Gjør-det-selv reparasjon av bakhjulsoppheng på en Kia-frø

I dag har vi en 2011 KIA Ceed, eieren klager på ubehagelig banking bak på bilen, de diagnostiserte bakhjulsopphenget, det viste seg at dette er bakre breakout-spaker. Vi vil endre dem.

På enden av utbryterhendelen er et hengsel som spaken er festet til knoken gjennom. Vi tar festet, ser etter spill, vi har det, noe som betyr at det banker. Det er nødvendig å sjekke på denne måten bare på en ubelastet fjæring, maskinen må "henges ut". Dette er den høyre spaken, den venstre ble også sjekket, den er normal, men vi endrer den likevel.

Den er festet med en kronemutter, som igjen er festet med en splint, løs den og trekk den ut. Vi tar nøkkelen til 17 og skru av hengselmutteren (etter å ha bløtlagt den i WD-40). Etter at vi har skrudd ut mutteren på justeringsbolten, er mutteren 17, og selve bolten er 19. I vårt tilfelle ble alt surt, jeg måtte bruke en gassbrenner og en perforator.

Videoerstatning av bakre bærearm, bruddstenger i KIA Ceed:

Reserve videoerstatning av bruddstenger, bakre bærearm i KIA Sid:

Fjæring foran: 1 - støtdemper; 2 - et stativ av stabilisatoren for kryssstabilitet; 3 - frontoppheng tverrelement; 4 - roterende knyttneve; 5 - kulelager; b - fremre opphengsarm

BAKFJØRING

Fjæring bak: 1 - en bar av stabilisatoren for kryssstabilitet; 2 - øvre tverrspak; 3 - nedre tverrgående spak; 4 - bakre fjæringstverrelement; 5 - bakfjæring; 6 - støtdemper; 7 - kontrollspak; 8 - bakarm; 9 – en knyttneve av en bakopphengsbrakett

SPESIFIKASJONER

Rapporter innhold:
Skifte av bryterstang
Bytte ut de nedre lydløse blokkene på tappen med forsterkede (ikke flytende)
Øke klaringen til bakakselen til Kia Ceed ved hjelp av VAZ gummiavstandsstykker (klassisk) - bilde vedlagt
Skifte bremseklosser (foran/bak) Hankook Frixa S1/ Frixa
Smøring av styrekalipere med Slipkote spesialfett

Venner sidovody, forbereder øl og chips

... for historien vil være blottet for tidsbegrensninger, men vil være mettet med fotografier av prosessen og mine konklusjoner.
Innledning.
I februar 2013 fant vi en levende diesel med en reell kjørelengde på 65 t.km. – Kia Ceed SW 1.6 CRDi 2008 og utover Etter å ha byttet ut den ene fremre høyre stabilisatorlenken, viklet jeg ytterligere 22 t.km. Vi klarte å gå på ski til Slovakia sammen med den nye dieselen Sid av våre Kiev-venner.
Slovakia 2013 - Besenova Aquapark

Og skianlegget i Jasna er en ekte avslapning, nytelse og aktiv rekreasjon.

+ 3371 km.
I løpet av denne tiden var det ingen spørsmål til bilen i det hele tatt! Etter alle tidligere vedlikeholdsrapporter fra tjenestemenn å dømme, har ikke bilen skapt problemer før, og krever kun planlagt vedlikehold og reparasjon.

b) den indre ringen ble slått ut av det fremre VAZ-hjullageret, som var 1 mm mindre i diameter enn Sids lydløse blokk. Den var perfekt for rollen som avstandsstykke for å trykke inn / trykke ut lydløse blokker - offeret ble funnet i garasjen :)))

Deretter setter vi sammen enheten vår med kjente elementer.
Vi snur på mutteren og gjør en anstendig innsats. og kontroller bevegelsen til hakket 8 mm - det skal ikke gå inn i monteringshullet.
Etter noen minutter vil den stille blokken trykkes inn.

Før du installerte den stille blokken, ble hullet i knyttneven tørket av med en ren fille, en liten mengde rust på siden av pressingen ble renset med en jernbørste.

Det er halve jobben gjort. Det viste seg at det ikke er vanskelig å trykke inn/presse ut lydløse klosser. Det brukes mer tid på å demontere opphenget.
Det er heller ikke vanskelig å installere bruddstenger. Sett hengselbolten forsiktig inn i et rent hull (den kan smøres litt) og lokk på kronemutteren, stram den for hånd til den blir vanskelig å rotere.
Merk følgende. Den nye mutteren som følger med bruddlenken kan være lavere enn originalen! Dette er full av det faktum at etter å ha strammet den, vil splinten være plassert over kronen, og ikke mellom tennene! De. vil ikke være i stand til å forhindre at den snur seg bort!
Min originale mutter var 2 mm høyere enn den som var i settet.
På dette tidspunktet, bestem deg selv: enten sett en ny mutter med en skive, eller bare den gamle originalen.

Neste trinn er installasjonen av VAZ gummiavstandsstykker på Kia Ceed med mindre modifikasjoner.
Etter å ha lest mange emner på nytt i klubber, fant jeg ikke en tydelig beskrevet prosess for å behandle selve spaceren. Jeg skal prøve å fylle dette gapet selv.
Så la oss gå til butikken for Zhiguli

og be om å vise forskjellige gummiavstandsstykker for VAZ (klassisk). Vi velger et sett, omtrent som laget på gummifabrikken Balakovo. Emballasjen er av høy kvalitet, og avstandsstykkene i seg selv forårsaker ingen negativ reaksjon og avvisning :)))).
Utstedelsespris - 50 UAH sett. Selv om eksperimentet mislykkes, er det ikke synd.
Leveres med to avstandsstykker for venstre og høyre side.
Vi velger ønsket og lager en sirkulær markering for påfølgende kutting av overflødig gummi. Primærmerking er lettere å gjøre med en skyvelære, og deretter peke med en penn.
Formål: å sikre en tett og korrekt passform i spaken.
Vi fjerner de innfødte gummistøpte innsatsene, men kaster dem ikke. for sikkerhets skyld :)))
Deretter tar vi kvernen og kutter gummien rolig :). For å ta et bilde ble kvernen trukket til bordet med en klemme. I virkeligheten holdt en venn den, og jeg vridd avstandsstykket under sirkelen. Dette arbeidet tar 2-3 minutter.

Fordi den sentrale delen av avstandsstykket er større enn den indre diameteren til fjæren, da må den også snus til en veggtykkelse på ca. 4-5 mm.
Den ytre diameteren på den nedre delen av avstandsstykket faller helt sammen med monteringsdiametrene i spaken! Det er der avstandsstykket sitter tett uten det minste sløret.

Værsågod. alt er klart for videre installasjon. Skjønnhet er ikke nødvendig her. hovedstørrelse. :)))))
Deretter må avstandsstykket vårt skyves inn i våren. For å være ærlig er dette ikke vanskelig å gjøre, men hun vil ikke bli der selv og prøver å komme seg ut hele tiden, fordi. den dreide delen er fortsatt større i diameter enn fjærens indre diameter. Dette gjøres med vilje for å opprettholde stivheten til gummien. Hvis du gjør veggen tynnere, vil det egentlig ikke holde fjæren i bevegelse.
For å holde avstandsstykket er det bedre å ta tak i det med klemmer.

Deretter fester vi spaken fra siden av den installerte lydløse blokken og setter inn fjæren på plass. Se at avstandsstykket også sitter på plass.
Nå er det mest ubehagelige og vanskelige øyeblikket å kombinere hullet til den andre stille blokken med to hull i strålen og komme inn i dem med den andre bolten. En jekk vil hjelpe her, så vel som den vanlige forståelsen av fysiske prosesser og kinematikk.

Og også - et feste og en kraftig skrutrekker.
Kort sagt, hvis armene vokser fra skuldrene, og derfra - hodet, så vil bolten være på plass om 5-10 minutter.

Vel, alt er satt sammen.
Alle nøtter er løse! Oppstrammingen vil skje etter at bilen er på hjul! Jeg håper alle forstår hvorfor. Den som ikke forstår, går umiddelbart til bensinstasjonen.
Setter du på hjulet vil det vise seg at fjæren har blitt mer korrekt i forhold til selve avstandsstykket. Faktisk sikrer den nedre enden, som er plassert på innsiden av spaken, den mot forskyvning av fjæren under driften av fjæringen. Med sterk belastning kan ikke fjæren gå noe sted i det hele tatt.
Så. ferdig med våren.
Installer støtdemperen i motsatt rekkefølge. Bilder er ikke nødvendig her.
Under montering behandlet jeg alle boltene med kanonfett, og fylte så mutterne med Movil fra en sylinder.
Hvis du ikke skal gjøre noe mer under bilen, så setter vi hjulene, senker bilen og strammer boltene og mutrene helt!
Vi strammer oppbrytningsboltene i henhold til de gamle merkene på skivene.
Vi sjekker alt igjen for å sove. nei, gå lett.
.

Vi smører dem med et spesielt smøremiddel Slipkote 211. Med jevn utsmøring var det en følelse av at tykk honning var på fingrene.
Det burde være slik. Caliper guide fett er veldig tykt og har ikke et fallpunkt. De. selv ved sterk oppvarming vil den være termostabil og vil ikke tømmes.
Vi setter dem tilbake, sjekker påliteligheten til å fikse støvbærerne. Gjenta prosedyren for den andre siden av bakakselen.
Vi passerer forakselen.
Alt er like enkelt her, så jeg ser ingen vits i å beskrive prosessen på nytt.

Når du fjerner de originale slitte bremseklossene og sammenligner dem med Frixa S1, fant du:
1) Frixa S1 har anti-knirkeplater, men ingen ekstra fjærplate (balansering, hvis du kan kalle det det)
2) en ekstra fjærplate som gir generell mobilitet av enheten i forhold til stempelet er på de gamle putene og den passer på Frixa S1.
Jeg smører overflaten på anti-krekkplatene, kantene på putene og fjærplaten med samme fett.
Smør føringene. Jeg gjentar prosedyren for den andre siden.
Jeg tar alt tilbake. voila.
Bena er ikke mine.

På farten er bremsene veldig gode. Doseringsinnsats har blitt mye enklere. Bremsepedalen har blitt klarere, eller noe. mer gjennomsiktig. Det er ingen følelse av en lett "kol" når du bremser hardt i 3-4 ganger.
Det er ingen knirking heller, men dette er forståelig.. alt er smurt, bremseklossene er nye. (forresten, de gamle knirket heller ikke)

Nå resultatet av arbeidet med å heve bakakselen på bilen.
Sannsynligvis venter alle på et bilde. Vær så god. Bildet er tatt 4 km etter å ha forlatt garasjen.
Etter et par dager satt rumpa litt på huk, men ikke mye.
Stille på farten! Bakakselen lager ingen lyder. Skjønnhet!
Det gjenstår å gjøre en konvergens. men dette er definitivt ikke et tema for en rapport.

Jeg håper min opus er nyttig for noen.
Alle familiebiler deltar i årlige dekktester

... Her har vår Ceed denne sesongen allerede prøvd på Bridgestone T001, og litt senere Marshal MU11. Konas turbo kakerlakk Fiat Gronde Punto 1,4t (150 hk) kjører en Bridgestone MY-02.
Vi venter på vinteren, jeg tror at en av de nye Bridgestone Blizzak VRX også vil dukke opp i familiedekkgarasjen .

For å erstatte den flytende lydløse blokken med Kia Sid, må du skru av mutteren og trekke ut den lydløse bolten som fester den til spaken. Samt et sett med verktøy, en hjemmelaget avtrekker og en ny lydløs blokk med katalognummer: 55130-4D000 eller et oppdatert lydløst katalognummer: 552162H000FFF.

Vi installerer bilen på stativ, skru av den stille blokkmutteren, setter inn jekken under spaken, løfter og fjerner bolten. Ved å heve den ytterligere slik at knyttneven går til den nedre delen av spaken, men ikke belaster den, tar vi knyttneven til siden, mens den kommer ut av flensene på spaken og hever så mye som mulig til siden- opp - vi erstatter den tidligere forberedte delen av stangen under hjulfesteboltene. Dermed er den stille blokken i tilstrekkelig ledig plass, og fjæren forblir i samme tilstand på jekken. Deretter, ved hjelp av en spesiell avtrekker, trykk-presser vi inn en ny flytende stille blokk Kia Ceed.

Siden utskifting av kuleblokken til den bakre underarmen til Kia Sid er en ganske vanskelig oppgave, og fra denne vinkelen på videoen er det ikke veldig bra å vurdere prinsippet om selvutskifting av hengslet i tappen, foreslår vi at du se på et annet alternativ for hvordan du endrer den flytende stille blokken - VIDEO nedenfor i kommentarfeltet.

Abonnere til kanalen vår i Jeg er ndex.Dzene

Enda flere nyttige tips i et brukervennlig format

Er det mulig å bytte den bakre flytende saltblokken uten å trykke den ut?

Jeg leter etter dimensjonene til den lydløse blokken til baktappen i Kia

Suspensjon hos Ceed er relativt pålitelig og problemfri. Men. Hyppige klager på banking i fjæringen foran og bak.Dessuten kan fjæringen løse harde uregelmessigheter perfekt, og på små uregelmessigheter kan den oppføre seg som en gammel "ni", og når ut til eieren. Jeg hadde akkurat sånn. Jeg var på diagnosen, klaget på banking i bakhjulsopphenget og foran når kroppen svingte. Diagnostikerne foreskrev først utskifting av stabilisatorer og stabilisatorbøsninger på bakhjulsopphenget og erstattet kun stabilisatorene foran. Hjelpet ikke. Etter at diagnostikerne foreskrev utskifting av bakstag. Banking bak fjæring ble redusert, men ikke borte. Noe fortsatte å tromme. Fronten banket fortsatt ved svinging.
Jeg setter stativene slik:

Men disse trenger ikke å stilles inn:

Hva var svaret. En spak er installert på den bakre fjæringen, det fulle navnet er "Rear camber arm", nummeret er 55250-1H0000. De opprinnelige kostnadene fra 1300, det er erstatninger fra 600 rubler.
Et interessant punkt i diagnostikk. Jeg vil anbefale deg å delta og se hvordan denne spaken er diagnostisert. Hvis du trekker den mot deg selv, kan det hende at selv den "drepte" spaken ikke viser det. Spaken må vippes fra side til side og ikke med hendene (!), Men med et dekkjern eller noe lignende, bare i dette tilfellet vil det gi seg selv.
Bilde av spaken:

Om de fremre fjæringsstabilisatorbøssingene. Noen tjenester har tappet meg for penger, som å bytte ut disse bøssingene betyr å fjerne underrammen. Det er tull. Det er nok å fjerne beskyttelsen. I Chelyabinsk koster en erstatning omtrent 350 rubler stykket. Hvis du fjerner båren, så 1500 rubler for alt. Antallet på de fremre stabilisatorbøsningene er 54813-1H100, nummeret på de bakre bøsningene er 55513-1H100. Jeg tok originalen i en butikk - 150 rubler, i Exist er det en original og 60 rubler hver.
Innlegg om dette emnet: en og to.
Generelt er anbefalingene for suspensjonen som følger, hvis noe rasler:
1.Vi finner gode diagnostikere og deltar på diagnosen, vis alle feilene.
2. Vi begynner i det små: først bytter vi stabilisatorbøsninger, stabilisatorstag og først etter det tenker vi på å bytte ut stiverne.

Det er alt! Et innlegg fra serien kan være nyttig for alle. :)

PS: Følelser nå fra bilen, som en ny :)

Du trenger: nøkler "12", nøkkel "19" (to), fjerner for lydløs blokkering.

1. Brems bilen med parkeringsbremsen og installer klosser (“sko”) under forhjulene.

2. Løsne de tilsvarende hjulmutrene. Løft baksiden av bilen og fjern hjulet.

3. Installer fjærkompressoren på den bakre fjæringsfjæren.

5. Skru løs mutteren på bolten som fester den nedre kontrollarmen til hengslet på bakakselskruen.

6.. senk spaken ned, fjern fjæringsfjæren sammen med dens øvre støtteskive (den bakre fjæringsneven og bakarmene er fjernet for klarhetens skyld).

7. Fjern den nedre fjærholderskiven fra det nedre bærearmen.

8. Fjern mutteren på bolten som fester det nedre bærearmen til den bakre opphengsbjelken.

10. . og fjern det nedre bærearmen fra kjøretøyet.

11. Inspiser forsiktig spaken og dens lydløse blokk. Bytt ut den deformerte spaken. Tegn på slitasje på lydblokken er rifter, ensidig utbuling og avskalling av gummi fra metallbøssingen. For å erstatte den stille blokken trenger du en avtrekker av passende størrelse.

12. Trykk en ny lydløs blokk inn i spakens øye og installer spaken og den bakre fjæringsfjæren i motsatt rekkefølge av fjerning.

I dag har vi en 2011 KIA Ceed, eieren klager over ubehagelig banking bak på bilen, bakhjulsopphenget ble diagnostisert, det viste seg at dette var bakre camber-spaker. Vi vil endre dem.

På enden av brytespaken er det et hengsel som spaken er festet til knoken gjennom. Vi tar en pry bar, ser etter lek, vi har det, så det banker også. Det er kun nødvendig å kontrollere på denne måten når fjæringen er avlastet, maskinen må være "suspendert". Dette er høyre spak, den venstre ble også sjekket, det er normalt, men vi vil fortsatt endre det.

Festes med en kronemutter, som igjen er festet med en splint, løsne den og trekk den ut. Ta 17-nøkkelen og skru av hengselmutteren (etter å ha bløtlagt den i WD-40). Deretter skruer vi ut mutteren til justeringsbolten, mutteren med 17, og selve bolten med 19. I vårt tilfelle, alt surt, måtte vi bruke en gassbrenner og en perforator.

Videoerstatning av bakre bærearm, bruddstenger i KIA Ceed:

Reserve videoerstatning av bruddstenger, bakre bærearm i KIA Sid: