DIY reparasjon av stanseanker

I detalj: gjør-det-selv punch anker reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Riktig drift av Makita 2450-skruhammeren med en samlemotor er ledsaget av lett gnistdannelse av børstene i oppsamlerområdet. En riktig fungerende elektrisk motor har jevn gnistdannelse med en kort hale.

Ved å endre gnistmønsteret kan du bestemme arten og plasseringen av feilen i Makita 2450, 2470 hammerbor.

Årsakene til økningen i gnistdannelse i den elektriske motormanifolden kan være feil på børstene og deres slitasje, kortslutning eller brudd på ankeret, funksjonsfeil i statorviklingene til den elektriske motoren, sammenbrudd eller feil festing av børsteholderne.

Betydelige gnister i oppsamlerområdet fører til spor på oppsamleren, brenning av platene og ujevn slitasje på børstene.

Forekomsten av disse defektene forårsaker rask slitasje og utvikling av lameller av selve samleren.

Ruhet er over normalen

Siden borhammeren er et kraftig verktøy, tillates en liten mengde gnister uten belastning; med betydelige krefter på verktøyet kan enkeltgnister løpe i en sirkel. Ved kraftig gnistdannelse skal årsaken til den sterke gnistdannelsen undersøkes.

Den vanligste funksjonsfeilen på oppsamleren er den økende ruheten til lamellene med økende gnister fra børstene.

Økningen i overflateruheten til manifolden til Makita 2450-perforatoren skyldes ikke bare økt gnistdannelse. Kobberoksid dannes på kobberplatene til samleren, som er hardere enn hardheten til kullbørster. Ruhetsverdien påvirkes av ujevn børsteslitasje og karbonavleiringer fra gnistdannelse.

Riper dannes ikke bare på grunn av ujevn slitasje på børstene og ulike materialstrukturer, men også på grunn av inntrengning av faste partikler fra luften inn i arbeidsområdet.

Video (klikk for å spille av).

Feil oppbevaring av Makita-skruhammeren kan føre til utseendet av oksid på kobberplatene til oppsamleren på grunn av høy luftfuktighet eller betydelige temperaturendringer under drift.

For å eliminere defekter i oppsamleroverflaten må den slipes.

Før du fortsetter med modifikasjonen av manifolden til Makita 2470-perforatoren, er det viktig å balansere rotoren.

Mulighet for å måle utløpet av kollektoren i forhold til rotoren

Hjemme er det best å slipe manifolden til Makita 2450 eller 2470 perforatoren med sandpapir festet på en trekloss allerede på en balansert rotor.

Enden av rotorakselen er festet i borechucken gjennom myk kobber- eller aluminiumsfolie. En drill med en rotor er sikkert festet i en skrustikke eller en hjemmelaget enhet.

Mens du roterer rotoren, prøv å sentrere den i borechucken.

Montering av rotoren i chucken

Rotoren er sentrert i borechucken for å sikre minimalt utløp av kollektorens radielle overflate i forhold til rotorakselen.

Sjekk først utløpet til chuckkjevene. Fest boret i en skrustikke, installer boret med den største diameteren i chucken.

Roter boret, ta med en blyant til den roterende sideoverflaten av boret, hvil den på et enkelt stopp. Med minimal utløp vil blyanten tegne en hel linje på overflaten av boret. Hvis utløpet er betydelig, bytt borechuck eller velg et bor med mindre utløp.

Nå, i stedet for en drill, klemmer du rotorakselen og bestemmer på samme måte stedene for slag av rotoren eller samleren.

Prosessen med å slipe samleren må begynne med valg av smergelmateriale. Det anbefales å bruke slipepapir eller fil til å pusse manifolden.

Velg slipepapir med flere tall, fra #100 og oppover.

Begynn nå å pusse. Fest en trekloss med et fast sandpapir til oppsamleren, roter boret og slip klossen hardt mot overflaten av oppsamleren uten å presse den.

Sliping av en manifold i en drill

Det anbefales å bruke slipeoperasjonen på rotorer som allerede har vært i gang med en liten utarming av oppsamleren.

Riktig gnistdannelse av børster

Hvis du har byttet ut kollektoren på rotoren til Makita 2470-perforatoren, må samleren gjennombores etter at den er festet til akselen. Denne operasjonen utføres for å eliminere det radielle utløpet av lamelloverflaten til den nye kollektoren i forhold til ankerakselen.

Det er best å slipe manifolden på en dreiebenk ved å bruke dor. Men du kan utføre denne operasjonen hjemme. Riktignok kan man ikke klare seg uten en ekstra enhet. Videoen vil bidra til å forstå samlersporet.

Som regel er børsteholderne på borehammere montert overfor hverandre. Langvarig drift av børstene fører til dannelse av spor på samleren, som danner bølger på overflaten. Denne generasjonen kan bare elimineres på en dreiebenk ved å dreie manifolden.

For å redusere dannelsen av riller på oppsamleren, bør du prøve å ordne børsteholderne på en forskjøvet måte.

Men rensingen av sporene mellom lamellene må utføres, siden mikanitt, materialet i pakningene mellom lamellene, er hardere enn kobberlamellene og slites mindre. Over tid slites micanitt-pakninger mindre, og høyden deres overstiger høyden på kobberlamellene.

For å utjevne høydene, freses sporene mellom lamellene, eller forenklet sagt, spores.

Gjør-det-selv fresing gjøres best med et stykke metallsag, slipt til bredden på manifoldsporene.

Fresing av spor manuelt

En metalllinjal påføres parallelt med kanten av sporet, sagen presses mot kanten og forlenges med svakt trykk. Sporet er frest til kobberlamellens høyde.

Fresing av sporene avsluttes med fjerning av resten av materialet med en hårbørste og avfasing med en skrape laget av en fil. Sliping gjøres best med filt.

Eventuell fresing bør avsluttes med sliping og blåsing.

Lagrenes tilstand påvirker også mengden kollektoreffekt. Lagerslitasje øker utløpet av oppsamleren, noe som igjen fører til akselerert slitasje på kullbørstene. For å eliminere utløpet av manifolden, anbefales det å bytte ut mistenkelige lagre med nye.

Når du installerer nye kullbørster, anbefales det alltid å slipe dem for bedre å feste seg til oppsamleroverflaten.

Det er best å tilpasse kullbørster på en hjemmelaget lappemaskin. Fanget er et skaft som det festes sandpapir på. Den enkleste måten er å lage akselen fra tre med en diameter som er lik diameteren til samleren, og snu arbeidsstykket på en dreiebenk. En metallstang er tett satt inn i akselen langs aksen. Enheten er festet til chucken på en elektrisk drill, boret slås på, og børstene mates til et roterende smergelhjul.

Montering bør gjøres nøye, med jevne mellomrom børster på rotormanifolden for å sjekke klaring.

Etter å ha gnidd børstene til oppsamleren, anbefales det å kontrollere riktig feste av børsteholderne før montering. Børsteholderne er fabrikkinnstilt på nøytral, noe som minimerer lysbuer på oppsamleren. Hvis det ikke er noen fabrikkmerker, utføres justeringen av installasjonen av børsteholderne ved å forskyve børsteholderen i motsatt retning av rotasjonen til rotoren til dannelsen av en gnist er minimal.

Børstene skal ikke dingle i børsteholderen, men trykke godt mot samlelamellene. Klemkraften reguleres av fjærer i børsteholderen.

Buedannelse av en defekt samler

En økning i lysbuedannelse på rotorkollektoren kan oppstå i forbindelse med en kortslutning av ankeret, brudd på ankerspolene, kortslutning av viklingene til ankerkroppen. Alle disse funksjonsfeilene elimineres bare med en større overhaling av rotoren.

Hammerankeret er en av de kritiske delene av denne typen husholdningselektroverktøy. I motsetning til utskifting av børster, anses en funksjonsfeil i ankeret (rotoren) som en teknisk vanskeligere operasjon, hvis rekkefølge bestemmes av utformingen av ankeret, så vel som levetiden. La oss minne om at, med forbehold om alle driftsbetingelser oppgitt av produsenten, skiftes rotoren på garantiverksteder og kun med merkede reservedeler.

Et anker er en roterende enhet av en hvilken som helst induksjonsmotor. Tatt i betraktning at bergboret under drift opplever betydelig motstand av materialet som er ødelagt med hjelpen, når belastningene på rotoren ofte ekstreme verdier. Noen ganger forårsaker de en betydelig reduksjon i ankerhastighet, noe som fører til umiddelbar svikt i den elektriske motoren.

Stabiliteten til ankeret på perforatoren fra forbrenning bestemmes av dens design. Det finnes to typer hammerankere:

Med faserotor.
Ekornburrotor.

Den kortsluttede ankerviklingen er dannet av stenger, som ved montering av rotoren passer inn i sporene i kjernen. I dette tilfellet kobles endene av stengene ved hjelp av en spesiell rotorring. Det er ingen bevegelige kontakter i et slikt design, noe som har en positiv effekt på holdbarheten til monteringen.

Ulempen med et anker av denne utformingen er et begrenset startmoment, som, i forhold til perforatorer, krever en begrensning i bruksintensiteten i det første øyeblikket etter at verktøyet er slått på. Selvfølgelig er det umulig å huske dette hele tiden, derfor, med uoppmerksom bruk av en hammerbor, vil holdbarheten til en ekorn-burmotor være lav.

Problemet løses ved å installere ekorn-bur elektriske motorer på alle perforatorer. Antall poler til armaturviklingen i dette tilfellet tilsvarer helt lignende parametere for statoren, og kontaktene til hver fase bringes ut til den eksterne kretsen ved hjelp av karbonbørster. Bytte av børster er en relativt enkel prosess som kan (for utstyr som ikke er under garantiservice) gjøres uavhengig. I andre tilfeller er det verdt å bruke tjenestene til spesialister. Ofte er prisen for denne typen tjenester forbundet med behovet for statisk og dynamisk balansering av ankeret på borhammeren, som spesialteknologi og utstyr brukes til.

Sekvensen for denne typen rutinemessig vedlikehold vurderes på eksemplet med hammerbor fra Makita-varemerket, selv om det ikke er noen grunnleggende funksjoner for et lignende verktøy fra andre produsenter.

Behovet for å erstatte ankeret kan oppstå når perforatoren ikke gir den nødvendige hastigheten, rotasjonen av rotoren reduseres kraftig, karakteristisk gnistdannelse og knitring observeres.

Motorarmaturet består av følgende deler:

et sylindrisk element, som er dannet av tett koblede stemplede plater av elektrisk stål med lavt silisiuminnhold, eller fra Armco lavkarbonstål av EA- eller EAA-kvalitet;
akselen som sylinderen er montert på;
fasespoler, hvis viklinger er forskjøvet i forhold til hverandre med en vinkel på 120 0;
sleperinger, montert på akselen, men elektrisk isolert fra denne og fra hverandre.

Ankeret på hammerboret er i mekanisk kontakt med tannhjulene til hammerborreduksjonen, derfor er det nok å koble fra monteringen med ormen på rotorakselen for å koble den helt fra.

Kontrollen begynner med en ekstern undersøkelse av samleplatene: de skal ikke ha spor av karbonavleiringer og riper.I dette tilfellet anses motorbørstene som funksjonelle og kan ikke erstattes.

Langsom rotasjon av ankeret på fjellboret kan være forårsaket av forurensning av lagerstøvvaskeren, i så fall fjernes den fra kroppen og vaskes grundig med et teknisk løsemiddel. Akseptable væsker er vanligvis oppført av produsenten i perforatormanualen. Det er nødvendig å rengjøre ikke bare den ytre, men også den indre overflaten av beskyttelsesskiven.

Til tross for at den ytre armaturviklingen også har anti-støvbeskyttelse, er det verdt å inspisere tilstanden til viklingsledningene, og du kan bruke en vanlig støvsuger til å rengjøre overflaten.

Integriteten til oppsamleren kontrolleres av en tester. I henhold til det eksisterende elektriske diagrammet til verktøyet kontrolleres alle elementene i den elektriske kretsen til perforatoren. Hvis det er en kortslutning, må ankeret skiftes. For et langsiktig driftsverktøy bestemmes prisen på problemet av perforatormodellen: kanskje garantiverkstedet godtar ikke perforatorer av et bestemt merke for reparasjon, og en forespørsel om den nødvendige ankermodellen må sendes til produsentens varehus.

Hvis den ustabile driften av perforatoren bare ble forårsaket av forurensning av dens bevegelige deler, utføres monteringen av enheten i omvendt rekkefølge etter grundig rengjøring. Ved å gjøre dette må det sikres at kontakten mellom giret og reduksjonens snekke er fullstendig og at støvringen omslutter det ytre lagerhuset fullstendig.

En erfaren hjemmehåndverker innen elektroteknikk er ganske i stand til å reparere et anker på en hammerbor med egne hender. Arbeidet begynner med å identifisere feilen. I tilfelle en åpen eller kortslutning av svingene til armaturviklingen, er årsaken til "stillheten" til perforatoren eller den langsomme rotasjonen av rotoren (som er ledsaget av intense gnister rundt hele omkretsen) lett etablert av testeren. Gnister, så vel som forsøket til perforatorankeret til å rotere i forskjellige retninger, er en konsekvens av lukkingen av en del av svingene i viklingen. Hvis gnistdannelsen har karakter av en enkelt, men lang gnist, er årsaken et ledningsbrudd eller dårlig kontakt med selve oppsamleren.

Når du sjekker, er det også verdt å sjekke muligheten for sammenbrudd til armaturkroppen. Når du måler verdiene til den faktiske motstanden, bør de oppnådde verdiene ikke være mindre enn noen få ohm.

Når lageret til fjellboret er utslitt, er en betydelig ubalanse i rotasjonsaksen til ankeret mulig under driften av fjellboret. Denne feilen er diagnostisert etter at ingen sammenbrudd i viklingssvingene er oppdaget. For å gjøre dette må du koble perforatoren til en reostat, og gradvis øke spenningen til den nominelle. Hvis tonen til den elektriske motoren endres under diagnostikk, og vibrasjonen av armaturet øker, er det nødvendig å balansere rotoren.

Siden det er nesten umulig å spole tilbake ankeret hjemme, anbefales det å ty til tjenestene til spesialiserte verksteder. Prisen på å spole tilbake et anker til en borhammer for de fleste modeller (fra Bosch, DeWalt, Makita, etc.) avhenger av kraften til verktøyet og dets ytelse (husholdning eller profesjonell). Hvis drivkraften ikke overstiger 1000 W, vil tjenesten koste 1000… 1200 rubler, for en stasjon med en effekt på opptil 1500 W - 1500… 1600 rubler, og for kraftigere perforatorer - opptil 2500 rubler. Komplekse reparasjonstjenester (for eksempel utskifting av lager) kan koste 3500...4000 rubler. Samtidig er feildiagnostikk på de fleste verksteder gratis.

En puncher er en nødvendig ting, forenkler arbeidet og til og med noen ganger uerstattelig for en mester. Men som alle mekanismer kan den gå i stykker. Når en borhammer går i stykker, er det to alternativer for utvikling av hendelser: kast ut den ødelagte og kjøp en ny, eller prøv å fikse den. Det første alternativet kan fungere, forutsatt at borhammeren er billig og det er lettere å kjøpe en ny. Men hvis puncheren er merket, er det kanskje ikke rimelig å kjøpe en erstatning.Du har alltid tid til å kaste den, men det er verdt å prøve å fikse puncheren selv. I det store og hele risikerer du ingenting. Og ingen spesielle ferdigheter kreves for reparasjoner. Men du må fortsatt kjenne til noen av nyansene.

I stedet for å reparere noe, må du prøve å beskytte mekanismen mot brudd. Eller i det minste ikke forverre sammenbruddet av mekanismen. For å gjøre dette, bør du ta hensyn til følgende punkter og umiddelbart stoppe arbeidet med borhammeren:

lukten av brenning;
utseendet til unaturlige tilleggslyder;
ustabil drift eller redusert ytelse til borhammeren.

Hvis minst ett av punktene ovenfor har oppstått, bør du stoppe arbeidet umiddelbart - borhammeren din trenger reparasjon. Men før du begynner å feilsøke punchen selv, må du finne ut dens interne struktur.

For å reparere en hvilken som helst mekanisme, må du forstå dens interne struktur. Så perforatorer kan være av to typer:

Med motoren montert horisontalt.
Med vertikal motor.

I alle andre henseender er alle detaljene til borhammeren i utgangspunktet like.

Borhammeren består av to deler: elektrisk og mekanisk.

Hovedelementet i borhammeren er motoren, som består av et anker og børster.
Motorkontrollenhet.
Start- og stoppknapp.
Interferensundertrykkende elementer (kondensator, choker);
Strømledning.

I noen modeller er bryteren kombinert med en kontrollenhet.

Noen modeller kan utstyres med tilleggsdeler:

modus bytte;
en støvsuger;
dybdegrense;
annen.

Gjør-det-selv slagreparasjon har noen fordeler. For det første er reparasjon på et verksted en dyr fornøyelse, for det andre kan det ta mye tid, og for det tredje kan sammenbruddet ikke være vanskelig, så det vil ikke være vanskelig å fikse det og snart kan du fortsette å jobbe.

Før du fortsetter med reparasjonen, må enheten demonteres. Hver modell har sine egne nyanser av demontering. Men i de fleste tilfeller, enhver modell består av to deler: fremre og bakre halvdel, skrudd sammen. Før du skrur dem ut, må du fjerne patronen. På noen modeller kan patronen stå på.

Feil kan også være av to typer: knyttet til den elektriske delen av borhammeren og mekaniske feil. Bilde - DIY punch anker reparasjon

Det er veldig bra hvis du har en tester for hånden. Det vil forenkle feilsøkingsoppgaven. Hvis dette ikke er tilfelle, må du revidere alle de elektriske delene av enheten en etter en.

Dette kan skyldes en brukket ledning. Svært ofte knekker ledningen nær selve håndtaket.

Bytt hele kabelen eller forkort en del av den der bruddet oppsto. Hvis bruddet oppstår et sted i midten, fjern den for isolasjon, koble til delene, isoler forsiktig ledningen.

Dårlig kontakt med elementene i avtrekkeren.

Slike skader kan oppstå på grunn av oksidasjon eller utbrenning av kontaktene.

Rengjør elementene eller bytt dem ut med nye.

Skade på slokkemekanismen.

Fra en tung belastning brenner deler av denne mekanismen ganske enkelt ut.

Bytt ut brente deler. Hvis det ikke er noen, da kan koble til motoren direkte, men det bør huskes at med denne metoden for feilsøking øker slitasjen på motoren flere ganger. Det er best brukt bare i ekstreme tilfeller.

Utbrenthet av UUD. Det er ingen alternativer - du må endre mekanismen.

Ødelagt vikling. Et slikt sammenbrudd vil neppe bli fikset av deg selv. Må spole tilbake.

Gnister kan være forårsaket av at børstene ikke sitter tett mot ankeret. Slik feilen oppstår av to årsaker: Børsteslitasje eller fuktinntrengning i børstekroppen er fuktig.

Sett inn nye børster eller tørk dem og rengjør dem med et finkornet sandpapir.

Dette kan også indikere oksidasjon av ankeret på grunn av fuktinntrengning.Rengjør ankeret. Viktig gjør denne prosedyren nøyefor ikke å skade viklingen.Et viskelær eller en bomullspinne fuktet med rødsprit er best for dette. Bilde - DIY punch anker reparasjon

Røyk fra enheten skyldes problemer med børstene. Det er viktig å inspisere fra tid til annen, for hvis de slites av og det kommer ledninger på arbeidsflaten, fører dette til røyk og riper i ankeret. En annen årsak til røyk kan være en motor som sitter fast. Som et resultat varmes viklingen opp og ryker.

Inspiser alle elementer visuelt. Hvis problemet er i børstene, skift ut, i tilfelle motorstopp, eliminer funksjonsfeilen (nedenfor er det en beskrivelse for mekanisk skade).

Med mekanisk skade er det litt vanskeligere: borhammeren består av mange deler, så det er kanskje ikke mulig å umiddelbart fastslå årsaken til sammenbruddet. Hovedtingen, inspiser nøye visuelt alle detaljene, og etter å ha identifisert et sammenbrudd, eliminer det forsiktig. Her er de viktigste mulige skadene du kan fikse selv.

Enheten slår seg på, men hamrer ikke.

Bytte om. De fleste enheter er utstyrt med modusbrytere. Denne mekanismen er utsatt for sammenbrudd. Hvis borhammeren slutter å hamre, er årsaken mest sannsynlig de utslitte fingrene på bryteren. Under arbeid de er i konstant kontakt med roterende deler og dette fører til slitasje.
Grenen til holderen, som holder den i girkassehuset, har gått i stykker, noe som bidrar til spontan veksling av modus. Du trenger ikke å bytte holderen, hvis du ikke er forvirret over dette problemet, vil stansen fortsatt fungere.

Bytt bryteren. Men hvis det ikke er en passende bryter, og arbeidet ikke kan stoppes, kan du snu den slitte delen 180 grader og du kan fortsette å jobbe.

Det er bedre å forhindre brudd, derfor er det bedre å følge de følgende anbefalingene.

Bytt smøremiddel to ganger i året.
Hvert halvår en rutinemessig inspeksjon av børstene.
Grundig rengjøring hver gang etter bruk.
Smør baksiden av boret eller meiselen før arbeid for å redusere belastningen på tennestiften.

Hvis borhammeren slutter å fungere normalt eller det er et sammenbrudd, les instruksjonene og inspiser den nøye. Før du begynner å reparere deg selv, bør du virkelig vurdere dine evner. Hvis du er sikker, prøv å fikse det med egne hender, ellers, hvis du er i tvil, er det bedre å kontakte en spesialist. Og husk det allerede reparerte mekanismer er ikke underlagt garantiforpliktelser og de blir motvillig tatt av servicesentre for reparasjoner.

Kvernens anker er mest utsatt for termiske, mekaniske og elektromagnetiske belastninger. Derfor er det en vanlig årsak til verktøysvikt, og som et resultat må det ofte repareres. Hvordan sjekke ankeret for ytelse og fikse elementet med egne hender - i vår artikkel.Kvernens motorarmatur er en ledende vikling og en magnetisk krets, som rotasjonsakselen presses inn i. Den har et drivhjul i den ene enden og en manifold med lameller i den andre. Den magnetiske kretsen består av spor og myke plater belagt med lakk for å isolere fra hverandre.I sporene, i henhold til en spesiell ordning, legges to ledere av armaturviklingen. Hver leder er en halv omdreining, hvis ender er koblet i par på lameller. Begynnelsen av den første svingen og slutten av den siste er i samme spor, så de er lukket på en lamell.Typer armaturfeil:Et isolasjonsbrudd til jord er en kortslutning av viklingen til metallrotorkroppen. Det oppstår på grunn av ødeleggelsen av isolasjonen.Ulodding av samleledninger.Ujevn manifoldslitasje.Hvis ankeret er defekt, overopphetes motoren, viklingsisolasjonen smelter, svingene kortsluttes. Kontaktene som forbinder armaturviklingen med kollektorplatene er uloddet. Strømforsyningen brytes og motoren slutter å gå.

visuelt;

multimeter;

lyspære;

spesielle enheter.

Før du tar enheten for diagnostikk, inspiser ankeret. Den kan være skadet.Hvis ledningene smelter, vil den fastbrente isolasjonslakken etterlate svarte merker eller en merkelig lukt. Bøyde og krøllete svinger eller ledende partikler som loddemetallrester kan sees. Disse partiklene forårsaker kortslutninger mellom svingene. Lamellene har brettede kanter, kalt haner, for å koble til viklingen.På grunn av brudd på disse kontaktene, brenner lamellene ut.Andre skader på manifolden: Hevede, slitte eller brente finner. Grafitt fra børstene kan samle seg mellom lamellene, noe som også indikerer kortslutning. Bilde - DIY punch anker reparasjon

Bøyde manifoldplater

Sett en motstand på 200 ohm. Koble testledningene til enheten til to tilstøtende lameller. Hvis motstanden er den samme mellom alle tilstøtende plater, er viklingen i orden. Hvis motstanden er mindre enn 1 ohm og veldig nær null, er det kortslutning mellom svingene. Hvis motstanden er to eller flere ganger høyere enn gjennomsnittet, er det et brudd i viklingssvingene. Noen ganger, når det er en pause, er motstanden så stor at enheten går av skala. På et analogt multimeter vil pilen gå helt til høyre. Og på digital vil den ikke vise noe.

Diagnostikk av armaturviklingen med et multimeter

Hvis du ikke har en tester, bruk en 12 volt lyspære opptil 40 watt.

Ta to ledninger og koble dem til lampen.

Gjør et brudd på den negative ledningen.

Sett spenning på ledningene. Fest endene av spalten til samleplatene og vri den. Hvis lyset er på uten å endre lysstyrken, er det ingen kortslutning.

Utfør en kort til stryketest. Koble den ene ledningen til lamellene og den andre til rotorjernet. Så med skaftet. Hvis lyset er på, er det et sammenbrudd til jord. Viklingen lukker rotorhuset eller akselen.

Denne prosedyren ligner diagnostikk med et multimeter.Det er ankere som ikke har synlige ledninger koblet til oppsamleren på grunn av fylling med en ugjennomsiktig blanding eller på grunn av bandasje. Derfor er det vanskelig å bestemme kommuteringen på kollektoren i forhold til sporene. Indikatoren for kortsluttede svinger vil hjelpe i dette.Denne enheten er liten i størrelse og enkel å betjene.Sjekk først ankeret for brudd. Ellers vil ikke indikatoren kunne oppdage en kortslutning. For å gjøre dette, mål motstanden mellom to tilstøtende lameller med en tester. Hvis motstanden er minst to ganger gjennomsnittet, er det en pause. Hvis det ikke er noen pause, fortsett til neste trinn.Motstandsregulatoren lar deg velge enhetens følsomhet. Den har to pærer: røde og grønne. Juster regulatoren slik at det røde lyset begynner å lyse. På indikatorkroppen er det to sensorer i form av hvite prikker, plassert i en avstand på 3 centimeter fra hverandre. Fest indikatoren med sensorene til viklingen. Roter ankeret sakte. Hvis det røde lyset tennes, er det en kortslutning.

Skadet manifoldplate

Utvide stedet med en drill

Hvis samleren er helt utslitt, vil den etter lodding ikke vare mer enn en måned med aktiv bruk. Og ikke helt ødelagte plater etter en slik reparasjon tåler flere børstebytter og er ikke loddet ut.

Redusert kobber er veldig vanskelig. Levetiden til oppsamleren er den samme som for en ny. Galvanisk oppbygging kan brukes til å gjenopprette både en helt utslitt oppsamler og delvis ødelagte plater.

Alle som noen gang har måttet jobbe med en borhammer vet hvor vanskelige driftsforholdene er. Det er derfor gjør-det-selv punch-reparasjon er en så populær forespørsel på Internett. Og i dag vil vi fortelle deg absolutt alt angående reparasjon av dette verktøyet.

Utvilsomt vil eierne av så dyrt utstyr at enhetene deres skal være av høy kvalitet, for å gjøre jobben sin 100%. Først av alt vil riktig bruk av verktøyet redde deg fra alvorlig skade, som vi vil snakke om litt senere. Og selvfølgelig ble enheten reparert i tide. Samtidig bør enhver liten feil allerede være en grunn til bekymring og forberedelse til reparasjon.

Så slike "beacons" kan være:

Ustabilt arbeid av stansen i arbeidsmodus;
Utseendet til rare lyder når du slår på punchen;
Lukten av brenning;
Borhammeren slår ikke, selv om det ikke er noen åpenbar grunn til dette.

Så snart noe slikt skjer med utstyret ditt, betyr det at det er på tide å reparere. Som ethvert slikt arbeid krever det omsorg, forståelse av årsaken til sammenbruddet og kunnskap om hvordan man takler det. Og ditt aller første skritt i reparasjonen er å demontere verktøyet i dets komponenter. For mange forårsaker selv dette stadiet vanskeligheter, og derfor er det nødvendig å vite alt ned til nyansene - hvordan, hva og hvorfor!

Tenk deg at verktøyet ditt plutselig slutter å fungere, eller du trenger å bytte ut en defekt del. Den enkleste måten er å ta borhammeren til et servicesenter for reparasjon, men dette tar tid, noe som betyr at det vil stoppe arbeidet en stund. Men hvis du vet hvordan enheten er demontert, vil det være mye lettere for deg å utføre resten av arbeidet. I tillegg vil dette føre til betydelige kostnadsbesparelser, fordi det ikke vil være behov for å bruke penger på å betale for tjenestene til reparasjonssentre.Instruksjoner for å analysere verktøyet:

Vi starter arbeidet, fra den øvre enheten: først fjernes gummituppen, deretter skiven, fjæren, ballen slutter å virke.

Etter at du har fjernet kulen, skruer vi ut skruene som holder kassen, fjerner dekselet på håndtaket, hvis det er tilgjengelig, og til slutt kobler vi fra statorledningene.