Anmeldelser om ulike måter å reparere lyddempere på kan bli funnet på Internett, men det kan være veldig vanskelig å velge et verktøy som kan garantert gjenopprette arbeidskapasiteten til en del.
Bilmekanikere engasjert i reparasjon av eksosanlegget, hvis det ikke er mulig å kjøpe en ny lyddemper eller reparere skaden ved sveising. Det anbefales å kjøpe en dyr keramisk fugemasse og bruke den til å tette hullet.
For å øke påliteligheten til belegget med et høytemperaturforseglingsmiddel, på toppen av den påførte sammensetningen, anbefaler eksperter å vikle flere lag tinn, som deretter må festes sikkert med en bred klemme.
Med riktig utførelse av slike reparasjoner vil lyddemperen vare en betydelig mengde tid. Og med dannelsen av nye utbrenningspunkter, vil det være mulig å gjenta handlingene ovenfor på et nytt sted.
VIDEO
Hvordan reparere en lyddemper uten sveising er beskrevet i detalj i denne artikkelen. Alle de oppførte metodene for å eliminere skade på denne delen fungerer faktisk, så valget av metode avhenger helt av eieren av bilen.
Hvis du har ledig tid og et ønske om å oppleve alle metodene for å eliminere et slikt sammenbrudd, kan du begynne å reparere det ved hjelp av kald sveising.Som er billig, og du kan kjøpe slikt lim i hvilken som helst spesialisert nettbutikk.
Mange bilentusiaster tror ikke en gang at en lyddemper er en av delene i en bil som fungerer under de tøffeste forholdene. Noen ganger er det veldig, veldig vanskelig å reparere en utbrent lyddemper.
Innholdet i artikkelen:
Årsaker til fiasko
Hensikten med lyddemperen
Reparasjonsmetoder
Hvordan forlenge livet
Video
Før vi fortsetter med vurderingen av elimineringsmetoder, vil vi finne ut hvorfor lyddemperen mislykkes, for hvis du vet årsakene, kan du forhindre flere problemer samtidig.
Der det ikke er asfalt, treffer som oftest steiner som flyr fra under hjulene på en bil lyddemperen. Den varmes opp av eksosgasser til en temperatur høyere enn selve motoren, fordi den ikke har et separat kjølesystem. Selvfølgelig, under passasjen gjennom eksoskanalen, avkjøles gassene, men ikke så mye.
Et annet poeng er kondens. I den kalde årstiden er dette problemet spesielt akutt, fordi lyddemperen er kald før motoren starter, og deretter varmes den gradvis opp, om enn til lav temperatur. Vannet som kondenserer på innerveggene fordamper ikke, og for hver dag blir det mer og mer. Og bare om sommeren, i varmt vær, går dette fenomenet over.
Konstant fuktighet fører til at "krukken" begynner å ruste og råtne, noe som igjen fører til sprekker og hull. I tillegg er eksosanlegget opphengt i gummifester for å unngå vibrasjoner, noe som fører til sprekker i sveisesømmene.
Alle disse faktorene bidrar ikke til den lange levetiden til en billyddemper. Først dukker det opp små korrosjonsfoci, deretter sprekker og hull, og til slutt kan lyddemperen rett og slett slutte å utføre sine funksjoner, og ganske enkelt "falle av" underveis.
Når du designer motoren og andre deler av den fremtidige bilen, tas et stort antall faktorer og indikatorer i betraktning. Lyddemperens hovedfunksjoner er å redusere støynivået fra en motor som går, for å opprettholde arbeidstrykket til gasser i systemet. Det er ikke bare det at de kalte det en lyddemper.
I tilfelle av sprekker i lyddemperen, for det første, er en reduksjon i eksostrykk, tap av motorkraft, bilen "kjøre verre" mulig. Dette gjelder selvsagt gamle biler som ikke er utstyrt med katalysator. Og for det andre øker støyen kraftig, opp til et nivå som ikke tillater drift av bilen. Eksosen, som de sier, er en hemmelighet, og dette er enda verre enn uten lyddemper i det hele tatt.
Hvorfor er det verdt å reparere og ikke endre med en gang? I mange moderne biler er en lyddemper en ganske dyr del. I tillegg til kostnadene, er den åpenbare ulempen med denne banen utskiftingstiden. Delen endres ikke ofte, noe som betyr at sannsynligheten for tilgjengelighet på et lager, i en butikk eller i en tjeneste er ganske lav. I de fleste tilfeller svikter ikke lyddemperen helt, men krever bare reparasjon av enkeltdeler.
I tillegg er det fornuftig å reparere lyddemperen fordi moderne deler ikke er forskjellige i kvalitet. I de fleste tilfeller varer den nye i beste fall i ett og et halvt til to år.
Så det er flere måter å reparere en defekt lyddemper på. Hvis det bare vises et lite hull eller sprekk i lyddemperen, repareres det vanligvis ved hjelp av høytemperatur "kaldsveising" eller tetningsmasse.
Denne metoden krever ofte ikke engang å fjerne delen fra bilen. I tillegg selges slike produkter vanligvis i mange bilforhandlere, det vil si at du ikke trenger å kaste bort tid på å lete. Slike sammensetninger er i stand til å motstå temperaturer opp til 1000 grader, samtidig som de opprettholder egenskapene. Selvfølgelig er dette en midlertidig metode, siden sveisingen fortsatt vil fly fra vibrasjonene.
Merker du skaden i tide og fikser den med tetningsmasse eller "kaldsveising", kan du unngå kostbare reparasjoner og ikke tenke på å bytte ut lyddemperen i lang tid. Denne metoden lar deg også gjøre uten å besøke servicesenteret og utføre reparasjoner på egen hånd. Det eneste som må tas hensyn til er at reparasjonene må utføres i et varmt rom, fordi ved negative temperaturer mister tetningsmidler og "kald sveising" sine vedheftsegenskaper og en god forbindelse på skadestedet kan ganske enkelt ikke oppnås. ferdig.
Hvis sprekken i lyddemperen allerede har alvorlige dimensjoner, eller korrosjonen har laget betydelige hull, brukes metoden for å pakke det skadede området med en bandasje med spesielle impregneringer - keramikk eller silikat. Slike midler er også i stand til å motstå temperaturer opp til 1000 grader, og i tillegg, på grunn av viklingen i flere lag, har de gode styrkeegenskaper. Men ikke i noe tilfelle bør du bruke epoksyharpiks med glassfiber. Faktum er at harpiksen vil sprekke under påvirkning av temperatur og ganske enkelt falle av.
Enkelt sagt, på denne måten er det fullt mulig å reparere en "utbrent" lyddemper selv i felten. Denne metoden kan kreve å fjerne hele lyddemperen eller deler av den. Denne reparasjonsmetoden vil ikke fungere hvis krysset mellom røret og resonatoren, eller, som det også kalles, "banker", er skadet. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke elektrisk sveising.
Ikke i noe tilfelle bør du bruke en elektrodesveisemaskin, siden selv den mest erfarne og dyktige spesialisten ikke vil være i stand til å sveise metall selv med en 2 mm elektrode, hvis tykkelse ikke engang når 1 mm. Kun halvautomatisk trådsveising. Selvfølgelig kan du bruke argon også, men det er dyrt.
For sveising vil det mest sannsynlig være nødvendig å demontere hele lyddemperen eller separate deler hvis bare utskifting av noen deler er nødvendig. Den skadede delen kuttes som regel helt av med en kvern eller annet skjæreverktøy. Og i stedet for det, installeres en ny, lignende del ved hjelp av sveising.
Et viktig poeng er riktig valg av reservedeler, fordi parametrene til lyddemperen direkte påvirker driften av motoren. Sammenføyning av delene ved sveising lar deg opprettholde tettheten til lyddemperen og dens styrke. I tillegg er en slik forbindelse mindre utsatt for vibrasjoner. For reparasjoner ved sveising anbefales det å kontakte servicen eller til kvalifiserte teknikere med riktig utstyr.
Kan brudd unngås? Muligheten for lyddemperfeil kan dessverre ikke utelukkes helt. Samtidig kan implementering av planlagte inspeksjoner og nåværende reparasjoner forlenge levetiden til denne delen betydelig. Hvis du merker at bilen har begynt å reagere dårligere på gasspedalen, og under kjøring er det fremmede lyder, anbefaler vi deg å inspisere lyddemperen og, hvis den er skadet, foreta reparasjoner med en av de anbefalte metodene.
VIDEO
Eksosanlegg enhet
Eksossystemet består av følgende elementer:
Eksossystemet er designet for å fjerne eksosgasser fra motorsylindrene.
Eksosmanifold;
Oksygen sensorer;
Katalysator (lyddemper katalysator ) eller et partikkelfilter;
Eksosrørledning;
Rør med vibrasjonsisolerende kobling (korrugering);
Resonator eller forlyddemper;
Hoved lyddemper;
Lyddemperoppheng.
Nesten alle elementene, bortsett fra eksosmanifolden og sensorene, er laget av rustfritt stål. Erfaringen med å betjene en bil viser at selv slikt stål kan råtne under påvirkning av kjemikalier og temperaturendringer. Stedene for de sveisede sømmene er også utsatt for korrosjon, fordi under sveiseprosessen, under påvirkning av høy temperatur, er delene som skal sveises koblet til hverandre med en smeltbar elektrode, som ikke har beskyttende egenskaper, temperaturen på det rustfrie stålet endres og går inn i en annen aggregeringstilstand: austenitt eller ferritt, som er tillatt det er bra for det å oksidere med luft og rust. Støtlaster som oppstår ved ujevnheter i veien har en negativ effekt. Ofte oppstår mekanisk skade på lyddemperen og resonatoren, noe som reduserer strømningsarealet, og dette reduserer hastigheten på fjerning av eksosgass, det vil si at sylindrene er dårlig rengjort, og dette fører til tap av motorkraft, en reduksjon i effektivitet og økt drivstofforbruk. Du kan ofte finne en rett og slett utbrent lyddemper. Dette skjer når drivstoffblandingen ikke brenner helt ut i motorsylinderen, men brenner ut i eksossystemet. Alle funksjonsfeil i eksossystemet kan raskt elimineres og på egen hånd.
Bil lyddemper enhet
Avgassene passerer først gjennom resonatoren, hvor hastigheten og støynivået reduseres.
Avgasser går gjennom eksossystemet under høyt trykk, og deres bevegelse er ledsaget av en lydbølge som beveger seg raskere enn gasser. Lyddemperen består av rør med forskjellige diametre som ikke er koblet til hverandre, og et stålnett og lyddempende materiale er installert i lyddemperkroppen. For det meste brukes glassfiber som et slikt materiale.
Lyddemperkorrugeringen er designet for å redusere vibrasjonsbelastninger på sveisede sømmer og opphengssystemelementer. Imidlertid er et slikt element utsatt for høye temperaturer og mekanisk skade. Korrugeringen er et lite elastisk element, som er dekket med et metallbeskyttelsesnett og installert i eksosrøret. Korrugeringen repareres ikke, men er fullstendig endret, spesielt siden prisen på lyddemperkorrugeringen er lav. Men hvis det ikke er noen sveisemaskin for hånden eller det er umulig å komme til en bilservice, kan den fortsatt repareres. Det vanligste fenomenet der en lyddemperkorrugering repareres er et brudd på sveisens integritet. I tilfelle reparasjon av korrugeringen med egne hender, må du kjøpe et reparasjonssett for eksosanlegget eller kaldsveising, glassfiber og epoksyharpiks. En "tourniquet" kan påføres i sømområdet, men det er verdt å huske at denne operasjonen er midlertidig, så det ville være mest optimalt å kjøpe en ny korrugering og sveise den på plass.
Det er nødvendig å rengjøre riktig sted på sveisen med grovt sandpapir;
Avfett reparasjonsområdet;
Forbered sammensetningen for reparasjon i henhold til instruksjonene på pakken;
Påfør blandingen rikelig på sveisesømmen og la den tørke.
Mett glassfiberen med epoksy og skru den fast i sveisens diameter;
Over glassfiberen, belegg med kaldsveising et annet lag i en sirkel og la avkjøles.
På denne måten kan sveisesømbruddet midlertidig repareres. Ofte, når du reparerer en lyddemper, erstattes også korrugeringen.
Utskifting av gummihengere til en billyddemper
Gummioppheng er enkle å skifte - du trenger litt olje og en lang skrutrekker.
Dette systemet er et sett med gummimansjetter som er installert mellom kroppen og metalldemperen. De slites hovedsakelig fra støt, og gummi er også utsatt for aldring fra høye temperaturer. Antall slike elementer beregnes under utformingen av eksossystemet, derfor vil en revet festeelastikk føre til brudd på resten. De er enkle å skifte, og til dette trenger du litt motorolje og en lang skrutrekker. Olje er nødvendig for å smøre hengslene med en skrutrekker for å fjerne gummifestene, og deretter installere nye lyddemperhengere.
Lyddemperrøret er sveiset til korrugeringen på den ene siden, og på den andre siden er det koblet gjennom en klemme til resonatorrøret. Det endres i tilfelle utbrenthet eller sjokk. For å erstatte det, er det nødvendig å kutte av korrugeringen med en kvern på stedet for sveisesømmen og fjerne klemmen. Vanligvis er det veldig sterkt "sveiset" med resonatormottaksrøret, så det må slås ut gjennom avstandsstykket med en hammer. Installer deretter et nytt nedløpsrør og sveis på korrugeringen.
Dette elementet brenner oftest ut. Det dannes hull på kroppen som avgassene kommer ut gjennom svært støyende. Resonatoren endres i aggregat, fordi kostnaden ikke er veldig høy. Men hvis en rask reparasjon er nødvendig, kan du bruke erstatningsmetoden ved hjelp av kaldsveising, epoksyharpiks og glassfiber. I dette tilfellet er det nødvendig å påføre en tourniquet impregnert med epoksyharpiks over laget med kald sveising, og deretter belegge hele glassfiberen med et annet lag sveising. Det må huskes at en slik operasjon er midlertidig.
Bil lyddemper reparasjon uten sveising
Sprekker som dannes ved sveisen kan tettes med lyddemper.
Klem på røret til lyddemperen til bilen
Resonatorens utløpsrør og lyddemperinnløpsrøret kobles sammen på to måter:
Gjennom slipset med en klemme;
Gjennom flensen.
Den mest kostnadseffektive måten å reparere en lyddemper på kan være bruk av kaldsveising.
I det første tilfellet er diameteren på resonatorhullet større enn lyddemperen. De er forbundet med hverandre og strammet med en klemme. I tilfelle av en flensforbindelse er rørdiametrene de samme, derfor er det nødvendig å installere en varmebestandig pakning mellom lyddemperens tilkobling til resonatoren. rustdannelse , er det mulig å dekke kroppen med varmebestandig spraymaling for lyddemperen før begynnelsen av vintersesongen, noe som vil tjene som en hindring for salter og aggressive miljøfaktorer. Dette materialet bør brukes før begynnelsen av hver vinter. Også ved reparasjon er det nødvendig å bytte ut lyddemperringen.
VIDEO
Eksossystemet er en ganske kompleks design, som inkluderer flere komponenter. Den mest omfangsrike og skaper det største antallet problemer, som praksis viser, er lyddemperen. Feilen i dette elementet i eksossystemet høres alltid langveis fra, og i den mest bokstavelige forstand: lyddemperen fikk navnet sitt av en grunn.
De resulterende funksjonsfeilene i eksossystemet er ganske naturlige: hvert strukturelt element er utsatt for alvorlige belastninger, som før eller senere fører til manifestasjonen av en funksjonsfeil. Lyddemperen er intet unntak - tvert imot absorberer den alle eksosgassene fra motoren.
Lyddemperfeil kan være av flere typer:
mekanisk skade (oppnådd for eksempel som følge av et sterkt slag);
etsende ødeleggelse;
utbrenthet av lyddemperveggene;
separasjon av individuelle strukturelle elementer.
Det er nødvendig å forstå at det er ganske vanskelig å bevisst skade lyddemperen - tross alt ble den opprinnelig designet for høye belastninger, og dette elementet har tilsvarende motstand mot skade. En lyddemperfeil oppstår vanligvis av følgende årsaker:
mekanisk påvirkning (som følge av et sterkt slag eller under langvarig kjøring i ulendt terreng);
eksponering for avgasser ved tilstrekkelig høy temperatur;
påvirkning av fuktighet;
effekten av korrosjon på grunn av utseendet av kondens i de indre hulrommene til lyddemperen;
plutselige temperaturendringer og overdreven vibrasjon (som et resultat produseres en ødeleggende effekt på sveisede sømmer);
tilstedeværelsen av fabrikkfeil.
Enhver av disse årsakene kan føre til lyddemperfeil, ned til gjennomgående hull. Den skadede delen vil umiddelbart gjøre seg gjeldende med et karakteristisk brøl, så du må feilsøke i nær fremtid.
Hvis problemet bare var i den skumle lyden, kunne litt tid med reparasjonen vente, men en skadet lyddemper reduserer motorens effektivitet betydelig og øker drivstofforbruket ... Det er derfor en god eier vil prøve å fikse problemet umiddelbart etter det er oppdaget, uten å vente på at de medfølgende negative effektene skal vises.
Med litt dyktighet kan du selvstendig utføre arbeid for å eliminere problemer i lyddemperen raskt nok hvis du følger en klar handlingssekvens. Reparasjonen kan betinget deles inn i flere stadier:
Demontering av lyddemper.
Visuell inspeksjon og identifisering av problemet.
Direkte reparasjonsarbeid.
Remontering av lyddemperen.
Det skal ikke være noen komplikasjoner under arbeidet, og eliminering av problemer utføres på en av måtene beskrevet nedenfor.
Nylig har metoden for kald sveising blitt stadig mer populær, noe som gjør det mulig å raskt og effektivt lappe ethvert hull. Kaldsveising er en allsidig blanding som herder veldig raskt og har utmerket motstand mot olje, bensin og andre etsende stoffer.
Kaldsveising kommer i to former:
Væske. For å lage et plaster av høy kvalitet, brukes en flytende blanding: den blir et skall og festemateriale for forsterkning av elementer. Resultatet er en pålitelig tilkobling til delen.
Plast. En slik sammensetning, i tillegg til den høye kvaliteten på forbindelsen, kjennetegnes av utmerket vedheft, som gjør at reparasjoner kan utføres på dårlig forberedte overflater.
For en høykvalitets reparasjon av en lyddemper ved bruk av kaldsveising, må følgende operasjonsalgoritme følges:
Først slipes det skadede området for å skape en flat overflate som det vil være lettere for materialet å forankre.
Videre må det rensede området avfettes. Bensin eller alkohol er godt egnet til disse formålene.
Etter å ha klargjort stedet, må du ta den nødvendige mengden lim og bringe den i fungerende tilstand i henhold til vedlagte instruksjoner.
Den ferdige blandingen påføres det skadede området og jevnes ut. Arbeidet må gjøres så raskt som mulig: tetningsmassene begynner å tørke ut i løpet av få minutter etter påføring.
Den siste fasen er tørking. Den ferdige delen må stå en stund for å la limet tørke helt.
Når det gjelder å reparere en lyddemper uten sveising, kommer det umiddelbart til tankene forskjellige alternativer for bånd og lapper som kan fikses med festemidler.
En av metodene for å gjenopprette lyddemperens ytelse ser slik ut. For reparasjon tas en spesiell glassfiberbandasje, som påføres over det skadede området. Dette materialet er designet for å fungere under høye temperaturforhold, slik at du kan glemme problemet en stund.I tillegg til bandasjer og kaldsveising kan vanlige metallplaster også brukes. Pålitelige klemmer er egnet for å feste dem ved å trykke lappen fast til lyddemperen.
Imidlertid, uavhengig av gjør-det-selv-lyddemperen som brukes til å reparere lyddemperen uten sveising, må du forstå at en slik løsning vil være midlertidig. Og tetningsmidlet, og bandasjen, og til og med lappen sikkert festet med klemmer - alle disse materialene kan eliminere bare problemet, men ikke årsaken.
Det kan være interessant. Slik får du lys inn i garasjen: Kabling og tilkobling.
Mislykkede crossover-tester. Les mer i artikkelen vår.
Årsaken er skaden på den integrerte delen, som ikke kan gjenopprettes til sin opprinnelige tilstand selv ved bruk av en sveisemaskin. Hvis det oppdages alvorlige utbrentheter eller hull i lyddemperen, vil den beste handlingen være å erstatte den. .
Noen ganger er det rett og slett umulig å løse problemet på egen hånd og uten bruk av sveising. For eksempel, hvis lyddemperboksen er skadet, er det fullt mulig å bruke alle de beskrevne midlene for å lage en midlertidig lapp, men hvis eksosrøret brenner ut fra lyddemperen, vil det være nesten umulig å fikse en slik feil med din egne hender.
I tillegg oppstår det sjelden spontant behov for å skifte ut eller reparere en lyddemper - vanligvis er det forutsetninger for dette. For å forhindre dem trenger du kompetent forebygging: bruk av passende drivstoff, et balansert kjøreregime og rettidig vedlikehold av bilen.
VIDEO
Å reparere lyddemperen uten sveising er fullt mulig og kan gjøres for hånd uten problemer. Det er flere måter å løse problemet på, og de er ikke dyre eller vanskelige å lære. Samtidig er det viktig å forstå at enhver reparasjon bare vil forsinke den uunngåelige utskiftingen av lyddemperen - ingen patcher vil kunne returnere den til sin opprinnelige ytelse.
Uansett hvor forsiktig vi kjører, over tid slites bilen vår ut, alle slags sår begynner å dukke opp. Noen tåler reparasjoner, for eksempel stabilisatorstøttene (å banke er selvfølgelig ubehagelig, men du kan bevege deg rundt), men med noen er det ikke veldig behagelig å sykle, jeg vil til og med si uutholdelig - et slikt sammenbrudd kan tilskrives en utbrent lyddemper. Han brøler notorisk! Så hva skal jeg gjøre - endre? Eller du kan på en eller annen måte reparere det, og helst med egne hender ...
INNHOLDET I ARTIKKELEN
Det skal bemerkes at en billyddemper er en enhet som er konstant utsatt for aggressive miljøer. På den ene siden er det salt, vann, snø og veistein. På den annen side er det høy temperatur og stoffer fra motoreksos. Generelt sliter denne koblingen med to ugunstige miljøer, som før eller siden ødelegger den.
Laget av slitesterke metaller, ofte stål eller dets legeringer, som tåler høye temperaturer. Visste du at i nærheten av katalysatoren, når du kjører fort, kan en del av lyddemperen ganske enkelt lyse rødt. Den er ikke homogen, det vil si at den består av flere stammer, ofte bare tre.
1) Dette er de såkalte buksene, kommer fra motoren
Ofte lider de midtre og bakre delene, eller rettere sagt deres resonatorer (der lyden er dempet), mest. Der samler vann seg og begynner å oksidere veggene, deretter ruster - det er derfor lyddemperen brenner ut.
Det er to løsninger på problemet, dette er faktisk en erstatning (helst med en original, eller en reservedel nær originalen), eller prøv å reparere denne mislykkede koblingen. Vanligvis er det ganske enkelt fjernet og sveiset, tidligere brukte de også "kaldsveising", men bruken er begrenset i tid, etter tusen, og kanskje flere hundre kilometer, vil lyden dukke opp igjen.
Generelt, hvis de bestemmer seg for å reparere det med egne hender, er det tilrådelig å sveise hullet, så under normale omstendigheter passerer denne delen av lyddemperen flere titusenvis av kilometer.
Hvis du likevel bestemmer deg for å reparere, for eksempel, er det ingen penger til en ny, så følg instruksjonene mine:
1) Fjern den utbrente delen. Prosessen er ikke vanskelig, bortsett fra å ta av buksene (den delen av lyddemperen som kobles direkte til motoren), der må du tukle litt med festet. Det er også verdt å se på boltene, fra tid til annen kan de feste seg veldig sterkt, så det er tilrådelig å bruke silikonsmøremidler som vil hjelpe til med demontering.
2) Etter fjerning bestemmer vi essensen av problemet, det kan være et utbrent hull i resonatoren! Selve rørene brenner som regel sjelden ut. Du må også bestemme om det er verdt å reparere denne lyddemperlenken, ofte er veggene som forblir på sidene også allerede tynne, og hvis du sveiser på dem, vil de være det svake leddet.
3) Det hender også at det ikke er hull på overflaten, men lyddemperen brøler fortsatt. Mest sannsynlig erstattet du den med en lignende som passer til bilen din, men laget på en håndverksmessig måte er resonatoren ikke plassert riktig i den. Reparasjon her vil være komplisert, fordi du må åpne den øvre delen, kutte den av med en kvern og deretter lage resonatoren på nytt! MEN - du må vite hvordan du plasserer den riktig, noe som heller ikke er uviktig, ellers vil alt reparasjonsarbeid gå til intet.
4) Vi går tilbake til de utbrente hullene. Selvfølgelig setter mange dem på kaldsveising, men som jeg skrev ovenfor er dette ikke lenge, slike reparasjoner bør være midlertidige for for eksempel å komme til ønsket destinasjon. Noen dekker hullet med glassfiber ved hjelp av epoksyharpiks, hvis du forbereder stedet ordentlig og påfører i henhold til instruksjonene, kan en slik reparasjon vare lenge. Som praksis viser, flere tusen, og kanskje titusenvis av kilometer. Det store plusset med en slik reparasjon er at du kan gjøre alt selv. Vi ser en liten video - instruksjon uten sveising.
VIDEO
5) Vi rengjør stedene for sveising, det er viktig at kontakten er så sterk som mulig. Deretter blir et stålplate tatt og sveiset over hullene, og dermed gjenoppretter vi tettheten til resonatoren eller røret.
Som du ser kan lyddemperen repareres på ulike måter. Noen er faktisk gjør-det-selv - kaldsveising, glassfiber + epoxy. De selges i nesten alle byggesupermarkeder. Reparasjoner kan også være mer alvorlige - sveising, dermed kan du forlenge enhetens levetid med mange flere kilometer.
Reparer video ved sveising.
Det er alt, før du kaster ut denne delen, se om det er mulig å gjenopprette den. Det er alt, les vår AUTOBLOGG.
Lyddemperkorrugeringen er en viktig komponent i eksosrøret, uten hvilken motorens eksosanlegg ikke vil kunne fungere normalt. De fleste korrugeringsfeil kan fikses på egen hånd.
En korrugering (fra den franske gaufrer - folder, mønstre) eller en vibrasjonskompensator er et fleksibelt element som fungerer som en fleksibel forbindelse i eksossystemet. Utad ser det ut som et elastisk rør med metallveving i form av et flerlagsnett og er en mellomledd mellom eksosrøret og eksospotten til lyddemperen. Ofte brukes korrugering som erstatning for en del av et utbrent eksosrør.
På grunn av sin utforming kompenserer korrugeringen ikke bare for vibrasjonen som følger med driften av motoren, men demper også vibrasjoner som oppstår når bilen starter.
Korrugeringsanordningen kan være den mest mangfoldige. Den kan bestå av to eller tre lag, og har også en enkelt eller dobbelt forsterket flette. I alle fall er korrugeringen laget av slitesterkt rustfritt stål.
Til tross for styrken er korrugeringen ganske følsom for mekanisk skade og er utsatt for slitasje.
Eksossystemet er alltid utsatt for slitasje og er svært sårbart, da det er plassert under bunnen av bilen.Korrugeringsfeil forårsaker mange problemer for bilister.
Årsaker til korrugeringssvikt kan være:
slag;
tilstoppet katalysator;
påvirkning av eksosgasser;
råtnende metall på grunn av gjørmeavsetninger;
slitasje på motorfester;
lyddemperfeste gummislitasje.
Det er veldig vanskelig å beskytte korrugeringen mot påvirkning av alle disse faktorene. Noen bilister lager og installerer metallbeskyttelse på korrugeringen, som forhindrer at pukk kommer inn i eksosrørområdet.
Ved hverdagslig og intensiv motordrift blir eksosanlegget fra innsiden gradvis tilstoppet med avleiringer og sot. Først av alt er katalysatoren underlagt dette. Med en tilstoppet katalysator, hvis korrugeringen er installert foran den, akkumuleres eksosgassene, noe som skaper sterkt trykk, noe som fører til brudd på korrugeringen.
Korrugeringen kan brenne ut. Dette skjer etter langvarig kontinuerlig bruk av kjøretøyet og er en "standard" belgfeil. Det er viktig å forstå at på grunn av dårlig kvalitetsfesting av eksosrøret, kan korrugeringen brenne ut veldig ofte.
For eksempel, hvis eksossystemet er mekanisk skadet, kan korrugeringen strekke seg eller bøye seg. I dette tilfellet vil dens vedlegg bli fortrengt, og utbrenthet vil bli kronisk. Å bytte ut korrugeringene vil bidra til å løse dette problemet bare for en stund. Derfor, før reparasjon eller utskifting, må ikke hele eksosanlegget avvike fra festepunktene.
Du kan erstatte korrugeringen i nesten alle biltjenester. Arbeidskostnadene varierer fra 2 til 5 tusen rubler. avhengig av bilmerke og type eksosanlegg. Det tar ikke mer enn en halvtime. Spesialister påtar seg vanligvis ikke å reparere korrugeringen. Derfor må du sette den i stand selv.
Med mindre skader er det noen ganger nødvendig å bringe korrugeringen i brukbar stand en stund - før den erstattes. Den eneste enkle måten å gjøre dette på er å pakke det skadede området med slitesterkt materiale, som brukes som:
spesiell varmebestandig tape;
glassfiber klut;
medisinsk eller elastisk bandasje.
to eller tre metallklemmer;
epoksyharpiks;
lateks hansker;
skrujern.
Under reparasjonsprosessen utføres følgende trinn.
Bilen er installert på et visningshull.
Tilgang til den skadede korrugeringen er gitt.
Området som skal pakkes er ryddet.
Viklematerialet er impregnert med epoksyharpiks og plassert over det skadede området.
Viklingen i to eller tre er festet med klemmer.
Det anbefales ikke å bruke bilen til herding av epoksyharpiks på dagtid. Etter en slik reparasjon vil korrugeringen vare ytterligere to til tre måneder.
Det er ganske enkelt å erstatte korrugeringen på egen hånd. For å gjøre dette er det nok å ha en garasje med et visningshull eller en heis og et standard sett med verktøy.
Valget av korrugeringer bør tas ansvarlig. Det anbefales å kjøpe det fra pålitelige selgere.
Korrugeringer skilles avhengig av typen eksosanlegg:
Den vertikale korrugeringen er installert under eksosmanifolden og fungerer i kompresjon. Når motoren går bøyer den seg ikke, men trekker seg sammen og retter seg vertikalt. Slike korrugeringer har en lengde på ca. 150 mm og en diameter på 65 mm. Ved kjøp velges en korrugering med passende dimensjoner.
Den horisontale korrugeringen er plassert under den første bøyningen av mottaksrøret og jobber med bøyning. Den er 400 mm lang og 65 mm bred. Når du velger en slik korrugering, bør man ta hensyn til måten den er koblet til eksosrøret.
Ved utskifting anbefales det først å kutte ut den defekte korrugeringen og måle avstanden mellom de to rørene. Først da kan en ny korrugering velges.
Eventuell korrugering installeres på røret med en overlapping på 10–20 mm. Derfor bør den nye korrugeringen nesten alltid være lengre enn den gamle, minst 20–30 mm. I tillegg tas det hensyn til eksosrørets geometri - den nye korrugeringen passer kanskje ikke inn i rommet mellom rørene eller merkbart endrer hellingsvinklene til røret. Sistnevnte kan føre til feil drift av eksosanlegget.
Før du installerer en ny korrugering, må du koble fra den gamle ordentlig. For å jobbe trenger du følgende detaljer:
en ny pakning installert mellom manifolden og inntaksrøret;
lyddemper montering gummi;
monteringsbrakett for inntaksrøret (hvis et slikt feste er tilgjengelig);
tetningsringer.
Demontering av korrugeringen utføres i følgende rekkefølge:
Festeboltene til inntaksrøret og oppsamleren skrus ut.
Gummibåndene på lyddemperen fjernes.
De andre eksosrørfestene er frakoblet.
Korrugeringen kuttes med en kvern.
Rester av den gamle sveisen fjernes.
Deretter utføres en "tilpasning" av en ny korrugering. Dette er en viktig prosedyre da den ikke må bøye eller knekke.
Korrugeringen forbinder to deler av røret (overlapper røret), og hele systemet er installert på plass.
Skjøtene til korrugeringen festes ved elektrisk sveising. For høykvalitets sveising brukes elektroder på 2–3 mm. De beste resultatene vises ved argon-buesveising med en ikke-forbrukbar wolframelektrode med rustfritt trådfyllstoff.
Korrugeringen festes i ønsket posisjon med en sveisemaskin på to eller tre punkter rundt omkretsen av røret.
Etter det fjernes hele røret igjen fra festene og sveises forsiktig på bakken med en kontinuerlig søm.
VIDEO
Etter sveising skiftes pakningene, O-ringene og lyddemperens festegummibånd, og lyddemperenheten installeres på plass.
Korrugeringen kan erstattes uten bruk av elektrisk sveising. Dette vil kreve:
kvern eller baufil for metall;
klemmer (48 mm er nok);
skrujern.
I henhold til algoritmen ovenfor fjernes den gamle korrugeringen. Når du fester en ny korrugering med klemmer, for sin mer pålitelige fiksering, lages to små kutt på begge sider. Deretter trekkes korrugeringen over rørene og klemmes langs kantene med klemmer. Deretter skiftes eksosrøret.
I følge vurderinger fra bileiere som har reparert på denne måten, viser designen seg å være pålitelig og tjener i lang tid.
Video (klikk for å spille av).
Dermed er det ganske enkelt å fjerne den gamle og installere den nye korrugeringen med egne hender. Selv om du ikke kunne finne en sveisemaskin, kan alt arbeid utføres uten sveising.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
82
