Den elektriske drillen er et av de vanligste husholdningsverktøyene. Og det er veldig ille når det plutselig slutter å virke. I slike tilfeller vil jeg virkelig reparere boret med egne hender.
Skjematisk diagram av en elektrisk drill.
Utformingen av en drill eller puncher er ganske enkel. Ulike modeller av verktøyet skiller seg i utgangspunktet bare i forskjellen i utformingen av delene og kvaliteten på produksjonen. Allsidigheten til operasjonsprinsippet og strukturene som brukes, lar deg selvstendig reparere boret i de fleste tilfeller av funksjonsfeil.
Enhver elektrisk bor består av et hus der de elektriske og mekaniske delene er plassert, og en chuck der boret er montert på borets hovedaksel. Den elektriske delen inneholder vanligvis:
Skjema av enheten til slagmekanismen til boret.
På sin side består en tofaset AC-motor av en stator og en rotor (armatur) med en kollektor.
Den mekaniske delen inkluderer en girkasse og et lagersystem. Girkassen overfører rotasjonen av den elektriske motoren til boreakselen, og reduserer rotasjonshastigheten. En mer kompleks mekanisk del i en slagbormaskin (hammerbor). Perforatorgirkassen gir sjokktranslasjons- og rotasjonsbevegelse til boret (boret). I tillegg til utstyret inkluderer designen stempler (slagverk og flyging), en ram og en spiss.
En funksjonsfeil i den elektriske delen manifesterer seg i form av manglende rotasjon av motoren, dvs. når det ikke er tegn til å slå på motoren (brumming, vibrasjon osv.). Hvis slagboret ikke slår seg på, og chucken lett kan dreies for hånd, kan vi trygt snakke om en funksjonsfeil i den elektriske delen. Det samme kan sies hvis det ikke er hastighetskontroll eller rotasjonsrevers. Den forventede funksjonsfeilen i den elektriske delen indikeres ved gnistdannelse under driften av boret. Midlertidige avbrudd i driften av boret, ekstern støy kan også indikere en elektrisk krets.
Oftest skyldes en funksjonsfeil i den elektriske delen slitasje på kontaktbørstene. Hvis de er nedslitt med 40 %, kan det oppstå gnister og funksjonsfeil. Med mer slitasje på børstene slår ikke motoren seg på. Prosedyren for å bestemme årsaken til en funksjonsfeil i den elektriske delen anbefales som følger (så langt det er tilgjengelig). Først bestemmer testeren integriteten til ledningen (kabelen). Deretter kontrolleres driften av startknappen (bryteren) og integriteten til startkondensatoren. Deretter fjernes og kontrolleres kontaktknappene. På slutten bestemmes integriteten til motorviklingene.
Et tydelig tegn på en funksjonsfeil i den mekaniske delen er fastkjøring av boreakselen. Hvis patronen ikke kan rulles for hånd, og samtidig høres summen fra den elektriske motoren når den er slått på, ligger årsaken i sammenbruddet av girkassen eller lageret. Den vanligste årsaken til feil i den mekaniske delen er ødeleggelsen av støttelagrene. Skader på girkassen kan også oppstå når patronen dreies for hånd og elmotoren går, og rotasjon ikke overføres til hovedakselen. En funksjonsfeil i den mekaniske delen kan forårsake periodiske funksjonsfeil (midlertidig stopp) av boret, surring, sliping og utilstrekkelig akselhastighet. Ved fjellbor kan en mekanisk svikt fjerne slagbevegelsen til boret.
Til slutt kan det oppstå en funksjonsfeil i borechucken. Så det kan være vanskelig å fjerne boret når kammene ikke er skilt på grunn av et sammenbrudd i inngrepet inne i chucken. Noen ganger manifesterer en funksjonsfeil seg i form av å rulle patronen i forhold til boreakselen. I dette tilfellet oppsto det en funksjonsfeil i området der chucken var festet til akselen.
En av de vanligste årsakene til feil er slitasje eller brente kontaktbørster. De første tegnene på slitasje på børstene vises i form av gnister i kontaktsonen til børstene med ankeret til den elektriske motoren og små funksjonsfeil i boret når belastningen øker.
Plasseringen av kontaktbørstene inne i boret.
For mange boremodeller er tilgangen til børstene forenklet, og det er ikke vanskelig å bytte dem, og noen øvelser krever demontering av kroppen og fjerning av børsteholderen. Børster må byttes ut med nye som er like store som de defekte børstene.
De skal være godt festet i børsteholderen. Den elektriske kontakten til tilførselsledningen må være godt strammet. Børstens kontakt med armatursamleren må være pålitelig. Fjærens virkning må kontrolleres.
Motorsvikt er den nest vanligste årsaken til boresvikt. Dette skyldes skade på statorviklingen eller armatur. Slike skader oppstår på grunn av en fabrikkfeil i viklingene eller feil drift av boret (langvarig drift uten avbrudd, belastning som overstiger det tillatte når boret sitter fast, etc.). Som regel bestemmes den elektriske sammenbruddet av viklingen enkelt visuelt eller av den karakteristiske lukten av brenning. Hvis det ikke er noen synlige manifestasjoner, bør motorviklingene kontrolleres med en tester, et ohmmeter og et megohmmeter i henhold til motstandsverdien. Det kan være tre typer ledningsskader - en kortslutning mellom svingene, et sammenbrudd av en sving på saken, eller et ledningsbrudd. Reparasjon av statoren eller ankeret utføres ikke uavhengig.
Koblingsskjema for boremotor.
For å erstatte elementene til den elektriske motoren, demonteres borekroppen, kontaktbørstene og ledningsledningene kobles fra, og den elektriske motoren fjernes sammen med støttelagrene.
Fjern om nødvendig drivhjulet. Det defekte elementet til den elektriske motoren kobles fra og erstattes med en ny eller den gamle installeres etter reparasjon (omspoling) av fagfolk.
Bryteren (startknappen) og hastighetsregulatoren i boret er vanligvis kombinert. Hastighetskontroll utføres ved å trykke på knappen med forskjellig kraft. Først bør du sjekke tilstedeværelsen av spenning ved inngangs- og utgangsterminalene på knappen. Hvis det ikke er noe signal, fjern forsiktig knappehuset og inspiser alle kontakter. Som regel bestemmes brenning eller festing av kontakter visuelt. Alle kontakter må tørkes grundig med alkohol og rengjøres med sandpapir for sliping. Etter det bør tilstedeværelsen av spenning kontrolleres igjen. Hvis det ikke er noe signal, bør knappen byttes ut med en ny. Årsaken kan være et brudd på elektrisk kontakt med ledningen. I dette tilfellet bør ledningen loddes.
Koblingsskjema for en boreknapp med revers.
Den omvendte rotasjonsmekanismen er basert på et system med NO- og NC-kontakter. Forebyggingen utføres på samme måte som startknappen. I tillegg bør du sjekke alle ledningene til mekanismen som går til børstene og statoren til den elektriske motoren.
Årsaken til umuligheten av å starte den elektriske motoren kan være svikt i startkondensatoren. Vanligvis er en ikke-fungerende tilstand av en kondensator merkbar ved en endring i farge. Men det er mer pålitelig å måle kapasiteten og sammenligne med pålydende verdi.
Kontroll av den elektriske delen begynner med å bestemme integriteten til strømledningen (kabelen) ved hjelp av en tester eller ohmmeter.
Motstanden mellom kontaktene til pluggen måles (deteksjon av kortslutningen til ledningene) og motstanden til hver kjerne.
Fastkjøring av patronen eller tilstedeværelsen av en rangle indikerer feil på girkassen eller lagrene.Først av alt bør du demontere borekroppen og inspisere tilstanden til girene i girkassen. Slitasje på festeskivene eller ødelagte girtenner indikerer feil på delen. Dette utstyret må skiftes. Tannhjulene inspiseres langs hele omkretsen, og dreier akslene jevnt for hånd.
Lagre kontrolleres ved å dreie akselen i dem. Med en stiv aksel, start med å smøre lagrene. Hvis dette ikke hjelper, fjernes de fra akselen ved hjelp av en spesiell avtrekker. Lagerløpet rulles for hånd. Hvis bevegelsen er vanskelig eller fremmede lyder høres, bør lageret skiftes.
Ved langvarig bruk av boret kan chucken svikte. Noen ganger manifesterer dette seg i umuligheten av å trekke ut boret - justeringshylsen roterer ikke eller omvendt ruller den lett, og kjevene beveger seg ikke fra hverandre. Dette indikerer slitasje på girforbindelsen i chucken under påvirkning av metallspon og støv. I dette tilfellet kommer reparasjonen ned til å bytte ut kassetten. Chucken er vanligvis montert på akselen med venstregjenger og festes med en skrue. Du kan fjerne kassetten ved å skru ut skruen og vri kassetten i motsatt retning med kraft. I noen modeller av bor er chucken installert med en interferenspasning ved hjelp av en konisk overflate. I dette tilfellet må den slås ut med milde slag på enden fra siden av borekroppen.
For å reparere en boremaskin med egne hender trenger du følgende verktøy og enheter:
VIDEO
Ofte går boret i stykker i det mest uleilige øyeblikket. For at dette ikke skal bli et problem, bør du vite hvordan du reparerer boret selv. Du bør forstå utformingen av boret som brukes og finne årsaken til feilen.
Selvfølgelig er det umulig å si så entydig at knappene på alle øvelser er koblet på samme måte, det er øvelser med revers, det er en direkte kobling, så dette svaret vil være mer informativt enn å bære spesifikk informasjon.
Selv på bor av samme type er det forskjell på å koble til en knapp avhengig av funksjonaliteten til borene, her er et eksempel på å koble til en gammel sovjetisk bor:
Et annet tilkoblingsskjema for en drill med revers, mer eller mindre generelt akseptert:
På noen vendbare bor brukes hovedsakelig følgende kontakter på knappen:
Den øvre delen av knappen avbryter stangen på elmotoren.
Det kan være et annet antall stikkontakter (ledninger) for å bytte boreknappen, avhengig av funksjonaliteten til verktøyet, men ikke mindre enn seks - to - nettverksinngang 220 (fase + null) - to går til kondensatoren og to går til viklingen og børstene til statoren til den elektriske motoren.
Hvis du ser nøye etter, kan du se korte skjemaer rett på dekselet til noen knapper. Mer presist og mer spesifikt kan du se koblingsskjemaet til knappen i håndboken for verktøyet (bruksanvisning)
For eksempel, i mange Interskol-verktøyknapper, er strømledningskontaktene laget runde, dette utelukker allerede de resterende fire, hvorav to går til statoren og to til kondensatoren.
Den elektriske boreknappen kobles til på følgende måte:
Totalt er det seks kontakter på knappen som ledningene som går til viklingen av den elektriske motoren er festet, klemmene eller ledningene til startkondensatoren og tilførselen til strømledningen 220V er klemt.
Her er et visuelt bilde med signerte kontakter, hva du skal koble til hvor.
Her er noen diagrammer for tilkobling av boreknapper
Hvis du leter etter noe universelt som passer for alle typer øvelser, så skjer ikke dette.
Bor er forskjellige i type, i kraft (forresten, når du kjøper en ny boreknapp, må du ta hensyn til kraften til verktøyet, ellers vil knappen ikke vare lenge).
Boret kan være med eller uten revers (knappen med revers har en ekstra spak som boret bytter til reversert rotasjon med).
Det er et profesjonelt verktøy, det er hjemmebruk.
Det vil si at for å finne skjemaet til boreknappen (tilkobling), er det nødvendig å bygge på en spesifikk modell av boret.
Utskifting av boreknappen, eller reparasjon av den, utføres kun når den elektriske drillen er slått av.
Hvis du har en gammel sovjetisk drill, er det ekstremt vanskelig å finne den originale (native) kretsen.
Den elektriske drillen i hjemmeverkstedet inntar en spesiell plass. Derfor er verktøybrudd en ganske stor plage. Til tross for kompleksiteten i designet, er det fullt mulig å gjøre uavhengige reparasjoner.
2. nøkkel med bryterblokk - kan utstyres
reversbryter (hastighetskontroller);
3. akselhastighetskontroller (eller reversbryter);
4. girkassehus - utfører lagerfunksjoner for rotering
5. gir og girmekanisme;
6. chuckaksel og motorarmaturlagre;
8. børstemontering av den elektriske motoren;
9. chuck med en mekanisme for å holde en drill eller kutter.
Boret går aldri helt i stykker: ett av elementene svikter. Etter å ha forstått utformingen og sammenkoblingen av elektroverktøykomponenter, vil det være lettere å lokalisere feilen.
Reparasjon av en drill utføres i henhold til prinsippet "fra enkel til kompleks". Du bør ikke umiddelbart demontere verktøyet til skruen, og evaluere tilstanden til alle noder samtidig.
Drillen slår seg ikke på. Vi starter med strømledningen (i det minste før det bør du sjekke spenningen i stikkontakten og skjøteledningen). Etter å ha demontert saken, finner vi kabelkontaktene og "ringer" dem med et multimeter.
Viktig! Ikke test strømkabelen med spenning! Hvis de strømførende ledningene ryker, kan du få elektrisk støt, eller organisere en kortslutning.
Vi kobler til stikkontakten på strømpluggen og den motsatte terminalen på ledningen. Deretter bøyer vi kabelen flere ganger langs hele lengden. En manglende kontakt eller fullstendig fravær indikerer tilstedeværelsen av et brudd inne i isolasjonen. Hvis lederbruddet er nær kanten, kuttes kabelen og kobles til igjen. Det blir bare litt kortere. Hvis gapet er i midten av lengden, er det bedre å bytte ut ledningen. Skjøting vil være utrygt.
Ledningen fungerer - sjekk bryteren. Vi kobler multimeteret til terminalene, og trykker på tasten. En stor strøm går gjennom kontaktene, gnister oppstår (spesielt når støv kommer inn i saken). Kontakter kan oksidere. Vi demonterer bryterhuset forsiktig, og rengjør kontaktgruppene med fint sandpapir.
I tilfelle brudd på metalldeler, er det bedre å kjøpe en ny enhet.
Hvis det er en ekstra kontaktgruppe i kretsen mellom bryteren og den elektriske motoren (for eksempel en reversbryter eller en hastighetsregulator), diagnostiserer vi også denne noden.
Deretter sjekker vi tilkoblingsledningene fra bryteren til motorbørstene. Hvis de er i orden, diagnostiserer vi børsteenheten.
Fjærene skal trygt presse børstene mot armaturlamellene, vi sjekker selve karbonelementene for slitasje. Om nødvendig endrer vi: reservedeler er inkludert i leveringssettet, eller kjøpes i spesialforretninger. Kontaktlamellene til ankeret kan være oksidert eller tilstoppet. De kan rengjøres skånsomt med fint sandpapir.
Et mer komplekst sammenbrudd er svikt i anker- eller statorviklingene. Ved hjelp av et multimeter kontrolleres en kortslutning mellom monteringshuset og viklingskontaktene. Deretter måles motstanden. Verdien må være den samme på hver vikling, spredningen av avlesninger er ikke mer enn 5%. Defekte viklinger må spoles tilbake.
Dette kan gjøres på egen hånd, eller på et verksted (i alle fall vil det vise seg billigere enn å kjøpe en ny motor).
Slike sammenbrudd manifesterer seg ganske tydelig. Uvedkommende støy, sliping, fastkjøring av akselen, etc.
Motoren roterer sakte, viklingene er veldig varme. Eller, under normal rotasjon, høres en karakteristisk summing (rasling). Mest sannsynlig er rotorlagrene slitte eller tette. Etter å ha demontert borekroppen, fjern forsiktig rotoren.Den fjernes sammen med lagrene. Ved å vri den ytre klemmen, vil du umiddelbart finne feilen. Hvis lagrene blir tette, må de spyles med en penetrerende væske (WD-40 eller vanlig parafin)
Viktig! Pass på at det ikke kommer væske inn i armaturviklingen! Ellers kan isolasjonslakken gå i oppløsning, og det vil oppstå en kortslutning.
Deretter legges fett mellom klipsene for høyhastighetsaggregater. Egnet "litol" eller grafittfett for billager.
Hvis det er klaring mellom lagerbanene, må enhetene byttes.
Demontering utføres med en spesiell avtrekker eller med en åpen skiftenøkkel.
Hvis det ikke er baller, sørg for å finne dem i etuiet. Gjenstander som faller ned kan komme mellom deler av motoren eller girkassen, og deaktivere hele enheten.
Chuckaksellagre blir diagnostisert og reparert på samme måte. Bare å demontere dem uten avtrekker vil ikke fungere.
Hvis monteringsstedet til den ytre ringen til lageret (sengen) er utslitt (dette skjer når lageret sitter fast), vil det være nødvendig å lage foringer av tynt tinn. Ellers, når akselen roterer, vil det oppstå slag.
Motoren roterer normalt, støy, rasling høres fra girkassehuset. Akselen roterer ujevnt. Slitasje eller ødeleggelse av girkassen.
Vi demonterer kassen og inspiserer girene.
Det er tilrådelig å vaske sammenstillingen av gammelt fett, og rotere akselen 360 ° for å kontrollere girinngrepet. Hvis det oppdages tilbakeslag eller overdreven tannslitasje, må den mekaniske delen skiftes.
Kanskje har det rett og slett samlet seg en stor mengde støv i girkassehuset. Sammen med smøremiddelet dannes en slipepasta. I dette tilfellet, etter å ha spylt enheten, påfør bare nytt fett.
Tips: Smøring bør skiftes med jevne mellomrom, uten å vente på sammenbrudd.
Spesielt hvis du ofte borer steinvegger.
Ødelagt patron. For cam-enheter (nøkkelferdige) er dette en sjeldenhet, designet er pålitelig og enkelt. Sammenstillingen er utsatt for støv, så den interne mekanismen kan ganske enkelt sette seg fast. Oftest er føringene til griperne tilstoppet med små slipende partikler.
Hvis patronen ikke vrir seg godt, er det nok å blåse den med trykkluft og behandle den med et penetrerende smøremiddel.
OBS: Kjevechucker er ikke smurt innvendig!
Å demontere en del uten spesialverktøy er ganske vanskelig. Hvis en komponent er mekanisk ødelagt innvendig, må du fortsatt bytte hele sammenstillingen.
Men nøkkelløse chucker, tvert imot, demonteres og repareres enkelt.
De er ikke like pålitelige, og bærer ikke lasten godt. For å demontere en slik patron er det nok å fjerne et par låseskiver. Du vil lett finne en ødelagt eller slitt del, som vil være lett å erstatte.
Det er to typer feste: Morse konisk, og gjenget. I det første tilfellet må du bruke flere slag med en liten hammer på baksiden av patronen. Etter det kan den enkelt fjernes.
For å skru av den gjengede festeanordningen, holdes akselen med en skiftenøkkel (det er spesielle flater på akselen).
Det er ingen feil som ikke kan rettes opp selv. Hvis en egen node ikke kan gjenopprettes - bare den endres, det er ikke nødvendig å kjøpe en ny drill.
For å forhindre sammenbrudd bør du følge enkle regler:
Etter støvete arbeid, blås ut ventilasjonshullene og det indre hulrommet i chucken. Hold verktøyet rent.
Ikke overopphett motoren - ta pauser ved langvarig bruk.
Smør de roterende delene med jevne mellomrom.
Boret regnes som et av de mest populære verktøyene for hjemmehåndverkere og brukes til mange typer arbeid. På grunn av intensiv bruk kan deler av verktøyet gå i stykker, noe som deaktiverer enheten. Ikke skynd deg til servicesenteret: det er fullt mulig å reparere boret med egne hender og spare mye penger.
Hvis du kjenner boreenheten og prinsippet om verktøyets drift, vil selvreparasjon av produktet ikke gjøre det vanskelig for deg.
Uavhengig av modell eller produsent består alle disse elektroverktøyene av et typisk sett med grunnleggende komponenter.
Enhver gjør-det-selv borreparasjon må begynne med en visuell inspeksjon av alle deler. Prinsippet her er enkelt - fra enkelt til komplekst, det vil si først sjekker vi ledningen, ledninger, kontakter, forskjellige festemidler, så begynner vi å teste blokkene og motoren. Det kommer ikke alltid til en fullstendig demontering av produktet, men i praksis må man være forberedt på en slik utvikling av hendelser. Hvordan demontere en spesifikk modell, vil bruksanvisningen hjelpe.
Uavhengig av byggekvalitet og produsent, forekommer følgende feil ganske ofte:
den elektriske motoren svikter på grunn av ødelagt armatur eller stator;
begrense slitasje på børster;
lagerproblemer;
hastighetskontrollknappen fungerer ikke;
startknappen oksiderer eller brenner ut kontaktene;
brudd på chucken som klemmer boret på grunn av slitasje på kjevene.
Hvis du bestemmer deg for å reparere den elektriske drillen selv, må du først diagnostisere og finne problemet. Det er sjelden mulig å reparere en defekt del på egen hånd, som regel erstattes den ganske enkelt med en ny.
Før du demonterer boret, sørg for at det er koblet fra strømnettet. Eventuell demontering begynner med fjerning av festemidler. Deretter skruer vi ut skruene og selvskruende skruene, fjerner den øvre delen av produktet - alle komponentene forblir i den nedre delen. Elektrisk diagram av en drill ganske enkelt - det er ikke nødvendig å beskrive alle elementene separat, alt er allerede intuitivt klart.
Naturligvis, for modeller med elektroniske justeringer, er det mye vanskeligere, men det er usannsynlig at det vil være mulig å reparere en bore med slike noder på egen hånd, det er bedre å overlate dette til spesialister fra servicesenteret.
Når strømmen går, trenger man bare å endre plasseringen av produktet - årsaken ligger mest sannsynlig i kabelen en av ledningene gikk i stykker . Det er nødvendig å koble boret fra strømnettet og sjekke med en multimeterkabel. Du kan bruke det enkleste alternativet - en lyspære og et batteri i samme krets.
Merk følgende! Det er strengt forbudt å trekke i ledningen når boret er koblet til, for å unngå kortslutning må du spole tilbake motorviklingen.
Etter å ha sjekket, kan du bøye den som du vil, slik at finne bruddpunktet , så kuttes en del av kabelen av, ledningene strippes og nye kontakter opprettes for tilkobling. Når det oppstår et brudd i midten av kabelen, må den erstattes fullstendig med en ny. Riktignok foretrekker økonomiske brukere å koble ødelagte ledninger ved lodding, etterfulgt av pålitelig isolasjon av reparasjonsstedet, men det er ikke lenger full tillit til en slik ledning.
Denne delen har en veldig enkel design, men hvis det oppstår et problem, vil det forhindre at boret slår seg på. Arbeidet er enkelt: nøkkelen glir i en spesiell blokk, og lukker kontaktene med en skyvefinger. Fra lang drift inne i enheten samler støv , som hindrer knappen i å bevege seg og blokkerer den, og forhindrer at kontaktkretsen lukkes. Defekten er lett eliminert - åpne og fjern støv med en børste.
Viktig! Prøv aldri å smøre glideflatene på knappen - støvet blander seg med fettet og slitasje oppstår, som et resultat må hele blokken skiftes ut.
Ikke alle brukere vet at strømnettet overføres til rotoren ved hjelp av børster laget av grafitt - under normal drift oppstår det konstant gnister mellom dem og rotoren. Det er tilfeller hvor det har samlet seg en mengde støv mellom ankeret og børsten, og siden støvet er et dielektrikum, vil ikke boret fungere før vi fjerner støvet og gjenoppretter kontakten.
Under drift reduseres børstene gradvis, fordi deres nedre del blir slettet. Med jevne mellomrom må de inspiseres og endres - dette er ikke vanskelig å gjøre, du trenger bare å ha et nytt sett på lager.
Når du merker en sterk gnist i området ved børstene, og nylig har byttet dem, kan dette skje pga. rotorfeil eller dens samler.
For en grundig sjekk, fjern rotoren forsiktig fra statoren. Kontakter kan være forkullet eller ha skala - du må rengjøre dem med sandpapir strengt i rotasjonsretningen. Årsaken skalaens utseende kan være langtidsdrift med maksimal hastighet. Hvordan sjekke rotoren for brukbarhet? Ring de tilstøtende lamellene med et multimeter - motstanden deres skal være identisk.
Ikke glem sjekk viklingen - om det var kortslutning med magnetkretshuset. Hvis et sammenbrudd oppdages, spoles den defekte viklingen tilbake uavhengig eller tas med til et servicesenter.
Visuell inspeksjon bør utføres med jevne mellomrom: i tilfelle overoppheting, når produktet arbeidet med maksimal belastning, kan den beskyttende lakken smelte og oppstå interturn kortslutning . Viklingen i dette tilfellet vil brenne ut, og den elektriske motoren er uegnet for videre drift. Kontrollen gjøres på samme måte som i tilfellet med rotoren - vi sjekker viklingene med et multimeter. Hvis det oppdages et havari, må statorviklingen spoles tilbake.
Ledende produsenter av slagbor legger spesiell vekt på beskyttelse av viklingstråder, fordi produktene deres fungerer i en spesiell modus.
Hvorfor fungerer ikke enheten fortsatt hvis du har sjekket alt og utelukket brudd i den elektriske kretsen til boret? Det kan bare være ett svar - den ikke-fungerende tilstanden til produktet oppsto på grunn av tilstedeværelsen av mekaniske feil.
Lagrene fungerer ikke . Støv kommer inn i smøremidlet på grunn av pakkboksens gjennombrudd, slik at de slites raskt ut og kan sette seg fast på et tidspunkt. Det er lett å eliminere: vi vasker lageret i parafin, bytter tetninger, fyller på nytt fett, bedre enn en spesiell sammensetning for produkter med høye rotasjonshastigheter.Ødelagt girkasse - et svært alvorlig havari, reservegir er nødvendig, ellers må hele modulen byttes ut. Du trenger kun å installere samme modell. Hvis boret er en vanlig modifikasjon, er det ikke et problem å kjøpe reservedeler til den i butikker.En annen av de vanskeligste funksjonsfeilekspertene vurderer brudd på patrondeler .
Under drift kommer boreavfall ofte inn på innsiden av chucken, de blandes med smøremiddel, som blokkerer de indre kjevene. Patronen skal demonteres, alle deler vaskes og smøres før montering. Hvis det oppdages ekstrem slitasje, må delen skiftes; hvis basen eller hylsen er sterkt slitt, bør hele blokken skiftes.
Vi prøvde å fortelle om alle feilene som oppstår under driften av elektriske øvelser. Husk at selvreparasjon alltid er mye billigere enn å kjøpe et nytt produkt.
VIDEO
Reparasjon av en boremaskin kan utføres på egen hånd, det viktigste er å vite årsakene til sammenbrudd og metoder for deres "behandling". I dag skal vi snakke om hvordan boreknappkoblingsdiagrammet ser ut, vi vil ikke ignorere andre funksjonsfeil, takket være at du vil være den lykkelige eieren av et arbeidsverktøy.
Hvis verktøyet ditt begynte å fungere dårligere, eller sluttet helt å utføre sine direkte oppgaver, er det på tide å diagnostisere funksjonsfeilene og prøve å takle dem. Først sjekker vi ledningen for skade og spenningen i stikkontakten, som du kan slå på en hvilken som helst annen enhet i den - en TV eller en vannkoker.
Hvis du inspiserer batteridrevne enheter, bør de kontrolleres med en tester - i dette tilfellet skal spenningen som er angitt på dekselet være den samme som batterispenningen.
Hvis spenningen er lavere, må du bytte batteriene til nye. Hvis batteriet fungerer normalt, er strømforsyningen normal, se etter problemer i maskinvaren. De vanligste sammenbruddene er:
Når du vet hvordan knappen til den elektriske drillen er koblet til, kan du raskt løse problemet. I tillegg kan det også oppstå et problem med borearbeidet på grunn av støvinnholdet i verktøyet, fordi boret "tar" tre, murstein og andre materialer. Dette betyr at du bør passe på å rengjøre enheten etter hver bruk - dette er den eneste måten å redusere risikoen for funksjonsfeil på grunn av skittent verktøy. Det er derfor etter at du har utført reparasjoner i leiligheten, må du umiddelbart rengjøre boret.
VIDEO Dessverre vil en tester ikke være nok for deg til å sjekke verktøyets ytelse, noe som skyldes at de fleste av enhetens knapper er utstyrt med jevn hastighetskontroll, og derfor kan en vanlig tester gi deg feil data. I dette tilfellet trenger du et spesielt koblingsskjema for boreknappen. Ofte i verktøy er en ledning koblet til terminalen, og et trykk på knappen samtidig fører derfor til at terminalene ringer. I tilfelle at lyset tennes, er alt i orden med knappen, men hvis du oppdager en funksjonsfeil, er det på tide å bytte ut knappen.
Når du bytter ut, husk at kretsen kan være både enkel og omvendt. På grunn av dette er det nødvendig å utføre alt arbeid med å erstatte knappen utelukkende i henhold til ordningen, uten å legge til noe "fra seg selv". Så delen må passe i størrelse og matche kraften til verktøyet. Samtidig er det en ganske enkel oppgave å beregne kraft. Vi bruker formelen P \u003d U * I (tar i betraktning at kraften til boret er 650 W), I \u003d 2,94 A (650/220), som betyr at knappen skal være 2,95 A .
VIDEO
Til tross for at denne prosessen er ganske komplisert, kan du gjøre alt arbeidet selv, og observere noen viktige regler. Husk for eksempel at åpning av kassen kan føre til at alle deler og løse deler rett og slett faller ut av kassen. Naturligvis bør dette unngås, for da vil det være ganske vanskelig å sette sammen enheten. For å gjøre dette kan du forsiktig løfte dekselet, og legg merke til den nøyaktige plasseringen av delene på papiret.
Knappen repareres som følger:
Først plukkes låsene for foringsrøret opp, hvoretter det trekkes forsiktig sammen;
Alle rustne og mørke terminaler renses for sot, som alkohol eller sandpapir kan brukes til;
Vi monterer verktøyet igjen, og sørger for at alle detaljene til enheten er på plass, og vi sjekker ytelsen til boret - hvis ingenting har endret seg, endrer vi delen;
Vi fyller hastighetsregulatoren ved hjelp av en blanding, og derfor, hvis en del svikter, erstatter vi den ganske enkelt;
Et hyppig sammenbrudd er sletting av arbeidslaget under reostaten - det er bedre å ikke reparere det, bare kast bort tiden din, det er bedre å kjøpe en ny og erstatte den.
Mange er interessert i hvor man kan få tak i en slik ordning? Først av alt bør det følge med verktøyet når du kjøper det, men hvis det ikke er noe diagram, eller du har mistet det, må du søke på Internett. Tross alt, bare med dens hjelp kan du utføre reparasjoner riktig, uten feil. Forresten, hastighetskontrollknappen og reverskontrollknappen er plassert på forskjellige steder, og derfor må de kontrolleres separat.
VIDEO
Det er flere årsaker til sammenbruddet av ankeret eller statoren til boret. Først av alt er dette analfabeten til enheten. For eksempel overbelaster mange brukere ganske enkelt verktøyet og gjør jobben uten avbrudd. Dette fører til at boremotoren ikke har tid til å "hvile".Den andre grunnen ligger i den dårlige viklingstråden, som ofte finnes i billige modeller. Derfor er sammenbrudd av billige verktøy mye mer vanlig. Reparasjon i dette tilfellet må utføres med et spesialverktøy. Og det vil være bedre hvis du overlater dette arbeidet til profesjonelle spesialister.
Men hvis det ble besluttet å utføre reparasjoner på egen hånd, vil du definitivt ha et spørsmål - hvordan gjøre alt riktig? Som du allerede har forstått, "lider" en elektrisk drill av sammenbrudd i armatur og stator, og dette kan kontrolleres av flere tegn, for eksempel når verktøyet plutselig gnister under drift. Hvis det ikke er noen "lyse" tegn, kan du bruke et ohmmeter.
Først, demonter enhetens kropp forsiktig;
Vi fjerner ledningene og alle interne deler;
Etter å ha funnet ut årsakene til sammenbruddet, bytter vi reservedelen til en ny, lukker saken igjen.
VIDEO
Men boret fungerer kanskje ikke på grunn av banale funksjonsfeil - for eksempel på grunn av børster inne i motoren. Dette betyr at du ikke kan klare deg uten børstereparasjon, og dette arbeidet er ganske enkelt - du trenger ikke engang å ha spesiell kunnskap og verktøy. For å gjøre dette demonterer vi enheten, fjerner børsteholderne fra den og endrer delene som er ødelagt. Forresten, det er modeller hvis kropp ikke kan demonteres - de trenger bare å fjerne spesielle plugger gjennom installasjonsvinduet, hvoretter vi bytter børstene .
Du kan kjøpe disse delene i hvilken som helst jernvarehandel, det er også noen modeller som selges med et sett med ekstra børster. Det er viktig at du ikke venter til penslene er helt utslitt – sjekk dem av og til. Og alt på grunn av det faktum at det er fare for et gap mellom busten og oppsamleren. Som et resultat vil denne delen begynne å overopphetes og forsvinne over tid - noe som betyr at du må bytte hele ankeret, noe som vil være mye dyrere og vanskeligere, og det er ikke et faktum at du kan løse dette problemet selv.
Som du kan se, er det en rekke sammenbrudd, hvorav mange vil være underlagt deg, andre vil bare være mulig for spesialister på servicesentre. Og for å redusere risikoen for slike sammenbrudd, må du ta vare på verktøyet ditt, rengjøre det etter arbeid, sjekke tilstanden til deler og børster for å erstatte dem med nye i tide. Men hvis du ser at du ikke kan håndtere det selv, ta med enheten til verkstedet.
VIDEO
Selvfølgelig, før du foretar reparasjon av noe verktøy, er det verdt å forstå enheten. Ikke vær redd for at det finnes forskjellige typer øvelser. Som regel består de av de samme delene.
På sin side, for driften av den elektriske mekanismen, er den viktigste delen den elektriske motoren. Denne delen inkluderer også en børsteholder med kontaktbørster, en knapp for å starte boret, en mekanisme som lar deg justere antall omdreininger på boret, en reverser, en kondensator og en kabel.
Den mekaniske delen inneholder lagrene og girkassesystemet. Ved hjelp av en girkasse overføres et rotasjonselement fra den elektriske motoren til akselen. Det er verdt å nevne her at hvis du er en lykkelig eier av en borhammer, er den mekaniske delen noe mer komplisert der.For å sikre ikke bare rotasjon, men også støtbevegelse, sørger den for tilstedeværelsen av gir, en ram og en streiker.
Vi fant ut designet, nå kan du gå videre til typene borehavarier.
Den første og mest åpenbare feilen er når den elektriske motoren ikke fungerer når den er slått på. Hvordan sjekke om dette virkelig er søppelmotoren? Du kan enkelt snu chucken og boret virker ikke er det første tegnet. Du kan ikke justere hastigheten - sekund. Boregnistene, det er fremmede lyder eller midlertidige avbrudd under driften - dette er det tredje tegnet på at noe er galt med motoren.
Oftest er "noe galt" slitasjen på kontaktbørstene. Når de sliper ned mer enn førti prosent, blir det avbrudd og gnister fyker. Hvis slitasjen er enda større, vil motoren rett og slett slutte å fungere.
Men før du erstatter dem, bør du selvfølgelig sjekke hvilken komponent som forårsaker sammenbruddet. For å gjøre dette, bruk en tester som sjekker strømkabelen. Det er også viktig å sjekke helsen til startknappen og kondensatoren. I tillegg er det viktig å inspisere motorviklingene for integritet.
VIDEO
Oftest er det lett å komme nær børstene i en drill, selv om det er noen modeller der du må demontere kroppen helt.
Etter at du har fått de gamle børstene, må du erstatte dem med nye. For å gjøre dette, bør de festes slik at de holder godt i børsteholderen, og også feste strømforsyningsledningen tett. Før du monterer huset, sørg for at børstene og armatursamleren er i kontakt, og at fjæren fungerer som den skal.
En annen populær type sammenbrudd er en funksjonsfeil i selve den elektriske motoren. Oftest oppstår det på grunn av det faktum at statoren eller ankeret er skadet i en del av viklingen. Årsaken til sammenbruddet kan være både en fabrikkfeil og feil bruk av boret, som inkluderer for lang tid med kontinuerlig drift, overbelastning på boret.
Svingende sammenbrudd er oftest synlige for det blotte øye. Hvis du ikke visuelt kan bestemme plasseringen av sammenbruddet, kan du bruke en tester eller megohmmeter til dette formålet. I dette tilfellet kan viklingen bli skadet på tre måter, den kan lukkes, det oppstår et sammenbrudd, eller ledningen går rett og slett i stykker. Hvis skaden gjelder armaturet eller statoren, bør du ikke reparere dem på egen hånd.
Hvis du trenger å bytte ut et element i motoren, må du for dette demontere saken forsiktig, det er viktig å koble fra børstekontaktene og strømledningen på riktig måte. Etter det går selve motoren ut og den ødelagte delen skiftes ut.
En annen populær type sammenbrudd er feil på bryterknappen, som vanligvis også er ansvarlig for å regulere rotasjonshastigheten. På det første trinnet utføres en sjekk, det er spenning. Hvis den er fraværende, fjernes knappen og inspiseres for om kontaktene sitter fast eller brent.
Kontaktene tørkes og rengjøres og kobles til igjen. Hvis kontakten med tilførselsledningen er brutt, er ledningen loddet. Hvis knappen ikke fungerer etter disse manipulasjonene, må den erstattes med en ny.
VIDEO På samme måte kontrolleres omvendt rotasjon dersom det oppstår feil der. I tillegg kontrolleres ledningene som kobler den til børstene og statoren.
En annen vanlig årsak til feil er en funksjonsfeil i girkassen eller lagrene. Det manifesterer seg oftest på en slik måte at patronen setter seg fast på drillen din eller en rangling høres under drift, selv om du kan høre at motoren går. I dette tilfellet byttes lagrene (oftest svikter trykklageret).For å bestemme seg for en erstatning, er en visuell inspeksjon tilstrekkelig for integriteten til girene langs hele diameteren.
Lagrene kontrolleres når akselen dreies. Hvis akselen er vanskelig å flytte, kan normal smøring være tilstrekkelig for å rette opp problemet. Hvis lageret etter det roterer med vanskeligheter, byttes det ut.
Video (klikk for å spille av).
VIDEO 
