Gjør-det-selv Volga Cyber-reparasjon

En liten reparasjon av Volga, eller hvordan han tilbrakte ferien

Hva har forandret seg:
Trekkstenger RTS 92-10323 — 2 stk.
Styretips RTS 91-28004-2 og 91-28004-1
Chrysler ventildekselpakning 4777478
Tennpluggpakning Crown 4777477
Tetningsmasse Victor Reinz 702457120

Styrestangene gikk under erstatningen (venstre stang hadde et tilbakeslag og det ble en banking når rattet rullet kraftig. Jeg byttet ut styrespissene med dem, fordi moogen ga ordre om å leve lenge og la igjen litt mer enn 10.000 tusen, selv om jeg injiserte det hver sjette måned. Alt demontert på den ene siden: spissen fjernes fra styreknoken, rattet dreies på den ene siden, skru av låsemutteren fra stangen og hold nøkkelen (jeg brukte en gass skrunøkkel) skru av styrespissen og fjern støvknappklemmene og skru av selve stangen med den samme gassnøkkelen, omorganiser plastskiven på en ny skyvekraft og samle alt tilbake. Det vanskeligste etter min erfaring var å trekke trekkstangstøvelen på førersiden, så krøp ikke hendene igjennom, da satt støvbæreren skjevt Jeg byttet ut de store klemmene med vanlige snekkegir, og lot de små bli igjen med de gamle.

Samtidig ble ventildekselet skiftet. Fordi min ble sprukket i området ved PCV-ventilen og kjørte olje derfra. Jeg kjøpte dekselet fra analyse, ventildekselpakning, lysbrønnpakning og Victor Reinz tetningsmasse.

Hei alle sammen, for øyeblikket er 95 000 km tilbakelagt. med en krone.

Denne helgen klatret jeg faktisk inn i min egen fjæring for første gang, de diagnostiserte det og så på alt selv fra en venn i tjenesten. På baksiden på denne kjøringen trengte jeg bare å bytte ut de lydløse klossene i det bakre fjærbenet med en pinne (dette er den lydløse blokken der bunnen av støtdemperen er satt inn), slik jeg forstår det dør den først for alle . Jeg må si med en gang at jeg kunne endre alt fullstendig, siden det er alle de originale bakre opphengsarmene fra giveren, som jeg skrev om ovenfor.

Ga feilkode P0340. Og dette betyr kamakselsensoren kirdyk.

– Bestill fra Kina med ukjente vilkår 900r

– Bestilling med leveringsmåned 1800r.

– Bestilling med levering ca 7 dager 2100r.

– Bestilling med levering 2 dager 3600.

Jeg trengte det raskt (jeg planla å reise på ferie til fjellet), så jeg tok det for 3600r. Standard PC475 laget i Mexico.

De mest interessante ting overalt de sier sette originalen. HM. Jeg så på 3 moparer i butikken og alle med inskripsjonen laget i Kina på pakken. De koster 5000-6000 tr.

Vel, jeg koset meg litt med filmen))) Jeg tror plastdørpanelene med håndtak og elektriske vinduer på armlenet vil bli dekket med det))) Jeg vil ikke bare bry meg med å analysere døren.

Så det. Oljer, filtre og listen fortsetter.

Serviceboka som fulgte med bilen foreskrev registerreimbytte ved 75.000 km, noe som er litt rart. Faktum er at de originale registerremmene installert på transportøren er pleiet med 100 000 km. I hvert fall på japansk. For noen lyser til og med lampen, "Bytt belte". Men de som selges i butikker, analoger, blir pleiet til 75 000 med betingelsen om å erstatte spenningen og bypass. Og så originalen og 75000 km? Skilsmisse, ingenting annet. Og av en eller annen grunn anbefalte den samme boken å bytte beltene til festet ved 90 000 km.

Den desidert største investeringen i siberfjæring. Mye mer kunne vært som, men den raslende øvre ballen foran til høyre sa at den skulle endre alt som tilbakeslag/klosser/ber om å bli endret. Og det gjorde han.

-Fremre høyre underarm (BAW 4929r, arbeid 700r). Det skranglet ikke, men ballen hadde et anstendig tilbakeslag, jeg var redd den skulle kaste opp. Ifølge anmeldelser, en utmerket spak. Den er også pakket av "merkede" raybestos med sine egne etiketter. Den venstre ble endret for et år siden, DLZ er i utmerket stand, den har 15 tusen kjørelengde, jeg anbefaler den. Den kostet på den tiden 2900,- liksom.

Revet støvknapper på kulens bakre spaker. Kuleledd er normalt. Jeg leste på forumet at de passer fra AZLK-2141 styretips. Kjøpt, montert, passet bra. De koster en krone - som 20 rubler. Jeg husker ikke ))).

Det kom en veldig ubehagelig banking bakfra på høyre side. Veldig. Mesteren foreslo at dette er et stativ, fordi. alt annet er normalt. Og så ba jeg ham bare tilfeldig se på blokken.Det viste seg)))) Og jeg antok allerede å bruke på stativet (eller rettere sagt, et par av dem + et par støtter, støvknapper, etc.). Det særegne med skoen (indre bak) er at klemfjæren over tid råtner bort fra den og skoen bare henger ut. Fikk dette i løpet av sommeren. Da begynte også å rasle bak, men til venstre. Veien ut er enkel - vi bytter den gamle fjæren til en ny, laget og montert lokalt fra en lignende fjær fra blokken til en annen maskin (de er vanligvis fulle av gamle i tjenesten), fjæren er sveiset til blokken .

Om natten var det -25 og om morgenen nektet starteren å snurre, bare klagende kvitret. Røkte, gikk. De neste dagene var varme og jeg tillot meg selv å fantasere om å installere et ikke-innfødt batteri. Den opprinnelige var tilgjengelig, men prisen på 6500-7000 tusen rubler på bakgrunn av Tyumen-batterier for 3-4 tusen var litt deprimerende og antydet ideen om å bli forvirret med adaptere til terminalene. Som et resultat, etter å ha beregnet kostnadene for alle manipulasjoner med terminalene, innså jeg at det ikke var verdt det (fordelen med 1,5 tusen er ikke så stor), dessuten er det opprinnelige batteriet av veldig god kvalitet og 75 a / t .

Selv når de kjøpte, sa de på diagnostikken at strekkstengene er svake og det er bedre å bytte dem. Men på den tiden brøt de ikke ut og endret seg ikke, men overvåket stille emeh for en lav pris og bestilte etter hvert som reservedelen ble funnet. Totalt bestilte jeg: 2 stenger, den venstre tuppen (den høyre ble endret på våren) og den venstre stabilisatorstangen (den ble bortskjemt når du byttet ut spaken - de varmet den for å fjerne den). Høyre stump er ok. Alle reservedeler koster i 2035r. Arbeid - gratis (mesteren skyldte meg 1000 rubler, så han gjorde det på grunn av gjelden).

Etterhvert begynte jeg å høre på gården på humper eller på en grusvei at frontfjæringen ikke akkurat skranglet, men på en eller annen måte umontert, så jeg bestemte meg for å endre det jeg hadde bedt om lenge - jeg endret det selv.

Generasjonen av Volga-biler begynner i 1956, da den første GAZ 21-modellen rullet av samlebåndet til bilfabrikken. Alle Volgaer var like hverandre - bakhjulsdrift med en klassisk bakaksel, dreibar frontfjæring, manuell girkasse, en minimum av elektronikk. Og bare "Volga Cyber" er fundamentalt forskjellig fra alle tidligere modeller.

Men dette er ikke overraskende - det er praktisk talt ingenting fra "Volga" i denne bilen, bilen er nesten fullstendig en "klone" av den amerikanske bilen Chrysler Sebring.

GAZ "Volga Cyber" - den samme "Serbing", men bilen har forskjellig optikk og støtfangere. Også lokale designere har styrket frontfjæringen, og det er praktisk talt ingen andre forskjeller. Vedlikeholdsevnen til bilen er på et ganske godt nivå - det er mange reservedeler på autodemontører, eierne av Cyber ​​​​er helt fornøyd med bilen - den er komfortabel og pålitelig.

Bilen ble utgått i 2010, og du kan kjøpe Cyber-bare håndholdt.

Variant av designen til bilen Volga Cyber

Siber-kroppen er ganske pålitelig - korrosjon, i motsetning til modellene 3110 eller 31105, vises kanskje ikke tidligere enn etter 7 eller 8 år, men originale kroppsdeler er dyre. Cyber-kroppen må repareres oftere etter en ulykke, og ikke på grunn av utseendet til rust. Du må vente lenge på tilpassede karosserideler, men heldigvis finnes det uoriginale reservedeler til Chrysler, og mange rimelige deler selges for demontering.

Hvilke "sår" finnes hovedsakelig i "Chrysler" Volga?

Chrysler 2.4L installeringsklar motor for Volga Siber

For å stramme eller erstatte den, må du uansett fjerne motorkummen. Men å krype opp til veivhuset er ikke vanskelig, og jobben kan gjøres på rundt tre timer. Registerremmen, som vannpumpen, er ikke veldig lett å skifte, og disse delene må byttes ut minst en gang hver 100-150 tusen km.

Slik ser Volga Cyber-registerremmen ut

Det er enda færre klager på den manuelle girkassen, som har vært installert på Cyber ​​​​siden april 2010, enn på automatgiret.

Den elektriske delen av amerikanske biler er ikke uten problemer, det er også karakteristiske funksjonsfeil.Den elektroniske styringen av automatgiret regnes som et svakt punkt. Den elektroniske enheten begynner å "bremse" og "tenke", det er nesten umulig å reparere kontrollenheten, problemet løses ved utskifting.

Det er ingen uoriginale automatgirkontrollenheter, nye "hjerner" koster mye penger. Men det er veldig bra at det er showdowns av amerikanske biler - reservedeler til dem selges billig, og den nødvendige ECUen kan kjøpes flere ganger billigere.

Elektriske vinduer svikter ofte, på grunn av lavkvalitets drivstoff blir det tilstoppet med skitt og den elektriske bensinpumpen svikter. Drivstoffiltre hjelper ikke alltid - fine partikler kommer fortsatt inn i den elektriske motoren.

Opplegg av en elektrisk bensinpumpe for volga siber

GAZ-ansatte gjemte batteriet slik at du ikke finner det med en gang - det er plassert foran på venstre side av karosseriet, nesten i støtfangeren foran. Det er upraktisk og vanskelig å ta ut batteriet, dessuten er terminalene på det på siden. Det er ytterligere to ulemper med denne ordningen:

• Batteriet blir skadet i en ulykke umiddelbart, selv med en ikke særlig sterk støt inn i dette hjørnet;
• På grunn av et så spesifikt arrangement av terminalene, vil det ikke være mulig å installere et standard oppladbart batteri på Cyber, du må bare installere det samme spesialbatteriet. Selv om noen bileiere fortsatt klarer å koble til et standardbatteri, er det verdt smerten.

De samme problemene oppstår med de elektriske ledningene på Cyber ​​​​som på alle andre biler.

Selvinngrep er ofte synderen. For eksempel ble det installert gassutstyr, og ledningene ble trukket i nærheten. Gassreduksjonen begynte å berøre ledningen og gni den. Dette ble årsaken til at en av sikringene i monteringsblokken stadig slår ut. Ofte kommer salt og reagenser som flyr fra veien på ledningene - alkali fører til at ledningene kortsluttes. Radiatorer til klimaanlegg, kjølesystemer og varmeovner Gas 31105 forringes også fra veireagenser.

Forhjulsopphenget på "Cyber" er uavhengig av to ønskebein - det er ingen så massiv stiv bjelke som alle "Volgaene" hadde hatt i et halvt århundre før. Bakhjulsopphenget er også helt annerledes – det er multi-link. I motsetning til GAZ 3110 og Gaz 31105-modellene, er Volga Cyber ​​​​forhjulsdrevet, og det er ingenting som surrer i bakfjæringen, men det er ikke lenger mulig å fikse GAZ Cyber ​​​​så enkelt, og Volgovodi er ganske opprørt over dette.

Bremsecaliper for Cyber

Hvis kuleledden for 31105 koster fra 250 til 500 rubler, koster det nedre kuleleddet for Sebring fra 2000 til 4800 rubler, og samtidig selges det ofte på bestilling, det vil si at du må vente på levering av den delen.

Demontering hjelper igjen her - brukte originale reservedeler har ofte en anstendig ressurs og kan tjene i lang tid.

Vanligvis anslår vi møysommeligheten til bilvedlikehold ved å sammenligne dem med Lada-Priora, men her vil utgangspunktet være den forrige GAZ-modellen - den velkjente Volga, som var helten i denne overskriften i ZR, 2007, nr. 7 .

Det første spørsmålet til en bilentusiast som åpnet panseret: hvor er batteriet?! Hvis du følger strømledningene, hvis ender føres forsiktig ut til sikringsskapet og venstre skjerm (i tilfelle du må "lyse opp"), vil du bli overrasket: batteriet var skjult bak støtfangeren. Vi fjerner det venstre forhjulet og den fremre delen av hjulbueforingen, som vi tar ut kjernene for, og deretter kroppene til de syv stemplene, og skru ut tre skruer til. Her er et batteri, og en ganske sjelden type - med terminaler på siden.

Selvfølgelig kobler vi først fra "minus" og først deretter "pluss" - for ikke å kortslutte det til "jord". Skru ut mutteren og bolten på trykkplaten og ta ut batteriet. Lett å si, prøv denne øvelsen! Det er usannsynlig at en slik layoutløsning vil bli godkjent av de som bor i kalde områder og må bringe batteriet hjem om natten slik at kapasiteten om morgenen vil være nok til en kald start.

La oss prøve å bytte putene. Lirke av med en skrutrekker, fjern spennfjæren og skru ut begge caliperføringene med en "7" sekskant. Etter å ha fjernet den fra braketten, fjerner vi den ytre blokken fra den siste, og den indre fra stempelet, hvor den holdes av en trefingret plate. Vi fjerner bremseskiven etter at vi har skrudd av brakettfestene - to bolter under nøkkelen "17".

Med bakbremsene er det ikke vanskeligere: ved å skru av styreboltene med en nøkkel "13", tar vi ut braketten. Vi fester den ytre blokken i den med en trefingret plate, og setter inn den indre, som i frontmekanismen, med en lignende plate inn i stempelet. For å bytte ut parkeringsbremseklossene fjerner vi skivetrommelen, som sitter fritt på tappene. Hvis du bare trenger å justere håndbremsen, kan mekanismen forbli umontert. Etter å ha stukket inn, fjern gummipluggen fra bremseskjoldet og vri mutteren på glidestangen med en skrutrekker til den lett berører trommelputene. Vi orienterer oss etter øret og roterer det oppjekkede hjulet.

Vi bytter oljene i enhetene: for dreneringspluggen til motoren trenger du en nøkkel "for 13", og for filteret, hvis det ikke går for hånd, er en hvilken som helst avtrekker egnet - det er nok plass. Hvis du er redd for at med dette arrangementet av filteret vil det utilsiktet bli gjennomboret av en stein som fløy ut fra under hjulet, dekk den til med en slags beskyttelse, for eksempel en del av kameraet.

Vi suger oljen ut av maskinen med en sprøyte gjennom peilepinnerøret, fordi det ikke er noen tappeplugg i enheten. Bruk "10"-nøkkelen til å skru løs boltene som fester pallen og, etter å ha tømt ut det gjenværende fettet, bytt filteret. Ved montering installerer vi en ny pakning, og hvis den ikke var der (dette alternativet er også mulig), legger vi pallen på tetningsmassen.

Fabrikken sørger ikke for utskifting av drivstoffilteret, men Chryslers reservedelskatalog viser en slik del (omtrent $ 56) som en del av drivstoffpumpen. Å endre den minst en gang hver 90 tusen km, som kreves av regelverket for mange utenlandske biler, vil åpenbart være billigere enn en komplett pumpe ($ 370). I den, som praksis viser, på grunn av et filter som er tilstoppet med skitt, kan en elektrisk motor brenne ut.

For å erstatte pumpen, må du fjerne bensintanken, fordi det dessverre ikke er noen luke i gulvet under baksetet. Vi synes det er rimelig å senke merket for denne operasjonen.

Men det viste seg å være enkelt å skifte luftfilter eller stearinlys, samt kjølevæske. Det er en dreneringsplugg på radiatoren, som kan nås ovenfra, og under den er et hull i støtfangeren, takket være at væsken kommer ut i en jevn strøm. Hvis det var en kran på motorblokken, og ikke en plugg for en sekskant "8", så ville det i det hele tatt vært flott. Fyll på fersk væske etter at du har skiftet registerremmen.

Først vil vi fjerne poly-V-remmen til hjelpedrevet, men å komme nær den automatiske strammeren for å ta den av og løsne remmen er veldig vanskelig i så trange forhold.

La oss fjerne passasjen fra "unødvendige" detaljer. Vi skrur av festene til servostyringstanken, og løfter den til antennene kommer ut av sporet i ekspansjonstanken, tar vi den til siden. Deretter skruer vi ut bolten som fester klimaanleggets kondensator til ekspansjonstanken og et par bolter som fester selve tanken til skjermskjermen. Etter å ha koblet fra damprøret, tar vi det ut, bøyer oss rundt hindringer og prøver å ikke sprute frostvæske.

Veien til den automatiske strammeren er nå klar. Men å sette inn en firkant av en standardnøkkel eller skralle inn i den for å flytte valsen i samsvar med designernes intensjon, gir ikke en tett plassert rundring.

Et stykke av en kvadratisk halvtommers profil 10-15 mm lang vil hjelpe. Vi setter den ene enden inn i den bevegelige delen av strammeren, og på den andre setter vi på en åpen skiftenøkkel. Ved å sende den med klokken, kombinerer vi hullene i sektorene der vi setter inn sjekken, for eksempel en spiker. Deretter fjerner vi plastskjermen fra motorrommet, tar ut kjernene og deretter kroppene til ti hetter, og fjerner fra remskivene og tar ut beltet.

En annen måte er å løsne strammeren ved å trekke i grenen mellom remskivene på samme måte som å trekke i buestrengen, og skyve beltet av den nærmeste remskiven.Den omvendte prosessen er ikke mindre vanskelig: å sette et belte på alle trinser, bortsett fra en, forskyves strammeren med et monteringsblad, og oppnår dannelsen av den nødvendige løkken, som kastes over den siste trinsen. Husk: disse teknikkene krever dyktighet og nøyaktighet, ellers vil du få arr på rullene eller rive selve beltet.

Ytterligere fremgang til timing-stasjonen hindres av luftkondisjoneringsrørene - de kommer inn i fordamperen like i nærheten. Det er farlig å bøye rørene - de kan sprekke, og hvis de er frakoblet, vil det være nødvendig å lade systemet med kjølemiddel. Derfor skruer vi av toppdekselet på timingkassen og tar det ut veldig forsiktig.

Etter å ha fjernet veivakselremskivens bolt, kombinerer vi merkene (på kamakseltanneskivene skal de være strengt overfor hverandre), hvoretter, etter å ha slått bolten ut til enden, fjern remskiven og deretter det nedre dekselet. Vi forlot ikke ved et uhell kjølesystemet uten væske før vi skiftet registerremmen, siden det var på tide å fjerne rørene til varmeren - de tillater ikke å fjerne kraftenhetens støtte. Men før du skru løs boltene til festingen, støtt motoren med en jekk gjennom et treavstandsstykke eller heng den ved øyestangen.

I garasjeforhold er den første å foretrekke, siden etter å ha fjernet støtten og midtdekselet til timingkassen som den er festet til, må du heve kraftenheten så langt som kommunikasjonen tillater (vanligvis 10–20 cm). Ellers, på grunn av den samme skjebnesvangre sparren, kan du ikke komme til spenningsvalsen.

Vi endrer den, som innkjøringen, ubetinget, og kontrollerer pumpen nøye - selv et lite spill eller rulling av lagerkulene tjener som indikasjoner for å bytte ut enheten. Spenningsvalsen er utstyrt med en halvautomatisk enhet, som må forhåndsbelastes. La oss kombinere merkene på den bevegelige og faste sektorene, og så vil han selv holde på beltet som forventet.

Selv om monteringen er morsommere og resten av forbruksmateriellet endres uten store problemer, kastet Cyber ​​seg ut i fortvilelse. Nei, selve bilen er selvfølgelig god og moderne, men hvis vi korrelerer det møysommelige ved vedlikeholdet med mangelen på service i provinsene, er det lett å forestille seg de dystre ansiktene til de eierne som er vant til å reparere Volga. på egen hånd.

Vi er takknemlige for selskapet "AVTOMIR på Dmitrovka" for hjelp med å forberede materialet.

Vi vet svaret på din forespørsel om Cyber ​​​​Volga Repair - se her. Diagnostikk, reparasjon og vedlikehold av en bil med egne hender.

Hvordan reparere en bil med egne hender hjemme. Vi hjelper oss selv med å reparere og reparere bilen. Vi vet hvordan man restaurerer en bil med minimal investering. Jeg legger ved en videoinstruksjon.

Kategori: Bilreparasjonsvideo

Latter i emnet: - Fima, vil du straffe meg i kveld? - Kom igjen, Sophie, du er ikke skyldig i noe.

Skrevet av Admin: på forespørsel fra Khosroya

Bileierens mening: Utmerkede styringer, lavt drivstofforbruk: Jeg har 7,4 liter rundt i byen og på motorveien, komfortable forseter, med en daglig kjørelengde på 700-800 km på motorveien, blir du ikke sliten. Stort kabriolet bagasjerom ved samkjøring. Under operasjonen var det ingen havarier og problemer, jeg kjørte Jukaen på forskjellige veier og med full last, en veldig pålitelig bil.

Video lastet opp av Nevaglush ru
Søk i Nevaglush ru for 4 år siden

Lyddemperreparasjon på Volga Siber Lyddemperreparasjon på Volga Siber i St. Petersburg. utskifting av lyddempere;
Utskifting av katalysatorer av alle europeiske standarder;
Bytte ut katalysatorer med flammestoppere;
Vasking og utskifting av partikkelfiltre;
Utskifting av korrugeringer;
Produksjon av mottaksrør;
Innstilling av eksossystemet (dyser, foroverstrøm, etc.);
Argon sveising av ulike metaller Vasking av partikkelfilteret;
Rengjøring og tilpasning av partikkelfilteret;
Bytte ut partikkelfilteret med et universalfilter fra AWG, EBERSPACHER, etc.
Fjerning av partikkelfilter eller nedleggelse av programvare

Bytter ut katalysatoren med en Chrysler Sebring. Bytte ut katalysatoren for en Chrysler Sebring-bil En katalysator er akkurat den komponenten som, på tross av alle sine fordeler, også er preget av et stort antall ulemper.Med all respekt for utviklerne, i rettferdighet, bør det bemerkes at katten har flere ulemper enn fordeler. På den annen side er det vanskelig å forestille seg normal drift og langvarig drift av bilen uten denne komponenten, eller uten en alternativ del. Men før vi går videre til å beskrive hvor nyttig det vil være å modernisere bilen din litt og erstatte kataen med en flammestopper, la oss finne ut det samme med hva katalysatoren er og hva dens ulemper er, siden vi snakker om dem.

Sveising av aluminium, folie, overflate. Sveising: - Victor Soundtrack: Kraftwerk - Popcorn

Installasjon av Cyber ​​​​på Volga med et hengsel for vertikal åpning av dører av det amerikanske selskapet Vertical Doors. Du kan finne ut priser på reservedeler til Volga Cyber, både nye og brukte, ved å besøke nettsiden vår

Fjerner katalysatorer på Subaru. Fjerning av katalysatorer for Subaru i St. Petersburg Reparasjon og utskifting av lyddempere; Utskifting av katalysatorer av alle europeiske standarder; Bytte ut katalysatorer med flammestoppere; Vasking og utskifting av partikkelfiltre; Utskifting av korrugeringer; Produksjon av mottaksrør; Innstilling av eksossystemet (dyser, foroverstrøm, etc.); Argon sveising av ulike metaller Vasking av partikkelfilteret; Rengjøring og tilpasning av partikkelfilteret; Bytte ut partikkelfilteret med et universalfilter fra AWG, EBERSPACHER, etc. Fjerne partikkelfilteret eller avstengning av programvare>

for Hvis noen likte eller hjalp videoen min, vennligst lik og skriv kommentarer. Det er ikke vanskelig for deg, men tilbakemeldingen din på filmingen av de neste MIR-utgavene vil motivere meg. Det er allerede mye på kanalen, og det kommer enda flere videoer om budsjettrestaurering og restaurering av karosseri og bildeler. Abonner på kanalen! Fred være med deg!

Volga Cyber ​​​​demonteringshjul og informasjon om disker. Du kan finne ut priser på reservedeler til Volga Cyber, både nye og brukte, ved å besøke nettsiden vår

Volga Cyber-utskifting av luftfilteret 05011836AA. Du kan finne ut priser på reservedeler til Volga Cyber, både nye og brukte, ved å besøke nettsiden vår

Søk etter årsaken til å banke i frontfjæringen til VOLGA GAZ-24-bilen Tjen penger på youtube, koble til et tilknyttet program

Volga Cyber ​​​​forslag for å løse problemet med å "klistre" av eksossystemet. Du kan finne ut priser på reservedeler til Volga Cyber, både nye og brukte, ved å besøke nettsiden vår

Vanligvis anslår vi møysommeligheten til bilvedlikehold ved å sammenligne dem med Lada-Priora, men her vil utgangspunktet være den forrige GAZ-modellen - den velkjente Volga

Det første spørsmålet til en bilentusiast som åpnet panseret: hvor er batteriet?! Hvis du følger strømledningene, hvis ender føres forsiktig ut til sikringsskapet og venstre skjerm (i tilfelle du må "lyse opp"), vil du bli overrasket: batteriet var skjult bak støtfangeren. Vi fjerner det venstre forhjulet og den fremre delen av hjulbueforingen, som vi tar ut kjernene for, og deretter kroppene til de syv stemplene, og skru ut tre skruer til. Her er et batteri, og en ganske sjelden type - med terminaler på siden.

Selvfølgelig kobler vi først fra "minus" og først deretter "pluss" - for ikke å kortslutte det til "jord". Skru ut mutteren og bolten på trykkplaten og ta ut batteriet. Lett å si, prøv DENNE øvelsen! Det er usannsynlig at en slik layoutløsning vil bli godkjent av de som bor i kalde områder og må bringe batteriet hjem om natten slik at kapasiteten om morgenen vil være nok til en kald start.

La oss prøve å bytte putene. Lirke av med en skrutrekker, fjern spennfjæren og skru ut begge caliperføringene med en "7" sekskant. Etter å ha fjernet den fra braketten, fjerner vi den ytre blokken fra den siste, og den indre fra stempelet, hvor den holdes av en trefingret plate. Vi fjerner bremseskiven etter at vi har skrudd av brakettfestene - to bolter under nøkkelen "17".

Med bakbremsene er det ikke vanskeligere: ved å skru av styreboltene med en nøkkel "13", tar vi ut braketten.Vi fester den ytre blokken i den med en trefingret plate, og setter inn den indre, som i frontmekanismen, med en lignende plate inn i stempelet. For å bytte ut parkeringsbremseklossene fjerner vi skivetrommelen, som sitter fritt på tappene. Hvis du bare trenger å justere håndbremsen, kan mekanismen forbli umontert. Etter å ha stukket inn, fjern gummipluggen fra bremseskjoldet og vri mutteren på glidestangen med en skrutrekker til den lett berører trommelputene. Vi orienterer oss etter øret og roterer det oppjekkede hjulet.

Vi bytter oljene i enhetene: for dreneringspluggen til motoren trenger du en nøkkel "for 13", og for filteret, hvis det ikke går for hånd, er en hvilken som helst avtrekker egnet - det er nok plass. Hvis du er redd for at med dette arrangementet av filteret vil det utilsiktet bli gjennomboret av en stein som fløy ut fra under hjulet, dekk den til med en slags beskyttelse, for eksempel en del av kameraet.

Vi suger oljen ut av maskinen med en sprøyte gjennom peilepinnerøret, fordi det ikke er noen tappeplugg i enheten. Bruk "10"-nøkkelen til å skru løs boltene som fester pallen og, etter å ha tømt ut det gjenværende fettet, bytt filteret. Ved montering installerer vi en ny pakning, og hvis den ikke var der (dette alternativet er også mulig), legger vi pallen på tetningsmassen.

Fabrikken sørger ikke for utskifting av drivstoffilteret, men Chryslers reservedelskatalog viser en slik del (omtrent $ 56) som en del av drivstoffpumpen. Å endre den minst en gang hver 90 tusen km, som kreves av regelverket for mange utenlandske biler, vil åpenbart være billigere enn en komplett pumpe ($ 370). I han. som praksis viser, på grunn av et filter som er tilstoppet med skitt, kan den elektriske motoren brenne ut.

For å erstatte pumpen, må du fjerne bensintanken, fordi det dessverre ikke er noen luke i gulvet under baksetet. Vi synes det er rimelig å senke merket for denne operasjonen.

Men det viste seg å være enkelt å skifte luftfilter eller stearinlys, samt kjølevæske. Det er en dreneringsplugg på radiatoren, som kan nås ovenfra, og under den er et hull i støtfangeren, takket være at væsken kommer ut i en jevn strøm. Hvis det var en kran på motorblokken, og ikke en plugg for en sekskant "8", så ville det i det hele tatt vært flott. Fyll på fersk væske etter at du har skiftet registerremmen.

Først vil vi fjerne poly-V-remmen til hjelpedrevet, men å komme nær den automatiske strammeren for å ta den av og løsne remmen er veldig vanskelig i så trange forhold.

La oss fjerne passasjen fra "unødvendige" detaljer. Vi skruer av festene til servostyringstanken, og løfter den opp til utgangen av antennene fra kontantene i ekspansjonstanken, og tar den til siden. Deretter skruer vi ut bolten som fester klimaanleggets kondensator til ekspansjonstanken og et par bolter som fester selve tanken til skjermskjermen. Etter å ha koblet fra damprøret, tar vi det ut, omgår hindringer og prøver å ikke sprute frostvæske.

Veien til den automatiske strammeren er nå klar. Men å sette inn en firkant av en standardnøkkel eller skralle inn i den for å flytte valsen i samsvar med designernes intensjon, gir ikke en tett plassert rundring.

Et stykke av en kvadratisk halvtommers profil 10-15 mm lang vil hjelpe. Vi setter den ene enden inn i den bevegelige delen av strammeren, og på den andre setter vi på en åpen skiftenøkkel. Ved å sende den med klokken, kombinerer vi hullene i sektorene der vi setter inn sjekken, for eksempel en spiker. Deretter fjerner vi plastskjermen fra motorrommet, tar ut kjernene og deretter kroppene til ti hetter, og fjerner fra remskivene og tar ut beltet.

En annen måte er å forskyve strammeren. trekke grenen mellom trinsene på samme måte som å trekke i buestrengen, og skyv beltet av nærmeste trinse. Den omvendte prosessen er ikke mindre vanskelig: å sette beltet på alle remskivene, bortsett fra en, bland strammeren med et monteringsblad, og oppnå dannelsen av den nødvendige løkken, som kastes over den siste trinsen. Husk: disse teknikkene krever dyktighet og nøyaktighet, ellers vil du få arr på rullene eller rive selve beltet.

Ytterligere fremgang til timing-stasjonen hindres av luftkondisjoneringsrørene - de kommer inn i fordamperen like i nærheten. Det er farlig å bøye rørene - de kan sprekke, og hvis de er frakoblet, vil det være nødvendig å lade systemet med kjølemiddel.Derfor skruer vi av toppdekselet på timingkassen og tar det ut veldig forsiktig.

Etter å ha trukket veivakselremskiven, kombinerer vi merkene (på kamakselskivene skal de være strengt motsatte hverandre), hvoretter, etter å ha skrudd ut bolten til enden, fjern remskiven og deretter det nedre dekselet på foringsrøret. Det var ikke tilfeldig at vi forlot kjølesystemet uten væske før vi byttet registerremmen, siden det var turen til å fjerne rørene til varmeren - de tillater ikke å fjerne kraftenhetens støtte. Men før du skruer ut boltene til festingen, støtt motoren med en jekk gjennom et avstandsstykke av tre eller heng den i en øyestang.

I garasjeforhold er den første å foretrekke, siden etter fjerning av støtten og midtdekselet til timingkassen. som den lener seg til, må du heve kraftenheten så langt kommunikasjonen tillater (vanligvis 10-20 cm). Ellers, på grunn av den samme skjebnesvangre sparren, kan du ikke komme til spenningsvalsen.

Vi endrer den ubetinget, som den som bryter inn, og kontrollerer pumpen nøye - til og med et lite tilbakeslag eller rulling av lagerkulene tjener som indikasjoner for å bytte ut enheten. Spenningsvalsen er utstyrt med en halvautomatisk enhet, som må stilles inn forspenning. La oss kombinere merkene på den bevegelige og faste sektorene, og så vil han selv nå beltet som forventet.

Selv om monteringen er morsommere og resten av forbruksmateriellet endres uten store problemer, kastet Siber meg ut i fortvilelse. Nei, selve bilen er selvfølgelig god og moderne, men hvis vi sammenligner kompleksiteten i vedlikeholdet med mangelen på service i provinsene, er det lett å forestille seg de dystre ansiktene til de eierne som er vant til å reparere VOLGA-ene sine. på egen hånd.

Test-reparasjon av Volga Siber: Gloomy river - nettside Bak rattet * 1. mai 2009 . Volga Siber Test Repair: Gloomy River. TO BANKER. Batteri gjemt bort
ganske langt. Vel, i det minste er de kraftfulle hentet ut under panseret. Reparasjon av styrestangen Volga Syber (Volga Syber) * Reparasjon og utskifting av styrestangen Volga Syber, Volga Syber. avvikling
støt, lekkasjer, tilbakeslag, bitt.

Fiat Albea og Volga Siber: 12 000 km - Autoreview * Men hovedsaken er at Siber krever færre serviceoperasjoner: nå følger
kart . Historien om reparasjonen av Volga begynte med flimring av instrumentbelysning og
... Reparasjon og reservedeler - GAZ Volga Siber club site forum - GAZ Volga. * Reparasjon og reservedeler: Gjør-det-selv-reparasjon av Volga Siber og i tjenester:
diskusjon om biltjenester, priser på reparasjoner og reservedeler, nyttige tips. Reparasjon av Volga Cyber ​​​​- Autofreestyle * Vi tilbyr også Volga-bilservice: reparasjon og tuning av høy kvalitet
Volga (inkludert Volga Siber-modeller). Hvis maskinen din er ute av drift,
vår .

Volga Cyber ​​​​fjærbein foran med støtdemper. * 10. august 2012. Volga Cyber ​​​​fjærbein foran med støtdemper. Sjekk priser for
reservedeler til Volga Siber, både nye og brukte You . Volga Siber - Automanual - Jimdo * Automanualer for reparasjon av Volga Siber. Chrysler Sebring biler,
Dodge Stratus, GAZ Siber. Vedlikehold og reparasjon | Kjøp en bok
Med .

utskifting av eksosanlegg med Volga Siber.skifting av eksosanlegg i St. Petersburg

Du lette etter en Volga Cyber ​​​​reparasjonsmanual - klikk her. Bilreparasjon hjemme med videoopplæringer. Vi vet hvordan man restaurerer en bil med minimal investering. Videoinstruksjoner for bilreparasjon.

Kategori: Gjør-det-selv bilreparasjoner

Latter i emnet: Hvorfor, når det banker på døren, er katten min alltid sikker på at den er til ham?

Publisert av Admin: på forespørsel fra Friedrich

Bileieranmeldelser: våre, god fremgang fra 9s og 10s, veldig anstendig trekk, upretensiøs, lave kostnader for alt

Vil et vanlig batteri ta dens plass?

de laget tilsynelatende bilen til det fulle for tjenesten slik at de kunne skade betjentene

Amerikanere i repertoaret deres, gjør alt gjennom rumpa)))))))))))).

Vel, de kan ikke gjøre noe med oss ​​ikke gjennom operasjonen.

Du dreier hjulet til venstre - du fjerner beskyttelsen - du tar av klemmene - du drar den ut. Fortjeneste

Finnes det et alternativ til et vanlig batteri? Eller kanskje flytte den til et annet sted? Fra å jobbe på amerikanske lastebiler vet jeg at innfødte batterier ikke overlever under våre forhold og er dyre!

Hvis useriøse folk ikke har penger til en booster, la dem ikke ta vanlige biler og dra batterier hjem.

Ukhaha, designer - for en psykiatrisk undersøkelse

Vel, Sargisyan skrev allerede at det var en grov feil å skyte det første plusset, og dessuten, da minus ble koblet til, slapp en anstendig gnist gjennom, noe som indikerer at de var koblet under belastning (noe på kjøretøyet var anstendig slått på ), at det er en annen grov feil. Og for alt annet, respekt (vel, å forberede teksten på forhånd, tilsynelatende, er ikke din. oh vel!)

Og jeg løste problemet ved å flytte batteriet til bagasjerommet og forlenge ledningene

Jeg er sjokkert . sabel sannsynligvis uten "hjerne"? "minus" settes alltid på først!

Du kan legge til - rengjør terminalene for oksider og beskytt dem med ledende fett

ikke tenn den, faen den, gikk til garasjen om vinteren, dama, myk, og cam så satte seg ned og kunne ikke kjøre bilen ut, så faen der sidelengs i garasjen i kulda, vri på fenderliner med nummede hender og sprø plast

Du kan rengjøre terminalene for oksider og dekke med ledende fett

i en Subaru Impreza, for å skifte stearinlys, må du nesten fjerne motoren

Til kommentatorer som skriver om det absurde i plasseringen av batteriet - du har ikke sett det i Volvo xc90 og i x5 behe.

Videoen viser hvordan du bytter drivstoffilteret i en GAZ 31105-bil, som er plassert i tanken (mesh).

Se våre ATV-turer på ATV Rus-kanalen Cool Quad Maniacs CHANNEL for VOKSNE og barn.

Bytte av Volga Cyber ​​​​luftfilter 05011836AA. Finn ut prisene på reservedeler til Volga Siber, både nye og.

hvor er gasskabinfilteret 3110 All People's Volga Repair Group

Bytte ut HBO-filtre på Evotech Gazelle-motoren.

hvordan skifte filter og tømme kondensat fra Tomasetto hbo girkasse. Vkontakte-gruppen for VAZ-reparasjon:

Vi fjerner den nedsenkbare drivstoffpumpen Gazelle, Sobol, Sobol-Barguzin med en injeksjonsmotor.

Vi endrer rutenettet til drivstoffpumpen i Volkswagen Polo Sedan 2012. Det blir erstattet av et nett med Gazelle Euro-3.

Bytte av luftfilteret med et AG 382-filter fra GoodWill. En beskrivelse av filteret finner du i vår.

Skifte kabinfilteret på 4 minutter uten foreløpig forberedelse og sluttmontering med silikon.

gjør-det-selv bilreparasjon # rimelig reparasjonsvideo, alt er enkelt og forståelig selv for en skolegutt, reparasjoner utføres.

I denne videoen vil forfatteren fortelle deg hvor enkelt det er å #produsere og #endre #på egen hånd, ganske enkelt, uten mye.