Gjør-det-selv skjermkortreparasjon med strykejern

Har du noen gang opplevd at grafikkortet ditt sluttet å virke? Gud gi selvfølgelig at dette aldri skjer, men likevel! Hva gjør du for eksempel hvis du hører at datamaskinen starter opp, men det er ikke noe bilde på skjermen (svart skjerm)?

Hva vi vanligvis gjør i slike tilfeller: erstatte et kjent fungerende skjermkort (eller bytte til integrert video) og forsikre deg om at problemene er med grafikkadapteren. Men hva skal man gjøre i dette tilfellet? Kan vi reparere skjermkort selv?

Den gode nyheten er ja: DIY-skjermkortreparasjon er fullt mulig! Det dårlige er at etter en slik reparasjon er det ingen garanti for at skjermkortet som er gjenopprettet på denne måten vil fungere i lang tid. Også selve reparasjonen kan ende uten hell hvis vi ikke følger visse regler. Men la oss snakke om alt i orden! 🙂

Så vi har et ikke-fungerende skjermkort fra Nvidia, GeForce 9500 GT-modellen. Som dette:

Hva er problemet? Skjermkortet fungerte lenge under tøffe temperaturforhold, noe som førte til overoppheting. Som et resultat av dette skjedde en ganske typisk (i slike tilfeller) ting: "dumpen" av BGA-brikken til skjermkortet.

Ikke vær redd for ordet "dump", ingenting har falt av der 🙂 Dette er bare hvordan folk kaller den elektriske kontakten til BGA-baller-arrayen med kretskortet på kortet som oppstår som et resultat av langvarig overoppheting. Vanligvis oppstår dette fenomenet som et resultat av tilstedeværelsen av en liten del av kaldlodding, som er utsatt for langvarig og sterk oppvarming.

Dette er ikke å si at dette er et 100% ekteskap av produsenten: det kan være ganske mange tinnkuler i arrayet og brudd (eller oksidering) av kontakten til til og med en av dem kan føre til en fullstendig (eller delvis) tap av kortets ytelse. Så overoppheting, enten det er et skjermkort eller en sentral prosessor, er en veldig ubehagelig ting. Prøv å unngå det på alle mulige måter!

Og i denne situasjonen har vi ikke noe annet valg enn å prøve å reparere skjermkortet med egne hender, på egen hånd. Så først og fremst må vi passe på å fjerne alle plastplugger på kortet, klistremerker (klistremerker) som er plassert på baksiden av kortet. Alt i området til grafikkbrikken kan smelte.

Ja Ja! Du hørte riktig: å smelte. Tross alt vil vi reparere skjermkortet ved å varme det opp, og alt "unødvendig" må fjernes, bare for hver brannmann. Selvfølgelig vil kanskje ikke noe slikt skje, men bare gjør det til en vane - det kommer godt med 🙂

Vi må også fjerne viften og kjølesystemet. Vi gjør dette med det som er mer praktisk for oss. Personlig bruker jeg denne skrutrekkeren med utskiftbare dyser:

Vi skrur ut skruene som fester viften, fjerner metalldekselet og får følgende bilde:

Som du kan se, krever kjølesystemet grundig rengjøring, og selve viften trenger forebyggende vedlikehold, siden effektiviteten har gått ned på grunn av kalk som har festet seg til bladene og støv som er klemt inn i lageret.

Det neste trinnet er å fjerne GPU-kjøleribben. Det ser ut til: hva er så vanskelig her? Men, som en filmhelt sa i en film om forskjellige onde ånder: "Det er en hake overalt!" Her ligger det i det faktum at ofte (spesielt hvis brikken ble operert i et alvorlig temperaturregime), når den er tørr, limer den termiske pastaen tett sammen krystallen og kjøleribben.

Det er kategorisk ikke anbefalt, i dette tilfellet, å bruke heroisk makt og dra denne saken over deg selv, eller, som erfaringen feilaktig tilsier, å plukke opp noe! Dette kan skade krystallen! Det er en enklere og mer elegant løsning: vi tar en vanlig husholdningshårføner og varmer sakte opp clutchområdet.

Etter en stund (5-10 sekunder) begynner vi å riste radiatoren litt fra side til side, som på bildet ovenfor. Termisk pasta, mykning under påvirkning av temperatur, vil tillate oss å gjøre dette. Ved å varme opp denne tingen litt mer, kan vi enkelt skille radiatoren vår fra krystallen:

Prøv så fullstendig og så nøye som mulig å rengjøre både "basen" av radiatoren og selve krystallen fra restene av den gamle tørkede termiske pastaen. Prøv samtidig å ikke skrape metalloverflaten til radiatoren (dette vil redusere varmeoverføringskoeffisienten). Ikke skrap, det er bedre å varme opp separat og tørke av den gamle pastaen.

Med krystallen er det også så forsiktig som mulig: hvis du ikke klarte å fjerne en del av pastaen (som min, for eksempel), så er det bedre å forlate den. Alt som er slettet - sørg for å slette! Ellers vil den termiske pastaen, under påvirkning av temperatur,, som de sier, "bake", og da vil det være veldig vanskelig å fjerne den uten å skade (chippe) selve kjernen.

Før vi begynner å reparere et skjermkort med egne hender, la oss se nærmere på grafikkbrikken.

Hvorfor fremhevet jeg noen av områdene på bildet ovenfor? Se, det større området er selve grafikkortbrikken, og det mindre området er GPU-matrisen (GPU - grafikkbehandlingsenhet). Langs omkretsen av krystallen ser vi et hvitt tetningsstoff (forbindelse), som utfører flere funksjoner: det beskytter krystallen mot støv som kommer under den og fester den til underlaget.

Hva er "trikset" her og hvorfor reparasjon av et skjermkort med egne hender kan ende uten hell, uansett hvilken innsats vi gjør? Området (arrayet) av BGA-loddekuler er ikke bare mellom selve brikken og PCB-tekstolitten, men også mellom krystallen og underlaget grafikkort!

Føler du hvor jeg skal? Den harde realiteten er at vi kan reparere skjermkortet selv (hvis vi fortsatt er heldige) bare hvis det er et brudd på kulekontaktene direkte mellom PCB og underlaget. Hvis "dumpen" skjedde under krystallen, kan vi nesten ikke gjøre noe med det. Selv en slik operasjon som reballing (fullstendig utskifting av en rekke baller ved hjelp av en sjablong) vil ikke redde i dette tilfellet, siden denne prosedyren utføres bare for "bunnen" av hele brikken, men ikke for krystallen!

Så jeg håper vi har lært det nødvendige minimum av teori? La oss gå videre! For å reparere et skjermkort hjemme trenger vi en fluss og en engangssprøyte. Jeg bruker den vanlige GFR (alcohol-canin), som kalles "GFR-flux".

Vi samler stoffet i en sprøyte (omtrent en terning). Hvis det blir stående vil det være mulig å drenere tilbake.

Merk: Du kan bruke hvilken som helst annen inaktiv (ideelt sett nøytral) fluks. For eksempel "F1" eller "F3". Den originale LTI-120 er også egnet. Selv om, med LTI, ikke alt er så enkelt: la det være en siste utvei 🙂

Vi legger forsiktig spissen av nålen til kanten av underlaget, vipper den slik at fluksen vi klemmer ut av sprøyten er under brikken. Etter å ha pumpet det, om nødvendig, vipp kortet litt slik at det sprer seg godt mellom kulene. Ideelt sett ønsker vi å oppnå en effekt hvor væsken kommer til syne litt fra alle kanter.

Råd: etter bruk, skyll sprøyten (bare ta flere ganger med vann fra springen og klem ut gjennom kanylen). Hvis dette ikke gjøres, vil kolofonium i nålen tørke ut og tette den. Det vil ta lang tid å rengjøre eller kaste.

Nå kan vi være sikre på at fluksen vil fylle sin funksjon når den varmes opp. Hvorfor flukser er nødvendig, hva de er og hvordan du bruker dem riktig, vurderte vi i en egen artikkel, så vi vil ikke gjenta oss selv.

Etter det kan vi fortsette direkte til reparasjonen av skjermkortet med egne hender! For å gjøre dette plasserer vi den på en slik måte at vi har fri tilgang til GPU ovenfra og under, og ved å bruke en loddestasjon begynner vi å varme opp underlaget rundt omkretsen.

Merk: Varm under ingen omstendigheter selve krystallen! Det kan mislykkes!

Hvordan jeg gjør det må jeg heller vise deg i videoformat, siden du ikke klarer å illustrere her med bilder alene.

La oss nå kommentere denne videoen litt. Når du varmer opp skjermkortet nedenfra (under brikken), prøv å holde hårføneren vinkelrett på planen til PCB-en, ellers klarte jeg ikke å skyte og varme den samtidig. Vær også forsiktig så du ikke blusser de små kortkomponentene på baksiden (de kan enkelt flyttes, gitt den oppvarmede loddetinn under).

I videoen over viste jeg ikke hele prosedyren, som du forstår. Det er nødvendig å varme bunnen i lang nok tid (3-5 minutter) slik at røyken fra fluksen, som du kanskje har lagt merke til, begynte å stige ganske intensivt over brettet (dette er et bevis på at brettet har varmet opp vi vil). Det første trinnet vil være "koking" og bobling av fluksen - dette er normalt.

Ikke nøl med å varme opp stedet under selve krystallen (du kan gjøre dette gjennom brettet). Det viktigste: ikke hold hårføneren på ett sted - flytt den jevnt over området (for å utelukke steder med lokal overoppheting av overflaten). Hold trakten til hårføneren i en avstand på 2-3 centimeter fra overflaten som skal behandles. Jeg personlig setter luftstrømmen til en gjennomsnittsverdi, temperaturen som loddestasjonen viser samtidig er 420-450 grader Celsius. Den andre verdien er grensen for min "Ya Xun 880D".

Temperaturspredningen her skyldes det faktum at selve sensoren er plassert direkte i håndtaket på varmluftpistolen, og lufttemperaturen ved utløpet av varmluftpistolen er allerede forskjellig (lavere). Pluss, her kan du legge til det uunngåelige varmetapet på grunn av evnen til å absorbere og spre varme av den behandlede overflaten selv, temperaturen i rommet, nærheten av hårføneren til det oppvarmede området, kraften til luftstrømmen, etc. . Det er derfor bare empirisk vil det være mulig å velge den nøyaktige verdien av driftstemperaturen (termisk profil) for en bestemt loddestasjon.

Til hvilken tilstand bør du varme opp? Her er det igjen indirekte tegn som vi kan navigere etter. Hele prosedyren tar omtrent 5-8 minutter. Tidsspredningen skyldes faktorene nevnt ovenfor. Det avhenger også av kvaliteten på flussen som brukes, typen loddemetall som BGA-arrayen er laget av på et underlag (bly eller blyfritt). I prosessen med sterk oppvarming, bør fluksen fordampe (røyke) ganske anstendig.

En viktig markør kan også være den visuelle deteksjonen av smeltingen av loddetinn på elementene som er plassert på brikken rundt formen (vanligvis en serie små SMD-kondensatorer). Når loddetinn "lyser" på dem, er det et sikkert tegn på at kulene på underlaget har nådd smeltepunktet, som er akkurat det vi trenger! For større selvtillit kan du ta en pinsett i den ledige hånden og prøve å flytte selve brikken litt: skyv den forsiktig (bokstavelig talt med en millimeter) til siden, og du vil se hvordan den "svinkler" og på grunn av overflatekreftene spenningen til de smeltede kulene nedenfra, vil smekke på plass. Etter det kan oppvarmingen trygt stoppes!

Merk: noen håndverkere, i stedet for en stasjon, bruker en vanlig bygningshårføner eller reparerer skjermkortet med egne hender, "baker" det i en husholdningsovn, etter å ha pakket det inn i folie! Ærlig talt er jeg ikke en fan av slike radikale metoder for "reparasjon", selv om (hvis gutta lykkes med alt), hvorfor ikke? 🙂

Under oppvarmingsprosedyren kan du overvåke overflatetemperaturen med et termoelement eller pyrometer (infrarødt termometer). Dette vil i fremtiden bidra til å bedre navigere i valg av riktig termoprofil.

Merk: Når du avkjøler skjermkortet (og andre elementer), ikke bruk tvungen luftstrøm - vifte, etc.La delen avkjøles naturlig, ingen grunn til å "passe" den. Vi trenger vel ikke mikrokretsen for å motta et termisk sjokk (sjokk)?

Slik reparerer du et skjermkort med egne hender! Om de var vellykkede eller ikke, har vi ennå ikke bekreftet. For å gjøre dette, må vi gjøre noen obligatoriske ting. Av vane renser jeg (der det er mulig) brettet fra flussrester. I dette tilfellet er det kolofonium som er igjen etter fordampningen av den alkoholiske komponenten. Harpiksen er nøytral (den samhandler ikke med komponentene i brettet), og i teorien er det ikke nødvendig å vaske den av, men la oss for ordens skyld gå grundig gjennom den med en børste og et rengjøringsmiddel.

Vi vasket mer eller mindre (harpiksen oppløst), lot den tørke og påfør fersk termisk pasta på krystallen ("KPT", "AlSil" eller "Zalman" - jeg respekterer):

Nå setter vi hele "konstruktøren" sammen igjen (vi fikser kjøleribben, skru på kjøleren, koble den til kontakten på brettet).

Før du installerer kortet i systemenheten, la oss gå (i tilfelle) med et elastisk bånd over pinnene på Pci Express-kontakten og det er det - kan du installere en komponent på hovedkortet for å sjekke hva vi har?

Men det viste seg, som vi kan se, alt ikke engang er dårlig. Det er et bilde på skjermen! Gjør-det-selv skjermkortreparasjon er mulig! Selvfølgelig, for å være helt sikre, må vi installere operativsystemet (det var ikke for hånden), installere skjermkortdriveren og, ideelt sett, kjøre en slags stresstest for stabilitet, som vil vise oss til slutt, vi klarte å reparere skjermkortet selv eller nei?

Merk: Det gratis og brukervennlige verktøyet "FurMark" kan fungere veldig bra for denne testen.

Ellers kan alt skje: skjermkortet ser ut til å fungere, men driveren er ikke installert eller består ikke stabilitetstesten. Som du forstår kan vi heller ikke gi noen garanti for denne typen "reparasjoner" og vi vet ikke hvor lenge enheten vil fungere? Men, som de sier, på den annen side "pumpet vi over ferdighetene" med å reparere skjermkort hjemme, og klienten fikk en midlertidig fungerende datamaskin. Vi gjorde det vi kunne, og så blir det det som skal skje!

Som alltid venter jeg på dine kommentarer, tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk nedenfor under artikkelen 🙂

På tampen av den internasjonale kvinnedagen (jeg benytter anledningen til å gratulere alle kvinner), ble min gamle gtx 660 ti syk. Av symptomene - artefakter, en grå skjerm, fall i bsd, blinking, generelt var det normalt for henne å være så feberaktig. Når jeg så på prisene for disse pribludaene, ble jeg litt sjokkert. Siden min siste overvåking av priser har alt steget i pris med minst en tredjedel. Da han så inn i lommeboken hans, endret sjokk seg til fortvilelse. Fant en jævla tid til å bli syk!

Så husket jeg historier om oppvarming i ovnen osv. Jeg turte ikke å lage en rett av tekstolitt, silisium og tinn, men som seg hør og bør var et strykejern for hånden (jeg brukte det for første gang etter å ha strøket en dress til et bryllup).

Faen, jeg vet ikke hvordan noen, men jeg var dum. Vel, jeg vet ikke hvor flaut det er hjemme klokken 02.00 den 8. mars å stryke videoen med et strykejern. Oppvarmingsprosessen tok omtrent 40 minutter med en gradvis økning i kraft, og deretter med en gradvis nedgang. Utskifting av termisk pasta, montering og lo og se! Alt fungerer. For ikke å underholde falske illusjoner, var det første jeg gjorde en stresstest.

Kjørte 15 minutter til slutten av temperaturen på 74 grader. Ingenting flyr. Så myten er bekreftet!

Og ja, nok en gang med ferien, stryk oftere)))

Jeg hadde nylig et problem. Min trofaste venn, min evige serie og min mest storslåtte musikk har dødd. Ja, du har forstått det riktig. Datamaskinen min er ødelagt. Men til tross for at PC-en har eksistert i mange år, bestemte jeg meg for å finne ut hva som tross alt er problemet. Jeg gikk gjennom det i lang tid, og etter en stund oppdaget jeg årsaken til feilen, som manifesterte seg i fravær av et bilde. Det viste seg at i datamaskinen min var det en såkalt "chip-feil på skjermkortet". Og så kom Internett til hjelp, som rett og slett er full av alternativer for å løse dette problemet. Så jeg foreslår å se på dette sammen.

Og vi starter med det første og logiske spørsmålet.Hvorfor? Det kan være mange versjoner om dette emnet, men denne er mer sannsynlig. Ofte er alt forbundet med en endring i teknologien for produksjon av skjermkortbrikker. I denne forbindelse er det hyppige og betydelige temperaturfall, på grunn av hvilket stedet der kontakten er loddet mister forbindelsen med stedet. Etter det slutter skjermkortsystemet å fungere som det skal, og du får et slikt bilde på skjermen (se fig. 1), eller det slår seg helt av. For å løse denne typen problemer, må du ha minst en god loddebolt, og maksimalt mye kunnskap, ferdigheter og evner på dette området.

Derfor foreslår jeg å studere strukturen til den vanligste BGA-brikken. Det ser omtrent slik ut skjematisk (se fig. 2) Etter å ha undersøkt denne figuren er det åpenbart at et av problemområdene er setet for brikken, der kontakten mellom hovedkortet og krystallen passerer (se fig. 3) og 4). Selvfølgelig er det nesten umulig å fastslå på hvilket stadium sammenbruddet skjedde. I dette tilfellet vil det neppe hjelpe å fjerne krystallen fra underlaget. Selv om du har et godt mikroskop. Ikke glem at det kan være mange årsaker til sammenbrudd av skjermkort, men det er avloddingen av loddekulen som er deres hyppigste "fiende".

Enhver tjeneste for reparasjon av en datamaskin og dens komponenter vil tilby en løsning på dette problemet på en klassisk måte. Bytte ut kulene mellom underlaget og skjermkortkortet. Denne handlingen kalles "reball" (fra engelsk. "recovery of the ball"). For dette brukes en infrarød loddestasjon, en sjablong og spesielle kuler. Reparasjon utføres ved jevn oppvarming av skjermkortet, på grunn av hvilke problemer med kontakter fjernes. En slik operasjon vil være gunstig for brikken hvis dette er problemet. I tilfellet når forfallet skjer mellom krystallen og substratet, vil dette være ineffektivt.

Ikke glem at reparasjoner av denne typen er en av de dyreste. Som et resultat går vi videre til improviserte materialer og metoder for å reparere en brikke med deres hjelp. Jeg har lenge analysert hvordan det er mulig å varme opp brikken jevnt uten å skade den. Det var mange alternativer: både ovnen og den varme pannen. Men jeg slo meg til ro med en mer skånsom form for oppvarming - et strykejern. Da jeg kom til stedet hvor havariet skjedde, fant jeg ut at brikken var i et aluminiumshus. Selv om dette er en god form for beskyttelse, vil det likevel ikke være overflødig å legge den med folie.

Jeg begynte å varme opp umiddelbart ved rundt hundre og førti grader Celsius. Termoelementet var med på å bestemme temperaturen. På strykejernet var det merket "ull". Dermed holdt jeg den på brikken i omtrent ti minutter. Etter det ble temperaturen hevet til rundt to hundre grader. Og oppvarmingen fortsatte i omtrent femten minutter til (se fig. 5-8). Denne typen oppvarming har sine fordeler. En av dem er den langsomme avkjølingen av jernet. Dette gjør at temperaturen synker sakte, og alle elementene i brikken lander avkjøles uten brå endringer. Etter å ha slått av strykejernet, lot jeg det stå i en tilstand av avkjøling på brikken i omtrent førti minutter. Etter oppstandelsesoperasjonen satte jeg alt sammen igjen uten unødvendige detaljer, og var utrolig glad for oppvåkningen til min trofaste venn.

Jeg vil også merke meg at jeg har gjort denne prosedyren flere ganger med andre skjermkort, og de fungerte alle vellykket i ytterligere to eller tre måneder. Men dessverre gir gjentatte flere "reparasjoner" ikke de samme resultatene og blir mindre effektive. Jeg håper at artikkelen min vil hjelpe mange hjemmemestre til å reanimere datamaskinen sin i det minste for en stund med et minimum av økonomiske kostnader.

Artefakter dukket opp på min brors datamaskin: blå striper i bios og hieroglyfer (og noen ganger kloner av bokstaver) i oppstartsloggene. Dette var å forvente – dagen før var det et øyeblikk da datamaskinen ble slått på, skurret skjermkortet (Asus 8800 GTS 640Mb 320bit) som en gris. Generelt ville jeg egentlig ikke kjøpe en ny, og den gamle mannen gjorde en utmerket jobb med spill.Det ble bestemt å prøve ut metoden for å steke GPUen (varme opp GPUen) - fordi det ikke var noe å tape.

Det er flere måter: i ovnen, med en produksjonshårføner eller med et vanlig strykejern. Jeg valgte det siste. For det første har jeg ikke en produksjonshårføner. For det andre har jeg ikke matfolie for å beskytte plastelementene i ovnen. For det tredje, før sammenbruddet, ble frisk termisk pasta påført skjermkortet. Ja - jeg er lat, jeg vil ikke gå på butikken igjen.

• han var og han er ikke lei seg
• den varmer lokalt (og ikke alt på en gang)
• ingen grunn til å endre den dyrebare termiske pastaen på resten av elementene

Vi fjerner kjølesystemet: skru løs boltene, fjern, rengjør GPUen fra restene av det termiske grensesnittet (i mitt tilfelle var det flytende metall) - aceton vil hjelpe deg.

Vi tar en bakeplate, tilsett litt olje, sett den på et trygt sted (hvis det ikke er en vask, som min, anbefaler jeg deg å legge et håndkle på det). Vi legger pasienten på det.

Viktig: Du bør aldri flytte strykejernet under stekeprosessen. Prinsippet er dette: ved langvarig bruk vises mikrosprekker i GPUen. Du kan bli kvitt dem ved hjelp av høy temperatur. I hovedsak smelter vi om frakoblede ledere.

Nå er det vanskeligste: legg et kaldt strykejern jevnt på overflaten av GPUen (for å justere høyden legger jeg et strykestativ fra mikrobølgeovnen under videoen), og kok på lav varme, slå på "minimum" -modus - temperaturen bør øke gradvis. Etter 10 minutter - still inn modusen mellom "minimum" og "maksimum". Etter ytterligere 5 - til "maksimum". I denne tilstanden holdt jeg prosessoren i 15 minutter, og begynte å senke temperaturen i motsatt rekkefølge. Først etter at jernet var avkjølt tok jeg det av og lot stakkaren vår hvile et par minutter.

Jeg påførte den termiske pastaen tilbake, satte den sammen, koblet den til og ble veldig overrasket - det fungerer! Ærlig talt, jeg trodde ikke at alt ville ordne seg før Windows ga et hei-signal!

Hei til alle besøkende på Radiopill-siden!
Som du allerede har lagt merke til, med utseendet til en artikkel om alternativer øke PC-ytelsen, Jeg bestemte meg for å diversifisere ikke mye emnet på nettstedet, til et mer eller mindre passende. I løpet av årene med bruk og reparasjon av datautstyr lærte jeg noe, øvde på jobb og hjemme. Kanskje du kan tegne noe fra min lille artikkel.

Og nå snakker vi om å steke et skjermkort med et strykejern... Ikke i ovnen, ikke en mikrobølgeovn (Gud forby), bare et vanlig strykejern!

Men husk, hvis du gjør alt som er beskrevet nedenfor, husk.
Du gjør dette på egen risiko, og som et resultat av disse handlingene kan du gjøre kortet om til en kloss!
Vi er ikke ansvarlige for dine handlinger!
Bla… bla…, bla…osv. etc.
Kort sagt, hale med en pistol og la oss gå!

Varmer opp skjermkortet med et strykejern, Nvidia ... Jeg husker ikke engang det nøyaktige navnet, og det er ikke nødvendig, hvilken forskjell gjør det hva som skal varmes, Titan V eller Zotac GT 610 PCI.

Selvfølgelig spøkte jeg med den første.

Så det var på kvelden jeg fikk en av disse, med gjenstander.

Før jeg startet operasjonen studerte jeg videomaterialet på YouTube om oppvarming av kortet med loddestasjon, baking i ovnen og selve strykejernet, og nå er jeg klar til å dele min erfaring.
Jeg beskriver oppvarmingen av skjermkortet trinn for trinn:
1. Vi demonterer kortet til brettet ved å fjerne viften med en kjøleribbe. Tørk av den termiske pastaen fra prosessoren.
1.1. På en tykk, jevn papp, eller på noe ikke-brennbart, legger vi et kort pakket inn i høykvalitets matfolie, nå legger vi "nesen" til strykejernet på prosessoren slik at den oppvarmede bunnen tydelig dekker hele kroppen ( uten fanatisme).
1.2. Ikke glem å legge noe ikke-brennbart under "hælen" på jernet, for eksempel et tykt stykke metall (fantasi er allerede nødvendig her). Dette gjøres slik at nivået på prosessoren til skjermkortet og det oppvarmede metallet til strykejernet er på nivå.
1.3. For å sjekke og verifisere temperaturen trenger du et termometer, alltid digitalt. Jeg brukte et DT9207 multimeter med temperatursensor. Du må plassere den der temperaturen vil være høyest, nær prosessoren.
Det første trinnet i oppsettet er over.

2. Vi sjekker påliteligheten til hele strukturen slik at den ikke beveger seg ved et uhell i prosessen. Ellers – «Finita la comedy»!

3. Vi setter kraften til strykejernet til et minimum, plugg det inn i stikkontakten.
4. Øk temperaturen gradvis i henhold til modusene, og vent i hver modus til jernvarmelampen slukker. Overvåk temperaturen på multimeterdisplayet.
5. Når vi har nådd maksimum bør beredskapstemperaturen være nær 160-170 C o. Etter oppvarming til ønskede grader holder vi maksimal temperatur -165 C o. 15-20 minutter, slå av strykejernet,
6. Vi venter til den avkjøles slik at du kan legge hånden på den, fjerne den.
Hvis strykejernet ditt avkjøles veldig raskt, er det bedre å ikke slå det av, men å gradvis kjøle det ned ved å senke temperaturen ved å bytte modus. Den raske avkjølingen av prosessoren til skjermkortet vil medføre en sprekk i "steinen".

7. Etter å ha tatt ut strykejernet, vent ytterligere 10 minutter til kortet er avkjølt.
8. Det er det, tørk av kortet om nødvendig, påfør deretter termisk pasta og installer kjøleribber.
9. Vi starter systemet og ser hvordan det ble. Hvis ikke flaks, så er problemet spesifikt, du kan ikke klare deg uten SC.
Det er veldig viktig å ikke flytte strykejernet av GPU-en mens du bytter modus, ellers kan kortet kastes.
Selvfølgelig er alle disse metodene for oppvarming, spesielt under håndverksmessige forhold, en veldig tvilsom avgjørelse, og det er større sjanse for å ødelegge skjermkortet fullstendig, men det kan likevel hjelpe i en nødsituasjon, utsette kjøpet av et nytt kort for en stund, men hvor lenge, er det ingen som gir garanti .

DIY skjermkort reparasjon.

Hei venner. I dagens emne vil vi vurdere et problem som før eller siden interesserer enhver bruker som ikke er vant til å holde øye med rensligheten og kjølesystemet til datamaskinen. Spørsmålet høres slik ut: hvordan reparere et skjermkort faktisk manuelt.

Hvordan overvåke rensligheten til systemenheten og unngå dumme problemer med overoppheting av sjetonger finner du i artikkelen "Hvorfor datamaskinen varmer opp.

Som praksis viser, og jeg har hatt det i minst 5 år, skyldes omtrent 90 prosent av havariene kjøling av dårlig kvalitet, noe som fører til overoppheting av brikkene.

I skjermkort er hovedelementet videobrikken, som vanligvis er plassert under kjøleribben. I skjermbildet nedenfor viser nummer 1 videobrikken til Msi rx2600pro-skjermkortet, og under det andre er kjøleribben fjernet fra brikken.

Nå vil jeg beskrive hvordan jeg utførte reparasjonen av dette spesielle skjermkortet under påvirkning av oppvarming av brikken ved hjelp av en lodde hårføner. Brudd på dette elementet ble forårsaket av "bladet" på videobrikken, som førte til at vertikale artefakter dukket opp over hele skjermen.

Ikke glem å abonnere på gratis oppdateringer, og du vil alltid være oppmerksom på interessante saker fra praksisen min.

Dette er bare ett av sammenbruddene som oppstår med skjermkort, og det er det vanligste.

Feil på skjermkort er som følger.

* Når enheten er slått på, vises ikke bildet på skjermen.

* Utseende av alle slags fargeforvrengninger.

* POST "piper" om en initialiseringsfeil på kortet.

* Utseendet til vertikale og/eller horisontale "artefakter.

* Alle forskjellige bildevisningsfeil under belastning på brikken.

* Bremsing av bildet under spillet.

Alle de ovennevnte problemene har forskjellige måter å løse dem på, men i denne artikkelen vil vi berøre "artefaktene" som vanligvis oppstår på grunn av "dumpen" av selve brikken eller dens minne.

Med "dump" skal forstås prosessen med å bryte eller brenne ut kontakten inne i brikken eller fra dens "sete". En pause kan oppstå hvis datamaskinen slippes og treffes. Utbrenthet oppstår hovedsakelig på grunn av drift av flis ved forhøyede temperaturer, som igjen er forårsaket av uaktsomhet ved overvåking av kjøletilstanden. Kontaktene brenner også ut på grunn av feil strømforsyning.

Jeg berører emnet reparasjon av et skjermkort, fordi, som jeg allerede har nevnt, har jeg nylig utført reparasjoner av denne typen.

En mann henvendte seg til meg med en forespørsel om å fikse feilen på skjermkortet hans.Sammenbruddet, sa han, var utseendet til merkelige vertikale striper over dataskjermen.

Etter å ha akseptert utstyret for reparasjon, begynte jeg å fikse problemet, men for en mer detaljert analyse av denne situasjonen med bruk av videofilming av alle stadier av reparasjonen, henvendte jeg meg til en venn på en måte som ikke ville forstyrre andre hender. med meg. Forresten, min venn er en telefonreparatør, og jeg tror at fra hans praksis, vil vi ta noe nyttig for ytterligere artikler.

La oss begynne å reparere skjermkortet, som jeg delte inn i seks stadier og til hver av dem vil jeg legge ved en videofil med arbeidet som er utført.

Trinn én: «Demontering og rengjøring.

Jeg håper du allerede vet at videobrikken til et skjermkort vanligvis har kjøleribber med passiv eller aktiv kjøling. I det første trinnet fjerner vi kjølesystemet fra brikken. For å gjøre dette, skru av de 4 radiatormonteringsboltene. Etter at vi har fjernet den til siden. Etter å ha skrudd ut boltene, forblir radiatoren enten på den termiske pastaen som er festet til brikken eller, i noen tilfeller, på låsene som går gjennom tekstolitten til skjermkortet. Vi utfører rengjøring rundt pasienten vår - brikken med en tannbørste, etter å ha fuktet den tidligere med alkohol.

Trinn to: "Fjerne den termiske pastaen.

Som nevnt tidligere, i systemet, utføres rollen til kjøleribben og fylling av tomrommet mellom kjøleribben og brikken av den påførte termiske pastaen, som over tid enten brenner helt eller delvis fast. På dette stadiet fjerner vi det, både fra brikken og fra selve kjøleribben. Fjern den klebrige pastaen med en alkoholbelagt serviett. Jeg har tilpasset meg for å gjøre dette med en tannbørste. Generelt, venner, etter å ha gjort det samme arbeidet, vil du selv plukke opp et kjent rengjøringsprodukt for deg selv i fremtiden. Så, etter å ha eliminert restene av pastaen, fortsetter vi til tredje trinn.

Trinn tre: «Fiksing av skjermkortet. Fluksapplikasjon.

Når "pasienten" er klar til å varme opp, må du sikre den komfortabelt. Festingen i dette tilfellet ble utført ved hjelp av holderen, som kan ses i videoen nedenfor. Etter å ha fikset kortet, legger vi fluks med en pinne rundt videobrikken, det kalles også "loddefett". Vi påfører fluksen uten å angre; vi vil eliminere restene etter slutten av prosedyren.

Trinn fire: «Oppvarming med en Lukey B52D loddehårføner.

Vi setter loddehårføneren vår på 300 grader for å varme opp. Generelt bør hver eier av en loddestasjon vite hvordan hårføneren hans varmes opp, om temperaturavlesningene tilsvarer de virkelige. Ideelt sett er det selvfølgelig bedre å utføre hele oppvarmingsprosessen med en infrarød loddestasjon - under oppvarmingen kan du bringe brikken til en "flytende tilstand" som er veldig praktisk for å krympe den til setet. I mangel av en slik stasjon vil vi bruke Lukey B52D loddehårføner. Gradvis begynner vi å varme opp brikken ved å kjøre en hårføner langs kantene i området der flussen påføres. Når vi legger merke til kokingen av fluksen, "krymper" vi brikken til sin plass ved å trykke på den, uten å stoppe oppvarmingsprosessen. I mitt tilfelle ble pressingen gjort med en pinsett. Hele oppvarmingsprosessen tok oss omtrent tre minutter. Du kan justere oppvarmingstemperaturen selv, det viktigste er at brikken bringes til en nesten flytende tilstand.

Trinn fem "Vi fjerner restene av flussmidlet og lar det avkjøles.

Etter å ha fullført arbeidet med å "krympe" brikken som vi har varmet opp til sin plass på det femte trinnet, la kortet kjøle seg ned i et par minutter, og vi kan begynne å eliminere den gjenværende fluksen. Hvis du under oppvarmingsprosessen legger merke til at det ikke er fluks et sted, kan du legge det til. Men vi legger til, uten å avbryte prosessen med å reparere skjermkortet med egne hender.

Trinn seks "Sammensetting av enheten.

Den siste, siste fasen av skjermkortreparasjonen, som ble gjort for hånd, har kommet. Etter å ha varmet opp og krympet brikken og fjernet overflødig fluss, kan vi begynne å installere kjølesystemet. På dette tidspunktet tror jeg kortet ditt har kjølt seg ned. Er det ikke? Hvis ikke, så er det greit.

Vi tar en termisk pasta av høy kvalitet og legger den i et jevnt lag på videobrikken. Unngå å få pastaen forbi brikken, og hvis du plutselig savnet den, er det lurt å fjerne den umiddelbart med papir eller en fille.Installer en radiator på toppen av brikken med den påførte pastaen, fest den med festeskruer.

Alle gutta. Så vi har lært å reparere et skjermkort med egne hender når "artefakter vises.

Abonner på den gratis e-postlisten og vær alltid klar over utgivelsen av nye artikler, som du alltid kan "profitere" med nyttig informasjon. Still spørsmålene dine i kommentarfeltet - jeg vil svare alle.

Ikke glem å skrive kommentarer til artikkelen til meg Din mening er veldig viktig.

Disse artiklene vil være av interesse for deg.

Problemet med å koble til en ruter ... Like enkelt som å avskalle pærer.

Hva du skal gjøre hvis det står "nettsiden er utilgjengelig.

Harddiskreparasjon hjemme. Hdd regenerator.

Det er ikke noe bilde på dataskjermen. Reparasjon av skjermkort.

Multimeter DT-830B. En kort bruksanvisning og hvordan du ikke kommer i en "ubehagelig" situasjon.

gjør-det-selv modding - modding alexgo

I dette innlegget vil jeg snakke om min erfaring steking (oppvarming) av skjermkort, samt om mislykkede eksempler på steking av skjermkort av andre. Igjen, alt dette er basert på personlig erfaring. Derfor kan mine antakelser og konklusjoner være feil. Likevel fungerer nesten alle skjermkort som er varmet opp av meg den dag i dag.

Denne oppføringen er ikke en veiledning til handling. Jeg, som forfatter, bærer ikke noe ansvar for skade på maskinvaren din på grunn av din egen dumhet eller som følge av skjeve hender.

Så hvorfor varmes skjermkort opp? Videokort varmes opp når videobrikken eller minnebrikkene har "falt av". Det falt ikke av i den forstand at det falt av brettet (fra tekstolitten), men i det faktum at kontakten ble tapt på noen punkter mellom brikken og brettet.

Hvorfor skjer dette? Her kan jeg ikke gi et eksakt svar, men jeg kan bare anta at brikker eller minne (mye sjeldnere) faller av brettet som følge av langvarig eksponering for høye temperaturer. Og kanskje også på grunn av de relativt skarpe temperaturendringene "varm-kald-varm". På en eller annen måte blir forbindelsen mellom kontakten på brikken og kontakten på brettet tapt. Loddekulene forblir enten på brikken eller på brettet. Noen få ikke-fungerende pinner og forårsake feil i driften av skjermkort.

Som regel skjer dette med "varme" (dvs. med stor varmespredning) skjermkort og manifesterer seg vanligvis etter et år eller to med bruk av skjermkortet. For eksempel en kjent serie med GeForce 8800GTSGTX skjermkort (både på den første "varme" G80-brikken og på etterfølgende "kalde"). Men i min praksis var det også kaldere skjermkort, for eksempel nVidia GeForce 6600GT, GeForce 8600GT, Radeon x1600Pro.

Hva er symptomene på "dump" av brikken (forsvinning av kontakt)? Symptomer manifesteres i følgende: artefakter - vertikale fargede striper på skjermen, farget grøt (en hodgepodge, som noen kaller det). Følgende skjedde også flere ganger: uten de installerte driverne ble bildet vist normalt, med installasjonen av driverne var det enten artefakter, eller systemet gikk inn i en BSOD ("blue screen of death").

(Bilder ble for eksempel tatt inn denne oppføringen .)

Hvordan behandle en slik sykdom? Her kommer vi faktisk til det viktigste - stekingen av skjermkortet.

Først vil jeg snakke om dårlige eksempler på andre steking av skjermkort. Så den vanligste måten å varme opp skjermkort på er steking i ovnen... Ja, ja, i ovnen på en vanlig gass (eller elektrisk) komfyr. Denne metoden er veldig populær, sannsynligvis på grunn av ressursen med hans personlige sider , hvor du kan finne eksempler på oppvarming av skjermkort. Jeg har bevisst trukket frem denne metoden i mislykkede eksempler. Jeg anser det som en dårlig måte å steke skjermkort i ovnen.

Hvorfor dårlig, spør du. For i dette tilfellet varmes hele skjermkortet opp, dvs. effekten er på alle komponentene på skjermkortet. Noe jeg ikke synes er akseptabelt. Det enkleste som kan skje er at elementer laget av plast vil smelte. For eksempel videokontakter DVI, VGA og andre, samt strømkontakter. Naive brukere tror at hvis de pakker disse elementene inn i folie, vil dette redde dem fra å smelte.Som praksis viser, er det ikke slik. Enten de er pakket inn i folie eller ikke, vil de smelte, siden skjermkortet i ovnen vil varme opp alt jevnt, vil folien bare bremse denne prosessen. Men litt smeltede kontakter er ikke noe problem. Problemer kan oppstå når andre elementer på skjermkortet overopphetes - ulike elektroniske komponenter, der den maksimalt tillatte temperaturen er mye lavere enn temperaturen på brikken. De vil rett og slett mislykkes, og vi vil endelig gjøre ferdig skjermkortet.

Basert på disse fakta, kan vi lage noen konklusjoner... Nemlig:

• Oppvarming av skjermkortet skal være spot-on, dvs. bare brikken og minnebrikkene skal varmes opp, og ikke hele brettet som helhet.
• Temperaturen, etter min erfaring, bør ikke overstige 220 grader Celsius for å varme opp brikken.
• Oppvarming må utføres jevnt, det er svært ønskelig med en gradvis økning i oppvarmingstemperaturen.
• Oppvarmingstiden bør ikke overstige 5 minutter for en relativt rask oppvarming og 10 minutter for en jevnere.
• Skjermkortet skal avkjøles jevnt, det er ikke nødvendig å blåse det i tillegg.
• Under og etter steking er det svært ønskelig å ikke forskyve, flytte eller riste skjermkortet. Ellers, som et resultat av disse handlingene, kan små komponenter plassert i nærheten av brikken bevege seg eller falle av, siden loddetinn smeltes.

Nå om min erfaring med å steke skjermkort. Da jeg først bestemte meg for å "reparere" skjermkort på lignende måte, forlot jeg umiddelbart stekingen i ovnen. Og i mangel av spesialverktøy gjorde det over brenneren (det brukes også keramiske og elektriske fliser), dvs. over åpen ild.

Denne metoden har både plusser og store minuser. Fordelene er at vi kan varme opp skjermkortet punktvis, jevn oppvarming og avkjøling. Ulemper - åpenheten av ild, muligheten for mørklegging av skjermkortet eller tenning av papirklistremerker (klistremerker) limt til skjermkortet. Likevel utarbeidet jeg en viss oppvarmingsstrategi for meg selv - skjermkortet var 20-25 cm over brannen, ble ikke på plass i lang tid (flyttet det jevnt, varmet opp brikken og minnet jevnt). Mange skjermkort har blitt kurert på denne måten. For eksempel, på datamaskinen min, "lever" den gratis GF 8800GTS 640Mb fortsatt og fungerer fint (omtrent halvannet år) i overklokkingsmodus.

Mitt neste skritt mot å forbedre kvaliteten, påliteligheten og sikkerheten ved skjermkortreparasjon ved steking var ved hjelp av en hårføner... Jeg bruker for eksempel en Bosch byggtørker. Det er praktisk ved at det har digital kontroll, har flere driftsmoduser og lar deg stille inn ønsket temperatur, samt kraften (hastigheten) til luftstrømmen. Arbeider som en bygningshårføner, for reparasjon tar det meg omtrent tre minutter å varme opp og noen minutter for en jevn naturlig (uten ekstra blåsing) avkjøling av skjermkortet.

Å bruke en bygningshårføner er den beste måten å steke skjermkort på.

Du kan arrangere holivarer på om det er verdt å varme opp skjermkort eller ikke. Når du kontakter et servicesenter med lignende symptomer på et skjermkort, vil du sannsynligvis bli anbefalt å kaste det. Jeg vet at herrene i SC er kategorisk mot en slik "reparasjon". De har faktisk rett i at etter å ha reparert et skjermkort på denne måten, vil de ikke kunne gi noen garantier for varigheten av arbeidet.

Forresten, om varigheten av skjermkortet etter steking. Avhengig av hvem ved hvilken temperatur skjermkortet ble varmet opp, hvor lenge det ble varmet opp og tidspunktet for normal drift av skjermkortet vil variere. Det kan variere fra flere dager, uker, måneder, til flere år (i beste fall).

La oss nå se på flere eksempler på steking av skjermkort, både vellykket og ikke vellykket.

Godt eksempel. Skjermkortet mitt er GF 8800GTS 640Mb. Avbildet før steking. Dessverre er det ingen bilder etter steking, eller rettere sagt, det er, men bare sider med chip.Etter steking smeltet ingenting over brenneren, bare klistremerkene som ikke kunne skrelles av ble mørkere. Skjermkortet måtte stekes flere ganger. Sist gang var lenge siden, jeg husker ikke. Nå er skjermkortet avkjølt av CBO, så det er ingen problemer med overoppheting.

På de personlige sidene til Overclockers.ru kan du finne flere eksempler på steking av slike skjermkort. Og nesten alle er laget ved hjelp av ovnen.

Her er et annet eksempel steking av XFX GTX 280-skjermkortet i ovnen ... I prinsippet fungerte skjermkortet, men noen plastelementer smeltet.

Og så helt dårlig eksempel på steking av skjermkort i ovnen. Eksperimentell Palit 8600gt 256mb sonic+.

Som du kan se, overdrev personen «litt». Som et resultat drepte jeg skjermkortet. Ikke bare elektrolytiske kondensatorer, men også solide kondensatorer (som tåler høye temperaturer) svulmet opp fra oppvarming på skjermkortet. Den beskyttende rammen på brikken rundt krystallen, DVI-kontaktene og viftestrømkontakten ble også smeltet.

For ikke lenge siden ødela én person også det utmerkede 9800GTX+ skjermkortet. Men jeg ba ham ikke varme i ovnen. Å, beklager å se. Det er dessverre ikke noe bilde. Kanskje det vil.

Så alle bestemmer selv om de vil varme opp skjermkortet eller ikke. Hvis han mener at det er verdt det, så anbefaler jeg deg å kontakte en person med erfaring som har riktig verktøy tilgjengelig.

I tillegg vil jeg si at for mer effektiv, riktig steking, er det nødvendig å bruke en flytende fluss, som introduseres under brikken.

Alle finesser og nyanser er ikke beskrevet i denne oppføringen, siden dette ikke er en veiledning til handling, men en introduksjonsartikkel.

Jeg anbefaler deg å ta en titt på dette artikkel om steking av skjermkort .

UPD Jeg anbefaler å lese artikkelen Problemer med nVidia-brikker .