DIY skjermkort reparasjon asus

Støyende feil DC-DC-omformere (primært minne, men ingen utelukker GPU-materen heller) kan forårsake lignende symptomer, sjekk med et oscilloskop. Vanligvis crap keys (mosfets) noen ganger PWMs.
Hvis kortet gir ut flerfarget søppel i form av firkanter og det ikke er noe bilde (som på Dandy med en dårlig satt inn kassett), er det første vi ser på minnekraften.

Hvis det mangler en farge, og et kort med to utganger, er det i tillegg til å knytte kanalen også verdt å sjekke multiplekseren. Det var en veldig viktig sak: han behandlet Leadtek GeForce 6800 Ultra, med to DVI-er, er det røde nesten borte. Jeg så på den andre utgangen, bildet er i orden, jeg begynner å kalle den røde kanalbindingen ved første utgang - jeg forstår ingenting, hele bindingen er i orden, men den røde ringen ringer til bakken ca. 7 ohm. Jeg begynner å tenke på hva dette kan bety – videoprosessoren er i orden (etter den andre utgangen å dømme), selen er også i orden, så hva er det som hindrer meg i å leve? Og så husker jeg at på et skjermkort med én prosessor med to utganger (det spiller ingen rolle, SVGA / SVGA, SVGA / DVI eller DVI / DVI) er det en multiplekser som veksler bildet for hver av utgangene med GPU + horisontal , Jeg søker og finner rundt 16 poter fra 3257-serien, jeg lodder ut - ja, en av multipleksingslinjene er brutt til bakken; Jeg plukket opp en analog fra et lik, plantet det - alt fungerte.

Dette gjelder hvis kortet bruker en mellommultiplekser/switch i GPU VGA-portkretsen, men hvis den ikke er det. Egentlig er selve diagnosen i fravær av en eller to farger ikke vanskelig. RGB-pinner (R-Rød, G-grønn, B-blå) på kontakten kalles for tilstedeværelsen av 75 ohm.

• Hvis motstanden ikke er for lav eller for høy (og dette skjer), kaller og avlodder vi 75 Ohm-avslutningsmotstanden på den tilsvarende kanalen og kontrollerer p-n-krysset til sluttfasen av denne GPU-kanalen. Vanligvis er det i en klippe, og dette er ikke en balldump, denne GPUen er død. Svært sjelden går en kanalchoke koblet i serie inn i en pause.
• Hvis motstanden er mindre enn 75 ohm, slipper vi kanalen fra elementene, slår den på parallelt og forstår at stroppingen igjen ikke har noe med det å gjøre (eller ingenting å gjøre med det).

Fra praksis: stropping-elementene feiler sjelden: igjen, GPU'en synker langs kanalen. Noen ganger er det ikke installert termineringsmotstander, da er det enda enklere.

Fungerer men fryser, svart skjerm

Noen ganger er svarte skjermer stabile og forekommer konstant, noen ganger tar det ganske lang tid å finne dem. Uansett, det forekommer i komplekse 3D-applikasjoner, vanligvis spill. Detaljer.

Anti-aliasing og anisotropi

Noen programvarefunksjoner kan redusere sjansen for svarte skjermer. Det første trinnet er å aktivere vsync i driverinnstillingene. For det andre: i Windows 98 forekommer BS mye sjeldnere enn i Windows 2000. Utjevning og anisotropi øker sannsynligheten for BS.

Det er mulig at nye bios-versjoner for GW6800le reduserer sjansen for at dette skal skje. Jeg testet det ikke selv. Det ser ut til at saken ligger i de endrede minnetidspunktene.

Bytt ut eller legg til kondensatorer.

Modifikasjon av minnespenning

Minnespenningen påvirkes. Lavere spenning, f.eks. 2,72 V -> 2,68 kan hjelpe til med å rydde opp. Etter å ha lagt til / erstattet kondensatorer, kan du øke spenningen litt.

Gjør-det-selv skjermkortreparasjon.

Hei venner. I dagens emne vil vi vurdere et spørsmål som før eller siden interesserer enhver bruker som ikke er vant til å holde datamaskinen ren og kjølesystemet. Spørsmålet høres slik ut: hvordan reparere selve skjermkortet manuelt.

Du kan lese hvordan du holder systemenheten ren og unngår dumme problemer med overoppheting av brikker i artikkelen «Hvorfor varmes datamaskinen opp.

Som praksis viser, og jeg har hatt det i minst 5 år, oppstår omtrent 90 prosent av havariene på grunn av dårlig kjøling, noe som fører til overoppheting av sjetongene.

For skjermkort er hovedelementet videobrikken, som vanligvis er plassert under kjøleribben. I skjermbildet nedenfor viser nummer 1 videobrikken til Msi rx2600pro-skjermkortet, og under det andre er en kjøleribbe fjernet fra brikken.

Nå skal jeg beskrive hvordan jeg reparerte dette spesielle skjermkortet under påvirkning av å varme opp brikken med en hårføner. Brudd på dette elementet ble forårsaket av "dump" av videobrikken, som forårsaket utseendet av vertikale gjenstander over hele skjermen.

Ikke glem å abonnere på gratis oppdateringer, og du vil alltid være oppmerksom på interessante saker fra praksisen min.

Dette er bare ett av sammenbruddene som oppstår med skjermkort, og det er det vanligste.

Feil på skjermkortet er som følger.

*Når enheten er slått på, vises det ikke noe bilde på skjermen.

* Utseendet til enhver form for forvrengning av fargespekteret.

*POST "piper" om kortets initialiseringsfeil.

*Utseende av vertikale og/eller horisontale "artefakter.

*Alle forskjellige bildevisningsfeil når brikken er under belastning.

* Bremsebilder under spillet.

Alle de ovennevnte problemene har forskjellige løsninger, men i denne artikkelen vil vi berøre "artefaktene" som vanligvis oppstår på grunn av "blank" på selve brikken eller minnet.

Med "dump" bør man forstå prosessen med brudd eller utbrenning av kontakten inne i brikken eller fra dens "sete". Et brudd kan oppstå på grunn av fall og støt på datamaskinen. Utbrenthet oppstår hovedsakelig på grunn av driften av brikkene ved forhøyede temperaturer, som igjen er forårsaket av en uaktsom holdning til kontrollen av kjøletilstanden. Kontaktene brenner også ut på grunn av feil strømtilførsel.

Jeg berører emnet reparasjon av et skjermkort, fordi, som jeg allerede har nevnt, har jeg nylig utført reparasjoner av denne typen.

En mann kontaktet meg med en forespørsel om å fikse feilen på skjermkortet hans. Sammenbruddet, fra ordene hans, var utseendet til merkelige vertikale striper over dataskjermen.

Etter å ha akseptert utstyret for reparasjon, satte jeg i gang med å fikse problemet, men for en mer detaljert analyse av denne situasjonen med bruk av videofilming av alle stadier av reparasjonen, henvendte jeg meg til en venn siden andrehender ikke ville forstyrre meg. Forresten, min venn er en telefonreparatør, og jeg tror at fra hans praksis, vil vi ta noe nyttig for ytterligere artikler.

La oss begynne å reparere skjermkortet, som jeg delte inn i seks stadier og for hver av dem vil jeg legge ved en videofil med arbeidet som er utført.

Trinn én: «Demontering og rengjøring.

Jeg håper du allerede vet at videobrikken til et skjermkort vanligvis har kjøleribber med passiv eller aktiv kjøling. I det første trinnet fjerner vi kjølesystemet fra brikken. For å gjøre dette, skru av de 4 radiatormonteringsboltene. Så legger vi det til side. Etter å ha skrudd ut boltene, forblir kjøleribben enten på den termiske pastaen tørket til brikken eller, i noen tilfeller, på låsene som går gjennom skjermkortets tekstolitt. Vi renser rundt pasienten vår - brikken med en tannbørste etter å ha fuktet den med alkohol.

Trinn to: "Fjerning av termisk pasta.

Som nevnt tidligere i systemet, utføres rollen til en kjøleribbe og fylling av tomrommet mellom kjøleribben og brikken av den påførte termiske pastaen, som over tid enten brenner helt eller delvis fast. På dette stadiet eliminerer vi det, både fra brikken og fra selve radiatoren. Vi fjerner den kokte pastaen med et alkoholisert serviett. Jeg ble vant til å gjøre det med en tannbørste. Generelt vil venner, du selv, etter å ha gjort det samme arbeidet, velge selv det vanlige rengjøringsmidlet i fremtiden. Så, etter å ha eliminert restene av pastaen, fortsetter vi til tredje trinn.

Trinn tre: «Sikre skjermkortet. Fluksapplikasjon.

Når "pasienten" er klar for oppvarming, er det nødvendig å fikse det praktisk.Festing i dette tilfellet ble utført ved hjelp av holderen, som vi ser i videoen nedenfor. Etter å ha fikset kortet, legger vi fluks med en pinne rundt videobrikken, det kalles også "loddefett". Vi påfører fluksen uten å spare, vi vil eliminere restene etter slutten av prosedyren.

Trinn fire: «Oppvarming med en Lukey B52D loddetørker.

Vi setter loddetørkeren vår på varm opp til 300 grader. Generelt bør hver eier av en loddestasjon vite hvordan hårføneren hans varmes opp, om temperaturavlesningene tilsvarer de virkelige. Ideelt sett er det selvfølgelig bedre å utføre hele oppvarmingsprosessen med en infrarød loddestasjon - under oppvarmingen kan du bringe brikken til en "flytende tilstand", som er veldig praktisk for å krympe den inn i setet. I mangel av en slik stasjon vil vi bruke Lukey B52D loddepistol. Gradvis begynner vi å varme opp brikken, og kjører en hårføner langs kantene i området der fluksen påføres. Etter å ha lagt merke til kokingen av fluksen, "krymper" vi brikken på plass ved å trykke, uten å stoppe oppvarmingsprosessen. I mitt tilfelle ble pressingen gjort med en pinsett. Hele oppvarmingsprosessen tok oss omtrent tre minutter. Du kan justere oppvarmingstemperaturen selv, det viktigste er at brikken bringes til en nesten flytende tilstand.

Trinn fem "Fjern gjenværende flussmiddel og la avkjøles.

Etter å ha fullført arbeidet med "krymping" av brikken som ble varmet opp av oss på sin plass i det femte trinnet, lar vi kortet kjøle seg ned i et par minutter, og vi kan begynne å fjerne fluksrestene. Hvis du under oppvarmingen legger merke til at det et sted er steder der det ikke er fluks, kan du legge det til. Men vi legger til, uten å avbryte prosessen med å reparere et skjermkort med egne hender.

Trinn seks "Montering av enheten.

Den siste, siste fasen av reparasjonen av skjermkortet, som ble gjort for hånd, har kommet. Etter å ha varmet opp og krympet brikken og fjernet overflødig fluss, kan vi begynne å installere kjølesystemet. På dette tidspunktet tror jeg kortet ditt allerede er avkjølt. Er det ikke? Hvis ikke, så ingen bekymringer.

Vi tar termisk pasta av høy kvalitet og påfører den jevnt på videobrikken. Unngå å få pastaen forbi brikken, og hvis du plutselig "bommet", er det lurt å fjerne den umiddelbart med papir eller en fille. Vi installerer en radiator på toppen av brikken med den påførte pastaen, og fester den med festeskruer.

Alle gutter. Så vi lærte å reparere et skjermkort med egne hender når "artefakter" dukker opp.

Abonner på et gratis nyhetsbrev og vær alltid oppmerksom på utgivelsen av nye artikler, som du alltid kan "profitere" med nyttig informasjon. Still spørsmålene dine i kommentarfeltet - jeg vil svare alle.

Ikke glem å skrive kommentarer til artikkelen til meg. Din mening er veldig viktig.

Disse artiklene vil være av interesse for deg.

Problemet med å koble til ruteren ... Enklere enn avskalling.

Hva du skal gjøre hvis det står "Web-siden er ikke tilgjengelig.

Harddiskreparasjon hjemme. hdd regenerator.

Det er ikke noe bilde på dataskjermen. Reparasjon av skjermkort.

Multimeter DT-830B. En kort bruksanvisning og hvordan du ikke kommer i en "ubehagelig" situasjon.

Hei kjære blogglesere. En kraftig bærbar PC har vanligvis en kraftig prosessor og grafikkort.

Hvis du liker å spille spill, men samtidig glemme det støvrensing av bærbar PC , det vil si risikoen for at skjermkortet i den bærbare datamaskinen kan overopphetes og svikte, deretter må du reparere eller erstatte skadede komponenter med nye.

Før du begynner å gjøre noe, må du laptop diagnostikk , vil det tillate deg å nøyaktig bestemme årsaken til problemet. Hvis under arbeid eller spill vises grafikkortartefakter , så må du bytte ut skjermkortet i den bærbare datamaskinen.

Alternativt kan du prøve å reparere det bærbare skjermkortet. Vi snakker selvfølgelig om et diskret (eksternt) skjermkort. Her har du to alternativer:

- Kontakt reparasjonstjenesten.

- Gjør reparasjoner på skjermkortet selv.

Uansett hvilket alternativ du velger, er det lurt å lese informasjonen nedenfor, den vil være nyttig for begge.

Ethvert skjermkort slutter å fungere normalt, hovedsakelig på grunn av overoppheting.Mye sjeldnere oppstår en situasjon når et skjermkort produserer gjenstander nesten umiddelbart etter å ha kjøpt en bærbar datamaskin. I dette tilfellet blir den bærbare datamaskinen reparert eller erstattet under garantien.

Hovedårsaken til overoppheting av skjermkortet og prosessoren er dårlig vedlikehold av den bærbare datamaskinen. Husk forrige gang du byttet termisk pasta og støvet støvet på den bærbare datamaskinen. For lenge siden? Da bør du ikke utsette det.

Hvis det bare skjedde at overoppheting allerede har skjedd, er den eneste måten å lagre skjermkortet på å varme det opp. Les mer om reballing i artikkelen - varme opp skjermkortet .

Husk, uavhengig av kvaliteten på oppvarmingen, vil et skjermkort som opplever temperaturbelastning fortsatt mislykkes. Dette skjer vanligvis 2-3 måneder etter oppvarming.

Du kan forlenge levetiden til et renovert skjermkort ved å installere en mer pålitelig kjøling som sikkert fikser skjermkortbrikken slik at den ikke løsner.

Men dette alternativet er problematisk, siden det ikke alltid er mulig å finne passende kjøling for en stasjonær datamaskin, for ikke å snakke om bærbare datamaskiner.

Hvis slike muligheter for å reparere et bærbart skjermkort ikke passer deg, vil det beste alternativet være å erstatte videobrikken i den bærbare datamaskinen med en ny.
tilbake til menyen ↑

Etter å ha kjøpt et nytt skjermkort for en bærbar datamaskin, fortsetter vi å erstatte det. Prinsippet for denne prosedyren er at du må demontere den bærbare datamaskinen for å komme til rommet med skjermkortet. Ta av den gamle og ta på den nye. Før du starter, sørg for å fjerne batteriet fra den bærbare datamaskinen.

Etter at laptopdekselet er fjernet, vises hovedkortet for den bærbare datamaskinen foran oss. Skjermkortet og prosessoren går vanligvis under kjøling i form av en kjøler med radiator. Vi fjerner kjøleren og deretter selve skjermkortet. Eller selve skjermkortet, hvis det er overkjølt.

Vi fjerner den tørkede termiske pastaen fra radiatoren.

Vi legger et tynt lag med termisk pasta på brikken til det nye skjermkortet. Det viktigste er å gjøre laget jevnt tynt over hele området av brikken til det nye skjermkortet.

Vi installerer skjermkortet tilbake og monterer den bærbare datamaskinen. Det er egentlig alt.

Dermed kan du fikse den bærbare datamaskinen uten hjelp fra et servicesenter. Vel, for å forlenge levetiden til et nytt skjermkort, bytt den termiske pastaen minst en gang i året og rengjør den bærbare datamaskinen fra støv. Til slutt anbefaler jeg at du leser en artikkel om bærbar stativ . Om sommeren er det spesielt viktig, dessuten kan du gjøre det selv.

Det er på tide å oppsummere konkurransen med aktive kommentatorer.

1. plass - Dimson (bubble.rf) - 100 rubler

2. plass — Nikolay (vi*) — 60 rubler

3. plass - Vika (Vika *) - 40 rubler

Gratulerer til vinnerne. Etter aktiviteten til kommentatorer å dømme er det for tidlig å holde den andre kryssordturneringen nå. Foreløpig vil det kun være minikryssord på slutten av enkelte artikler. For øvrig har også betingelsene for konkurransen for aktive kommentatorer endret seg litt. På siden konkurranser du kan sjekke ut detaljene.

For ikke å gå glipp av det neste kryssordet, som forresten vil bli utgitt veldig snart, abonnere på oppdateringer blogg. Lykke til!

Har du noen gang opplevd at skjermkortet ditt har sluttet å fungere? Gud forby, selvfølgelig, at dette aldri skjedde, men likevel! Hva gjør du for eksempel hvis du hører at datamaskinen starter opp, men det er ikke noe bilde på skjermen (svart skjerm)?

Hva vi vanligvis gjør i slike tilfeller: vi bytter ut et kjent fungerende skjermkort (eller bytter til integrert video) og forsikrer oss om at problemet er med grafikkadapteren. Men hva skal man gjøre i dette tilfellet? Kan vi reparere skjermkort selv?

Den gode nyheten er at "ja": gjør-det-selv-skjermkortreparasjon er fullt mulig! Det dårlige er at etter en slik reparasjon er det ingen garanti for at skjermkortet som er gjenopprettet på denne måten vil fungere i lang tid. Også selve reparasjonen kan mislykkes hvis vi ikke følger visse regler. Men la oss snakke om alt i orden! 🙂

Så vi har et ikke-fungerende skjermkort fra Nvidia, GeForce 9500 GT-modellen. Her er det:

Hva er problemet? Skjermkortet fungerte lenge under tøffe temperaturforhold, noe som førte til overoppheting. Som et resultat av dette skjedde en ganske typisk (i slike tilfeller) ting: BGA-brikken til skjermkortet "dumpet".

Ikke la ordet "dump" skremme deg, ingenting falt av der 🙂 Det er bare det at dette er hva folk kaller det resulterende, som et resultat av langvarig overoppheting, et brudd på den elektriske kontakten til rekken av BGA-kuler med den trykte kretskortet til kortet. Vanligvis oppstår dette fenomenet som et resultat av tilstedeværelsen av et lite område med kald lodding, som er utsatt for langvarig og sterk oppvarming.

Det kan ikke sies at dette er en 100% produsentfeil: det kan være ganske mange tinnkuler i arrayet, og et brudd (eller oksidasjon) av kontakten til en av dem kan føre til en fullstendig (eller delvis) tap av ytelse av kortet. Så overoppheting, enten det er et skjermkort eller en sentral prosessor, er en veldig ubehagelig ting. Gjør ditt beste for å unngå det!

Og i denne situasjonen har vi ikke noe annet valg enn å prøve å reparere skjermkortet med egne hender, på egen hånd. Så først av alt må vi passe på å fjerne alle plastpluggene, klistremerkene (klistremerkene) på baksiden av kortet fra kortet. Alt som er i området til grafikkbrikken og kan smelte.

Ja Ja! Du hørte rett: bare smelt. Tross alt vil vi reparere skjermkortet ved å varme det opp, og alt "ekstra" må fjernes, bare i tilfelle en brannmann. Selvfølgelig vil kanskje ikke noe slikt skje, men gjør det til en vane for deg selv - det kommer godt med 🙂

Vi må også fjerne viften og kjølesystemet. Vi gjør det slik vi føler oss mest komfortable. Personlig bruker jeg denne skrutrekkeren med utskiftbare dyser:

Vi skru ut skruene som fester viften, fjerner metalldekselet og får dette bildet:

Som du kan se, krever kjølesystemet grundig rengjøring, og selve viften trenger vedlikehold, da effektiviteten har gått ned på grunn av kalk som fester seg til bladene og støv som har samlet seg i lageret.

Det neste trinnet er å fjerne GPU-kjøleribben. Det ser ut til: hva er så vanskelig? Men, som en filmkarakter sa i en film om forskjellige onde ånder: "det er en fangst overalt!" Her ligger det i det faktum at ofte (spesielt hvis brikken ble operert i et tøft temperaturregime), etter tørking, limer den termiske pastaen krystallen og kjøleribben tett.

Det er kategorisk ikke anbefalt, i dette tilfellet, å bruke heroisk makt og dra denne saken på deg selv eller, som erfaringen feilaktig tilsier, plukke opp noe! Så du kan skade krystallen! Det er en enklere og mer elegant løsning: vi tar en vanlig husholdningshårføner og varmer sakte opp clutchområdet.

Etter en tid (5-10 sekunder) begynner vi å riste radiatoren litt fra side til side, som på bildet ovenfor. Termisk pasta, mykning under påvirkning av temperatur, vil tillate oss å gjøre dette. Litt mer oppvarming er en sak, vi skiller enkelt radiatoren vår fra krystallen:

Prøv å rengjøre både "sålene" på radiatoren og selve krystallen fra restene av den gamle tørkede termopastaen så fullstendig og så nøye som mulig. Vær forsiktig så du ikke riper opp metalloverflaten til kjøleribben (dette vil redusere varmeoverføringskoeffisienten). Ikke skrap, det er bedre å varme det separat og tørke av den gamle pastaen.

Det er også så nøyaktig som mulig med krystallen: hvis det ikke var mulig å fjerne en del av pastaen (som min, for eksempel), er det bedre å forlate den. Alt som er slettet - sørg for å slette det! Ellers vil den termiske pastaen under påvirkning av temperatur, som de sier, "bake" og da vil det være veldig vanskelig å fjerne den uten å skade (chippe) selve kjernen.

Før vi starter DIY-skjermkortreparasjon, la oss se nærmere på grafikkbrikken.

Hvorfor fremhevet jeg noen områder på bildet ovenfor? Se, det større området er selve grafikkortbrikken, og den mindre er grafikkbehandlingsenheten (GPU). grafikkbehandlingsenhet). Langs omkretsen av krystallen ser vi en hvit tetningsmasse (forbindelse) som utfører flere funksjoner: den beskytter krystallen mot støv som kommer under den og fester den til underlaget.

Hva er "trikset" her og hvorfor gjør-det-selv-skjermkortreparasjon kan mislykkes, uansett hvilken innsats vi gjør? Det er en plattform (array) av BGA-loddekuler, ikke bare mellom selve brikken og kretskortets tekstolitt, men også mellom krystallen og underlaget grafikkort!

Kjenner du hvor jeg kjører? Den harde realiteten er at vi bare kan reparere et skjermkort selv (hvis vi er heldige) bare hvis det er en brutt kontakt av kulene direkte mellom kretskortet og underlaget. I tilfelle "dumpen" skjedde under krystallen, kan vi nesten ikke gjøre noe her. Selv en slik operasjon som reballing (fullstendig utskifting av en rekke baller med en sjablong) vil ikke redde i dette tilfellet, siden denne prosedyren bare utføres for "sålene" til hele brikken, men ikke for krystallen!

Så, håper jeg, har vi mestret det nødvendige minimum av teori? La oss gå videre! For å reparere et skjermkort hjemme trenger vi en fluss og en engangssprøyte. Jeg bruker den vanlige SKF (alkoholkolofonium), som kalles "SKF-flux".

Vi samler stoffet i sprøyten (omtrent en terning). Hvis det blir stående, vil det være mulig å slå sammen tilbake.

Merk: du kan bruke hvilken som helst annen lavaktiv (ideelt sett nøytral) fluss. For eksempel "F1" eller "F3". Den originale "LTI-120" er også egnet. Selv om, med LTI, ikke alt er så enkelt: la det være en siste utvei 🙂

Påfør forsiktig spissen av nålen på kanten av underlaget, og vipp den slik at fluksen som presses ut av oss fra sprøyten er under brikken. Etter å ha pumpet det, om nødvendig, vipp kortet litt slik at det sprer seg godt mellom kulene. Ideelt sett må vi oppnå en effekt der væsken vises litt fra alle kanter.

Råd: etter bruk, skyll sprøyten (bare trekk opp vann fra springen flere ganger og klem gjennom kanylen). Hvis dette ikke gjøres, vil kolofonium i nålen tørke ut og tette den. Det vil ta lang tid å rengjøre eller kaste.

Nå kan vi være sikre på at fluksen vil utføre sin funksjon når den varmes opp. Hvorfor flukser er nødvendig, hva de er og hvordan du bruker dem riktig, vurderte vi i en egen artikkel, så vi vil ikke gjenta oss selv.

Etter det kan vi fortsette direkte med å reparere skjermkortet med egne hender! For å gjøre dette plasserer vi den på en slik måte at vi har fri tilgang til GPU ovenfra og under, og ved å bruke en loddestasjon begynner vi å varme opp underlaget rundt omkretsen.

Merk: Ikke varm i noe tilfelle selve krystallen! Han kan være ute av drift!

Hvordan jeg gjør det, bør jeg vise deg i videoformat, siden du ikke tydelig kan illustrere her med bilder alene.

La oss nå kommentere denne videoen litt. Når du varmer opp skjermkortet nedenfra (under brikken), prøv å holde hårføneren vinkelrett på PCB-planet, ellers kunne jeg ikke fotografere og varme litt samtidig. Vær også forsiktig så du ikke hekter de små komponentene på kortet på baksiden med klokken (de kan lett forskyves, gitt den oppvarmede loddetinn under dem).

I videoen over viste jeg ikke hele prosedyren, som du forstår. Nedenfra er det nødvendig å varme lenge nok (3-5 minutter) slik at røyken fra fluksen, som du kan legge merke til, begynner å stige ganske intensivt over brettet (dette er et bevis på at brettet har varmet opp godt). Det første trinnet vil være "koking" og bobling av fluksen - dette er normalt.

Ikke nøl med å varme opp stedet under selve krystallen (du kan gjøre dette gjennom brettet).Det viktigste: ikke hold hårføneren på ett sted - flytt den jevnt over området (for å utelukke steder med lokal overoppheting av overflaten). Hold munnstykket til hårføneren i en avstand på 2-3 centimeter fra overflaten som skal behandles. Jeg personlig setter luftstrømmen til gjennomsnittsverdien, temperaturen som loddestasjonen viser samtidig er 420-450 grader Celsius. Den andre verdien er grensen for min Ya Xun 880D.

Temperaturspredningen her skyldes det faktum at selve sensoren er plassert direkte i varmluftpistolhåndtaket, og lufttemperaturen ved utløpet av hårføneren er allerede forskjellig (lavere). I tillegg kan du her legge til de uunngåelige varmetapene på grunn av evnen til å absorbere og spre varme fra selve den behandlede overflaten, temperaturen i rommet, nærheten av hårføneren til det oppvarmede området, kraften til luftstrømmen, etc. . Det er derfor bare empirisk vil det være mulig å velge den nøyaktige verdien av driftstemperaturen (termisk profil) for en bestemt loddestasjon.

Hvor varmt skal det være? Her er det igjen indirekte tegn som vi kan navigere etter. Hele prosedyren tar omtrent 5-8 minutter. Tidsspredningen skyldes faktorene nevnt ovenfor. Det avhenger også av kvaliteten på flussen som brukes, typen loddemetall som BGA-arrayen er laget av på underlaget (bly- eller blyfritt). I prosessen med sterk oppvarming bør fluksen fordampe (røyke) anstendig nok.

En viktig markør kan også være visuell påvisning av loddesmelting på elementene som er plassert på brikken rundt brikken (vanligvis en serie små SMD-kondensatorer). Når loddetinn "skinn" på dem, er dette et sikkert tegn på at substratkulene har nådd sin smeltetemperatur, som er akkurat det vi trenger! For større selvtillit kan du ta en pinsett i den ledige hånden og prøve å flytte selve brikken litt: skyv den forsiktig (bokstavelig talt med en millimeter) til siden og du vil se hvordan den "svinger" og på grunn av overflatekreftene spenningen til de smeltede kulene nedenfra, vil falle på plass. Etter det kan oppvarmingen trygt stoppes!

Merk: noen håndverkere bruker en vanlig bygningshårføner i stedet for en stasjon, eller de reparerer et skjermkort med egne hender, "baker" det i en husholdningsovn, etter å ha pakket det inn i folie! For å være ærlig er jeg ikke tilhenger av slike radikale "reparasjonsmetoder", selv om (hvis gutta lykkes), hvorfor ikke? 🙂

Under oppvarmingsprosedyren kan du overvåke overflatetemperaturen med et termoelement eller et pyrometer (infrarødt termometer). Dette vil i fremtiden bidra til å bedre navigere i valg av riktig termisk profil.

Merk: Når skjermkortet (og et hvilket som helst annet element) avkjøles, ikke bruk tvungen luftstrøm - en vifte osv. La delen avkjøles naturlig, du trenger ikke å "tilpasse" den. Tross alt, trenger vi ikke mikrokretsen for å motta et termisk sjokk (streik)?

Dette er hva DIY-skjermkortreparasjon handler om! Om han var vellykket eller ikke, har vi ennå ikke bekreftet. For å gjøre dette, må vi gjøre noen obligatoriske ting. Av vane renser jeg (der det er mulig) brettet fra flussrester. I dette tilfellet er kolofonium igjen etter fordampningen av alkoholkomponenten. Harpiksen er nøytral (samvirker ikke med komponentene i brettet) og i teorien kan den ikke vaskes av, men for ordens skyld vil vi gå grundig gjennom den med en børste med et rengjøringsmiddel.

Vi vasket den mer eller mindre (harpiksen oppløst), lot den tørke og påfør frisk termisk fett på krystallen ("KPT", "AlSil" eller "Zalman" - jeg respekterer):

Nå monterer vi hele "konstruktøren" tilbake (vi fikser radiatoren, fester kjøleren, kobler den til kontakten på brettet).

Før du installerer kortet i systemenheten, la oss gå gjennom (i tilfelle) med et elastisk bånd langs pinnene til Pci Express-kontakten og det er det - kan vi installere komponenten på hovedkortet for å sjekke hva vi har?

Og det viste seg at vi, som du kan se, ikke engang er dårlig.Det er et bilde på skjermen! Gjør-det-selv skjermkortreparasjon er mulig! Selvfølgelig, for å være helt sikre, må vi installere operativsystemet (vi hadde det ikke for hånden), installere skjermkortdriveren og, ideelt sett, kjøre en slags stabilitetsstresstest, som vil vise oss, i til slutt klarte vi å reparere skjermkortet på egen hånd eller nei?

Merk: Det gratis og brukervennlige verktøyet "FurMark" kan fungere veldig bra for testen.

Og da kan alt skje: som om skjermkortet fungerer, men driveren er ikke installert eller ikke består stabilitetstesten. Som du forstår, kan vi heller ikke gi noen garanti for denne typen "reparasjoner", og vi vet ikke hvor lenge enheten vil fungere? Men, som de sier, på den annen side, "pumpet vi opp ferdighetene" for å reparere skjermkort hjemme, og klienten fikk en midlertidig fungerende datamaskin. Vi gjorde det som sto i vår makt, og så blir det det som skal skje!

Som alltid ser jeg frem til dine kommentarer, tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk nederst i artikkelen 🙂

Vurder denne artikkelen: