Gjør-det-selv x20xev reparasjon

I detalj: gjør-det-selv x20xev-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Hei til alle fans av OOB, her er jeg i rekkene.
Så en liten introduksjon.
Vi har en Opel Omega B, 1998 og utover, en venns far kjørte henne tilbake i 2000 til Russland, så etter 7 år ga han den til sønnen, og eventyret begynte. Registerreim brakk i 2010. bilen sto i nesten ett år, på grunn av eierens sykdom, etter det traff den to superbilister etter tur og en god venn, Mr., resultatet ble at bilen ble kjørt nesten uten frostvæske og miner. oljer.
Til slutt ble han (en venn) sliten og maskinen kom til meg for en pålydende pris. På den tiden var det problemer med det elektriske. Heldigvis jobber jeg som bilelektriker. derfor startet han, nå sin egen, omezhka og flyttet til reparasjonsstedet.
At vi har en stikkende oljelukt, røyk fra under panseret, eksos som en ecarus, en vanskelig start, men samtidig kjører den ganske bra.
Under panseret, kaos og et hav av blod, som de sier .. Siden det er erfaring med å reparere motorer, tok de opp denne bedriften sammen med en venn.
Men nok følelser, la oss gå.
1. her er [attachmentid=88803]
slik ser ledningene ut etter elektrikernes mirakel

Og her er bildet etter åpning.
[attachmentid=88804] [attachmentid=88805]
[attachmentid=88806] [attachmentid=88807]
Varselet er ikke særlig oppmuntrende, men det er ingen steder å gå.
Siden familien ikke har nok penger, som alltid, til en jernhest, ble det besluttet å dele opp reparasjonen i flere stadier.

Bestemte meg for å begynne med en venn med sylinderhodet.
Den hellede parafinen hadde ikke hastverk med å skli gjennom ventilene, og sylinderhodeflyet frøs etterlot håp om et budsjettreparasjonsalternativ, siden vi ikke har mekanikere til tjenesten, jeg gjentar, vi gjør alt selv.
Så hvis sylinderhodets plan er normalt og ventilen ikke er bøyd, vil budsjettet være slik
1. Ventilstammetetninger Febi 2741 1,6-2,0 16v 6mm 22=00*16stk—352=00 rubler
2. Kamaksel oljetetning Febi 5102 35x48x7 77=00*2st—–154=00 rubler
3. Ventilkjeks Opel 642368 6mm 24=00*16stk—-384=00 rubel
I løpet av helgen vil jeg analysere sylinderhodet fullstendig med en fotoreportasje og fortsette å supplere, jeg beklager til moderatorene hvis jeg har feildesignet eller lagt det ut feil, jeg er klar til å ta imot kritikk uten fornærmelse, samt hjelpe til med å lage en x20xev reparasjonsrapport.

Video (klikk for å spille av).

Takk skal du ha

Nei takk

eskimozzz 21. april 2012

Takk skal du ha

Nei takk

eskimozzz 21. april 2012

Optimalt er endelig rått kjøtt, de fremre spakene ble fullstendig drept på et år.
Om febi, mens beinene deres står og den sentrale trekkstangen. mens normer.
Jeg har også febi caps

installere nye bolter. Jeg målte nye med gamle, de strakte seg ut, la dem ved siden av hverandre.

og pass på å bruke en momentnøkkel når du monterer.

Optimalt er endelig rått kjøtt, de fremre spakene ble fullstendig drept på et år.
Om febi, mens beinene deres står og den sentrale trekkstangen. mens normer.
Jeg har også febi caps

installere nye bolter. Jeg målte nye med gamle, de strakte seg ut, la dem ved siden av hverandre.

og pass på å bruke en momentnøkkel når du monterer.

Jeg tok sylinderhodet til bilvasken, det ble vasket til en ny tilstand, jeg fjernet MSC med en slags russiskprodusert avtrekker for 200 rubler, jeg endret alt, jeg gned strømmen i en halv dag og tørket den deretter med en venn når du tørker den og monterer den tilbake, forsiktig med arbeidsflaten til de hydrauliske kompensatorene for ikke å skade hodets vegger, la jeg en tykk papp

ja, 25 nm er så preload, du kan stramme det opp med de sovjetiske likt, her kan du scrolle de siste 90 gradene og enda fjernere bolter, kardanakselen overlevde så vidt en slik ekstrem, og i følge manualen 90-90 -90 + 30 grader

Så det er på tide å reparere motoren.
Symptomer — zhor og oljelekkasje, forringelse av trekkraft. Samtidig sviktet utløserlageret.
Det ble besluttet å foreta reparasjoner uten å fjerne girkassen og underrammen - for å trekke motoren gjennom toppen.

Reservedeler
- alle motortetninger
- alle motorpakninger
- stempelringer
- vevstangsbøssinger
- Clutchskive og lager
— epiploon av høyre drivgirkasse
- girkassepakning
- ventilstammetetninger

Etter å ha åpnet motoren, ble jeg overrasket over redselen som var i den - sand, "leire" fra gammel olje, alle sylinderhodekanaler var tilstoppet.Brettet var 1 cm fylt med en "oljeaktig" masse. Overalt skitt, sot ... fuuu. Alle reparasjoner ble utført av meg selv.

Virker
- vasker alt
- ventillapping
- demontering/montering

Montering av motoren er ikke noe komplisert, det viktigste er å studere mattedelen på forhånd og ha de nødvendige verktøyene. Det vanskeligste er å installere motoren tilbake under panseret (en, med en kran). Det enkleste er å ta den ut (med tre hender). Arbeidet tok omtrent to uker (etter jobb, sakte, noen ganger i helgene).

Som et resultat spiser den ikke olje ennå, skyvekraften er som på et fly, til og med lyden er annerledes. Forbruket økte litt — tror jeg for innkjøringsperioden. Og det beste er at det ikke er noen sølepytt under bilen nå)

- oljebrenner 3 - 3,5 liter olje per 1000 km,
– de fleste pakningene rant olje,
- farten ble svakt økende, det føltes som det var ca 40 - 50 hk.
– dynamikken var i prinsippet fraværende
- drivstofforbruk 14 liter. per 100 km
- skyter med jevne mellomrom på inntak og eksos
- klirrende (sannsynligvis) hydrik
- Egr ventil fungerer ikke
- komfyrventilen virker ikke
- ikke arbeid med jevne mellomrom dprv og dpkv
– ferdig retraktor på starteren

Jeg er inne for reparasjoner.
Dessverre er ikke alle bildene av god kvalitet.

Jeg fjerner luftledningen

Jeg fjerner timingdekselet, ekspansjonsrøret, kraftinjektorene, tømmer kjølevæsken

Jeg leier en generator, signerer noen ledninger, ellers husker jeg noe senere

Under gass

Tok av ventildekselet

Jeg fjernet akslingene, fant ut at eksos- og inntaksakselene var reversert på steder. Kan du forestille deg??
Det er overraskende at bilen kjørte i prinsippet, nå ble det klart hvorfor kamakselsensorfeilen (92) var på, så slukket den, så lyste veivakselsensorfeilen (19).

Les også: Gjør-det-selv motorreparasjon 2st

+ Noen åk er ikke nummerert.

Hodet allerede uten skaft
Har ikke funnet årsaken til raslingen ennå. Undertrykte hydraulikken, alt ser ut til å være intakt. Kanskje ikke nok olje. la oss finne ut av det

. og ble fort sliten

Fjernet sylinderhodet - fjern sarte sjeler fra skjermene

Det er et slag av stempler i sylindrene å ta på, senere om nøyaktige mål

men komfyrventilen min dingler ikke tilkoblet

Jeg fjerner starteren: topptråden på starteren er ødelagt, så HOOK !! )) (Jeg drev ikke kollektivbruk))

Underveis ble en ventilknekker oppfunnet (her er et brukket øye synlig ved starteren)

Retraktoren vil vente, det er nok andre ting foreløpig

Jeg tar brettet av. Jeg har det jævla fast mer enn en gang, tilsynelatende (også ikke av meg, forresten). PS Jeg tror på grunn av dette var det oljesult

De tidligere eierne var bare brann)

Smittebrettet er ikke fjernet, du må fjerne blokken fra putene og jekke den litt opp

Sett nedenfra. Til slutt tok den av. Jeg skal ta et bilde av oljeinntaksrøret med netting senere, det er også deformert.

Fjernet hovedlagrene. De viser ikke mye slitasje, men må fortsatt skiftes.

Og her er koblingsstengene. Alle 4 ser slik ut. Under utskifting.

Langvarig detonasjon har slitt ut ringene - de skal skiftes ut.

Stempelskjørtene er skrapet opp, kanskje på grunn av overoppheting, noen sier "på grunn av at det er på gass", noen sier "et normalt fungerende stempel".

Stempelet er stemplet 85,98. Mål viste

85,95, det fjerde stempelet er sant 85,92 - det spiste mer.

Jeg ville erstattet alt, men det er ingen penger (og det gir ingen mening, som motorguruen min sa). "Mer som," sa han generelt.

Det ser slitt ut, men det er ingen trinn å ta på. Målinger viste 86,03 hos TDC.

3 guider sprukket. Resten er sterkt utslitt og må skiftes.

Noen kamerater har tanker her, de sier Olje trakk så mye gjennom føringene, og trakk SÅ MYE, fordi på grunn av de forvirrede kamakslene, var ventilene åpne i et unødvendig øyeblikk og på grunn av vakuumet som ble skapt av bevegelsen av stempelet til BDC , oljen bare sugd ut gjennom ventiltetningene og føringene. %) min er ganske abstrakt

eksamen

Dratt ut blokken. Tung. dratt fireren

Svinghjulet er veldig tungt. mistet den på lillefingeren min da jeg tok den av

Han tok av clutchskiven - den spiser allerede opp naglene.Også for utskifting

Kne uten mye slitasje:

Engasjert i USR
Den ble vakuumkoblet og plugget med en pakning

Det hele er pakket, selvfølgelig. Fylte denne delen med løsemiddel. Ryddet opp, fylte det på nytt, ryddet opp igjen. som om stangen begynte å bevege seg fritt.

E-post Jeg renset også magnetventilen så godt jeg kunne, koblet den til 12v - den klikker

Det gjenstår bare å koble til vakuumet på riktig måte, jeg håper du kan hjelpe. Jeg har allerede stilt et spørsmål på forumet, hvor går røret fra EGR-en ..

Ventiler. bløtlegg i løsemiddel

Ventiler uten slitasje

0,005 mm

For å vaske oljeslammassene brukte jeg kjemi for Karcher, hun taklet det egentlig ikke.
Jeg gikk for å kjøpe profoam 1000 - en sterk ting - det hjalp. Sannheten rant raskt ut for meg

Redigert av: radost, 02. august 2012 – 21:07

Halvparten av ventiltetningene holdt ikke ordentlig - han fjernet den enkelt med hånden.

Jeg gikk rundt blokken, sylinderhodet og samlere med dyser med en metallhaug for en drill.

Rettet opp veivhuset så godt jeg kunne

Blokken er forferdelig. Tok en malingsboks med høy temperatur

Sylindre: målinger viste 86,03 ved TDC.
Stempel: målinger vist

85,95, det fjerde stempelet er sant 85,92 - det spiste mer.

Når det gjelder målesylindre, må du måle på tre punkter: øverst, nederst og i midten av arbeidsdelen. Fra disse dataene for å avsløre hva ovalitet og avsmalning av sylinderen. Maksimalt tillatt er 0,013 mm.

Se deretter på gapet mellom sylinderen og stempelet. I toleranse - 0,02 - 0,04 mm. Og basert på målingene dine viser det seg 0,08 mm, som allerede er 2 ganger høyere enn normen. Hvis du bare bytter stempelringene, og lar alt annet være som det er, vil motoren spise enda mer olje enn før parsing. Fordi ringene vil gni mot den gamle overflaten i lang tid. Det samme gjelder ringene som gikk i denne motoren. I tillegg viser bildet at det ikke er noen hone i sylinderen (slettet). Hvis det påføres, og minimumet kan fjernes ved å hone 0,01 mm, er gapet allerede blitt 0,09 mm. Tatt i betraktning at det i sylinderen mest sannsynlig vil være en ovalitet på mer enn 0,01 mm, kan heller ikke dette rettes ved å honing.

Det er bedre å vurdere muligheten for å kjede blokken og kjøpe et nytt stempel. Alternativet er bra for motoren og dens videre lange arbeid. Som jeg antar, er kjørelengden helt klart i området 250 - 300 tusen og slitasjen på deler vil uansett være, noen har mindre, noen har mer.

Jeg målte sylindrene på 3 punkter, men publiserte data kun hos TDC.

Jeg vet om toleransene, og selv liker jeg ikke å forlate disse stemplene, men 1600 r for kjedelige 4 sylindre + 7 - 8 tusen r for 4 mahle eller kolbenschmidt stempler + hone restaurering - jeg vet ikke hvor mye det koster , jeg har bare ikke mer penger (

Alt jeg mister nå er ringer for 1100 (kolbenschmidt) + zhor N-te mengde olje. Etter reparasjonen vil jeg måle kompresjonen, jeg vil fortelle deg, og om oljen også.

Threat Guru-mekaniker forsikret utelukkende at disse stemplene fortsatt ser normale ut,
hvis det blir veldig ille, kaster jeg hodet av meg igjen når jeg sparer opp det nødvendige beløpet.

Om kostnader. Jeg bestilte fra emex

- Clutchskive LUK322 0232 10 $2051
– Pakningssett, sylinderhode Victor Reinz 023300501 1712 s.
– Pakningssett, veivhus Victor Reinz 083196501 1489 s.
– Motorolje VSI sae5w40 5l Ravenol 4014835630253 1412 s.
– Stempelringsett Kolbenschmidt 800021240000 1216 s.
– Rotlager Kolbenschmidt 87 393 600 978 r.
– Innløpsventilføringer Kolbenschmidt 814200 719 r.
– Metallkorrugering, eksosanlegg Bosal 265-567 575 r.
– Eksosføringer Ae VAG96029 442 r.
- Vevstangsbøssinger Kolbenschmidt 77 268 600 383 r.
- Luftfilter Kolbenschmidt 50 013 333 296 r.
– Kabinfilter Kolbenschmidt 50 013 722 244 r.
- Oljefilter Kolbenschmidt 50 013 100 119 r.
– Legge m/å uttak og nedløpsrør Bosal 256-919 104 r.

Les også: Junkers varmtvannsbereder gjør-det-selv reparasjon

Totalt 11740 r

+ senere beløp for utskifting av føringer, klipping av saler osv..
Redigert av: radost, 03. august 2012 – 23:43

Alt jeg mister nå er ringer for 1100 (kolbenschmidt) + zhor N-te mengde olje. Etter reparasjonen vil jeg måle kompresjonen, jeg vil fortelle deg, og om oljen også.

Noe mye for kjedelig. Vi har 1500 rubler for et V-formet mønster, og 700 rubler for roere. per sylinder + denne prisen inkluderer påføring av hone.
Hvis reparasjonen hviler på et begrenset budsjett, hvorfor ble stempelet demontert? Motoren ville til og med se ut som slike stempler.Vi ville begrense oss til å reparere hodet, bytte ut pakninger og tetninger, oljen forlot allerede mindre.

Vel, siden vi bestemte oss for et slikt eksperiment, la oss se på resultatene. Lykke til med reparasjonen.

Beskjed Lekhin » 14. desember 2006 17:50

Da diagnosen ble stilt tenkte jeg hvor jeg skulle gjøre det. Gjør det selv eller ta det med til et servicesenter.
Den sjette sansen sa at du må gjøre det selv, for teknisk utvikling.
Nesten umiddelbart ble hovedassistenten funnet - Ser-G, som gikk med på å gjøre reparasjoner med meg.
Et par dager senere fant jeg en garasje i området, leide den. Garasjen er isolert, med grop, belysning. Prisen var veldig attraktiv, så jeg slapp å velge.
Flyttet bilen på slep til garasjen. Det ble utarbeidet en liste over deler og materialer. Alle kjøpte og hastet.
Etter råd fra en venn ble det besluttet å reparere sylinderhodet i MotorTechnology, da det senere viste seg ikke bare at sylinderhodepakningen var forringet, men også hodet ble drevet av overoppheting.

Alle reservedeler ble kjøpt kun originale.
Det er en mulighet for at jeg har glemt å inkludere noe i denne listen.
Det er også nødvendig å bruke momentnøkler.

Reservedeler:
– Blokkhodepakning (5607628) = 16.44E
– Pakning av eksosmanifold (089934) = 17.03E
– Ventildekselpakning = 410p
– Inntaksmanifoldpakning (0850655) = 2.14E
– Ringer for bolter på ventildekselet – (10 stk) = 8p, 8*10= 80p
– Oljeskrapehetter – (16 stk) = 40r, 16*40= 640r
– Oljefilter = 75r
- Frostvæske Opel (2l.) = 100r, 2*100= 200r
– termostat = 850r
- eksosbolter (m8 * 25, 5850764-OE) = 0,78, 10 * 0,78 = 7,8E
- sylinderhodebolter (0607256) = 1,83, 10 * 1,83 = 18,3E
– [13 42 561] Temperaturføler = 13,5E
– SEPARATØR, OLJE 5656098 = 430r
- PAKNING, FLENS TIL SYLINDERBLOKK 0656842 = $25
- TETNING,TENNINGSPOLE ADAPTER TIL SYLINDERTOPP 1208951 = 2.04E
- PAKNING, BYPASS HUSET TIL SYLINDERTOPPET 0607505 = 1,35E
– PAKNING, OLJEPANNE nedre = 480r
– SKRU,M10 X 82,GIR TIL KAMAKSEL 0636965 1.3*2= 2.6E
- TETNING,RING,35 X 48 X 7, KAMAKSELSTØTTE 0636841 5*2=10E
– [13 04 209] ekspansjonstank = 12.31E
– IAC-pakning = 1,5E
– Luftpakning ventil (08 57 550) = 0,4E
– Gasspakning = 20r
– Eksosmanifoldmutter 10*10 = 100r
- oljerørpakning = 25r
– bensinfilter Mahle = 300r
Resultat: 105,41E + 3635r

Forbruksvarer:
– Aceton (500ml) -2*35=70r
– Løsemiddel (500ml) = 30r
– Skylling av kjølesystemet Liqui Moly = 160r
- Destillert vann (1l.) -3 * 10 \u003d 30r
– Olje Castrol GTS 5w40 syntetisk (4l.) -1000r + 200r = 1200r
– Pasta for lappingventiler = 35r
– ABRO forgasserrens -7*70r=490r
Resultat: \u003d 2015r

Sylinderhodereparasjon - Motorteknologi:
1. Sylinderhodevask = 200r
2. Krympe sylinderhodet parallelt. =920r
3. Fjerning av solo hårnåler = 300r
4. Shilifovka sylinderhode parallell benz AL = 640r
Totalt: \u003d 2060r

Fjernet garasje med grop, isolert: =2000r

Hovedresultat:
10510r+105,41 Euro

La oss starte minirapporten:
1. Motorrom, før demontering:

2. Vi begynner å demontere motoren, fjerne alle ventiler, sensorer, koble fra ledningene, fjerne timingen osv. Generelt, alt som kan fjernes, fjerner vi:

3. Skru av sylinderhodet og fjern det.

4. Men synderen, en skadet sylinderhodepakning, som du kan se, brøt en ring i to deler:

Bildet viser hvordan frostvæsken korroderer pakningen til den sentrale jerndelen, som er utsatt for korrosjon.

5. La oss gå videre til å vaske motorkomponentene. Det er mye skitt.
Ventildeksel-FØR:

Og etter vask. Jeg vasket den grundig, spesielt hulrommet der veivhusgassene kommer fra.

6. Nylig har det oppstått en tvist om at det ikke er skitt i mottakeren. Her er bilder av det som er inne i mottakeren, da vi ser mye skitt, det er bare overalt. Jeg vasket mottakeren i et par dager, om ikke mer.

Og her er hvordan han begynte å se ut etter vask (som vi ser er forskjellen betydelig):

Vi samler mottakeren tilbake, og belegger pakningen med en varmebestandig tetningsmasse, fordi. denne pakningen vil være veldig shabby, men hvor kan jeg finne en ny av samme-XZ.

Vi fester den vaskede gassen og IAC:

Les også: Gjør-det-selv støtdemperreparasjon foran

7. Inntaksventil før (eksosen er enda skitnere):

Og etter rengjøring:

8. Fordelermontering opp til:

Og etter:

9. Arbeidsmiljø på kjøkkenet :)

10.Deretter samler vi det vaskede sylinderhodet, installerer nye MSC-er, sliper ventilene, fester manifolden. Vi fester det sammensatte hodet til rett plass og fester det med nye bolter.
Sammenlignet med resten av sylinderhodet skiller det seg ut som en diamant i en byak :)

Vi installerer hydraulikk, aksler, stjerner, hell litt olje på gnidedelene:

Vi kobler til mottakeren, en del av ledningene, sensorer, ventiler, installer de vaskede dysene:

I henhold til disse merkene setter vi akslene, setter på registerremmen, ruller kneakselen et par ganger for å bestemme kontakten mellom ventilen og stemplene:

11. Vi lager motorrommet, som det var før analysen, vi kobler til alt, sjekker, fyller på vann + spyler kjølesystemet, tilsetter olje.

Vi kobler fra tenningspolen fra ledningene og begynner å snu motoren med en starter :) Spinning er bra.
Vi kobler ledningen til spolen og starter motoren-starter-> helt fint.
Fordi Jeg vasket hydraulikken, så i 30 minutter vil de banke hardere enn diesel, all fuktighet vil fordampe, inkl. røyk vil komme ut, spesielt fra oppsamleren.
Først vil hjernen til bilen bli stilt inn, fordi. bilen kan stoppe.

Vi måler kompresjon: 14 15 15 15. Nesten som en ny motor.
Vi tapper all frostvæsken og fyller den med en normal-original, og vi går for å kjøre inn i bilen.
Jeg kjørte den på følgende måte: Jeg stakk av i ca 100 km, ikke over 3000 rpm, under denne innkjøringen la jeg merke til at det var høye turtall på XX, 1500-2000. Jeg var i panikk først, men så kollapset alt.
Videre, ca 50 km, skrudde jeg motoren opp til 6000 rpm, etter en slik prosedyre ble XX normal, 900 rpm.
Etter innkjøring bytter jeg den gamle oljen til den nye Castrol 5v40 og det er det.
Motoren går, gleder øyet.
Jeg merket at bilen ble lettere å kjøre, motoren går jevnt, den ble merkbart raskere. Ingen feil, ingenting.
Generelt kom de løpske ponniene tilbake.

Tid for jobb:
motor demontering: ca 5 timer.
Reparasjon av sylinderhodet i Motortekhnologii tok en uke (på grunn av flytting av produksjon).
Å hente motoren tar en dag.

Jeg uttrykker min takknemlighet til alle som foreslo, hjalp til, deltok:
Mega respekt: Ser-G
vectra-klubb: sania, Roman, Sorokin_Vadin, Yastreb-75, pilot_svl.
zrt: Val, AngerPRO
team-rs: Mitay
Reservedeler: Komisu, for valg av nødvendige reservedeler.
opel-klubb: Sergey_
hvis du ikke skrev ned noen, så ikke bli fornærmet, det er vanskelig å huske alle.

Etter anbefaling fra vår klient til oss fra Kam.Polyany kontaktet av eieren av bilen Opel Vectra B (1999 Utgivelsesår) 134 hk med motor X20XEV (volum 2.0 liter). Han kjøpte en bil nylig, med hender.
Opprinnelig, via telefon, ble ønsket uttrykt om å bytte ventilstammetetninger (stort oljeforbruk), spørsmålet om kjørelengden til bilen ble besvart - 400 tusen kilometer. Etter å ha hørt om et slikt løp, nektet vi å "bytte caps". Dessuten visste vi allerede førstehånds om Opels problemer med oljeforbruk - i 2009 var det en erfaring med å reparere et Opel-hode med produksjon av bronseføringer, noe som ikke reddet eieren fra å ta av hodet og bytte ut stempelringer (til tross for kjørelengde på 300 tusen km , ignorerte denne klienten først anbefalingen om at "du bør også åpne bunnen for å se hva som er med ringene").
Generelt, angående "bytte av caps", svarte vi at "ved et slikt løp må du enten se på alt, eller vi vil ikke engang røre bilen slik at det ikke er frustrasjon fra mangelen på resultater."

Vi snakket, og glemte, og etter halvannen uke sto bilen allerede ved porten til boksingen vår.

AKSEPTASJON FOR REPARASJON

Hmm. Jeg ville egentlig ikke ta på meg dette, det var tydelig at bilen ble kjørt til slutten og "lekket" til en uoppmerksom kjøper. Den akkumulerte buketten av problemer varslet en lang reparasjon, og viktigst av alt - ikke billig. Eieren av bilen ønsket å foreta en kvalitetsmessig grundig reparasjon og gjerne raskt. Bilen ble liggende i esken (her sukket forfatteren tungt. ).

DIAGNOSTIKK

Stiftdiagnostikk ga rik tankegang. Liste over feil:
– Defekt luftmassemåler
– Ingen signal fra hastighetssensoren
– Lambdasondesensorfeil
– Feil ved sveivsensor (sveivsensor)
– Feil på kamakselsensor
– Feil på tennspolen på 14 sylindre
– Feil på tennspolen på 23 sylindre

Så, hele dagen ble brukt på diagnostikk.En imponerende liste over motorkontrolldatafeil ble mottatt og en dom ble avsagt - en død ABS-enhet.
I tillegg til å reparere motoren, var det nødvendig å erstatte de viktigste (og ganske dyre) sensorene, og løse problemet med speedometeret.

Vi leste rapporter på forumene – folk fjernet ABS-blokker, loddet råtne spor (med varierende suksess), det kom også rapporter om mislykkede sensorerstatninger – nye sensorer fungerte rett og slett ikke på grunn av en konflikt med SimTEC 56.5-datamaskinen – noen ganger ble de endret 2-3 ganger før du finner "riktig sensor".

Eieren av bilen tok en time-out for refleksjon i 3-4 dager. Så ringte han og sa – gjør alt riktig.

Vel, carte blanche for arbeid er mottatt, vi begynner å demontere motoren.

FJERNING AV MOTOREN

Vi fjerner varmeskjoldet fra eksosmanifolden, og vi ser en enorm sveisesøm. Dette er et sårt punkt for 16-ventils Opel-motorer - eksosmanifolden sprekker i to. Støpejernssamler - det er meningsløst å lage den! Sveisen er allerede brutt. Oppsamleren må skiftes.

Melding #1 T-Duke » 3. september 2018, 14:03

I går kom hele familien tilbake fra bryllupet, alt så smart, i henhold til Murphys lov var det hele sent på kvelden og naturlig nok utenfor byen, det vil si på motorveien, bryter registerremmen, skjønte jeg umiddelbart at beltet hadde ødelagt, av et kort metallklang fra siden av panseret og et kraftig tap av motorens bremsemoment. Motoren har 16 ventiler og ventilen bøyer seg, så det holder ikke å bytte beltet. Generelt, situasjonen da motoren levde lykkelig i sine dager og fortsatt levde for å reparere.

Les også: Gjør-det-selv erisson 1405 TV-reparasjon

Som en løsning ser jeg to måter:

Den første er utskifting av sylinderhodeenheten. Det vil være raskest hvis jeg finner et sylinderhode i god stand. Løsningen er rask, men delvis. Motoren har allerede gått mye tilbake og krever fortsatt enten kapital, eller i det minste betydelige reparasjoner.

Den andre måten er en stor eller semi-stor reparasjon med egne hender. Jeg lener meg mot denne veien fordi jeg lenge har ønsket å prøve å gjøre en motorreparasjon på egen hånd, rett og slett fordi det er interessant og fordi mesterne ikke lenger er de samme, må du fortsatt se etter en god en og fordi min favoritt tesen er at hvis du vil gjøre noe bra, så gjør det selv.

I mellomtiden vurderer jeg et kombinert alternativ - bytte ut sylinderhodet slik at bilen får liv en stund, men likevel forberede reparasjon. Så jeg bestemte meg for å dele tankene mine og konsultere her.

Så den foreløpige diagnosen:

Mens motoren ikke er åpnet, men når veivakselen roteres av starteren, er det ingen metalltapping og skrangle. Dette tyder på at det ikke er falt av ventilhetter, kun krumning. Dette etterfølges av den andre antagelsen, snarere håpet om at stemplene kanskje ikke er alvorlig skadet, spesielt ikke gjennomhullet, kanskje litt bulkete. Selvfølgelig vil en obduksjon vise hele bildet, men så langt vil slike betraktninger og håpet om å bytte sylinderhodet gjøre det mulig å sykle en stund til og forberede reparasjoner.

Teknologiske muligheter:
Mulighetene som jeg har så langt er beskjedne - bare en kinesisk fres FDB DM40 med en bordstørrelse på 740x210 og en pinneslag på 130 mm, det er ingen vending ennå. Generelt har jeg tenkt å gjøre kjedelig og finpusse på denne ruteren. Jeg tror at slaget på fjærpennen fortsatt er for lite til å kjede hele sylinderens lengde, men det er to alternativer:

1. Kjedelig i to innstillinger med hodet på ruteren forskjøvet og kjører på nytt i timevis. Og en liten overgangssone på overflaten av sylinderen etter boring bør elimineres allerede på honingstadiet. Stempelslaget er 86 mm, så for lengden på ringenes slaglengde er fjærens muligheter nok. Og området der stempelskjørtet når er mindre ansvarlig. Hvis du sløser riktig i to installasjoner, og så går med en hone, så tror jeg alt skal ordne seg.

2. Modifiser fresen for å oppnå ønsket boreslag, ikke med en fjærpenn, men ved å flytte hele hodet langs søylen.Alternativet er mer komplisert, men mer korrekt. Jeg skal tenke litt mer på det.

Så langt er ikke slitasjegraden til stempelet bestemt, men å dømme ut fra det faktum at motoren har skøytet mer enn 300 tusen og sakte begynner å spise olje, er det klart at det kreves kjedelig. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med stemplene ennå. Det er klart at et konkret svar kun kan fås etter å ha målt sylindrene med en boremåler, men hvis slitasjen ikke er så stor, vil kanskje bare en liten fin boring være nok til å gjenopprette rundhet, honing og bytte ut ringer? På den annen side, hvis gapet mellom stempelet og sylinderen er for stort, selv med nye ringer og på en boret sylinder, kan stempelet fortsatt pølse. Vel, dette er jeg som tenker høyt, innsiden vil si mer. Selv om jeg er tilbøyelig til å bytte ut stemplene i nærmeste reparasjonsstørrelse.

Separat historie med liners. Både urfolk og forbindelsesstang. Inntil jeg ikke kan forestille meg bildet og hva jeg skal gjøre med dem. Ifølge sinnet må du slipe veivakseltappene til reparasjonsstørrelsen og sette reparasjonsforinger. På den annen side avhenger alt igjen av graden av slitasje og målinger med et mikrometer vil vise det virkelige bildet. Og om slitasjen på halsene er liten? Kanskje da ikke rør noe, og hele denne greia vil være nok til ytterligere 150-200 tusen kjørelengder?

Forordet er slik at jeg en gang studerte som programmerer. Jeg var ikke spesielt venn med noen på universitetet, vel, det er ikke interessant for meg å kommunisere med folk som spiller LineAge hele natten, og så snakker alle parene om ham. Vel, jeg er ikke informatiker av livet. Det var en flink fyr Dimka blant klassekameratene, som ikke representerte noe spesielt, vel, han vil kjøpe seg en Lacetti på kreditt og vil ri, tenkte jeg. Og så i klasserommet erklærer han til meg: han kjøpte en bil! Ja hva! Det er her jeg endret mening om det litt.
Så ved en tilfeldighet ble han eier av en Opel Omega B Caravan (dvs. stasjonsvogn) med en X20XEV-motor. Som et resultat fikk han:
- en bil på størrelse med en Mark2 og i samme kategori: bakhjulsdrift, motorer fra 2 til 3 liter og en sunn universal bagasjerom.
– uavhengig bakhjulsoppheng med skivebremser
- velour interiør
- separat klimakontroll (elektronisk panel), luft separat for høyre og venstre sete, det er en egen luftkanal for den bakre sofaen (ikke ved føttene, men rett i armlenet), henholdsvis klimaanlegg
- servostyring
- datamaskin ombord
- originale 16" lettmetallfelger
- en enkel, lite kraftig motor (138hk) med manuell girkasse
- relativt ferskt år, bil 98g. Importert til den russiske føderasjonen i 04.
Og all denne gleden for 100 000r ($3000).

Du kan forestille deg tilstanden den var i. Salongen er skitten, kroppen er litt og skjevt sveiset, og viktigst av alt motoren! Han røykte frostvæske og spyttet olje.
Det første jeg sa til Dimka: skyll tre systemer med spesielle væsker: olje, kjøling og ernæring. Men det gjorde han ikke. Men han begynte å helle billig olje, en FIG-motor spiste den i 1500-2000 km. Han begynte å helle vann, en fiken frostvæske blader. Jeg sa til ham: motoren må ordnes. Og Dimka gikk. Og kjørte i denne modusen i omtrent 50 tusen km
Vel, generelt kom. Jeg kom til vennene mine på hytten, men jeg kunne ikke dra lenger - bilen ville ikke starte. Som det viste seg senere, tok sylinderen på seg vann. Vel, de prøvde i det minste ikke å starte den, ingen bøyde koblingsstenger ble funnet. Kilometerstanden på den tiden var 330 tusen km, motoren hadde aldri vært åpnet før meg.

Les også: Gjør-det-selv datamaskinviftereparasjon

Det betyr at jeg var engasjert i torsjon av et jernstykke hele dagen, jeg anstrengte meg, jeg var sliten, jeg går allerede til sengs, ringer Dimka: kom igjen, sier han, Omega vil bli dratt fra dacha til garasjen din . Jammen, det er midt på natten. Sett deg ned, la oss gå. I en slags halvsøvn så jeg en bil, jeg ville ikke starte den og prøvde ikke engang. De tok den for uavgjort, kjørte den, 60 km totalt. Dimka på min mors Zafira drar meg, jeg halvsover prøver å fange kjørefeltet, frontlyktene lyser ikke, vindusviskerne fungerer ikke, nødgjengen blinker slik at politiet ikke fester seg. På en eller annen måte dyttet de ham inn i garasjen og la seg til å sove.

Herfra begynner faktisk historien om skottet.
Så ventildekselet er festet med 10 bolter ovenfra, for å fjerne det, forstyrrer det timinghuset foran og ledningene som er tiltrukket av det i en plastboks. Da jeg prøvde å fjerne dekselet, sprakk det for meg, bøying av dekselet fjernes:

Tilstanden til motoren er umiddelbart klar:

Hvis de ikke var synlige, ble ikke kammene smurt i det hele tatt, eller vasket av med frostvæske. Skrekk hvor rusten. Litt mer kjøretur og de ville ha klart:

Og her er frostvæskeemulsjonen, på boltene.

Vi tar ut sylinderhodet:

Snudd faller hydrauliske løftere ut av seg selv:

Et par vinkler for å forstå i hvilken tilstand det er:

Tøm oljen fra motoren. Til venstre, som du vet, oljefilteret:

En annen vinkel, alt er i gjørma:

Til tross for volumet av olje 5,5 l, nesten 8 l blandet med vann helles ut:

Kort fortalt bestiller vi reservedeler, nemlig:
Elring 403.730 Oljeskrapelokk 1 12.58
Elring 164.350 Motorpakninger nedre sett 1 1818.20
Elring 304.000 Motorpakningssett, topp 1 1870.09
Elring 403.730 Oljeskrapelokk 15 188.70
Opel 06 56 014 Grenrør til veivhusventilasjonssystemet 1 197,79
SCT SB 641 Luftfilter
Bosch 0 242 229 654 Tennplugg 4 485,88
Gates 5408 XS Tannrem 1.878,10
SKF VKPC 85611 Kjølevæskepumpe 1 1432,74
Mahle Kolben 011 58 N1 Stempelringer, sett 4 1600,76
Glyco 71-3626/4 0,25MM
Glyco H982/5 0.25MM Hovedlagersett 1 1306.88
Dello 1006520477 Dreneringsplugg for oljepanne 1 29,89
Opel 06 50 401 Oljefilter 1 93,19
Jp Group 880854933 Eksospakning 1 25.18
Opel 08 28 466 Gasspakning 5 116,20

Noe ble bestilt feil. Det var rett og slett ikke nok penger til noe, så hvis, etter din mening, noe annet måtte endres, fortalte eieren meg fortsatt hva jeg skulle endre og ikke. Det er ikke kjent hvor han kjøpte reservedeler som Mopisan-stempler og en kinesisk tennspole. Som du kan se, krevde Mopisan, til tross for prisen på 4000r, et separat kjøp av Mahle-ringer til en verdi av 1600, selv om stempel + Mahle-ringsammenstillingen koster 2000r, totalt 8000r for motoren. Sparte 1500r på tyrkiske stempler.
Som du kan se, bestilte jeg separat et sett med oljere, mens jeg gjorde en feil med nummeret, måtte jeg bestille en til. Hvorfor lederen ikke advarte meg om at oljene allerede er inkludert i sylinderhodeoppsamlingssettet, vet jeg ikke, men en olje kan ikke returneres - mengden er for liten. Lederen advarte heller ikke om at jeg bestilte gasspakningen fra et engrosparti, og jeg må ta minst 5 stykker. Originalen for en slik pris er ikke så dyr, resten ligger rundt i garasjen.
Vel, manageren plukket opp lysene andre gang, det første settet til 8-ventilsmotoren ligger fortsatt.

Men Inomotor gjorde jobben sin bra. Blokken ble boret ut ved +0,5 reparasjon, og de første 3 sylindrene gikk ut med +0,25, den fjerde var verre, veivakselen ble boret ut under 0,25 foringer. Den sentrale innsatsen er U-formet, dvs. som om en hel med gjenstridige halvringer. Følgelig må motvektene til veivakselen også slipes under reparasjonsinnsatsen. Fra siden av frontalkjertelen ble hakket fjernet, bokstavelig talt 0,07 ble maskinert. Planet til blokken måtte slipes, sylinderhodet ble også slipt, og med 0,35. De har tjenesten "polering av flyet" er opp til 0,25, jeg måtte betale ekstra. Vel, de ødelagte tappene i sylinderhodet ble slått ut. Beleilig på maskinen forble hele tråden. Vi fortrengte de nye stemplene på de gamle koblingsstengene, etter ordren. 12000 for alt.

Mens delene kom, holdt jeg på å rense ventilene. Essensen er enkel, gjennom et stykke papir strammer vi stempelet inn i boret, slår det på og bringer sandpapir fra grovt til fint.
Renseresultat av eksosventil: