En elektrisk drill er et av de vanligste husholdningsverktøyene. Og det er veldig ille når det plutselig slutter å virke. I slike tilfeller vil jeg virkelig reparere boret med egne hender.
Elektrisk boreenhet diagram.
Utformingen av en drill eller hammerbor er ganske enkel. Ulike verktøymodeller skiller seg hovedsakelig bare i forskjellen i arrangementet av deler og kvaliteten på produksjonen. Allsidigheten til driftsprinsippet og strukturene som brukes, lar deg utføre uavhengig reparasjon av boret i de fleste tilfeller av funksjonsfeil.
Enhver elektrisk drill består av en kropp, som huser de elektriske og mekaniske delene, og en chuck, som boret er montert i, på hovedakselen til boret. Den elektriske delen inneholder vanligvis:
Diagram over slagmekanismen til boret.
På sin side består en tofaset AC-motor av en stator og en rotor (armatur) med en kollektor.
Den mekaniske delen inkluderer en girkasse og et lagersystem. Girkassen overfører rotasjonen av den elektriske motoren til boreakselen, og reduserer rotasjonshastigheten. En mer kompleks mekanisk del i en borhammer (hammerbor). Hammerborets reduksjon gir perkusjons-translasjons- og rotasjonsbevegelsen til boret (boret). Designet, i tillegg til utstyret, inkluderer stempler (sjokk og flygende), ram og tennstift.
En funksjonsfeil i den elektriske delen manifesterer seg i form av manglende rotasjon av motoren, dvs. når det ikke er noen indikasjon på at motoren går (brum, vibrasjon osv.). Hvis slagboret ikke slår seg på, og chucken lett kan dreies for hånd, kan vi trygt snakke om en funksjonsfeil i den elektriske delen. Det samme kan sies hvis det ikke er hastighetskontroll eller reversert rotasjon. En forventet funksjonsfeil i den elektriske delen indikeres ved gnistdannelse under driften av boret. Midlertidige avbrudd i driften av boret, ekstern støy kan også indikere en elektrisk krets.
Oftest skyldes en funksjonsfeil i den elektriske delen slitasje på kontaktbørstene. Hvis de er 40 % skjerpet, kan gnistdannelse og funksjonsfeil observeres. Med mer slitasje på børstene slår ikke elmotoren seg rett og slett på. Prosedyren for å bestemme årsaken til en funksjonsfeil i den elektriske delen anbefales som følger (som tilgjengelig). Først bestemmer testeren integriteten til ledningen (kabelen). Deretter kontrolleres driften av startknappen (bryteren) og integriteten til startkondensatoren. Deretter fjernes og kontrolleres kontaktknappene. Til slutt bestemmes integriteten til motorviklingene.
Et tydelig tegn på et mekanisk problem er en fastkjørt boreaksel. Hvis patronen ikke kan roteres for hånd, og du samtidig kan høre summingen fra den elektriske motoren når den er slått på, ligger årsaken i sammenbruddet av girkassen eller lageret. Den vanligste årsaken til mekanisk feil er svikt i trykklager. Et sammenbrudd av girkassen kan også vises i tilfellet når chucken dreies for hånd og den elektriske motoren går, og rotasjonen ikke overføres til hovedakselen. En funksjonsfeil i den mekaniske delen kan forårsake periodiske funksjonsfeil (midlertidige stans) av boret, brum, sliping og utilstrekkelig akselrotasjonshastighet. Ved fjellbor kan en funksjonsfeil i den mekaniske delen fjerne støtbevegelsen til boret.
Til slutt kan en funksjonsfeil manifestere seg i borechucken. Så det kan være vanskelig å fjerne boret når kammene ikke åpner seg på grunn av brudd i inngrepet inne i chucken. Noen ganger manifesterer feilen seg i form av å rulle chucken i forhold til boreakselen. I dette tilfellet oppstår en funksjonsfeil i området der chucken er festet til akselen.
En av de vanligste årsakene til funksjonsfeil er slitasje eller brenning av kontaktbørster. De første tegnene på børsteslitasje vises i form av gnister i kontaktområdet til børstene med den elektriske motorens armatur og mindre funksjonsfeil på boret når belastningen økes.
Plasseringen av kontaktbørstene inne i boret.
Mange boremodeller har forenklet tilgang til børstene, og det er ikke vanskelig å bytte dem, og noen øvelser krever demontering av kroppen og fjerning av børsteholderen. Børstene må byttes ut med nye som er like store som de defekte børstene.
De skal være godt festet til børsteholderen. Ledningsledningens elektriske kontakt må strammes godt. Børstens kontakt med armatursamleren må være pålitelig. Det er nødvendig å sjekke vårens handling.
Svikt i en elektrisk motor er den nest største årsaken til en borefeil. Dette skyldes skade på statorviklingen eller armatur. Slike skader oppstår på grunn av en fabrikkfeil i viklingene eller feil drift av boret (langvarig drift uten avbrudd, belastningen over den tillatte belastningen når boret sitter fast, etc.). Som regel er elektrisk sammenbrudd av viklingen lett å identifisere visuelt eller av den karakteristiske brennende lukten. Hvis det ikke er noen synlige manifestasjoner, bør motorviklingene kontrolleres med en tester, ohmmeter og megohmmeter for verdien av motstand. Det kan være tre typer ledningsskader - kortslutning mellom svinger, sammenbrudd av en sving til kroppen eller brudd i ledningen. Reparasjon av statoren eller ankeret utføres ikke uavhengig.
Koblingsskjema for boremotor.
For å erstatte elementene til den elektriske motoren, demonteres borekroppen, kontaktbørstene og ledningsledningene kobles fra, og den elektriske motoren fjernes sammen med støttelagrene.
Trekk om nødvendig inn drivhjulet. Det defekte elementet til den elektriske motoren kobles fra og erstattes med en ny eller den gamle installeres etter reparasjon (omspoling) av fagfolk.
Bryteren (startknappen) og rotasjonshastighetsregulatoren i boret er vanligvis kombinert. Hastigheten reguleres ved å trykke på knappen med forskjellig innsats. Først bør du sjekke tilstedeværelsen av spenning ved inngangs- og utgangsterminalene på knappen. Hvis det ikke er noe signal, fjern forsiktig knappehuset og inspiser alle kontakter. Som regel bestemmes brenning eller festing av kontakter visuelt. Alle kontakter må tørkes grundig med alkohol og rengjøres med slipepapir. Etter det bør tilstedeværelsen av spenning kontrolleres igjen. Hvis det ikke er noe signal, bør knappen byttes ut med en ny. Årsaken kan være et brudd på elektrisk kontakt med ledningen. I dette tilfellet må ledningen loddes.
Koblingsskjema for boreknapp med revers.
Den omvendte rotasjonsmekanismen er basert på et system med opprette og bryte kontakter. Forebyggingen utføres på samme måte som startknappen. I tillegg bør du sjekke alle ledningene til mekanismen som går til børstene og statoren til den elektriske motoren.
Årsaken til umuligheten av å starte den elektriske motoren kan være svikt i startkondensatoren. Vanligvis er en ikke-fungerende tilstand til en kondensator merkbar ved en fargeendring. Men det er mer pålitelig å måle kapasiteten og sammenligne den med den nominelle verdien.
Kontroll av den elektriske delen begynner med å bestemme integriteten til strømledningen (kabelen) ved hjelp av en tester eller ohmmeter.
Motstanden mellom kontaktene til pluggen måles (bestemmelse av kortslutningen til ledningene) og motstanden til hver kjerne.
En fastkjørt chuck eller en slipelyd indikerer en feil i girkassen eller lagrene.Først av alt bør du demontere borekroppen og inspisere tilstanden til girene i girkassen. Slitasjen på monteringssporene eller de ødelagte tennene på tannhjulene indikerer feil på delen. Dette giret må skiftes. Tannhjulene inspiseres langs hele omkretsen, og dreier akslene jevnt for hånd.
Lagrene kontrolleres ved å dreie akselen i dem. Hvis akselen er treg, start med å smøre lagrene. Hvis dette ikke hjelper, fjernes de fra akselen ved hjelp av en spesiell avtrekker. Lagerburet rulles med hender. Hvis bevegelse er vanskelig eller fremmede lyder høres, bør lageret skiftes.
Ved langvarig bruk av boret kan patronen svikte. Noen ganger manifesterer dette seg i umuligheten av å fjerne boret - justeringshylsen roterer ikke, eller tvert imot, den ruller lett, og kjevene beveger seg ikke fra hverandre. Dette indikerer slitasje på girleddet i chucken på grunn av metallspon og støv. I dette tilfellet reduseres reparasjonen til å erstatte kassetten. Chucken er vanligvis festet til akselen med en venstregjenger og festes med en skrue. Patronen kan fjernes ved å skru ut skruen og vri patronen i motsatt retning med kraft. I noen boremodeller er chucken installert ved hjelp av en konisk overflate i en interferenspasning. I dette tilfellet må den slås ut med lette slag til enden fra siden av borekroppen.
For å reparere en boremaskin med egne hender trenger du følgende verktøy og enheter:
VIDEO
Boret går ofte i stykker i det mest uleilige øyeblikket. For at dette ikke skal bli et problem, bør du vite hvordan du reparerer boret selv. Du bør forstå utformingen av boret som brukes og finne årsaken til feilen.
Selvfølgelig er det umulig å si så utvetydig at knappene på alle øvelser er koblet på samme måte, det er øvelser med en revers, det er direkte koblinger, så dette svaret vil være mer informativt enn å bære spesifikk informasjon.
Selv på bor av samme type er det forskjell på å koble til en knapp avhengig av funksjonaliteten til borene, her er et eksempel på å koble til en gammel sovjetisk bor:
Et annet koblingsskjema for en reversibel drill, mer eller mindre vanlig:
På noen vendbare bor er følgende kontakter i prinsippet involvert på knappen:
Den øvre delen av knappen avbryter stangen på elmotoren.
Antall stikkontakter (ledninger) for kommutering av boreknappen kan være forskjellig, avhengig av funksjonaliteten til verktøyet, men minst seks - to - nettinngang 220 (fase + null) - to går til kondensatoren og to går til viklingen og børstene til statoren til den elektriske motoren.
Hvis du ser nøye etter, kan du se korte diagrammer rett på kroppen til noen knapper. Mer presist og mer spesifikt kan du se koblingsskjemaet til knappen i håndboken til instrumentet (bruksanvisning)
For eksempel, i mange knapper til Interskol-verktøyene, er kontaktene til forsyningsledningen laget runde, dette utelukker allerede de resterende fire, hvorav to går til statoren og to til kondensatoren.
Den elektriske boreknappen er koblet til i henhold til følgende skjema:
Totalt er det seks kontakter på knappen, hvori ledningene som går til viklingen av den elektriske motoren er festet, klemmene eller innløpene til startkondensatoren og tilførselen til 220V-strømledningen er klemt.
Her er et visuelt bilde med signerte kontakter, hva du skal koble til.
Her er noen koblingsskjemaer for boreknappene.
Hvis du er på utkikk etter noe universelt som passer til alle typer bor, så er ikke dette tilfellet.
Bor er forskjellige i type, i kraft (forresten, når du kjøper en ny boreknapp, må du ta hensyn til kraften til verktøyet, ellers vil knappen ikke vare lenge).
Boret kan være med eller uten revers (knappen med revers har en ekstra spak som boret bytter til reversert rotasjon med).
Det er et profesjonelt verktøy, det er en husholdningsbruk.
Det vil si at for å finne diagrammet til boreknappen (tilkobling), må du bygge på en spesifikk modell av boret.
Utskifting av boreknappen, eller reparasjon av den, utføres kun når den elektriske drillen er slått av.
Hvis du har en gammel sovjetisk drill, er det ekstremt vanskelig å finne den originale (innfødte) ordningen.
En elektrisk drill i et hjemmeverksted tar en spesiell plass. Derfor er verktøybrudd en stor nok plage. Til tross for kompleksiteten i designet, er det fullt mulig å gjøre en uavhengig reparasjon.
2.knapp med innkoblingsenhet - kan utstyres med
reversbryter (hastighetsregulator);
3. akselrotasjonshastighetsregulator (eller reversbryter);
4.Girkassehus - utfører bærende funksjoner for rotasjon
5. gir og reduksjonsmekanisme;
6. lagre av akselen til patronen og ankeret til motoren;
8. børstemontering av den elektriske motoren;
9. Chuck med bore- eller kutterholdemekanisme.
Boret går aldri i stykker som en helhet: ett av elementene svikter. Etter å ha forstått utformingen og sammenkoblingen av elektroverktøyenhetene, vil det være lettere å lokalisere feilen.
Borreparasjon utføres etter prinsippet "fra enkel til kompleks". Du bør ikke umiddelbart demontere verktøyet til skruen, og vurdere tilstanden til alle noder samtidig.
Drillen slår seg ikke på. Vi starter med strømledningen (i hvert fall før det bør du sjekke spenningen i stikkontakten og skjøteledningen). Etter å ha demontert saken, finner vi kabelkontaktene og "ringer" dem med et multimeter.
Viktig! Ikke sjekk strømkabelen med spenning! Hvis de strømførende lederne bryter, kan du få elektrisk støt, eller organisere en kortslutning.
Vi kobler til stikkontakten på støpselet og den motsatte terminalen på ledningen. Deretter bøyer vi kabelen flere ganger langs hele lengden. Tapt kontakt eller fullstendig fravær indikerer tilstedeværelsen av en åpen krets inne i isolasjonen. Hvis bruddet på den strømførende lederen er nær kanten, kuttes kabelen og kobles til igjen. Det blir bare litt kortere. Hvis gapet er i midten av lengden, er det bedre å bytte ut ledningen. Skjøtingen vil være usikker.
Ledningen fungerer som den skal - vi sjekker bryteren. Vi kobler multimeteret til terminalene, og trykker på tasten. En stor strøm flyter gjennom kontaktene, gnister oppstår (spesielt når støv kommer inn i kabinettet). Kontakter kan oksideres. Demonter bryterhuset forsiktig og rengjør kontaktgruppene med fint sandpapir.
I tilfelle brudd på metalldeler, er det bedre å kjøpe en ny enhet.
Hvis det er en ekstra kontaktgruppe i kretsen mellom bryteren og den elektriske motoren (for eksempel en reversbryter eller en hastighetsregulator), diagnostiserer vi også denne noden.
Deretter sjekker vi tilkoblingsledningene fra bryteren til motorbørstene. Hvis de er i orden, diagnostiserer vi børsteenheten.
Fjærene skal trygt presse børstene mot ankerlamellene; vi sjekker selve karbonelementene for slitasje. Om nødvendig endrer vi: reservedeler er inkludert i leveringssettet, eller kjøpt i spesialforretninger. Armaturkontaktlistene kan oksideres eller tettes. De kan rengjøres skånsomt med fint sandpapir.
Et mer komplekst sammenbrudd er svikt i anker- eller statorviklingene. Ved hjelp av et multimeter kontrolleres en kortslutning mellom enhetens kropp og kontaktene til viklingene. Deretter måles motstanden. Verdien skal være den samme på hver vikling, variasjonen i avlesninger bør ikke være mer enn 5%. Defekte viklinger må spoles tilbake.
Dette kan gjøres på egen hånd, eller på et verksted (i alle fall vil det være billigere enn å kjøpe en ny motor).
Slike sammenbrudd manifesterer seg ganske tydelig. Uvedkommende støy, sliping, akselstopp osv.
Motoren roterer sakte og viklingene blir veldig varme. Eller, under normal rotasjon, høres en karakteristisk summing (sliping). Mest sannsynlig - rotorlagrene er utslitte eller tette. Etter å ha demontert borekroppen, tar vi forsiktig ut rotoren.Den fjernes sammen med lagrene. Ved å vri den ytre klemmen, vil du umiddelbart finne feilen. Hvis lagrene roterer tett, må de spyles med en penetrerende væske (WD-40 eller vanlig parafin)
Viktig! Pass på at det ikke kommer væske inn i armaturviklingen! Ellers kan den isolerende lakken løses opp, og det vil oppstå en mellomsvingskrets.
Deretter legges fett mellom klipsene for høyhastighetsaggregater. Lithol- eller grafittfett for billager vil duge.
Hvis det er et tilbakeslag mellom lagerringene, må enhetene skiftes ut.
Demontering utføres med en spesiell avtrekker eller med en åpen skiftenøkkel.
Hvis det ikke er baller, sørg for å finne dem i etuiet. Gjenstander som faller ned kan sette seg fast mellom motor- eller girkassedeler og skade hele enheten.
Lagrene til chuckakselen diagnostiseres og repareres på samme måte. Bare å demontere dem uten avtrekker vil ikke fungere.
Hvis monteringsstedet til den ytre lagerringen (sengen) er utslitt (dette skjer når lageret sitter fast), må du lage foringer av tynne metallplater. Ellers vil det oppstå slag når akselen roterer.
Motoren roterer i normal modus, støy og slipelyd høres fra girkassehuset. Skaftet dreier ujevnt. Slitte eller ødelagte gir på reduksjonsgiret.
Vi demonterer kassen og inspiserer girene.
Det er tilrådelig å vaske sammenstillingen av gammelt fett og rotere akselen 360 °, for å kontrollere inngrepet av girene. Hvis det oppdages et tilbakeslag eller overdreven slitasje på tennene, må den mekaniske delen skiftes.
Kanskje har det rett og slett samlet seg en stor mengde støv i girkassehuset. Sammen med smøremiddelet dannes en slipepasta. I dette tilfellet, etter å ha spylt enheten, tilsett bare nytt fett.
Tips: Fettet bør skiftes med jevne mellomrom uten å vente på brudd.
Spesielt hvis du ofte borer steinvegger.
Patronen er ødelagt. For cam-enheter (nøkkelferdige) er dette en stor sjeldenhet, designet er pålitelig og enkelt. Enheten er utsatt for støv, slik at den interne mekanismen lett kan sette seg fast. Oftest er føringene til griperne tilstoppet med små slipende partikler.
Hvis chucken ikke vrir seg godt, er det nok å blåse den ut med trykkluft og behandle den med et penetrerende smøremiddel.
OBS: Kjevechuckene smører ikke innsiden!
Det er ganske vanskelig å demontere en del uten et spesialverktøy. Hvis en komponent er mekanisk ødelagt inni, må du fortsatt bytte hele enheten.
Men nøkkelløse chucker, tvert imot, demonteres og repareres enkelt.
De er ikke like pålitelige og bærer ikke lasten godt. For å demontere en slik patron er det nok å fjerne et par låseskiver. Du vil lett finne en ødelagt eller slitt del som enkelt kan skiftes ut.
Det er to typer feste: Morse konisk, og gjenget. I det første tilfellet må du påføre flere slag med en liten hammer på baksiden av patronen. Deretter kan den enkelt fjernes.
For å skru av den gjengede festeanordningen, holdes akselen med en skiftenøkkel (det er spesielle flater på akselen).
Det er ingen feil som ikke kan rettes opp for hånd. Hvis en separat enhet ikke kan gjenopprettes, bare den endres, det er ikke nødvendig å kjøpe en ny drill.
For å forhindre sammenbrudd bør du følge enkle regler:
Etter støvete arbeid, blås ut ventilasjonshullene og innsiden av patronen. Hold instrumentet rent.
Ikke overopphett motoren - ta pauser for langvarig bruk.
Fyll på fett på de roterende delene med jevne mellomrom.
Boret regnes som et av de mest populære DIY-verktøyene og brukes i mange typer arbeid. På grunn av mye bruk kan verktøydeler gå i stykker og skade enheten. Ikke skynd deg til servicesenteret: det er fullt mulig å reparere boret med egne hender og spare mye penger.
Hvis du kjenner boreenheten og prinsippet om verktøyets drift, vil selvreparasjon av produktet ikke komplisere deg.
Uavhengig av modell eller produsent, består alle disse elektriske verktøyene av et typisk sett med grunnleggende komponenter.
Enhver gjør-det-selv borreparasjon må begynne med en visuell inspeksjon av alle deler. Prinsippet her er enkelt - fra enkelt til komplekst, det vil si først sjekker vi ledningen, ledninger, kontakter, forskjellige festemidler, så begynner vi å teste blokkene og motoren. Det kommer ikke alltid til en fullstendig demontering av produktet, men i praksis må du være forberedt på en slik utvikling av hendelser. Hvordan demontere en spesifikk modell, vil bruksanvisningen hjelpe.
Uavhengig av byggekvalitet og produsent, forekommer følgende feil ganske ofte:
den elektriske motoren svikter på grunn av sammenbrudd i armaturet eller statoren;
ekstrem slitasje av børster;
lagerproblemer;
hastighetskontrollknappen fungerer ikke;
kontaktene til startknappen er oksidert eller utbrent;
brudd på chucken som holder boret på grunn av slitasje på kjevene.
Hvis du bestemmer deg for å reparere en elektrisk drill selv, må du først diagnostisere og finne en funksjonsfeil. Det er sjelden mulig å reparere en defekt del på egen hånd, som regel erstattes den ganske enkelt med en ny.
Før du demonterer boret, sørg for at det er koblet fra strømnettet. Eventuell demontering begynner med fjerning av festene. Deretter skruer vi ut skruene og selvskruende skruene, fjerner den øvre delen av produktet - alle komponentene forblir i den nedre delen. Bor koblingsskjema ganske enkelt - det er ikke nødvendig å beskrive alle elementene separat, alt er allerede intuitivt.
Naturligvis, for modeller med elektroniske justeringer, er det mye vanskeligere, men det er usannsynlig at det vil være mulig å reparere en boremaskin med slike enheter på egen hånd, det er bedre å overlate dette til spesialister fra servicesenteret.
Når strømmen går, trenger du bare å endre plasseringen av produktet - årsaken ligger mest sannsynlig i kabelen en av ledningene gikk i stykker ... Det er nødvendig å koble boret fra strømnettet og sjekke med en multimeterkabel. Du kan bruke det enkleste alternativet - en lyspære og et batteri i samme krets.
Merk følgende! Å trekke i ledningen når boret er koblet til er strengt forbudt, for å unngå kortslutning - du må spole tilbake motorviklingen.
Etter å ha sjekket, kan du bøye den som du vil slik at finne stedet for klippen , så kuttes en del av kabelen av, ledningene strippes og nye kontakter opprettes for tilkobling. Når det oppstår et brudd i midten av kabelen, må den erstattes fullstendig med en ny. Riktignok foretrekker sparsomme brukere å koble ødelagte ledninger ved lodding, etterfulgt av pålitelig isolasjon av reparasjonsstedet, men det er ikke lenger full tillit til en slik ledning.
Denne delen har en veldig enkel design, men hvis det oppstår et problem, vil det forhindre at boret starter. Arbeidet er enkelt: nøkkelen glir i en spesiell blokk og lukker kontaktene med en skyvefinger. Fra langtidsdrift inne i blokka støv samler seg , som hindrer knappen i å bevege seg og blokkerer den, og forhindrer at kontaktkretsen lukkes. Defekten er lett eliminert - åpne og fjern støv med en børste.
Viktig! Prøv aldri å smøre glideflatene på knappen - støvet vil blande seg med fettet og tømmes, noe som resulterer i at hele enheten skiftes ut.
Ikke alle brukere vet at strøm fra strømnettet overføres til rotoren ved hjelp av børster laget av grafitt - under normal drift oppstår konstant lysbue mellom dem og rotoren. Det er tider når en haug med støv er stappet mellom ankeret og børsten, og siden støvet er et dielektrikum, vil ikke boret fungere før vi fjerner støvet og gjenoppretter kontakten.
Under bruk reduseres børstene gradvis, fordi deres nedre del blir slettet. Med jevne mellomrom må de inspiseres og endres - det er enkelt å gjøre, du trenger bare å ha et nytt sett på lager.
Når du merker sterke gnister i området ved børstene, og nylig har endret dem, kan dette skje pga. rotorproblemer eller dets mangfold.
For en grundig sjekk, fjern rotoren forsiktig fra statoren. Kontakter kan være forkullet eller ha skala - du må rengjøre dem med sandpapir strengt i rotasjonsretningen. Grunnen utseendet til slagg det kan være langvarig arbeid med maksimal hastighet. Hvordan sjekke om rotoren fungerer som den skal? Ring de tilstøtende lamellene med et multimeter - motstanden deres skal være identisk.
Ikke glem sjekk viklingen - om det var kortslutning med magnetkretshuset. I tilfelle havari spoles den defekte viklingen tilbake uavhengig eller tas med til et servicesenter.
En visuell inspeksjon må utføres med jevne mellomrom: i tilfelle overoppheting, når produktet ble drevet med maksimal belastning, kan den beskyttende lakken smelte og oppstå sving-til-sving-lukking ... I dette tilfellet vil viklingen brenne ut, og den elektriske motoren er uegnet for videre drift. Kontrollen gjøres på samme måte som i tilfellet med rotoren - vi sjekker viklingene med et multimeter. Hvis det oppdages et havari, må statorviklingen spoles tilbake.
Ledende produsenter av slagbor legger spesiell vekt på beskyttelsen av viklingstrådene, fordi produktene deres fungerer i en spesiell modus.
Hvorfor fungerer ikke enheten fortsatt hvis du sjekket alt og utelukket sammenbrudd i den elektriske kretsen til boret? Det kan bare være ett svar - den ikke-fungerende tilstanden til produktet oppsto på grunn av tilstedeværelsen av mekaniske feil.
Lagrene fungerer ikke ... Støv kommer inn i fettet på grunn av pakkboksens gjennombrudd, slik at de slites raskt ut og kan sette seg fast på et tidspunkt. Det er lett å eliminere: vi vasker lageret i parafin, bytter oljetetninger, fyller på nytt fett, bedre enn en spesiell sammensetning for produkter med høye rotasjonshastigheter.Ødelagt redusering - et svært alvorlig havari, du trenger reservegir, eller du må bytte ut hele modulen. Det er bare nødvendig å installere samme modell. Hvis boret er en vanlig modifikasjon, er det ikke et problem å kjøpe reservedeler til den i butikker.Eksperter vurderer en av de vanskeligste funksjonsfeilene brudd på patrondeler .
Under arbeid kommer boreavfall ofte inn i den indre delen av chucken, de blandes med smøremiddelet, som kiler inn de indre kjevene. Patronen skal demonteres, alle deler vaskes og smøres før montering. Hvis det oppdages ekstrem slitasje, må delen skiftes; hvis basen eller hylsen er sterkt slitt, bør hele blokken skiftes.
Vi prøvde å fortelle deg om alle feilene som oppstod under driften av elektriske øvelser. Husk at DIY-reparasjoner alltid er mye billigere enn å kjøpe et nytt produkt.
VIDEO
Reparasjon av en drill kan utføres på egen hånd, det viktigste er å vite årsakene til sammenbrudd og metoder for deres "behandling". I dag skal vi snakke om hvordan boreknappkoblingsdiagrammet ser ut, vi vil ikke ignorere andre funksjonsfeil, slik at du vil være den lykkelige eieren av et arbeidsverktøy.
Hvis verktøyet ditt begynte å fungere dårligere, eller sluttet helt å utføre sine direkte oppgaver, er det på tide å diagnostisere funksjonsfeilene og prøve å takle dem. Først sjekker vi ledningen for skade og spenningen i stikkontakten, som du kan slå på en hvilken som helst annen enhet - en TV eller en vannkoker.
Hvis du inspiserer batteridrevne enheter, bør de kontrolleres med en tester - i dette tilfellet skal spenningen som er angitt på dekselet være den samme som batterispenningen.
Hvis spenningen er lavere, må du bytte batteriene til nye. Hvis batteriet fungerer normalt, er strømforsyningen normal, se etter problemer i maskinvaren. De vanligste sammenbruddene er:
Når du vet hvordan knappen til den elektriske drillen er koblet til, kan du raskt løse problemet. I tillegg kan det også oppstå et problem med borearbeidet på grunn av støvinnholdet i verktøyet, fordi boret "tar" tre, murstein og andre materialer. Dette betyr at du bør passe på å rengjøre enheten etter hver bruk - dette er den eneste måten å redusere risikoen for funksjonsfeil på grunn av skittent verktøy. Det er derfor etter at du har utført reparasjoner i leiligheten, må du umiddelbart rengjøre boret.
VIDEO Dessverre vil en tester ikke være nok for deg til å sjekke verktøyets ytelse, noe som skyldes at de fleste av enhetens knapper er utstyrt med jevn hastighetskontroll, og derfor kan en vanlig tester gi deg feil data. I dette tilfellet trenger du et spesielt koblingsskjema for boreknappen. Ofte i verktøy er en ledning koblet til terminalen, og et trykk på knappen samtidig fører derfor til at terminalene ringer. I tilfelle at lyset tennes, er alt i orden med knappen, men hvis du oppdager en funksjonsfeil, er det på tide å bytte ut knappen.
Når du bytter ut, husk at kretsen kan være både enkel og omvendt. På grunn av dette er det nødvendig å utføre alt arbeid med å erstatte knappen utelukkende i henhold til ordningen, uten å legge til noe "fra seg selv". Så delen må passe i størrelse og matche kraften til verktøyet. Samtidig er det en ganske enkel oppgave å beregne kraft. Vi bruker formelen P \u003d U * I (tar i betraktning at kraften til boret er 650 W), I \u003d 2,94 A (650/220), som betyr at knappen skal være 2,95 A .
VIDEO
Til tross for at denne prosessen er ganske komplisert, kan du gjøre alt arbeidet selv, og observere noen viktige regler. Husk for eksempel at åpning av kassen kan føre til at alle deler og løse deler rett og slett faller ut av kassen. Naturligvis bør dette unngås, for da vil det være ganske vanskelig å sette sammen enheten. For å gjøre dette kan du forsiktig løfte dekselet, og legg merke til den nøyaktige plasseringen av delene på papiret.
Knappen repareres som følger:
Først plukkes låsene for foringsrøret opp, hvoretter det trekkes forsiktig sammen;
Alle rustne og mørke terminaler renses for sot, som alkohol eller sandpapir kan brukes til;
Vi monterer verktøyet igjen, og sørger for at alle detaljene til enheten er på plass, og vi sjekker ytelsen til boret - hvis ingenting har endret seg, endrer vi delen;
Vi fyller hastighetsregulatoren ved hjelp av en blanding, og derfor, hvis en del svikter, erstatter vi den ganske enkelt;
Et hyppig sammenbrudd er sletting av arbeidslaget under reostaten - det er bedre å ikke reparere det, bare kast bort tiden din, det er bedre å kjøpe en ny og erstatte den.
Mange er interessert i hvor man kan få tak i en slik ordning? Først av alt bør det følge med verktøyet når du kjøper det, men hvis det ikke er noe diagram, eller du har mistet det, må du søke på Internett. Tross alt, bare med dens hjelp kan du utføre reparasjoner riktig, uten feil. Forresten, hastighetskontrollknappen og reverskontrollknappen er plassert på forskjellige steder, og derfor må de kontrolleres separat.
VIDEO
Det er flere årsaker til sammenbruddet av ankeret eller statoren til boret. Først av alt er dette analfabeten til enheten. For eksempel overbelaster mange brukere ganske enkelt verktøyet og gjør jobben uten avbrudd. Dette fører til at boremotoren ikke har tid til å "hvile".Den andre grunnen ligger i den dårlige viklingstråden, som ofte finnes i billige modeller. Derfor er sammenbrudd av billige verktøy mye mer vanlig. Reparasjon i dette tilfellet må utføres med et spesialverktøy. Og det vil være bedre hvis du overlater dette arbeidet til profesjonelle spesialister.
Men hvis det ble besluttet å utføre reparasjoner på egen hånd, vil du definitivt ha et spørsmål - hvordan gjøre alt riktig? Som du allerede har forstått, "lider" en elektrisk drill av sammenbrudd i armatur og stator, og dette kan kontrolleres av flere tegn, for eksempel når verktøyet plutselig gnister under drift. Hvis det ikke er noen "lyse" tegn, kan du bruke et ohmmeter.
Først, demonter enhetens kropp forsiktig;
Vi fjerner ledningene og alle interne deler;
Etter å ha funnet ut årsakene til sammenbruddet, bytter vi reservedelen til en ny, lukker saken igjen.
VIDEO
Men boret fungerer kanskje ikke på grunn av banale funksjonsfeil - for eksempel på grunn av børster inne i motoren. Dette betyr at du ikke kan klare deg uten børstereparasjon, og dette arbeidet er ganske enkelt - du trenger ikke engang å ha spesiell kunnskap og verktøy. For å gjøre dette demonterer vi enheten, fjerner børsteholderne fra den og endrer delene som er ødelagt. Forresten, det er modeller hvis kropp ikke kan demonteres - de trenger bare å fjerne spesielle plugger gjennom installasjonsvinduet, hvoretter vi bytter børstene .
Du kan kjøpe disse delene i hvilken som helst jernvarehandel, det er også noen modeller som selges med et sett med ekstra børster. Det er viktig at du ikke venter til penslene er helt utslitt – sjekk dem av og til. Og alt på grunn av det faktum at det er fare for et gap mellom busten og oppsamleren. Som et resultat vil denne delen begynne å overopphetes og forsvinne over tid - noe som betyr at du må bytte hele ankeret, noe som vil være mye dyrere og vanskeligere, og det er ikke et faktum at du kan løse dette problemet selv.
Som du kan se, er det en rekke sammenbrudd, hvorav mange vil være underlagt deg, andre vil bare være mulig for spesialister på servicesentre. Og for å redusere risikoen for slike sammenbrudd, må du ta vare på verktøyet ditt, rengjøre det etter arbeid, sjekke tilstanden til deler og børster for å erstatte dem med nye i tide. Men hvis du ser at du ikke kan håndtere det selv, ta med enheten til verkstedet.
VIDEO
Selvfølgelig, før du foretar reparasjon av noe verktøy, er det verdt å forstå strukturen. Ikke vær redd for at det finnes forskjellige typer øvelser. Som regel består de av de samme delene.
På sin side, for driften av den elektriske mekanismen, er den viktigste delen den elektriske motoren. Denne delen inkluderer også en børsteholder med kontaktbørster, en knapp for å starte boret, en mekanisme som lar deg justere antall omdreininger på boret, en reverser, en kondensator og en kabel.
Den mekaniske delen inneholder lagrene og girkassesystemet. Ved hjelp av en girkasse overføres et rotasjonselement fra den elektriske motoren til akselen. Det er verdt å nevne her at hvis du er en lykkelig eier av en borhammer, er den mekaniske delen noe mer komplisert der.For å sikre ikke bare rotasjon, men også støtbevegelse, sørger den for tilstedeværelsen av gir, en ram og en streiker.
Vi fant ut designet, nå kan du gå videre til typene borehavarier.
Den første og mest åpenbare feilen er når den elektriske motoren ikke fungerer når den er slått på. Hvordan sjekke om dette virkelig er søppelmotoren? Du kan enkelt snu chucken og boret virker ikke er det første tegnet. Du kan ikke justere hastigheten - sekund. Boregnistene, det er fremmede lyder eller midlertidige avbrudd under driften - dette er det tredje tegnet på at noe er galt med motoren.
Oftest er "noe galt" slitasjen på kontaktbørstene. Når de sliper ned mer enn førti prosent, blir det avbrudd og gnister fyker. Hvis slitasjen er enda større, vil motoren rett og slett slutte å fungere.
Men før du erstatter dem, bør du selvfølgelig sjekke hvilken komponent som forårsaker sammenbruddet. For å gjøre dette, bruk en tester som sjekker strømkabelen. Det er også viktig å sjekke helsen til startknappen og kondensatoren. I tillegg er det viktig å inspisere motorviklingene for integritet.
VIDEO
Oftest er det lett å komme nær børstene i en drill, selv om det er noen modeller der du må demontere kroppen helt.
Etter at du har fått de gamle børstene, må du erstatte dem med nye. For å gjøre dette, bør de festes slik at de holder godt i børsteholderen, og også feste strømforsyningsledningen tett. Før du monterer huset, sørg for at børstene og armatursamleren er i kontakt, og at fjæren fungerer som den skal.
En annen populær type sammenbrudd er en funksjonsfeil i selve den elektriske motoren. Oftest oppstår det på grunn av det faktum at statoren eller ankeret er skadet i en del av viklingen. Årsaken til sammenbruddet kan være både en fabrikkfeil og feil bruk av boret, som inkluderer for lang tid med kontinuerlig drift, overbelastning på boret.
Svingende sammenbrudd er oftest synlige for det blotte øye. Hvis du ikke visuelt kan bestemme plasseringen av sammenbruddet, kan du bruke en tester eller megohmmeter til dette formålet. I dette tilfellet kan viklingen bli skadet på tre måter, den kan lukkes, det oppstår et sammenbrudd, eller ledningen går rett og slett i stykker. Hvis skaden gjelder armaturet eller statoren, bør du ikke reparere dem på egen hånd.
Hvis du trenger å bytte ut et element i motoren, må du for dette demontere saken forsiktig, det er viktig å koble fra børstekontaktene og strømledningen på riktig måte. Etter det går selve motoren ut og den ødelagte delen skiftes ut.
En annen populær type sammenbrudd er feil på bryterknappen, som vanligvis også er ansvarlig for å regulere rotasjonshastigheten. På det første trinnet utføres en sjekk, det er spenning. Hvis den er fraværende, fjernes knappen og inspiseres for om kontaktene sitter fast eller brent.
Kontaktene tørkes og rengjøres og kobles til igjen. Hvis kontakten med tilførselsledningen er brutt, er ledningen loddet. Hvis knappen ikke fungerer etter disse manipulasjonene, må den erstattes med en ny.
VIDEO På samme måte kontrolleres omvendt rotasjon dersom det oppstår feil der. I tillegg kontrolleres ledningene som kobler den til børstene og statoren.
En annen vanlig årsak til feil er en funksjonsfeil i girkassen eller lagrene. Det manifesterer seg oftest på en slik måte at patronen setter seg fast på drillen din eller en rangling høres under drift, selv om du kan høre at motoren går. I dette tilfellet byttes lagrene (oftest svikter trykklageret).For å bestemme en erstatning er en visuell inspeksjon tilstrekkelig for integriteten til tannhjulene langs hele diameteren.
Lagrene kontrolleres når akselen dreies. Hvis akselen er vanskelig å flytte, kan normal smøring være tilstrekkelig for å rette opp problemet. Hvis lageret etter det roterer med vanskeligheter, byttes det ut.
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
