I detalj: gjør-det-selv Mazda 3 bakre kaliperreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Artikkelen vil diskutere hvordan bremsekaliperen fungerer og hvordan den skal utføres kaliperreparasjon gjør det selv hjemme.
Når sjåføren trykker på bremsepedalen, presses klossene mot skivene og dermed stopper bilen. Men dessverre har de ennå ikke kommet opp med mekanismer som kan trekke bremseklossene tilbake til sin opprinnelige posisjon. De slutter bare å presse tett mot skivene. Ofte, etter langvarig drift, får bremsemekanismen noen funksjonsfeil, noe som betydelig påvirker rask eller ujevn slitasje på bremseklosser og skiver, økt støy og en ubehagelig lukt. Putene overopphetes og mister grepet samtidig. Kort sagt, kjøretøyets bremsesystem blir ineffektivt.
Faktisk er det ikke så mange grunner til at slike funksjonsfeil er mulige. Disse er enten skadede føringer som kaliperen beveger seg langs, eller skitt på arbeidsflaten som forstyrrer den frie bevegelsen til putene.
Vel, eller selve kaliperen. Det siste alternativet vil bli diskutert i dette materialet:
-Liten endring: det er fortsatt en del i kaliperen som bidrar til stempelets returbevegelse etter tap av trykk - dette er mansjetten. På den ene siden gir det tetthet, på den andre er det en slags fjær. Firkantet i tverrsnitt, når stempelet beveger seg, deformeres det, og har deretter en tendens til å ta form av hvile, underveis litt forsenket stempelet inn i kroppen.
Over tid går elastisiteten til mansjetten tapt, putene forblir presset mot skivene, økt friksjon, overoppheting og alle andre herligheter. Dette er ikke alltid åpenbart. Hvordan kan du feilsøke?
 |
Video (klikk for å spille av). |
Først og fremst bør det opphengte hjulet spinne fritt, selv umiddelbart etter at du har trykket på og sluppet bremsepedalen.
Bremseskiver må ikke vise tegn til overoppheting
ytre og indre puter skal ikke ha forskjell i tykkelse
bremsekaliperstempel bør lett senkes inn i huset.
Hvis det er grunn til bekymring, begynner vi å lete etter et problem. Oftest oppstår det på grunn av en skadet støvknapp.
men selv om det ytre er intakt, se under det
stempeloverflaten må være helt flat, uten spor av rust eller skitt.
VAG tilbyr et reparasjonssett bestående av gummibånd, det er også en haug med analoger fra tredjepartsprodusenter
men det er ikke noe stempel på salg. Dette er imidlertid ikke et problem i det hele tatt, du kan trygt bruke uoriginale stempler som er tilgjengelig på gratissalg for biler fra tidligere generasjoner.
Og nå om selve reparasjonsprosedyren:
-hopp i bilen og skru av hjulet, vri rattet til ytterstilling
-fjern holdefjæren
- rengjør overflaten i nærheten av bremseslangefestet grundig
- skyll med et slags rengjøringsmiddel, blås med luft
-for ikke å miste bremsevæskenivået, klyper vi bremseslangen
- skru ut den hule bolten som fester slangen,
- slik at skitten ikke kommer inn, og væsken ikke oversvømmer alt rundt, sett en enkel bolt med en gjenge 10 * 1,5 inn i hullet
-fjern beskyttelseshettene på føringene
-Skru av føringene med en 7 mm sekskant.
-det er nødvendig å drukne stempelet litt, for det, ved hjelp av en tykk skrutrekker, flytter vi kroppen bort fra disken
-fjerne caliperen, hjelpe oss selv med en skrutrekker (skrutrekkere)
- en blokk kan forbli i braketten, en festes med en fjær til caliperen
—stoppe støtte i hånden. Fjern dekselet med en flat skrutrekker
- mirakler, men selv med ytre velvære kan fuktighet være inne
-stempelet kan fjernes fra kroppen på tre måter:
- uten fortsatt å koble fra kaliperen fra slangen, fjern den fra skiven og trykk på bremsepedalen til stempelet faller ut. Og klem slangen umiddelbart.
- klem kroppen i en skrustikke, og trekk stempelet med store "krokodiller", og gjør samtidig sirkulære bevegelser
- men den enkleste måten er å fjerne den med luft. Men ikke glem å gi støtte for sikkerheten til dine egne kroppsdeler.
- etter å ha tømt ut den gjenværende bremsevæsken, fjern den gamle mansjetten
- det er nødvendig å rengjøre sitteflaten på beskyttelsesdekselet grundig
-og også riller for mansjetten
-Før montering igjen er det nødvendig å spyle igjen (ELSA anbefaler alkohol, men ikke inne) og blåse med luft.
- med rene (!) hender setter vi en ny mansjett
- Smør den litt med fersk bremsevæske
-litt t. søl på stempeloverflaten (den samme ELSA gir en spesiell pasta for dette)
- vi setter stempelet inn i kroppen strengt vertikalt, og rister det litt, med innsatsen fra fingrene våre, trykker vi på det
-Drunner nesten til midten, ta på et beskyttende deksel
- pass på at strikken ikke sitter fast noe sted, trykk dekselet på etuiet. En trådring er sveiset inn i den, en spesiell dor er gitt for en jevn passform av VAG
-men du kan klare deg uten, det viktigste er jevn innsats
- drukn stempelet helt, og skyv det deretter ut ved hjelp av luft, og sørg for at støvelen er flat, ikke vridd eller revet noe sted
- senk stempelet helt ned igjen, og du kan begynne å montere. Men siden vi har kommet til reparasjon og vedlikehold av bremser, må alt gjøres riktig. Så - vi skrur av kaliperbrakettene
-og rengjør grundig alle overflater som putene beveger seg på
-pass på at gjengen som føringene er skrudd inn i ikke er skadet
* svakt punkt på VW av siste generasjon. Ofte, når du skruer av føringen, trekker smuss og rust dannet på den utstående delen ut gjengene bak dem.
-skru braketten på plass (før gjenbruk, rengjør boltene og stram dem med et moment på 190Nm ),
sett blokken på og pass på at den ikke setter seg fast noe sted
-rengjør føringene fra skitt. Hvis det er spor av rust, er det bedre å erstatte dem helt.
-Sett inn den indre blokken inn i stempelet med en fjær, sett kaliperen på braketten, lokke føringene med fingrene (!)
pass på at bolten går langs gjengen, og først deretter stram til (30 Nm)
-vi setter på hettene, for ikke å glemme senere, sett inn fjæren
-bremseslangen er festet til bremsekaliper hulbolt, og forseglet med to ringer.
– vi kan trygt kalle dem engangs.
Og de fjernes bare ved hjelp av et verktøy
-men samtidig er det ikke mulig å finne dem i ETKA som en egen del. Du kan trygt sette ringer fra en lignende enhet som brukes i innenlandsbiler. Med mindre før du installerer, beveger du deg litt frem og tilbake på en fin hud
- Blås ut beslaget før montering
-og rengjør sammenkoblingsplanet på slangen
-Skru av luftekoblingen og løsne bremseslangen
- vanligvis, etter slikt arbeid, er det ikke nødvendig å pumpe kretsen, det er nok å vente til væsken strømmer fra beslaget, jevnt og uten bobler
-for økologielskere kan du henge en flaske og kontrollere luften gjennom en gjennomsiktig slange
- stram skytteren (30Nm), sett deg bak rattet og reduser putene med noen få bevegelser på pedalen.
-vask av gjenværende bremsevæske og annet og spor av aktivitet
- vær spesielt oppmerksom på dekslene til CV-leddet, kuleleddene og styrespissene
Hvis disse ikke blir observert, fester vi hjulet, senker jekken. Åpne panseret og kontroller bremsevæskenivået i reservoaret. Fyll på om nødvendig.
Gjør en prøvekjøring. Hvis pedalen svikter når den trykkes inn for første gang, og etter et par slag blir den høyere, gjenta prosedyren for å fjerne luft.
Det er også en mulighet for at det på grunn av ulik elastisitet på mansjettene i den gamle og slitte kaliperen vil være forskjell i hastigheten på bremsene. Derfor er det tilrådelig å utføre skottet på begge sider samtidig.
Vel, nå kan du glede deg over de brukbare bremsene.
Dermed har du nå lært hvordan du utfører reparasjon av bremsekaliper foran og bak
Deretter tar du sylinderen og tar støvfanget. Smør sylinderen og sett støvelen på sylinderen. Se på bildet på hvilken side du må sette støvelen på sylinderen!
Etter å ha tatt på støvelen, trekk den til motsatt kant av sylinderen slik at en del av støvelen stikker utover sylinderen.
Nå tar vi den resulterende "konstruksjonen" i hendene våre og setter den utstikkende delen av støvelen inn i kaliperen.
Etter å ha stukket støvelen inn i sporene på kaliperen, skyv sylinderen innover til den stopper. Nå hviler sylinderen mot O-ringen og kraft er nødvendig for å presse den videre.
! Hvis tannkjøttet og sylinderen er dårlig smurt, vil du neppe lykkes, og det er en sjanse for å bryte tetningsgummien. Så jeg ble ferdig med det første reparasjonssettet!
Jeg hadde ikke krefter til å skyve sylinderen inn i sylinderen med hendene, og jeg brukte en enhet for å fordele bremsesylindere.
Hovedsaken er at sylinderen skal gå inn uten forvrengninger. Og hvis han ikke vil klatre i det hele tatt, så er det bedre å trekke ham ut og prøve igjen. Jeg gjorde det tredje gang. Det tok litt innsats, og etter et øyeblikk passerte sylinderen gummi-O-ringen med liten utholdenhet.
Vi setter støvknappene på caliperføringene og installerer caliperen i motsatt rekkefølge. Ikke glem å smøre alle bevegelige og vridende deler!
D4648 (SEINSA AUTOFREN) CALIPER REPARASJONSSETT én side.
GA5R33691 (MAZDA) BREMSLUFTINGHET
PS: selve artikkelen ligger her, gå inn og klikk "liker", hvem er ikke vanskelig =)
Evgen13rus 29. august 2016
Jeg ber om råd fra kjennere og alle som har vært borti reparasjon av frontkalipere på Mazda 3 2.0 2008. Etter å ha skiftet bremseskiver og klosser, begynte den fremre venstre caliperen å kile seg. Kaliperne gikk gjennom begge, byttet gummibånd, vasket stemplene. Like til venstre var det mindre erting, jeg gikk gjennom "null" hjalp tydeligvis ikke. Hva er alternativene for å fikse dette problemet? Kan noen fortelle meg artikkelnumrene for analogene til stemplene? Er det verdt det å sette stempler fra gass 3110?
Innlegg er redigert av vasnet: 29. august 2016 – 23:41
Evgen13rus 29. august 2016
ups .. det er et russisk språk)
- Som
- jeg liker ikke
1. Jeg anbefaler deg å ta "analogen" til ATE, det er denne produsentens system som bremser på bilen vår, dvs. original fra fabrikk. hvis stempelet sitter fast, må du ikke bare ta stempelet, men også dets støvknapp + oljetetning, jeg anbefaler deg også å se på tilstanden til fingrene,
2. du trenger ikke smøre fingrene. Vi ser ut til å ha en slags "tørr" teflonsprøyting på fingrene, vel, hvis du tar fingrene, så ta støvhettene for dem også.
3. men generelt anbefaler jeg deg å se på analysen, mye levende og ikke dyrt kan du kjøpe direkte i samlingen, installere, pumpe og glemme i lang tid.
Innlegget er redigert av pl84: 30. august 2016 – 09:17
Evgen13rus 30. august 2016
1. Jeg anbefaler deg å ta "analogen" til ATE, det er denne produsentens system som bremser på bilen vår, dvs. original fra fabrikk. hvis stempelet sitter fast, må du ikke bare ta stempelet, men også dets støvknapp + oljetetning, jeg anbefaler deg også å se på tilstanden til fingrene,
2. du trenger ikke smøre fingrene. Vi ser ut til å ha en slags "tørr" teflonsprøyting på fingrene, vel, hvis du tar fingrene, så ta støvhettene for dem også.
3. men generelt anbefaler jeg deg å se på analysen, mye levende og ikke dyrt kan du kjøpe direkte i samlingen, installere, pumpe og glemme i lang tid.
Takk for informasjonen! Jeg vil bestille fra varene ovenfor. Jeg vil gjerne se på analysen, bare i RM er det litt trangt foreløpig med dette, men jeg er ikke villig til å se en gris i en pirke. =)
Evgen13rus 3. september 2016
Stemplene kom, de passet perfekt både i diameter og i høyden. Har nettopp bestilt guider og støvknapper. Alt endret seg, men problemet gjensto.
Når bremsesystemet varmes opp, kiles begge kaliprene. Hvor skal du grave videre? Gå gjennom GTZ?
- Som
- jeg liker ikke
så du på fingrene? er det ingen feil? levende foringer?
Evgen13rus 4. september 2016
så du på fingrene? er det ingen feil? levende foringer?
De fremre kaliprene ble fullstendig ombygd, stempler, pinner, gummibånd. også byttet bremsene.
Stemplene kom, de passet perfekt både i diameter og i høyden. Har nettopp bestilt guider og støvknapper. Alt endret seg, men problemet gjensto.
Når bremsesystemet varmes opp, kiles begge kaliprene. Hvor skal du grave videre? Gå gjennom GTZ?
hvis du er 100 % sikker på kaliperne,
da bør du nok se på mageblokken
dvs. problemet er at trykket ikke faller
Innlegg er redigert av vasnet: 04. september 2016 – 18:20
Mazda 3 Axela. FRONTBREMSEKALIPER - FJERNING, REPARASJON OG INSTALLASJON
Behovet for å utføre denne operasjonen må avgjøres under bremsesystemkontrollen (s. 87, "Bremsesystem - sjekk den tekniske tilstanden *").
Uttak
1. Klargjøring av bilen for jobben. Vi installerer stoppere under bakhjulene og henger ut fronten på bilen (s. 73, «Forberede bilen for vedlikehold og reparasjon *).
2. Fjern hjulet (s. 38, "Hjul - utskifting *").
3. Hold slangen fra å snu med en 14 mm fastnøkkel. Ved hjelp av den andre 13 mm skiftenøkkelen skruer vi av boltfestet på bremseslangespissen.
4. Fjern pluggene og skru ut styrepinnene på kaliperen med en 7 mm sekskantnøkkel.
5. Koble fra festefjæren til klossene, fjern kaliperen og koble den indre bremseklossen fra stempelet på bremsesylinderen (s. 273, "Front bremseklosser - utskifting").
Alle kaliper-gummitetninger leveres i et reparasjonssett og kan skiftes ut under demontering og inspeksjon av denne enheten.
1. Tapp ut resten av bremsevæsken fra kaliperen.
2. Med en spesiell bremserenser (s. 70, "Drifts- og reparasjonsmateriell *"), renser vi kaliperkroppen og støvfjæren fra skitt og rust for å forhindre at de kommer på stempelet og sylinderspeilet under demontering.
Når du utfører følgende operasjon, vær forsiktig, stemplet kan "skyte". For å unngå skade på stempelet og skade, legger vi en fille eller en trekloss mellom stempelkroppen og braketten.
3. Vi påfører et lite trykk med trykkluft til hullet for tilførsel av bremsevæske og skyver stempelet.
4. Vi hekter stempelstøvelen med en slisset skrutrekker.
8. Ved hjelp av en spesiell bremserenser (s. 70, "Drifts- og reparasjonsmateriell"), rengjør vi stempelet og sylinderen fra bremsevæskerester og skitt.
9. Vi erstatter den fjernede støvelen og mansjetten, inspiser overflatene til stempelet og sylinderen. Ved slitasje, riper eller korrosjon skiftes delene.
10. Før montering, smør delene med ren bremsevæske.
11. Installer delene i omvendt rekkefølge. Når du installerer støvfanget, forsiktig, for ikke å rive, fyller vi det inn i sporet på kaliperen med en skrutrekker.
Foringene må ikke ha sprekker eller brudd, og tappenes overflate skal være helt glatt. Ellers må skadede elementer skiftes ut.
1. Installer kaliperen i omvendt rekkefølge. bytte ut bremseslangens o-ring med en ny.
2. Vi fjerner luft fra det hydrauliske bremsedrivsystemet (s. 271, “Hydraulisk bremsedrift - lufting *) og sørger for at forbindelsen mellom slangetuppen og kaliperen er tett.
Fjerning, reparasjon og montering av skivebremsecalipere
Husk at støvet som genereres under driften av bremsemekanismene kan inneholde asbest, som er ekstremt skadelig for menneskers helse. Blås aldri av støv med trykkluft eller inhaler det; når du utfører service på mekanismer, bruk en vernemaske eller åndedrettsvern. Bruk aldri bensin eller petroleumsbaserte løsemidler til å rengjøre bremsesystemkomponenter, bruk kun merkede rengjøringsmidler eller metylalkohol!
2.Ved fjerning av en støtte for skivebremsemekanismen til et bakhjul, ta en splint, og koble fra en kabel til en drivenhet til en leggebrems fra betjeningsspaken (se en medfølgende illustrasjon).
3. Koble fra en støtte for en hydraulikkledning for å minimere tap av bremsevæske, og også for å unngå støt i banen til en smusspluggforbindelse (se medfølgende illustrasjon).
Bremsecaliper på forhjul
Akebono skyvelære
1 - Nedre kaliperbolt
2 - Øvre kaliperbolt
3 - Caliperhus (caliper)
4 - Beskyttelsesdeksler
5 - Bøssing
6 - Beskyttelsesdeksel
7 - Bøssing
8 — Justering av legging av blokk
9 — Ytre blokk
10 - Innerpute (med slitasjeindikator)
11 - Fjærskoholdere
12 - Holdering for å feste stempelet på stempelet
13 - Stempelstøvel
14 - Stempel
15 - Stempelmansjett
16 - lufteventil
17 - Ankerbrakett
Nissin caliper
1 - Kaliperbolter
2 - Kaliperhus
3 - Beskyttelsesdeksel
4 — Justering av legging av ekstern blokk
5 — Ytre blokk
6 - Innerpute (med slitasjeindikator)
7 — Innvendig legging
8 — Justering av legging av en innvendig blokk
9 - Fjærskoholdere
10 - Fjærputer
11 - Stempelstøvel
12 - Stempel
13 - Stempelmansjett
14 - lufteventil
15 - Ankerbrakett
1. Designalternativer for skivebremsecalipere er vist i de medfølgende illustrasjonene ovenfor.
2. Plasser kaliperen på en ren arbeidsbenk. Hvis fjærputeholdere er installert på kaliperen, noter plasseringen på enheten, og fjern deretter. Hvis stempelstøvelen er festet med en fjærring, fjern den ved å lirke den med en skrutrekker.
3. Fjern støvelen.
4. Før du fjerner stempelet, legg en trekloss mellom det og kaliperveggen (for å beskytte stempelet). Stempelet skyves ut ved å tilføre trykkluft til bremseslangekoblingen. Lufttrykket må holdes på et minimum.
Pass på at fingrene ikke kommer mellom stempelet og kaliperen!
10. Smør stempelet med ren bremsevæske, skyv det forsiktig gjennom den nye bagasjerommet og fyll det inn i kalipersylinderen (stempelet skal gå inn i sylinderen med liten motstand). Pass på at støvelen er i sporet på stemplet (se medfølgende illustrasjon).
Bremsecaliper på bakhjul
For å demontere bakhjulets bremsekalipere, kreves spesialverktøy, og derfor vil det være lurt å overlate reparasjonen til bilservicespesialister.
Generelt inkluderer bremsesystemet: en sylinder, en hydraulisk booster, skivebremser foran (noen ganger bak) og bakre trommelbremser. Alle komponenter i systemet kan betinget deles inn i bremsemekanismen (aktuatoren) og drivverket (delen som overfører kraften til foten når bremsepedalen trykkes inn).
Rollen til hvert element i systemet er strengt definert. Føreren trykker ned bremsepedalen. Bremseforsterkeren, øker trykket, gjennom bremsekraftfordeleren, overfører til sylinderen på hvert hjul.
Hovedbremsesylinderen øker væsketrykket i bremseledningssystemet. De overfører trykk til bremsekaliperen. Ved å fylle sylinderen til mekanismen begynner væsketrykket å presse ut stempelet, som presser disken med putene.
Kaliperen er et viktig element i frontbremsene. Den kobler sammen klossen og bremseskiven når bremsepedalen trykkes inn. Når bremsepedalen trykkes ned, låser klossene skiven på grunn av friksjon. Som igjen stopper hjulet og hele bilen gjennom navet.
Dessverre er det ingen mekanisme som trekker putene tilbake til omvendt tilstand etter at tilkoblingen har skjedd. Hovedarbeidet med bremsing utføres nøyaktig av bremsekaliperen, som presser klossene og skiven sammen. I denne prosessen er platen og putene passive deltakere.
Ved design skilles to typer kalipere: stivt fiksert (fast) og flytende.
Bremsekaliperen av fast type var fast festet til styreknoken. De faste stemplene var plassert en på hver side av skiven. Hvert stempel presset mot blokken fra siden.
Den faste kalipermekanismen, på grunn av det store antallet deler, er dyrere enn den flytende. Bremseklosser på en stiv kaliper kan skli når den uparrede holderen fjernes. Ved utskifting av klossene kan ikke bremsemekanismen fjernes. Ved bremsing hviler klossene mot overflaten av brakettstøtten med endene.
Den flytende bremsekaliperen er ganske enkel. Den er vanligvis utstyrt med ett stempel (noen bilmodeller har to stempler). Flytemekanismen er festet til styreknoken med en holder.
Noen ganger festes puten på innsiden direkte til bremsekaliperholderen. Denne mekanismen er montert i holderen slik at den kan gli til siden i forhold til rotasjonsretningen til skiven eller styreknoken.
Gjennom bilindustriens historie har det blitt produsert flere modeller av en flytende kaliper. Tidlige sovjetproduserte modeller ble kalt glidende, eller mekanisk styrte.
Denne typen hadde en kropp montert mellom V-formede spor eller spor i holderen. Disse sporene begrenset markant bevegelsen til braketten til sidene. Den glidende bremsekaliperen fester seg sterkere mellom huset og holderen og får dermed bremsen til å sette seg fast selv ved godt smurte V-spor.
Alle deler som er involvert i denne prosessen blir utsatt for mekanisk påkjenning og slitasje. Til tross for fortsatt drift, påvirker de eksisterende feilene de gjenværende komponentene negativt.
Feil på fremre kaliber forårsaker ujevn skive- og puteslitasje. Plutselig bremsing på samme tid forårsaker utseendet til en ubehagelig knirking og lukt. På grunn av reduksjonen i grepsområdet, klossområdet og bremseskiveområdet, utsettes klossene for rask, uttalt overoppheting, noe som resulterer i en betydelig redusert tilkopling.
Det er tre hovedårsaker til denne feilen. Den vanligste og lett eliminerte er forurensning av de arbeidende delene av blokken. Det forstyrrer deres normale bevegelser.
Den neste grunnen er de skadede føringene til bremsekaliperen, som den beveger seg langs arbeidsflatene på.
Den tredje vanligste årsaken er slitasje, brudd på selve kaliperen. En brukbar bremsekaliper er en forutsetning for at hele systemet skal fungere korrekt og effektiv bremsing.
Mazda-kalipere krever periodisk vedlikehold for å holde dem i god stand. Generelt består kaliperreparasjon og vedlikehold av demontering, rengjøring, smøring med spesialfett, etterfølgende montering og installasjon.
Hvis det blir funnet skade, er det nødvendig å reparere kaliprene. Samtidig er det nødvendig å kontrollere integriteten til gummitetningene, siden de fleste funksjonsfeil fører til skade.
Valget av smøremiddel som brukes under vedlikehold er en avgjørende faktor for levetiden til bremsekaliperen. Konvensjonelt fett blir for flytende og renner ut, ettersom braketten varmes opp under drift.
Når du utfører service på bremsemekanismen, anbefales det å bruke et spesialisert smøremiddel; nesten hvert kaliperreparasjonssett inneholder et smøremiddel av den nødvendige kvaliteten.
Når kaliperne er reparert og vedlikeholdt, løser de følgende oppgaver: demontering, rengjøring fra gjenværende gammelt fett, smøring med spesielt friskt fett, sjekke integriteten til gummitetningene og erstatte dem hvis det oppdages skade, montere alt i motsatt rekkefølge .
Hele mekanismen er bak rattet. Derfor løsner vi mutterne som fester forhjulet, hever fronten på bilen, fester den på stativene og fjerner forhjulet. Så vrir han rattet så mye som mulig til siden for å repareres.
For å skifte bremseklossene til den fremre kaliperen, skru av den nedre bolten som den er festet til kaliperen med og brett kroppen opp. Fjern de utslitte putene, husk posisjonen deres. Installer nye på deres plass, observer posisjonen.
1. det første trinnet ble diskutert ovenfor - skru ut den nedre bolten som fester kaliperkroppen til braketten, og brett kroppen opp, fjern bremseklossene fra setene;
2. Skru ut den øvre monteringsbolten og heng den på en snor eller wire på opphengselementet. Ikke koble fra bremseslangen samtidig;
3. Skru løs boltene som fester braketten til knoken, og fjern braketten sammen med puteholderne og førerne.
Det er flere måter å fjerne stempelet fra kaliperkroppen på.
Når du trykker på bremsepedalen flere ganger, fjernes stempelet under trykk av seg selv, og bremsevæsken vil strømme. Klem derfor slangen raskt. Denne metoden er mest effektiv når trykkluft ikke er tilgjengelig.
I henhold til instruksjonene, blås ut stempelet med trykkluft. Vær forsiktig så du ikke blir skadet av det utslåtte stempelet.
Koble fra bremseledningen og plugg den for å opprettholde væskenivået i reservoaret.
La oss gå direkte til analysen av kaliperen og braketten. For å demontere kroppen, gjenstår det å fjerne stål O-ringen og stempelstøvelen. For å unngå skade på sylinderboringen, fjern ringen med et ikke-metallisk verktøy.
Når vi analyserer brakettene, husker vi plasseringen av bremseklossholderne, fjern dem, fjern føringene og deres støvknapper, kontroller sikkerheten til tråden.
Bruk rengjøringsvæsker, poler forsiktig komponentene i skyvelæret til en glans. Vi inspiserer tilstanden til overflaten på bremsesylinderen og stempelet for riper og riper.
Det er mer riktig å ha et komplett kaliperreparasjonssett for hver mekanisme før monteringen starter.
Vi vender oss til monteringen av de fremre skivebremsene Mazda.
Plasser litt bremsevæske på O-ringen og installer den i det nedre sporet. Pass på at ringen ikke vrir seg.
Installer stempelstøvelen i det øvre sporet på sylinderen og fest den med en holdering. Den nye støvelen inneholder også et kaliperreparasjonssett.
Installer det tidligere vaskede bremsestempelet til sylinderen, og overvinn lett motstand, inn i kalipersylinderen. Støvelen skal være nøyaktig i sporet på stempelet.
Monter støvbærerne på braketten. Det er bedre å erstatte føringene med spor av rust med nye. Rengjorte puter skal passe uten å sette seg fast. Monter den indre blokken med fjæren mot stopperen med stempelet. Sett deretter på skyvelæret og føringene.
Monter fjæren og sett på hettene. Sett bremseledningen tilbake til kaliperen og skru den på en hel bolt med tetning.
Blås ut koblingen og rengjør slangekoblingen. Bremsevæsken skal komme ut av slangen uten luft. Vi strammer til union og pumper bremsepedalen. For jevn bremsing er det tilrådelig å bytte alle hjul.
Resultatet av arbeidet blir tydeligere og mer informativ bremserespons.
Denne meldingen blir sendt til administratorens iPhone umiddelbart.
Siden vår er nyttig for alle bilentusiaster, bilmekanikere, låsesmeder og de som rett og slett er interessert i bilreparasjoner. Portalen> ble laget for deg og vi vil prøve å hjelpe deg med å reparere bilen din.
I denne artikkelen vil vi vise en video om reparasjon og fjerning av en bremseskive og kaliper i Mazda 3. Hvis de er ødelagte eller du bare trenger å bytte dem, så vil vårt videotips definitivt komme godt med. Hvilke vanskeligheter venter når du erstatter dem?
Hvis du bestemmer deg for å bytte ut bremseskiven og kaliperen i en MAZDA 3-bil med egne hender, er det bedre å gjøre alt i følgende sekvens:
- For å komme til bremseskiven og bytte den, må du først fjerne kaliperen.
- Alt er ganske enkelt, se videoen nøye.
For å forstå alle stadiene av reparasjonen tydeligere, se videoinstruksjonen vår - for uavhengig å fjerne bremseskiven og kaliperen i Mazda 3.
- By: Russland
- Interesser: Rettsvitenskap
- Bil: Mazda 3 MPS
- By: Ukhta
- Maskin: M3 2,0 Hb * 003 * 11
Etter flere kraftige bremser forsvinner ikke bremsekaliprene helt, og det er grunnen til at det knirker ved start. Bremsevæsken er allerede skiftet hjalp ikke. Har noen hatt dette problemet?
Har du skiftet de lenge.. Bremseklosser?
Hvis det allerede er en skrangle og en knirk, er det ikke flere puter.
Stempler kryper for alltid ut som på våre klassikere ikke kan .. så de satte seg fast ..
Har nylig byttet bak. Så etter å ha fjernet stemplene med en hammer, måtte jeg hamre tilbake.
Ferdig =))) Selv om de fungerte bra og holdt håndbremsen.
Først nå, etter å ha byttet ut med nye puter, ble det på en eller annen måte mykere i bilen å kjøre.. Jeg vet ikke hvorfor dette skyldes putene. Kanskje de også bremset hjulene under kjøring og på humper oppførte hjulene seg tyngre eller noe.
Men forbruket gikk ned med 1 liter per 100 km. Det gjorde meg glad =)
- By: Moskva-tid
- Maskin: saab 93 SS
Og generelt kan bremser synges! Selv om fabrikken, så tviler jeg på det.
Innlegget har blitt redigertsasha_59: 04. juli 2008 - 20:56
Det er nødvendig å overvåke bremseklossene, sjekke tilstanden deres, spesielt etter at kjøretøyet har tilbakelagt en avstand på 10 tusen km.
Forbruksvarer: Bremseklosser bak (13.0460-7195.2)
Nødvendig verktøy: 7" unbrakonøkkel
- Fjern bakhjulet og bruk deretter en skrutrekker for å fjerne braketten.
- Fjern de bakre hettene fra føringen.
- Skru deretter av den nedre føringen etter tur, og deretter den øvre.
- Fjern bremsekaliperen.
- Ta ut de gamle bremseklossene og senk stempelet. Det anbefales å åpne reservoaret med bremsevæsken i.
- Sett på de forberedte bremseklossene.
- Sett inn caliperen der den var før og skru på skinnene.
Prosedyren for å fjerne og bytte Mazda 3-puter tar vanligvis ikke lenger enn 40 minutter. Ofte etter det forsvinner all støyen, og problemene med bakbremsene forsvinner.
Det er nødvendig å bytte ut de bakre putene til Mazda 3 hvis bilens kjørelengde har overskredet 100 tusen km. Utskiftningstiden er omtrent en time. Vi forbereder det nødvendige erstatningsverktøyet:
- Sekskantsett.
- Jekk (hvis det ikke er heis).
- Tang.
- Originale bremseklosser.
- Smøring.
Trinn 1 Til å begynne med kjøper vi originale bremseklosser eller en høykvalitets budsjettanalog.
Trinn 2 Vi går til salongen til bilen og demonterer trimmen ved håndbremsen. Vi trekker den opp og bretter ut plasten til høyre, senker den til motsatt posisjon. Der finner vi parkeringsbremsemutteren som er godt tiltrukket. Bruk en 10 mm skiftenøkkel og skru den av maksimalt. Denne prosedyren vil i stor grad forenkle utskifting av puter.
Trinn 3 Nå vender vi oss til panseret, åpner det og skru ut flere bolter som sikrer bremsekapasiteten. Vi utfører denne handlingen for å montere stempelet i omvendt rekkefølge.
Trinn 4 Hev bakhjulet med en jekk, løsne festemutrene og demonter det.
Trinn 5 Vi ser ytterligere bremser som må skrus av.Ta en flat skrutrekker og sett den inn mellom brakettene. Fjern deretter pluggene fra baksiden med den samme skrutrekkeren.
Trinn 6 Med en sekskantnøkkel, skru av mutterne som fester kaliperen, som regel mot klokken. Etter å ha skrudd dem ut, lirker vi kaliperen med en vanlig skrutrekker og demonterer den.
Trinn 7 Vi ser den beklagelige tilstanden til de gamle putene. Den indre komponenten slites mye sjeldnere.
Trinn 8 Installer kaliperen og legg merke til at stempelet ikke kommer helt ut. Den skal kjøres inn. Vi bruker tang som verktøy.
Trinn 9 På kaliperen legger vi merke til to avrundede hull der vi kiler tangen. Vi leder i retning av disken. Vi tar verktøyet og installerer stempelet i sporet, trykker og vrider umiddelbart. Du trenger ikke kjøre den inn. Bare roter sakte og ikke trykk hardt.
Trinn 10 Etter å ha fullført denne prosessen, sett inn de nye putene i motsatt rekkefølge og installer kaliperen. Bruk en smørevæske og påfør et tynt lag på boltene.
Trinn 11 Installer plastpluggene i omvendt rekkefølge. Se hvordan de vender mot stempelet.
Trinn 12 Etter å ha erstattet alt du trenger, strammer vi bremsevæskelokket, går til bilen, stram boltene, setter først håndbremsen noen få klikk. Siden stemplene ble fjernet trykker vi på bremsepedalen et par ganger.
Trinn 13 Vi starter bilen og gjennomfører en prøvekjøring. Til å begynne med vil en merkelig lyd høres, men ikke bekymre deg, dette er lyden av å gni inn nye puter, som vil fordampe etter titalls kilometer
Vi har fullført prosessen med å bytte ut de bakre putene på Mazda 3.
Skifte bremseklosser Mazda Mazda 3
Hvis bilen din har et metallisk knirking fra bakhjulene ved bremsing, er det verdt å bytte ut klossene. Disse komponentene må byttes ut hver 30-40 tusen km. avhengig av kjørestil. I denne håndboken vil vi vise deg hvordan du fjerner og erstatter de bakre bremseklossene på din Mazda 3 med egne hender.
Du trenger: nye bremseklosser bak, 7" sekskantnøkkel, flat skrutrekker, jekk eller lift.
Vi jekker bilen, fjerner hjulet og fjerner braketten med en skrutrekker.
Deretter må du fjerne hettene fra baksiden av kaliperen.
Skru løs toppføringen.
Skru av den nederste føringen.
Den frigjorte bremsekaliperen kan nå fjernes.
Vi åpner kaliperen og tar ut de gamle klossene, trykker på bremsestemplet.
Installerer nye bremseklosser bak på Mazda 3.
Lukk kaliperen og installer i motsatt rekkefølge, gjenta trinnene på det andre hjulet. Bytt pads i par.
Mazda 3 Bremseklosserstatningsvideo bak
