I detalj: gjør-det-selv Mazda 3 bakre kaliperreparasjon fra en ekte mester for my.housecope.com.
Artikkelen vil diskutere hvordan bremsekaliperen er ordnet og hvordan den skal utføres kaliperreparasjon med egne hender hjemme.
Når føreren trykker på bremsepedalen, presses klossene mot skivene og dermed stopper bilen. Men dessverre har de ennå ikke kommet opp med mekanismer som kan trekke bremseklossene tilbake til sin opprinnelige posisjon. De fester seg bare ikke tett til skivene. Ofte, etter langvarig drift, får bremsemekanismen noen funksjonsfeil, noe som betydelig påvirker rask eller ujevn slitasje på bremseklosser og skiver, økt støy og ubehagelig lukt. Putene overopphetes og mister grepet. Med et ord blir bremsesystemet til bilen ineffektivt.
Årsakene til at slike funksjonsfeil er mulige, er faktisk ikke så mange. Dette er enten skadede føringer som kaliperen beveger seg langs, eller smuss på arbeidsflaten som hindrer putene i å bevege seg fritt.
Vel, eller selve kaliperen. Det siste alternativet vil bli diskutert i dette materialet:
-En liten korreksjon: det er fortsatt en detalj i kaliperen som bidrar til stempelets returbevegelse etter at trykket er tapt - dette er en mansjett. På den ene siden gir det tetthet, på den andre siden er det en slags fjær. Firkantet i tverrsnitt, når stempelet beveger seg, deformeres det, og har deretter en tendens til å ta form av hvile, samtidig som stempelet synker litt ned i kroppen.
Over tid går elastisiteten til mansjetten tapt, putene forblir presset mot skivene, økt friksjon, overoppheting og alle andre herligheter. Det er ikke alltid åpenbart. Hvordan kan en feil identifiseres?
 |
Video (klikk for å spille av). |
Først og fremst må det hengte hjulet snurre fritt, selv umiddelbart etter at bremsepedalen er trykket ned og sluppet.
Bremseskiver må ikke vise tegn til overoppheting.
ytre og indre puter skal ikke ha forskjell i tykkelse
bremsekaliperstempel bør lett senkes inn i kroppen.
Hvis det er grunn til bekymring, begynner vi å lete etter et problem. Oftest oppstår det på grunn av en skadet støvknapp
men selv om det ytre er intakt, se under det
Overflaten på stempelet må være helt flat, uten spor av rust eller skitt.
VAG tilbyr et reparasjonssett bestående av gummibånd, det er også en haug med analoger fra tredjepartsprodusenter
men det er ikke noe stempel til salgs. Dette er imidlertid ikke et problem i det hele tatt, du kan trygt bruke uoriginale stempler som er kommersielt tilgjengelige for biler fra tidligere generasjoner.
Og nå om selve reparasjonsprosedyren:
-jekk opp bilen og skru av hjulet, vri rattet til ytterstilling
-fjern holdefjæren
-Rengjør forsiktig overflaten nær bremseslangefestet
- skyll med litt rengjøringsmiddel, blås med luft
- for ikke å miste nivået på bremsevæske, klem bremseslangen
- skru ut den hule bolten som fester slangen,
- slik at skitten ikke kommer inn, og væsken ikke oversvømmer alt rundt, lag en enkel bolt med en gjenge 10 * 1,5 inn i hullet
- fjern beskyttelseshettene på førerne
-Skru av føringene med en 7 mm sekskant.
- det er nødvendig å drukne stempelet litt, for å bruke en tykk skrutrekker flytter vi saken bort fra disken
-fjern skyvelæret, hjelp deg selv med en skrutrekker (skrutrekkere)
- en pute kan forbli i braketten, en festes med en fjær til caliperen
—stoppe støtte i hånden. Fjern dekselet med en flat skrutrekker
-mirakler, men selv med ytre velvære kan fuktighet være inne
- stempelet kan fjernes fra huset på tre måter:
- uten å koble kaliperen fra slangen, fjern den fra skiven, og trykk på bremsepedalen til stempelet faller ut. Og klem slangen umiddelbart.
- klem kroppen i en skrustikke, og trekk stempelet med store "krokodiller", og gjør samtidig sirkulære bevegelser
– men den enkleste måten å fjerne den på er med luft. Men ikke glem å gi støtte, for sikkerheten til dine egne kroppsdeler.
-tapp ut den gjenværende bremsevæsken, ta ut den gamle mansjetten
- det er nødvendig å rengjøre sitteflaten på beskyttelsesdekselet grundig
- samt riller til mansjetten
-før montering er det nødvendig å skylle alt på nytt (ELSA anbefaler alkohol, men ikke innvendig) og blåse det med luft.
- med rene (!) hender setter vi en ny mansjett
- smør den lett med fersk bremsevæske
-litt t.zh. hell på overflaten av stempelet (den samme ELSA gir en spesiell pasta for dette)
- sett stempelet inn i kroppen strengt vertikalt, og litt svingende, med kraften fra fingrene, trykk
- etter å ha druknet nesten til midten, tok vi på et beskyttende deksel
- etter å ha forsikret oss om at tannkjøttet ikke sitter fast noe sted, presser vi dekselet på etuiet. En trådring er sveiset inn i den, en spesiell dor er gitt for en jevn passform av VAG
-men du klarer deg uten, hovedsaken er en enhetlig innsats
- drukn stempelet helt, og skyv det deretter ut ved hjelp av luft, og sørg for at støvelen sitter jevnt, ikke er vridd eller revet noe sted
- igjen drukne stempelet helt, og du kan fortsette med monteringen. Men siden vi har nådd reparasjon og forebygging av bremser, må alt gjøres riktig. Så - skru av caliperbrakettene
-og rengjør nøye alle overflater som putene beveger seg på
- pass på at gjengen som føringene er skrudd inn i ikke er skadet
*svake punkt på siste generasjon VW. Ofte, når føringen skrus av, trekker smuss og rust dannet på den utstikkende delen ut trådene sammen med dem.
- skru braketten på plass (rengjør boltene før gjenbruk, trekk til til 190Nm ),
sett blokken og pass på at den ikke setter seg fast noe sted
-rengjør føringene fra skitt. Med spor av rust er det bedre å erstatte dem helt.
-Sett inn den indre puten med en fjær inn i stempelet, sett kaliperen på braketten, bruk fingrene (!) til å agn på føringene
pass på at bolten har gått gjennom gjengen, og først deretter stram til (30 Nm)
- sett på hettene, for ikke å glemme senere, sett inn fjæren
- bremseslangen er festet til bremsekaliper hulbolt, og forseglet med to ringer.
– du kan trygt kalle dem engangs.
Og de kan bare fjernes med et verktøy.
- men samtidig er det ikke mulig å finne dem i ETKA som en egen del. Du kan trygt sette ringer fra en lignende enhet som brukes i innenlandsbiler. Med mindre du før installasjon beveger deg litt frem og tilbake på en fin hud
- blås ut beslaget før montering
-og rengjør sammenkoblingsflaten på slangen
- Skru ut lufteskruen og løsne bremseslangen
- vanligvis etter slikt arbeid er det ikke nødvendig å pumpe kretsen, det er nok å vente til væsken strømmer ut av beslaget, jevnt og uten bobler
- for elskere av økologi, kan du henge en flaske og kontrollere luften gjennom en gjennomsiktig slange
-stram bolten (30Nm), sett deg bak rattet og sett sammen putene med noen pedalslag.
- vask av bremsevæske og andre rester og spor av aktivitet
-Vær spesielt oppmerksom på dekslene til CV-leddet, kuleleddene og styrespissene
Hvis det ikke er noen, fester vi hjulet, senker jekken. Åpne panseret og kontroller bremsevæskenivået i reservoaret. Fyll på om nødvendig.
Gjør en prøvekjøring. Hvis pedalen svikter ved første trykk, og etter et par slag blir den høyere, gjenta prosedyren for å fjerne luft.
Det er også mulig at på grunn av ulik elastisitet på mansjettene i den gamle og flyttede kaliperen, vil det være en forskjell i hastigheten på bremsene. Derfor er det ønskelig å utføre et skott på begge sider samtidig.
Vel, nå kan du glede deg over brukbare bremser.
Så nå har du lært å løpe reparasjon av bremsekaliper foran og bak
Deretter tar du sylinderen og tar støvfanget. Smør sylinderen og sett støvelen på sylinderen. Se på bildet, fra hvilken side du må sette støvelen på sylinderen!
Etter å ha tatt på støvelen, strekk den til motsatt kant av sylinderen slik at en del av støvelen stikker utover sylinderen.
Nå plukker vi opp det resulterende "designet" og setter den utstikkende delen av støvbæreren inn i caliperen.
Etter å ha fylt støvbæreren inn i sporene på kaliperen, skyv sylinderen innover til den stopper. Nå hviler sylinderen mot tetningsringen og for å presse den videre må det anstrenges.
! Hvis tannkjøttet og sylinderen er dårlig smurt, vil du neppe lykkes, og det er en sjanse for å bryte tetningsgummien. Så jeg fikk mitt første reparasjonssett!
Jeg hadde ikke nok styrke til å skyve sylindersylinderen med hendene, og jeg brukte en enhet for å distribuere bremsesylindere.
Hovedsaken er at sylinderen kommer inn uten forvrengninger. Og hvis han ikke vil klatre i det hele tatt, så er det bedre å trekke ham ut og prøve igjen. Jeg fikk det på tredje forsøk. Det tok litt innsats og etter et øyeblikk passerte sylinderen med litt utholdenhet gummitetningsringen.
Vi setter støvknappene på caliperføringene og installerer caliperen i motsatt rekkefølge. Ikke glem å smøre alle bevegelige og vridende deler!
D4648 (SEINSA AUTOFREN) CALIPER REPARASJONSSETT, én side.
GA5R33691 (MAZDA) LUFTEBREMS
PS: selve artikkelen ligger her, vi går inn og klikker «liker», det er ikke vanskelig for noen =)
Evgen13rus 29. august 2016
Jeg ber om råd fra kjennere og alle som har vært borti reparasjon av frontkalipere på Mazda 3 2.0 2008. Etter å ha skiftet bremseskiver og klosser, begynte den fremre venstre caliperen å kile seg. Kaliperne gikk gjennom begge, byttet gummibånd, vasket stemplene. Rett til venstre var det små skurker, gikk gjennom "nullen" hjalp tilsynelatende ikke. Hva er alternativene for å fikse dette problemet? Kan noen fortelle meg artikkelnumrene for analogene til stemplene? Er det verdt det å sette stempler fra gass 3110?
Innlegg er redigert av vasnet: 29. august 2016 – 23:41
Evgen13rus 29. august 2016
ups .. det er et russisk språk)
- Som
- jeg liker ikke
1. Jeg anbefaler deg å ta "analogen" av ATE, det er denne produsentens system som bremser på bilen vår, dvs. original fra fabrikk. hvis stempelet sitter fast, må du ikke bare ta stempelet, men også dets støvknapp + oljetetning, jeg anbefaler deg også å se på tilstanden til fingrene,
2. du trenger ikke smøre fingrene. Vi ser ut til å ha en slags "tørr" teflonsprøyting på fingrene, vel, hvis du tar fingrene, så ta støvhettene for dem også.
3. men generelt anbefaler jeg deg å se på analysen, mye levende og ikke dyrt kan du kjøpe direkte i samlingen, installere, pumpe og glemme i lang tid.
Innlegget er redigert av pl84: 30. august 2016 – 09:17
Evgen13rus 30. august 2016
1. Jeg anbefaler deg å ta "analogen" av ATE, det er denne produsentens system som bremser på bilen vår, dvs. original fra fabrikk. hvis stempelet sitter fast, må du ikke bare ta stempelet, men også dets støvknapp + oljetetning, jeg anbefaler deg også å se på tilstanden til fingrene,
2. du trenger ikke smøre fingrene. Vi ser ut til å ha en slags "tørr" teflonsprøyting på fingrene, vel, hvis du tar fingrene, så ta støvhettene for dem også.
3. men generelt anbefaler jeg deg å se på analysen, mye levende og ikke dyrt kan du kjøpe direkte i samlingen, installere, pumpe og glemme i lang tid.
Takk for informasjonen! Jeg vil bestille fra varene ovenfor. Jeg vil gjerne se på analysen, bare i RM er det litt trangt foreløpig med dette, men jeg er ikke villig til å se en gris i en pirke. =)
Evgen13rus 3. september 2016
Stemplene kom, de passet perfekt både i diameter og i høyden. Har nettopp bestilt guider og støvknapper. Alt endret seg, men problemet gjensto.
Når bremsesystemet varmes opp, kiles begge kaliprene. Hvor skal du grave videre? Gå gjennom GTZ?
- Som
- jeg liker ikke
så du på fingrene? er det ingen feil? levende bøssinger?
Evgen13rus 4. september 2016
så du på fingrene? er det ingen feil? levende bøssinger?
De fremre caliprene ble fullstendig ombygd, stempler, pinner, gummibånd. også byttet bremsene.
Stemplene kom, de passet perfekt både i diameter og i høyden. Har nettopp bestilt guider og støvknapper. Alt endret seg, men problemet gjensto.
Når bremsesystemet varmes opp, kiles begge kaliprene. Hvor skal du grave videre? Gå gjennom GTZ?
hvis du er 100 % sikker på kaliperne,
da bør du nok se på mageblokken
dvs. problemet er at trykket ikke faller
Innlegg er redigert av vasnet: 04. september 2016 – 18:20
Mazda 3 Axela. FRONTBREMSEKALIPER - FJERNING, REPARASJON OG INSTALLASJON
Behovet for å utføre denne operasjonen må avgjøres under bremsesystemkontrollen (s. 87, "Bremsesystem - sjekk den tekniske tilstanden *").
Uttak
1. Vi klargjør bilen for jobb. Vi installerer stoppere under bakhjulene og henger ut fronten på bilen (s. 73, «Forberede bilen for vedlikehold og reparasjon *).
2. Fjern hjulet (s. 38, "Hjul - utskifting *").
3. Hold slangen fra å snu med en 14 mm fastnøkkel. Ved hjelp av en andre 13 mm skiftenøkkel skruer vi løs boltfestet på bremseslangespissen.
4. Fjern pluggene og skru ut styrepinnene på kaliperen med en 7 mm sekskantnøkkel.
5. Koble fra festefjæren til klossene, fjern kaliperen og koble den indre bremseklossen fra stempelet på bremsesylinderen (s. 273, "Front bremseklosser - utskifting").
Alle kaliper-gummitetninger leveres i et reparasjonssett og kan skiftes ut under demontering og inspeksjon av denne enheten.
1. Tapp ut resten av bremsevæsken fra kaliperen.
2. Med en spesiell bremserenser (s. 70, "Drifts- og reparasjonsmateriell *"), renser vi kaliperkroppen og støvfjæren fra skitt og rust for å forhindre at de kommer på stempelet og sylinderspeilet under demontering.
Når du utfører følgende operasjon, vær forsiktig, stemplet kan "skyte". For å unngå skade på stempelet og skade, plasser en fille eller trekloss mellom stempelkroppen og braketten.
3. Påfør et lite trykk med trykkluft på bremsevæskeinntaket og skyv stempelet ut.
4. Vi hekter stempelstøvelen med en slisset skrutrekker.
8. Med en spesiell bremserenser (s. 70, "Drifts- og reparasjonsmateriell") renser vi stempelet og sylinderen fra bremsevæskerester og skitt.
9. Vi erstatter den fjernede støvelen og mansjetten, inspiser overflatene til stempelet og sylinderen. Ved slitasje, riper eller korrosjon skiftes delene.
10. Før montering, smør delene med ren bremsevæske.
11. Installer delene i omvendt rekkefølge. Når du installerer støvfanget, forsiktig, for ikke å rive, fyller vi det inn i sporet på kaliperen med en skrutrekker.
Hylsene må ikke være sprukket eller revet, og tappenes overflate må være helt glatt. Ellers må skadede elementer skiftes ut.
1. Installer kaliperen i omvendt rekkefølge. bytte ut bremseslangens o-ring med en ny.
2. Vi fjerner luft fra det hydrauliske bremsedrivsystemet (s. 271, “Hydraulisk bremsedrift - lufting *) og sørger for at forbindelsen mellom slangetuppen og kaliperen er tett.
Fjerning, reparasjon og montering av skivebremsecalipere
Husk at støvet som produseres under driften av bremsemekanismene kan inneholde asbest, som er ekstremt skadelig for menneskers helse. Blås aldri av støv med trykkluft eller inhaler det; når du utfører service på mekanismer, bruk en vernemaske eller åndedrettsvern. Bruk aldri bensin eller petroleumsbaserte løsemidler til å rengjøre bremsesystemkomponenter, bruk kun merkede rengjøringsmidler eller metylalkohol!
2.Ved fjerning av en støtte for skivebremsemekanismen til et bakhjul, ta en splint, og koble fra en kabel til en drivenhet til en leggebrems fra betjeningsspaken (se en medfølgende illustrasjon).
3. Koble fra en støtte for en hydraulikkledning for å minimere tap av bremsevæske, og også for å unngå støt i banen til en smusspluggforbindelse (se medfølgende illustrasjon).
Bremsecaliper på forhjul
Akebono skyvelære
1 - Nedre kaliperbolt
2 - Øvre kaliperbolt
3 - Kaliperhus (caliper)
4 - Beskyttelsesdeksler
5 - Bøssing
6 - Beskyttelsesdeksel
7 - Bøssing
8 — Justering av legging av blokk
9 — Ytre blokk
10 - Innerpute (med slitasjeindikator)
11 - Fjærskoholdere
12 - Holdering for å feste stempelet på stempelet
13 - Stempelstøvel
14 - Stempel
15 - Stempelmansjett
16 - lufteventil
17 - Ankerbrakett
Nissin caliper
1 - Kaliperbolter
2 - Kaliperhus
3 - Beskyttelsesdeksel
4 — Justering av legging av ekstern blokk
5 — Ytre blokk
6 - Innerpute (med slitasjeindikator)
7 — Innvendig legging
8 — Justering av legging av en innvendig blokk
9 - Fjærskoholdere
10 - Fjærputer
11 - Stempelstøvel
12 - Stempel
13 - Stempelmansjett
14 - lufteventil
15 - Ankerbrakett
1. Designalternativer for skivebremsecalipere er vist i de medfølgende illustrasjonene ovenfor.
2. Plasser kaliperen på en ren arbeidsbenk. Hvis fjærputeholdere er installert på kaliperen, noter plasseringen på enheten, og fjern deretter. Hvis stempelstøvelen er festet med en fjærring, fjern den ved å lirke den med en skrutrekker.
3. Fjern støvelen.
4. Før du fjerner stempelet, legg en trekloss mellom det og kaliperveggen (for å beskytte stempelet). Stempelet skyves ut ved å tilføre trykkluft til bremseslangekoblingen. Lufttrykket må holdes på et minimum.
Pass på at fingrene ikke kommer mellom stempelet og kaliperen!
10. Smør stempelet med ren bremsevæske, skyv det forsiktig gjennom den nye bagasjerommet og fyll det inn i kalipersylinderen (stempelet skal gå inn i sylinderen med liten motstand). Pass på at støvelen er i sporet på stemplet (se medfølgende illustrasjon).
Bremsecaliper på bakhjul
For å demontere bremsekaliperne på bakhjulet, kreves spesialverktøy, og derfor vil det være lurt å overlate reparasjonen til bilservicespesialister.
Generelt inkluderer bremsesystemet: en sylinder, hydraulisk forsterker, skivebremser foran (noen ganger bak), bakre trommelbremser. Alle komponenter i systemet kan betinget deles inn i bremsemekanismen (aktuatoren) og drevet (delen som overfører kraften til foten når bremsepedalen trykkes inn).
Rollen til hvert element i systemet er strengt definert. Føreren trykker ned bremsepedalen. Bremseforsterkeren, øker trykket, gjennom bremsekraftfordeleren, overfører til sylinderen på hvert hjul.
Hovedbremsesylinderen øker væsketrykket i bremseledningssystemet. De overfører trykk til bremsekaliperen. Ved å fylle sylinderen til mekanismen begynner væsketrykket å presse ut stempelet, som presser disken med putene.
Kaliperen er et viktig element i frontbremsene. Den kobler sammen klossen og bremseskiven når bremsepedalen trykkes inn. Når bremsepedalen trykkes ned, låser klossene skiven på grunn av friksjon. Som igjen stopper hjulet og hele bilen gjennom navet.
Dessverre er det ingen mekanisme som trekker putene tilbake til omvendt tilstand etter at tilkoblingen har skjedd. Hovedarbeidet med bremsing utføres nøyaktig av bremsekaliperen, som presser klossene og skiven sammen. I denne prosessen er platen og putene passive deltakere.
Ved design skilles to typer kalipere: stivt fiksert (fast) og flytende.
Bremsekaliperen av fast type var fast festet til styreknoken. De faste stemplene var plassert en på hver side av skiven. Hvert stempel presset mot blokken fra siden.
Den faste kalipermekanismen, på grunn av det store antallet deler, er dyrere enn den flytende. Bremseklosser på en stiv kaliper kan skli når den uparrede holderen fjernes. Ved utskifting av klossene kan ikke bremsemekanismen fjernes. Ved bremsing hviler klossene mot overflaten av brakettstøtten med endene.
Den flytende bremsekaliperen er ganske enkel. Den er vanligvis utstyrt med ett stempel (noen bilmodeller har to stempler). Flytemekanismen er festet til styreknoken med en holder.
Noen ganger festes puten på innsiden direkte til bremsekaliperholderen. Denne mekanismen er montert i holderen slik at den kan gli til siden i forhold til rotasjonsretningen til skiven eller styreknoken.
Gjennom bilindustriens historie har det blitt produsert flere modeller av en flytende kaliper. Tidlige sovjetproduserte modeller ble kalt glidende, eller mekanisk styrte.
Denne typen hadde en kropp montert mellom V-formede spor eller spor i holderen. Disse sporene begrenset markant bevegelsen til braketten til sidene. Den glidende bremsekaliperen er kilt sterkere mellom huset og holderen og får dermed bremsen til å sette seg fast selv ved godt smurte V-spor.
Alle deler som er involvert i denne prosessen blir utsatt for mekanisk påkjenning og slitasje. Til tross for fortsatt drift, påvirker de eksisterende feilene de gjenværende komponentene negativt.
Feil på fremre kaliber forårsaker ujevn skive- og puteslitasje. Plutselig bremsing på samme tid forårsaker utseendet til en ubehagelig knirking og lukt. På grunn av reduksjonen i grepsområdet, klossområdet og bremseskiveområdet, utsettes klossene for rask, uttalt overoppheting, noe som resulterer i en betydelig redusert tilkopling.
Det er tre hovedårsaker til denne feilen. Den vanligste og lett eliminerte er forurensning av de arbeidende delene av blokken. Det forstyrrer deres normale bevegelser.
Den neste grunnen er de skadede føringene til bremsekaliperen, som den beveger seg langs arbeidsflatene på.
Den tredje vanligste årsaken er slitasje, brudd på selve kaliperen. En brukbar bremsekaliper er en forutsetning for at hele systemet skal fungere korrekt og effektiv bremsing.
Mazda-kalipere krever periodisk vedlikehold for å holde dem i god stand. Generelt består kaliperreparasjon og vedlikehold av demontering, rengjøring, smøring med spesialfett, påfølgende montering og installasjon.
Hvis det blir funnet skade, er det nødvendig å reparere kaliprene. Samtidig er det nødvendig å kontrollere integriteten til gummitetningene, siden de fleste funksjonsfeil fører til skade.
Valget av smøremiddel som brukes under vedlikehold er en avgjørende faktor for levetiden til bremsekaliperen. Konvensjonelt fett blir for flytende og renner ut, ettersom braketten varmes opp under drift.
Når du utfører service på bremsemekanismen, anbefales det å bruke et spesialisert smøremiddel; nesten hvert kaliperreparasjonssett inneholder et smøremiddel av den nødvendige kvaliteten.
Når kalipere er reparert og betjent, løses følgende oppgaver: demontering, rengjøring av gjenværende gammelt fett, smøring med spesielt friskt fett, sjekke integriteten til gummipakninger og erstatte dem hvis det oppdages skade, montering av alt i omvendt rekkefølge.
Hele mekanismen er bak rattet. Derfor løsner vi mutterne som fester forhjulet, hever fronten på bilen, fester den på stativ og fjerner forhjulet. Vri så rattet så mye som mulig i retningen som skal repareres.
For å skifte bremseklossene på den fremre kaliperen, skru ut den nedre bolten som den er festet til braketten med, og vipp kroppen opp. Fjern slitte puter, og legg merke til plasseringen. I deres sted, installer nye, observer posisjonen.
1. det første trinnet ble diskutert ovenfor - skru av den nedre bolten som fester kaliperkroppen til braketten, og vipp kroppen opp, fjern bremseklossene fra setene deres;
2. Skru ut den øvre festebolten og heng den på hyssing eller wire på opphengselementet. Samtidig må du ikke koble fra bremseslangen;
3. Skru løs boltene som fester braketten til knoken og fjern braketten sammen med puteholderne og førerne.
Det er flere måter å fjerne stempelet fra braketten på.
Når du trykker på bremsepedalen flere ganger, fjernes stempelet under trykk av seg selv, mens bremsevæsken vil strømme. Derfor bør du raskt klemme slangen. Denne metoden er mest effektiv hvis trykkluft ikke er tilgjengelig.
I følge instruksjonene må du blåse ut stempelet med trykkluft. Vær forsiktig så du ikke blir skadet av det utblåste stempelet.
Koble fra bremseledningen og plugg den for å opprettholde væskenivået i reservoaret.
La oss fortsette direkte til analysen av kaliperen og braketten. For å demontere huset, gjenstår det å fjerne ståltetningsringen og stempelstøvelen. For å unngå skade på sylinderboringen, fjern ringen med et ikke-metallisk verktøy.
Når vi demonterer braketten, husker vi posisjonen til bremseklossholderne, fjerner dem, fjerner føringene og deres støvknapper og kontrollerer sikkerheten til gjengene.
Bruk rengjøringsvæsker, rengjør komponentene i skyvelæret forsiktig til en glans. Vi inspiserer tilstanden til overflaten på bremsesylinderen og stempelet for riper og grader.
Det er mer riktig å ha et komplett kaliperreparasjonssett for hver mekanisme før monteringen starter.
La oss gå videre til monteringen av Mazda-skivebremsene foran.
Sett litt bremsevæske på stempeltetningsringen, installer den i det nedre sporet. Pass på at ringen ikke er vridd.
Installer stempelstøvelen i det øvre sporet på sylinderen og fest den med en holdering. Den nye støvelen inneholder også et kaliperreparasjonssett.
Stempelet på sylinderen, forhåndsvasket med bremsevæske, overvinner liten motstand, installer det i kalipersylinderen. Støvelen skal være nøyaktig i sporet på stempelet.
Installer støvbærerne på braketten på plassene deres. Føringer med spor av rust bør erstattes med nye. Rengjorte puter skal ligge ned uten å sette seg fast. Monter innerskoen med en fjær mot stempelet. Sett deretter på skyvelæret og føringene.
Monter fjæren og sett på hettene. Sett bremseledningen tilbake til kaliperen og skru på en hel bolt med tetning.
Blås ut koblingen med luft og rengjør slangekoblingen. Bremsevæske skal komme ut av slangen uten luft. Stram til beslaget og pump bremsepedalen. For jevn bremsing er det tilrådelig å skifte alle hjul.
Resultatet av arbeidet blir en klarere og mer informativ betjening av bremsene.
Denne meldingen blir sendt til administratorens iPhone umiddelbart.
Siden vår er nyttig for alle bilentusiaster, bilmekanikere, låsesmeder og de som rett og slett er interessert i bilreparasjoner. Portal> er laget for deg og vi vil prøve å hjelpe deg med å reparere bilen din.
I denne artikkelen vil vi vise en video om reparasjon og fjerning av bremseskive og kaliper i Mazda 3. Hvis du har dem ødelagt eller du bare trenger å bytte dem, så vil vårt videotips definitivt komme godt med. Hvilke vanskeligheter venter når du erstatter dem?
Hvis du bestemmer deg for å bytte ut bremseskiven og kaliperen i en MAZDA 3-bil med egne hender, er det bedre å gjøre alt i følgende sekvens:
- For å komme til bremseskiven og bytte den, må du først fjerne kaliperen.
- Alt er ganske enkelt, se videoen nøye.
For å forstå alle stadiene av reparasjon tydeligere, se videoinstruksjonen vår for uavhengig fjerning av bremseskiven og kaliperen i Mazda 3.
- By: Russland
- Interesser: rettsvitenskap
- Bil: Mazda 3 MPS
- By: Ukhta
- Maskin: M3 2,0 Hb *003* 11
Etter flere kraftige bremsinger trekker ikke bremsekaliperne seg helt inn, noe som forårsaker knirking ved start. Bremsevæske er skiftet, hjalp ikke. Har noen hatt et slikt problem?
Har du skiftet de lenge.. Bremseklosser?
Hvis det allerede er en skrangle og en knirk, er det ikke flere puter.
Stempler kan ikke alltid klatre ut som på våre klassikere .. det er derfor de blokkerte ..
Nylig skiftet bak. Så jeg måtte hamre tilbake etter å ha fjernet stemplene med en hammer.
Dokatal =))) Selv om de fungerte bra og beholdt håndbremsen.
Først nå, etter å ha byttet ut med nye puter, ble det på en eller annen måte mykere å sitte i bilen .. Jeg vet ikke hvorfor dette henger sammen med putene. Kanskje de også bremset hjulene litt under kjøring og hjulene oppførte seg hardere over ujevnheter eller noe.
Men forbruket har gått ned med 1 liter per 100 km. Det gjorde meg glad =)
- By: Moskva
- Bil: saab 93SS
Og generelt synges tormozuha! Selv om fabrikken, så tviler jeg på det.
Innlegget er redigert av sasha_59: 4. juli 2008 – 20:56
Det er nødvendig å overvåke bremseklossene, sjekke i hvilken tilstand de er, spesielt etter at bilen har tilbakelagt en avstand på 10 tusen km.
Forbruksvarer: Bremseklosser bak (13.0460-7195.2)
Nødvendig verktøy: 7" sekskantnøkkel
- Fjern bakhjulet, og bruk deretter en skrutrekker for å fjerne braketten.
- Fjern de bakre hettene fra føringen.
- Skru deretter av den nederste guiden etter tur, og deretter den øverste.
- Fjern bremsekaliperen.
- Få de gamle bremseklossene og drukne stempelet. Det anbefales å åpne reservoaret som inneholder bremsevæsken.
- Installer klargjorte bremseklosser.
- Sett kaliperen tilbake der den var før og skru på føringene.
Prosedyren for fjerning og erstatning av Mazda 3-puter varer vanligvis ikke lenger enn 40 minutter. Ofte etter dette forsvinner alle lyder, og problemer med bakbremsene forsvinner.
Utskifting av Mazda 3 bakputer er nødvendig hvis bilens kjørelengde har overskredet 100 tusen km. Utskiftingstiden er omtrent en time. Vi forbereder det nødvendige verktøyet for utskifting:
- Sett med sekskanter.
- Jekk (hvis det ikke er heis).
- Tang.
- Originale bremseklosser.
- Fett.
Trinn 1 Til å begynne med kjøper vi originale bremseklosser eller en høykvalitets budsjettanalog.
Trinn 2 Vi går inn i det indre av bilen og demonterer trimmen ved håndbremsen. Vi trekker den opp og snur plasten til høyre, senker den til motsatt posisjon. Der finner vi håndbremsmutteren som er godt tiltrukket. Med en 10 mm fastnøkkel, skru den av maksimalt. Denne prosedyren vil i stor grad forenkle utskifting av puter.
Trinn 3 Gå nå til panseret, åpne den og skru ut noen få bolter som fester bremsereservoaret. Denne handlingen utføres for å sette sammen stempelet i omvendt rekkefølge.
Trinn 4 Hev bakhjulet med en jekk, løsne festemutrene og demonter det.
Trinn 5 Vi ser ytterligere bremsemekanismer som må skrus av. Vi tar en flat skrutrekker og setter inn mellom festene til brakettene.Fjern deretter pluggene fra baksiden med den samme skrutrekkeren.
Trinn 6 Bruk en sekskant og skru av mutterne som fester kaliperen, vanligvis mot klokken. Etter å ha skrudd dem ut, lirker vi kaliperen med en vanlig skrutrekker og demonterer den.
Trinn 7 Vi ser den beklagelige tilstanden til de gamle putene. Den interne komponenten slites mye sjeldnere.
Trinn 8 Vi installerer kaliperen og legger merke til at stempelet ikke har kommet helt ut. Den skal kjøres inn. Vi bruker tang som verktøy.
Trinn 9 På kaliperen legger vi merke til to avrundede hull der vi kiler tangen. Vi leder mot disken. Vi tar verktøyet og installerer stempelet i sporet, trykker og vrider umiddelbart. Du trenger ikke slå ham. Bare snu sakte og ikke press for hardt.
Trinn 10 Etter å ha fullført denne prosessen, sett inn nye puter i omvendt rekkefølge og installer kaliperen. Bruk et smøremiddel og påfør et tynt lag på boltene.
Trinn 11 Installer plastpluggene i omvendt rekkefølge. Vi ser på hvordan de vender mot stempelet.
Trinn 12 Etter å ha erstattet alt nødvendig, strammer vi bremsevæskelokket, går til bilen, stram boltene, sett først håndbremsen noen få klikk. Siden stemplene ble fjernet trykker vi på bremsepedalen et par ganger.
Trinn 13 Vi starter bilen og gjennomfører en prøvekjøring. Til å begynne med vil en merkelig lyd høres, men ikke bekymre deg, dette er lyden av å gni nye puter, som vil fordampe etter titalls kilometer
Vi har fullført prosessen med å bytte ut de bakre putene på Mazda 3.
Utskifting av bremseklosser Mazda Mazda 3
Hvis bilen din har en metallisk knirk fra bakhjulene ved bremsing, er det verdt å bytte ut klossene. Disse komponentene må skiftes hver 30-40 tusen km. avhengig av kjørestil. I denne håndboken vil vi fortelle deg hvordan du fjerner og erstatter de bakre bremseklossene på en Mazda 3 med egne hender.
Du trenger: nye bremseklosser bak, 7" sekskantnøkkel, flat skrutrekker, jekk eller løfteverktøy.
Jekk opp bilen, fjern hjulet og fjern braketten med en skrutrekker.
Deretter må du fjerne hettene fra baksiden av kaliperen.
Skru av toppføringen.
Skru av den nederste føringen.
Nå kan du fjerne den frigjorte bremsekaliperen.
Vi åpner kaliperen og tar ut de gamle klossene, trykker på bremsestemplet.
Installerer nye bremseklosser bak på Mazda 3.
Lukk kaliperen og installer i omvendt rekkefølge, gjenta trinnene på det andre hjulet. Bytt pads i par.
Video om utskifting av bakre bremseklosser på en Mazda 3
