DIY reparasjon av stanseanker

I detalj: gjør-det-selv reparasjon av perforatoranker fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Riktig drift av Makita 2450-skruhammeren med en samlemotor er ledsaget av lett gnistdannelse av børstene i oppsamlerområdet. En riktig fungerende elektrisk motor har en jevn gnist med en kort hale.

Ved å endre gnistmønsteret kan du bestemme arten og plasseringen av feilen i Makita 2450, 2470 puncher.

Årsakene til økningen i gnistdannelse i motorsamleren kan være børstefeil og slitasje, kortslutning eller brudd på ankeret, funksjonsfeil i statorviklingene til den elektriske motoren, brudd eller feil festing av børsteholderne.

Betydelig gnistdannelse i samlerområdet fører til utseendet av spor på samleren, brenning av platene, ujevn slitasje på børstene.

Forekomsten av disse defektene forårsaker rask slitasje og utvikling av lamellene til selve samleren.

Ruhet over normalen

Siden hammeren er et kraftig verktøy, tillates små gnister uten belastning, med betydelig innsats på verktøyet kan enkeltgnister løpe i en sirkel. Ved sterk gnistdannelse er det nødvendig å finne ut årsaken til den sterke gnisten.

Den vanligste funksjonsfeilen på oppsamleren er den økende ruheten til lamellene med økende gnister fra børstene.

Økningen i overflateruheten til Makita 2450 perforatorsamleren skyldes ikke bare økt gnistdannelse. På kobberplatene til samleren dannes kobberoksid, som i hardhet overstiger hardheten til kullbørster. Mengden ruhet påvirkes av ujevn slitasje på børstene og karbonavleiringer fra gnister.

Riper dannes ikke bare på grunn av ujevn slitasje på børstene og forskjellig struktur av materialet, men også på grunn av inntrengning av faste partikler fra luften inn i arbeidsområdet.

Video (klikk for å spille av).

Feil oppbevaring av Makita-borehammeren kan føre til at det vises oksid på kobbersamlerplatene på grunn av høy luftfuktighet eller betydelige temperaturendringer under drift.

For å eliminere defekter i overflaten til oppsamleren, må den slipes.

Før du fortsetter med ferdigstillelsen av Makita 2470 hammeroppsamleren, er det viktig å balansere rotoren.

Mulighet for å måle utløpet av kollektoren i forhold til rotoren

Hjemme er det best å slipe oppsamleren til Makita 2450 eller 2470 perforatoren med sandpapir festet på en trekloss allerede på en balansert rotor.

Enden av rotorakselen er festet i borechucken gjennom myk kobber- eller aluminiumsfolie. En drill med en rotor er sikkert festet i en skrustikke eller en hjemmelaget armatur.

Mens du roterer rotoren, prøv å sentrere den i borechucken.

Montering av rotoren i chucken

Sentreringen av rotoren i borechucken utføres for å sikre minimalt utløp av den radielle overflaten til oppsamleren i forhold til rotorakselen.

Sjekk først utløpet av chuckkjevene. Fest boret i en skrustikke, installer et bor med største diameter i chucken.

Roter boret, ta med en blyant til den roterende sideoverflaten av boret, hvil den på et enkelt stopp. Med minimal utløp vil blyanten tegne en hel linje på overflaten av boret. Hvis utløpet er betydelig, bytt chuck i boret eller velg et bor med mindre chuckutløp.

Nå, i stedet for en drill, klemmer du rotorakselen og bestemmer på samme måte stedene for slag av rotoren eller samleren.

Prosessen med å slipe samleren må begynne med valg av smergelmateriale. Det anbefales å bruke slipepapir eller fil til å pusse manifolden.

Velg slipepapir med flere tall, fra #100 og oppover.

Begynn nå å pusse. Fest en trekloss med sandpapir festet til oppsamleren, roter boret og slip det, uten å presse blokken sterkt mot overflaten av oppsamleren.

Maling av oppsamleren i en drill

Slipeoperasjonen anbefales brukt på rotorer som allerede har arbeidet med en liten kollektorutarming.

Riktig gnistdannelse av børster

Hvis du byttet ut kollektoren på rotoren til Makita 2470-skruhammeren, må oppsamleren maskineres etter å ha montert den på akselen. Denne operasjonen utføres for å eliminere den radielle utløpet av overflaten til lamellene til den nye kollektoren i forhold til ankerakselen.

Det er best å maskinere manifolden på en dreiebenk ved å bruke dor. Men du kan utføre denne operasjonen hjemme. Riktignok kan du ikke klare deg uten en ekstra enhet. Videoen hjelper deg med å finne ut sporet til samleren.

Som regel er børsteholdere på borehammere montert overfor hverandre. Kontinuerlig drift av børstene fører til dannelse av spor på samleren, og danner bølger på overflaten. En slik utvikling kan bare elimineres på en dreiebenk ved å snu kollektoren.

For å redusere dannelsen av riller på oppsamleren bør man prøve å ordne børsteholderne i et rutemønster.

Men rensingen av sporene mellom lamellene må utføres, siden micanitt, materialet i pakningene mellom lamellene, er hardere enn kobberlamellene og slites mindre. Over tid slites micanitt-pakninger mindre ut, og høyden deres overstiger høyden på kobberlameller.

For å utjevne høydene freses sporene mellom lamellene, eller forenklet sagt drives de.

Gjør-det-selv fresing gjøres best med et stykke sag for metall, slipt til bredden på samlesporene.

Slotting for hånd

En metalllinjal påføres parallelt med kanten av sporet, sagen presses mot kanten og trekkes med lett trykk. Sporet er frest til kobberlamellens høyde.

Rillefresingen fullføres ved å fjerne resten av materialet med en hårbørste og avfase med en skrape laget av en nålefil. Sliping gjøres best med filt.

Eventuell fresing bør avsluttes med sliping og blåsing av luft.

Lagrenes tilstand påvirker også mengden kollektoreffekt. Slitte lagre fører til en økning i utløpet av kommutatoren, som igjen fører til akselerert slitasje på kullbørstene. For å eliminere utløp av kollektor, anbefales det å bytte ut mistenkelige lagre med nye.

Når du installerer nye kullbørster, anbefales det å slipe dem for bedre tilpasning til overflaten av oppsamleren.

Det er best å justere kullbørstene på en hjemmelaget omgang. Fanget er et skaft som det festes sandpapir på. Den enkleste måten er å lage akselen fra et tre med en diameter lik diameteren til samleren, og snu arbeidsstykket på en dreiebenk. En metallstang settes tett inn langs aksen inne i akselen. Enheten er festet til chucken på en elektrisk drill, boret slås på, og børstene bringes til et roterende smergelhjul.

Justeringen bør utføres nøye, med jevne mellomrom børster på rotorkommutatoren for å sjekke at de har klaring.

Etter å ha gnidd børstene til oppsamleren, anbefales det å kontrollere riktig festing av børsteholderne før installasjon. Børsteholderne er satt til nøytral fra fabrikken, noe som minimerer gnistdannelse på kommutatoren. Hvis det ikke er noen fabrikkmerker, utføres justeringen av installasjonen av børsteholderne ved å flytte børsteholderen i motsatt retning av rotasjonen til rotoren til en minimumsgnist dannes.

Børstene skal ikke dingle i børsteholderen, men presses tett mot samlelamellene. Trykkkraften reguleres av fjærer i børsteholderen.

Gnister en defekt manifold

En økning i gnistdannelse på rotorkollektoren kan oppstå på grunn av en kortslutning av ankeret, et brudd i ankerspolene, en kortslutning av viklingene til ankerkroppen. Alle disse feilene elimineres bare med en større overhaling av rotoren.

Hammerankeret er en av de viktigste delene av denne typen husholdningselektroverktøy. I motsetning til utskifting av børster, betraktes svikt i ankeret (rotoren) som en teknisk mer kompleks operasjon, prosedyren for hvilken bestemmes av utformingen av ankeret, så vel som levetiden. Husk at, med forbehold om alle driftsbetingelsene som er deklarert av produsenten, byttes rotoren i garantiverksteder og kun med merkede reservedeler.

Anker er en roterende sammenstilling av enhver asynkronmotor. Tatt i betraktning at perforatoren under drift opplever betydelig motstand av materialet som er ødelagt med hjelpen, når belastningene på rotoren ofte ekstreme verdier. Noen ganger forårsaker de en betydelig reduksjon i ankerhastighet, noe som fører til en umiddelbar feil på den elektriske motoren.

Stabiliteten til ankeret på perforatoren mot forbrenning bestemmes av utformingen. Det finnes to typer perforatorankre:

Med faserotor.
Med ekorn-burrotor.

Den kortsluttede ankerviklingen er dannet av stenger som, når rotoren er montert, passer inn i sporene i kjernen. I dette tilfellet kobles endene av stengene ved hjelp av en spesiell rotorring. Det er ingen bevegelige kontakter i denne designen, noe som har en positiv effekt på holdbarheten til monteringen.

Ulempen med en armatur av denne utformingen er et begrenset startmoment, som, med hensyn til perforatorer, krever en begrensning på bruksintensiteten ved den første tiden etter at verktøyet er slått på. Naturligvis er det umulig å huske dette konstant, derfor, hvis borhammeren brukes uoppmerksomt, vil holdbarheten til ekorn-burmotoren være lav.

Problemet løses ved å installere elektriske motorer med ekorn-burrotor på alle perforatorer. Antall poler til armaturviklingen i dette tilfellet tilsvarer fullt ut de samme parameterne for statoren, og kontaktene til hver fase bringes ut til den eksterne kretsen ved hjelp av karbongrafittbørster. Bytte av børster er en relativt enkel prosess som kan (for utstyr som ikke er under garantiservice) gjøres uavhengig. I andre tilfeller er det verdt å bruke tjenestene til spesialister. Ofte er prisen for slike tjenester forbundet med behovet for statisk og dynamisk balansering av ankeret på perforatoren, som spesialteknologi og utstyr brukes til.

Sekvensen for å utføre denne typen vedlikeholdsarbeid vurderes på eksemplet med stansere fra Makita-varemerket, selv om det ikke er noen grunnleggende funksjoner for et lignende verktøy fra andre produsenter.

Behovet for å erstatte ankeret kan oppstå når hammeren ikke gir det nødvendige antall omdreininger, rotasjonen av rotoren reduseres kraftig, karakteristiske gnister og knitring observeres.

Armaturet til den elektriske motoren består av følgende deler:

et sylindrisk element, som er dannet av tett koblede stemplede plater av elektrisk stål med redusert silisiuminnhold, eller fra Armco lavkarbonstålkvaliteter EA eller EAA;
aksel som sylinderen er montert på;
fasespoler, hvis viklinger er forskjøvet i forhold til hverandre med en vinkel på 120 0;
sleperinger montert på akselen, men elektrisk isolert fra denne og fra hverandre.

Ankeret på perforatoren er i mekanisk kontakt med tannhjulene til perforatorgirkassen, derfor, for å endelig koble den fra, er det nok å koble fra sammenstillingen fra ormen som er på rotorakselen.

Kontrollen begynner med en ekstern undersøkelse av samleplatene: de skal ikke ha spor av sot og riper.I dette tilfellet anses motorbørstene som brukbare og kan ikke erstattes.

Langsom rotasjon av ankeret på borehammeren kan være forårsaket av forurensning av lagerstøvvaskeren, i så fall fjernes den fra huset og vaskes grundig med teknisk løsemiddel. Tillatte væsker er vanligvis oppført av produsenten i håndboken for borhammeren. Det er nødvendig å rengjøre ikke bare den ytre, men også den indre overflaten av beskyttelsesskiven.

Til tross for at den ytre viklingen av armaturet også har støvbeskyttelse, er det verdt å undersøke tilstanden til viklingsledningene, og du kan bruke en konvensjonell støvsuger for å rengjøre overflaten.

Integriteten til oppsamleren kontrolleres av en tester. I henhold til den tilgjengelige elektriske kretsen til verktøyet, kontrolleres alle elementene i den elektriske kretsen til stanseren. Hvis det er en kortslutning, må ankeret skiftes. For et langsiktig verktøy bestemmes prisen på problemet av perforatormodellen: det er mulig at garantiverkstedet ikke aksepterer perforatorer av et bestemt merke for reparasjon, og en forespørsel om den nødvendige ankermodellen må sendes til produsentens varehus.

Hvis den ustabile driften av perforatoren bare ble forårsaket av forurensning av dens bevegelige deler, blir enheten satt sammen i omvendt rekkefølge etter grundig rengjøring. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at kontakten mellom giret og girkassens snekke er fullstendig, og støvbeskyttelsesringen dekker det ytre lagerhuset fullstendig.

En erfaren hjemmemester i spørsmål om elektroteknikk er ganske i stand til å reparere ankeret på en perforator med egne hender. Start arbeidet ved å identifisere problemet. I tilfelle en åpen eller kortslutning av svingene til armaturviklingen, er årsaken til "stillheten" til perforatoren eller den langsomme rotasjonen av rotoren (som er ledsaget av intense gnister rundt hele omkretsen) lett etablert av testeren. Gnister, samt et forsøk på å rotere ankeret til perforatoren i forskjellige retninger, er en konsekvens av lukkingen av en del av svingene i viklingen. Hvis gnistdannelsen har karakter av en enkelt, men lang gnist, er årsaken et ledningsbrudd eller dårlig kontakt med selve oppsamleren.

Ved kontroll er det også verdt å sjekke muligheten for havari på ankerkroppen. Ved måling av faktiske motstandsverdier bør verdiene som oppnås ikke være mindre enn noen få ohm.

Under utviklingen av lageret til perforatoren er en betydelig ubalanse i rotasjonsaksen til ankeret mulig under driften av perforatoren. Denne feilen er diagnostisert etter at sammenbruddet i svingene på viklingen ikke er etablert. For å gjøre dette må du koble puncheren til reostaten, og jevnt øke spenningen til den nominelle verdien. Hvis tonen til den elektriske motoren endres under diagnostikken, og vibrasjonene til armaturet øker, er balansering av rotoren nødvendig.

Siden det er nesten umulig å spole tilbake ankeret hjemme, anbefales det å ty til tjenestene til spesialiserte verksteder. Prisen for å spole tilbake et anker til en puncher for de fleste modeller (fra Bosch, DeWalt, Makita, etc.) avhenger av kraften til verktøyet og ytelsen (husholdning eller profesjonell). Hvis drivkraften ikke overstiger 1000 W, vil tjenesten koste 1000 ... 1200 rubler, for en stasjon med en effekt på opptil 1500 W - 1500 ... 1600 rubler, og for kraftigere roterende hammere - opp til 2500 rubler. Omfattende reparasjonstjenester (for eksempel utskifting av lager) kan koste 3 500 ... 4 000 rubler. Samtidig er feildiagnostikk på de fleste verksteder gratis.

En puncher er en nødvendig ting, forenkler arbeidet og til og med noen ganger uerstattelig for en mester. Men som alle mekanismer kan den gå i stykker. Når en borhammer går i stykker, er det to alternativer for utvikling av hendelser: kast ut den ødelagte og kjøp en ny, eller prøv å fikse den. Det første alternativet kan fungere, forutsatt at borhammeren er billig og det er lettere å kjøpe en ny. Men hvis puncheren er merket, er det kanskje ikke rimelig å kjøpe en erstatning.Du har alltid tid til å kaste den, men det er verdt å prøve å fikse puncheren selv. I det store og hele risikerer du ingenting. Og ingen spesielle ferdigheter kreves for reparasjoner. Men du må fortsatt kjenne til noen av nyansene.

I stedet for å reparere noe, må du prøve å beskytte mekanismen mot brudd. Eller i det minste ikke forverre sammenbruddet av mekanismen. For å gjøre dette, bør du ta hensyn til følgende punkter og umiddelbart stoppe arbeidet med borhammeren:

lukten av brenning;
utseendet til unaturlige tilleggslyder;
ustabil drift eller redusert ytelse av borhammeren.

Hvis minst ett av punktene ovenfor har oppstått, bør du stoppe arbeidet umiddelbart - borhammeren din trenger reparasjon. Men før du begynner å feilsøke punchen selv, må du finne ut dens interne struktur.

For å reparere en hvilken som helst mekanisme, må du forstå dens interne struktur. Så perforatorer kan være av to typer:

Med motoren montert horisontalt.
Med vertikal motor.

I alle andre henseender er alle detaljene til borhammeren i utgangspunktet like.

Borhammeren består av to deler: elektrisk og mekanisk.

Hovedelementet i borhammeren er motoren, som består av et anker og børster.
Motorkontrollenhet.
Start- og stoppknapp.
Interferensundertrykkende elementer (kondensator, choker);
Strømledning.

I noen modeller er bryteren kombinert med en kontrollenhet.

Noen modeller kan utstyres med tilleggsdeler:

modus bytte;
en støvsuger;
dybdegrense;
annen.

Gjør-det-selv slagreparasjon har noen fordeler. For det første er reparasjon på et verksted en dyr fornøyelse, for det andre kan det ta mye tid, og for det tredje kan sammenbruddet ikke være vanskelig, derfor vil det ikke være vanskelig å fikse det, og snart kan du fortsette å jobbe.

Før du fortsetter med reparasjonen, må enheten demonteres. Hver modell har sine egne nyanser av demontering. Men i de fleste tilfeller, enhver modell består av to deler: fremre og bakre halvdel, skrudd sammen. Før du skrur dem ut, må du fjerne patronen. På noen modeller kan patronen stå på.

Feil kan også være av to typer: knyttet til den elektriske delen av borhammeren og mekaniske feil. Bilde - DIY punch anker reparasjon

Det er veldig bra hvis du har en tester for hånden. Det vil forenkle feilsøkingsoppgaven. Hvis dette ikke er tilfelle, må du revidere alle de elektriske delene av enheten en etter en.

Dette kan skyldes en brukket ledning. Svært ofte knekker ledningen nær selve håndtaket.

Bytt hele kabelen eller forkort en del av den der bruddet oppsto. Hvis bruddet oppstår et sted i midten, fjern den for isolasjon, koble til delene, isoler forsiktig ledningen.

Dårlig kontakt med elementene i avtrekkeren.

Slike skader kan oppstå på grunn av oksidasjon eller utbrenning av kontaktene.

Rengjør elementene eller bytt dem ut med nye.

Skade på slokkemekanismen.

Fra en tung belastning brenner deler av denne mekanismen ganske enkelt ut.

Bytt ut brente deler. Hvis det ikke er noen, da kan koble til motoren direkte, men det bør huskes at med denne metoden for feilsøking øker slitasjen på motoren flere ganger. Det er best brukt bare i ekstreme tilfeller.

Utbrenthet av UUD. Det er ingen alternativer - du må endre mekanismen.

Ødelagt vikling. Et slikt sammenbrudd vil neppe bli fikset av deg selv. Må spole tilbake.

Gnister kan være forårsaket av at børstene ikke sitter tett mot ankeret. Slik feilen oppstår av to årsaker: Børsteslitasje eller fuktinntrengning i børstekroppen er fuktig.

Sett inn nye børster eller tørk dem og rengjør dem med finkornet sandpapir.

Dette kan også indikere oksidasjon av ankeret på grunn av fuktinntrengning.Rengjør ankeret. Viktig gjør denne prosedyren nøyefor ikke å skade viklingen.Et viskelær eller en bomullspinne fuktet med rødsprit er best for dette. Bilde - DIY punch anker reparasjon

Røyk fra enheten skyldes problemer med børstene. Det er viktig å inspisere fra tid til annen, for hvis de slites av og det kommer ledninger på arbeidsflaten, fører dette til røyk og riper i ankeret. En annen årsak til røyk kan være en motor som sitter fast. Som et resultat varmes viklingen opp og ryker.

Inspiser alle elementer visuelt. Hvis problemet er i børstene, skift det ut, i tilfelle motorstopp, eliminer funksjonsfeilen (nedenfor er det en beskrivelse for mekanisk skade).

Med mekanisk skade er det litt vanskeligere: borhammeren består av mange deler, så det er kanskje ikke mulig å umiddelbart fastslå årsaken til sammenbruddet. Hovedtingen, inspiser nøye visuelt alle detaljene, og etter å ha identifisert et sammenbrudd, eliminer det forsiktig. Her er de viktigste mulige skadene du kan fikse selv.

Enheten slår seg på, men hamrer ikke.

Bytte om. De fleste enheter er utstyrt med modusbrytere. Denne mekanismen er utsatt for sammenbrudd. Hvis borhammeren slutter å hamre, er årsaken mest sannsynlig de utslitte fingrene på bryteren. Under arbeid de er i konstant kontakt med roterende deler og dette fører til slitasje.
Grenen til holderen, som holder den i girkassehuset, har gått i stykker, noe som bidrar til spontan veksling av modus. Du trenger ikke å endre holderen, hvis du ikke er forvirret over dette problemet, vil stansen fortsatt fungere.

Bytt bryteren. Men hvis det ikke er en passende bryter, og arbeidet ikke kan stoppes, kan du snu den slitte delen 180 grader og du kan fortsette å jobbe.

Det er bedre å forhindre brudd, derfor er det bedre å følge de følgende anbefalingene.

Bytt smøremiddel to ganger i året.
Hvert halvår en rutinemessig inspeksjon av børstene.
Grundig rengjøring hver gang etter bruk.
Smør baksiden av boret eller meiselen før arbeid for å redusere belastningen på tennestiften.

Hvis borhammeren slutter å fungere normalt eller det er et sammenbrudd, les instruksjonene og inspiser den nøye. Før du begynner å reparere deg selv, bør du virkelig vurdere evnene dine. Hvis du er sikker, prøv å fikse det med egne hender, ellers, hvis du er i tvil, er det bedre å kontakte en spesialist. Og husk det allerede reparerte mekanismer er ikke underlagt garantiforpliktelser og de blir motvillig tatt av servicesentre for reparasjoner.

Kvernens anker er mest utsatt for termiske, mekaniske og elektromagnetiske belastninger. Derfor er det en vanlig årsak til verktøysvikt, og som et resultat må det ofte repareres. Hvordan sjekke ankeret for ytelse og fikse elementet med egne hender - i vår artikkel.Kvernens motorarmatur er en ledende vikling og en magnetisk krets, som rotasjonsakselen presses inn i. Den har et drivhjul i den ene enden og en manifold med lameller i den andre. Den magnetiske kretsen består av spor og myke plater belagt med lakk for å isolere fra hverandre.I sporene, i henhold til en spesiell ordning, legges to ledere av armaturviklingen. Hver leder er en halv omdreining, hvis ender er koblet i par på lameller. Begynnelsen av den første svingen og slutten av den siste er i samme spor, så de er lukket på en lamell.Typer armaturfeil:Et isolasjonsbrudd til jord er en kortslutning av viklingen til metallrotorkroppen. Det oppstår på grunn av ødeleggelsen av isolasjonen.Ulodding av samleledninger.Ujevn manifoldslitasje.Hvis ankeret er defekt, overopphetes motoren, viklingsisolasjonen smelter, svingene kortsluttes. Kontaktene som forbinder armaturviklingen med kollektorplatene er uloddet. Strømforsyningen brytes og motoren slutter å gå.

visuelt;

multimeter;

lyspære;

spesielle enheter.

Før du tar enheten for diagnostikk, inspiser ankeret. Den kan være skadet.Hvis ledningene smelter, vil den fastbrente isolasjonslakken etterlate svarte merker eller en særegen lukt. Bøyde og krøllete svinger eller ledende partikler som loddemetallrester kan sees. Disse partiklene forårsaker kortslutninger mellom svingene. Lamellene har brettede kanter, kalt haner, for å koble til viklingen.På grunn av brudd på disse kontaktene, brenner lamellene ut.Andre skader på manifolden: Hevede, slitte eller brente finner. Grafitt fra børstene kan samle seg mellom lamellene, noe som også indikerer kortslutning. Bilde - DIY punch anker reparasjon

Bøyde manifoldplater

Sett en motstand på 200 ohm. Koble testledningene til enheten til to tilstøtende lameller. Hvis motstanden er den samme mellom alle tilstøtende plater, er viklingen i orden. Hvis motstanden er mindre enn 1 ohm og veldig nær null, er det kortslutning mellom svingene. Hvis motstanden er to eller flere ganger høyere enn gjennomsnittet, er det et brudd i viklingssvingene. Noen ganger, når det er en pause, er motstanden så stor at enheten går av skala. På et analogt multimeter vil pilen gå helt til høyre. Og på digital vil den ikke vise noe.

Diagnostikk av armaturviklingen med et multimeter

Hvis du ikke har en tester, bruk en 12 volt lyspære opptil 40 watt.

Ta to ledninger og koble dem til lampen.

Gjør et brudd på den negative ledningen.

Sett spenning på ledningene. Fest endene av spalten til samleplatene og vri den. Hvis lyset er på uten å endre lysstyrken, er det ingen kortslutning.

Utfør en kort til stryketest. Koble den ene ledningen til lamellene og den andre til rotorjernet. Så med skaftet. Hvis lyset er på, er det et sammenbrudd til jord. Viklingen lukker rotorhuset eller akselen.

Denne prosedyren ligner diagnostikk med et multimeter.Det er ankere som ikke har synlige ledninger koblet til oppsamleren på grunn av fylling med en ugjennomsiktig blanding eller på grunn av bandasje. Derfor er det vanskelig å bestemme kommutering på kollektoren i forhold til slissene. Indikatoren for kortsluttede svinger vil hjelpe i dette.Denne enheten er liten i størrelse og enkel å betjene.Sjekk først ankeret for brudd. Ellers vil ikke indikatoren kunne oppdage en kortslutning. For å gjøre dette, mål motstanden mellom to tilstøtende lameller med en tester. Hvis motstanden er minst to ganger gjennomsnittet, er det en pause. Hvis det ikke er noen pause, fortsett til neste trinn.Motstandsregulatoren lar deg velge enhetens følsomhet. Den har to pærer: røde og grønne. Juster regulatoren slik at det røde lyset begynner å lyse. På indikatorkroppen er det to sensorer i form av hvite prikker, plassert i en avstand på 3 centimeter fra hverandre. Fest indikatoren med sensorene til viklingen. Roter ankeret sakte. Hvis det røde lyset tennes, er det en kortslutning.

Skadet manifoldplate

Utvide stedet med en drill

Hvis samleren er helt utslitt, vil den etter lodding ikke vare mer enn en måned med aktiv bruk. Og ikke helt ødelagte plater etter en slik reparasjon tåler flere børstebytter og er ikke loddet ut.

Redusert kobber er veldig vanskelig. Levetiden til oppsamleren er den samme som for en ny. Galvanisk oppbygging kan brukes til å gjenopprette både en helt utslitt oppsamler og delvis ødelagte plater.

Alle som noen gang har måttet jobbe med en borhammer vet hvor vanskelige driftsforholdene er. Det er derfor gjør-det-selv punch-reparasjon er en så populær forespørsel på Internett. Og i dag vil vi fortelle deg absolutt alt angående reparasjon av dette verktøyet.

Utvilsomt vil eierne av så dyrt utstyr at enhetene deres skal være av høy kvalitet, for å gjøre jobben sin 100%. Først av alt vil riktig bruk av verktøyet redde deg fra alvorlig skade, som vi vil snakke om litt senere. Og selvfølgelig ble enheten reparert i tide. Samtidig bør enhver liten feil allerede være en grunn til bekymring og forberedelse til reparasjon.

Så slike "beacons" kan være:

Ustabilt arbeid av stansen i arbeidsmodus;
Utseendet til rare lyder når du slår på punchen;
Lukten av brenning;
Borhammeren slår ikke, selv om det ikke er noen åpenbar grunn til dette.

Så snart noe slikt skjer med utstyret ditt, betyr det at det er på tide å reparere. Som ethvert slikt arbeid krever det omsorg, forståelse av årsaken til sammenbruddet og kunnskap om hvordan man takler det. Og ditt aller første skritt i reparasjonen er å demontere verktøyet i dets komponenter. For mange forårsaker selv dette stadiet vanskeligheter, og derfor er det nødvendig å vite alt ned til nyansene - hvordan, hva og hvorfor!

Tenk deg at verktøyet ditt plutselig slutter å fungere, eller du trenger å bytte ut en defekt del. Den enkleste måten er å ta borhammeren til et servicesenter for reparasjon, men dette tar tid, noe som betyr at det vil stoppe arbeidet ditt en stund. Men hvis du vet hvordan enheten er demontert, vil det være mye lettere for deg å utføre resten av arbeidet. I tillegg vil dette føre til betydelige kostnadsbesparelser, fordi det ikke vil være behov for å bruke penger på å betale for tjenestene til reparasjonssentre.Instruksjoner for å analysere verktøyet:

Vi starter arbeidet, fra den øvre enheten: først fjernes gummituppen, deretter skiven, fjæren, ballen slutter å virke.

Etter at du har fjernet ballen, skru av skruene som holder dekselet, fjern håndtaksdekselet, hvis tilgjengelig, og koble til slutt fra statorledningene.