hylsen på hylselageret som har løsnet etter langvarig drift.

Ofte, når apparatet faller, når bladene spinner, beskyttelsesgrillen er deformert... Hvis en roterende propell treffer den, kan et av bladene knekke.

Oppsummert kan vi si at i forskjellige modeller av vifter kan hovedenhetene og kontrollelementene se annerledes ut. Men prinsippene for diagnostikk og feilsøking endres ikke fra dette.

Stasjonær vifte Mystery MSF-2428 FJERNING OG REPARASJON AV RADIATORVIFTEMOTOREN Vel, den dagen kom da radiatorviften begynte å svikte, og det som er mest interessant, da bilen i bevegelse fungerer normalt. Så fort du blir sittende fast i en trafikkork, eller bare stopper med motoren i gang, kryper termometerets pil umiddelbart opp, og du må slå på hytteovnen for fullt for ikke å overopphete motoren. Jeg oppdaget dette på høsten, da jeg byttet olje og spylt motoren. Jeg lot det virke, det er på tide å tømme oljen, jeg klatrer inn i salongen for å kjøre bilen inn i garasjen, wow, kjølevæsketemperaturen er allerede kritisk. Jeg åpnet panseret, og jeg ser at viften ikke roterer. Det første jeg tenkte på var viftereléet, som er på frontpanelet på hyllen over radiatoren. På gammeldags vis. Da han knakk neven på panelet, fungerte det. Senere viste det seg at det ikke var reléet som hadde skylden, men radiatorviftemotoren - den kom inn i et dødpunkt som den ikke kunne starte fra. På farten med strømmen av innkommende luft, roterer viftehjulet akselen og flytter den fra dødpunktet.Litt om utformingen av motoren. Det er to motoralternativer jeg har møtt.To samler. Et slikt mirakel. Der en manifold er plassert over den andre, på motorakselen. Følgelig styres rotasjonshastigheten til motorakselen ved å tilføre en forsyningsspenning enten til vikling 1 eller vikling 2. I denne utførelsesformen består børsteenheten av 8 børster plassert i to nivåer på bæreplattformen. Hvert par børster er på kryss og tvers.Ledningene som leverer strøm til motoren røde, grønne (+ 12 volt går gjennom dem) og svarte (jord), er innebygd direkte i motorhuset.En samlemotor. Følgelig en høyhastighets. Den første hastigheten er realisert på grunn av inkluderingen av en ekstern slokkekeramisk motstand i motorkraftkretsen. Den er festet på viftegrillens avstivningsribbe (vist på bildet med en rød pil). Den andre hastigheten kobler 100 % av strømforsyningen ombord til motoren via et relé.Ledningene som leverer strøm til motoren er røde (+12 volt) og svarte (jord). Den grønne ledningen (den første rotasjonshastigheten til motoren) går inn i dempemotstanden (vist på bildet med en rød pil). Vifterelé (med tilsvarende markeringer på kassen) i nedre venstre hjørne av bildet.Hvordan reparere I mitt tilfelle var motoren laget i henhold til det første alternativet defekt. (med to samlere).Arbeidsordre: Fjerning av radiatorviften.

koble fra batteriet.

Skru ut de 4 selvskruende skruene som fester viftehuset til frontpanelet (plassert på sidene av reléet og ventilhyllene)

koble fra alle elektriske kontakter som gir strøm til reléene og ventilene. Ikke berør vakuumrørene !!

vipp viftedekselet mot motoren, og fjern hyllen med releer og ventiler, legg den på drivstoffskinnen

løsne de to båndene på foringsrøret og trekk kabelen ut av klemmene.

Vipp radiatordekselet mot motoren og trekk det oppover.

Demontering av viftemotor.

ikke skru av viften fra huset, dette er mer praktisk.

fjern den delte skiven fra motorakselen ved å koble den opp med en flat skrutrekker.

Snu radiatordekselet slik at pumpehjulet er i bunnen.

gjennom honningkaken på foringsrøret, skyv bladene ned og svinge pumpehjulet, fjern det fra motorakselen.Skjær opp impelleren med jevne mellomrom på kryss og tvers for en jevnere fjerning fra akselen og for å forhindre deformasjon.

fjern brakettene som fester ledningsnettet til dekselet ved å koble dem opp med en flat skrutrekker.

skru ut 3 stk store selvskruende skruer som fester motoren til huset.

trekk motoren ut av dekselet.

bank på de utsatte delene av motorhuset for å fjerne motordekselet.

slå dekselet av huselementene.

fjern den blå plastskiven fra motorakselen (husk posisjonen med skjørtet oppover fra manifolden)

klem og løsne fjærene til pressbørstene til oppsamleren.

fjern børstebrettet ved å ta det opp med en flat skrutrekker.

Motorreparasjon.

sjekk hvordan børstene fungerer, om de beveger seg lett i kroppen.

rengjør dem fra avleiringer og slitasjeprodukter, behandle med WD40.

sjekk om rotoren til motoren roterer lett i lageret.

smør lagrene.
om nødvendig, skift den ut; for dette må du trykke eller fjerne viftebasen fra motorakselen med en avtrekker. (Jeg gjorde det ikke)

Montering av motoren.

det er ett triks. børstene på det andre laget må festes ved å sette inn gjenstander med passende diameter (for eksempel fyrstikker eller tannpirkere) i hullene ved siden av fjærene

sett brettet med børster på motorakselen
juster fremspringene til brettet med sporene i motorhuset.

klikk brettet inn i huset og trekk ut børsteklemmene. (børster bringes til oppsamleren, ikke tillat å fjerne brettet, ellers gjenta operasjonen fra begynnelsen, ellers kan børstene bli ødelagt eller skadet)

bringe fjærene ved å trykke børstene mot oppsamleren på første lag.
sjekk om alle børstene har kommet til oppsamleren ved å ringe et par med en tester (mellom svart og rød, mellom svarte og grønne ledninger). Eller ved å heve børsteholderbrettet med 2-3 mm og se inn i motorhuset. I mitt tilfelle, på det indre laget, kom ikke en av børstene umiddelbart ut til samleren, fordi fjæren festet seg i plasthuset og la ikke press på børsten. Børsten sitter fast.

sett motordekselet på akselen, og juster sporene i dekselet med fremspringene på motorhuset.
ved å trykke på omkretsen, skyv lokket tilbake på plass.

meisl fremspringene med en meisel, og fest dermed motordekselet.
sjekk driften av motoren ved å tilføre strøm til ledningene som går til motoren:

rød - pluss 12 volt maksimalt motorturtall.

grønn - pluss 12 volt minimum motorturtall.

MERK FØLGENDE . Ikke bruk +12 V på de røde og grønne ledningene samtidig.

Viftemontering og montering.

monteres i motsatt rekkefølge

Dermed er i dag 10.04.05 spart fra $ 570 (original fra Volvo) - $ 250 (original fra Bosch). Du kan også få Kina for $177, kjenn forskjellen.

Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.

I denne artikkelen vil vi vurdere en slik prosess som å fjerne radiatorviften VAZ 2110. Hvorfor fjerne den? Vel, det kan være mange årsaker - fra funksjonsfeil i selve viften, som slutter med å komme til radiatoren.

Hva kreves for en slik reparasjon? Bare en 10-nøkler og en stjerneskrutrekker.

Først av alt forbereder vi bilen for å fjerne viften, for dette:

Vi tømmer frostvæsken delvis slik at du kan skru av det øvre radiatorrøret og kjølevæske renner ikke fra det.
Vi bretter terminalene fra batteriet og fjerner det.
Vi river av luftfilterhuset fra gummiklemmene. For enkelhets skyld, slik at det ikke forstyrrer i det hele tatt, skruer vi av klemmen til tilkoblingsrøret og kobler fra den forfalskede korrugeringen nedenfra.