Gjør-det-selv reparasjon av bakhjulsoppheng på en Kia-frø

I dag har vi en 2011 KIA Ceed, eieren klager over ubehagelig banking bak på bilen, bakhjulsopphenget ble diagnostisert, det viste seg at dette var bakre camber-spaker. Vi vil endre dem.

På enden av brytespaken er et hengsel som spaken er festet til knoken gjennom. Vi tar en pry bar, sjekker for lek, vi har det, så det banker også. Det er kun nødvendig å kontrollere på denne måten når fjæringen er avlastet, maskinen må være "suspendert". Dette er høyre spak, den venstre ble også sjekket, det er normalt, men vi vil fortsatt endre det.

Festes med en kronemutter, som igjen er festet med en splint, løsne den og trekk den ut. Ta 17-nøkkelen og skru av hengselmutteren (etter å ha bløtlagt den i WD-40). Deretter skruer vi ut mutteren til justeringsbolten, mutteren med 17, og selve bolten med 19. I vårt tilfelle, alt surt, måtte vi bruke en gassbrenner og en perforator.

Videoerstatning av bakre bærearm, bruddstenger i KIA Ceed:

Reserve videoerstatning av bruddstenger, bakre bærearm i KIA Sid:

Fjæring foran: 1 - støtdemperstativ; 2 - anti-roll bar; 3 - frontoppheng tverrelement; 4 - styreknoke; 5 - kulelager; b - fremre opphengsarm

BAKFJØRING

Fjæring bak: 1 - stang på krenningsstangen; 2 - øvre bærearm; 3 - nedre tverrgående arm; 4 - bakre fjæringstverrelement; 5 - bakfjæring; 6 - støtdemper; 7 - kontrollspak; 8 - langsgående spak; 9 - bakre fjæring knyttneve

SPESIFIKASJONER

Innhold i rapporten:
Utskifting av bruddstaver
Bytte ut de nedre stillestående blokkene med forsterkede (ikke flytende)
Øke klaringen til bakakselen til Kia Ceed ved å bruke gummiavstandsstykker VAZ (klassisk) - bilde vedlagt
Skifte av bremseklosser (foran / bak) Hankook Frixa S1 / Frixa
Smøring av styrekaliperne med spesielt Slipkote-fett

Cidervenner lager øl og chips

... fordi historien vil være blottet for tidsbegrensninger, men den vil være full av fotografier av prosessen og mine konklusjoner.
Innledning.
I februar 2013 fant vi en levende dieselmotor med en reell kjørelengde på 65 tk.m. - Kia Ceed SW 1.6 CRDi 2008 og utover Ved å bytte ut den ene fremre høyre stabilisatorlenken viklet jeg ytterligere 22 t.km. Vi klarte å gå på ski til Slovakia sammen med den nye dieselen Sid av våre Kiev-venner.
Slovakia 2013 - aquapark Besenova

Og skianlegget i Jasna er en ekte avslapning, nytelse og aktiv hvile.

+ 3371 km.
I løpet av denne tiden var det ingen spørsmål til bilen i det hele tatt! Etter alle tidligere vedlikeholdshandlinger fra tjenestemennene å dømme, leverte ikke bilen noen problemer før, og krevde kun rutinemessig vedlikehold og reparasjon.

b) den indre ringen ble slått ut av det fremre VAZ-hjullageret, som var 1 mm mindre i diameter enn Sids lydløse blokk. Det passet perfekt rollen som avstandsstykke for å trykke / trykke ut lydløse blokker - offeret ble funnet i garasjen :)))

Deretter setter vi sammen enheten vår med de kjente elementene.
Vi vrir på mutteren og gjør en anstendig innsats. og vi kontrollerer bevegelsen til hakket 8 mm - det skal ikke gå inn i boringen.
Om noen minutter vil den stille blokken trykkes inn.

Før silentblocken ble installert ble hullet i knyttneven tørket av med en ren fille, et lite lag rust fra innpressingssiden ble renset med en jernbørste.

Det er halvferdig. Det viste seg at det ikke er vanskelig å trykke inn/ut de stille blokkene. Det brukes mer tid på å demontere opphenget.
Installasjonen av bruddstenger er heller ikke vanskelig. Sett hengselbolten forsiktig inn i det rene hullet (du kan smøre den litt) og skru på kronemutteren, trekk den for hånd til øyeblikket med vanskelig rotasjon.
Merk følgende. Den nye mutteren som følger med camberlenken kan være lavere enn originalen! Dette er full av det faktum at etter å ha strammet den, vil splinten være over kronen, og ikke mellom tennene! De. vil ikke være i stand til å forhindre at den snur seg bort!
Min originale mutter var 2 mm høyere enn den i settet.
Deretter bestemmer du selv: enten sett en ny mutter med en skive, eller bare en gammel original.

Neste trinn er installasjonen av gummi VAZ-avstandsstykker på Kia Ceed med mindre modifikasjoner.
Etter å ha lest mange emner på nytt i klubbene, fant jeg fortsatt ikke en tydelig beskrevet prosess for å behandle selve spaceren. Jeg skal prøve å fylle dette gapet selv.
Så la oss gå til Lada-butikken

og ber deg vise forskjellige gummiavstandsstykker for VAZ (klassisk). Vi velger et sett, på en måte som gummiprodukter laget på Balakovo-anlegget. Emballasjen er av høy kvalitet, og selve avstandsstykkene forårsaker ikke negative reaksjoner og avvisning :)))).
Prisen på utgaven er 50 UAH per sett. Selv om eksperimentet mislykkes, er det ikke synd.
Settet inkluderer to avstandsstykker for høyre og venstre side.
Vi velger ønsket og lager en sirkulær markering for påfølgende kutting av overflødig gummi. Det er lettere å lage den første markeringen med en skyvelære, og deretter peke den med en penn.
Mål: Å sikre en tettsittende og riktig passform i armen.
Vi fjerner de innfødte gummistøpte innsatsene, men kaster dem ikke. for sikkerhets skyld :)))
Så tar vi kvernen og kutter rolig gummien :). For å ta et bilde ble kvernen trukket til bordet med en klemme. I virkeligheten holdt en venn den, og jeg vridd avstandsstykket under sirkelen. Dette arbeidet tar 2-3 minutter.

Fordi den sentrale delen av avstandsstykket er større enn fjærens indre diameter, da må den også snus til en veggtykkelse på ca. 4-5 mm.
Den ytre diameteren på den nedre delen av avstandsstykket faller helt sammen med boringsdiametrene i spaken! Det er der avstandsstykket sitter tett uten det minste tilbakeslag.

Værsågod. alt er klart for videre installasjon. Skjønnhet er ikke nødvendig her. hovedstørrelse. :)))))
Deretter må avstandsstykket vårt skyves inn i våren. Ærlig talt er det ikke vanskelig å gjøre dette, men hun selv vil ikke bli der og prøver å vri seg ut hele tiden, tk. den dreide delen er fortsatt større i diameter enn fjærens indre diameter. Dette gjøres med vilje for å opprettholde stivheten til gummien. Hvis du gjør veggen tynnere, vil det egentlig ikke holde fjæren fra å forskyve seg.
For å stramme avstandsstykket er det bedre å ta tak i det med klemmer.

Deretter fester vi spaken på siden av den installerte lydløse blokken og setter inn fjæren på plass. Vi ser slik at avstandsstykket også sitter på sin plass.
Nå er det mest ubehagelige og vanskelige øyeblikket å kombinere hullet til den andre stille blokken med to hull i strålen og komme inn i dem med den andre bolten. Jekken vil hjelpe her, samt den vanlige forståelsen av fysiske prosesser og kinematikk.

Og også - en lirkestang og en kraftig skrutrekker.
Kort sagt, hvis armene vokser ut av skuldrene, og derfra - hodet, så vil bolten være på plass om 5-10 minutter.

Vel, alt er satt sammen.
Alle nøtter er sluppet! Tilstramming vil skje etter at bilen er på hjul! Jeg håper alle forstår hvorfor det er slik. Den som ikke forstår, går rett til bensinstasjonen.
Setter du hjulet vil det bli synlig - fjæren har blitt mer korrekt i forhold til selve avstandsstykket. I virkeligheten sikrer den nedre enden, som er plassert på innsiden av spaken, den mot forskyvning av fjæren under driften av fjæringen. Med sterk belastning kan ikke fjæren gå noe sted i det hele tatt.
Så. ferdig med en fjær.
Montering av støtdemperen i motsatt rekkefølge. Her trengs ingen bilder.
Ved montering behandlet jeg alle boltene med kanontalg, og fylte deretter mutterne med Movil fra en sylinder.
Hvis du ikke skal gjøre noe annet under bilen, så setter vi hjulene, senker bilen og strammer boltene og mutrene helt!
Vi strammer oppbrytningsboltene i henhold til de gamle merkene på skivene.
Vi sjekker alt igjen for å sove. nei, ri - rolig.
.

Smør dem med spesialfett Slipkote 211. Med jevn spredning føltes det som tykk honning på fingrene.
Det burde være slik. Glidefettet er veldig tykt og har ikke et fallpunkt. De. selv ved sterk oppvarming vil den være termisk stabil og vil ikke dreneres.
Vi setter dem tilbake, sjekker påliteligheten til å fikse støvbærerne. Vi gjentar prosedyren for den andre siden av bakakselen.
Vi passerer forakselen.
Alt er like enkelt her, så jeg ser ingen vits i å beskrive prosessen på nytt.

Å fjerne de originale slitte bremseklossene og sammenligne dem med Frixa S1 avslørte:
1) Frixa S1 har anti-knirkeplater, men det er ingen ekstra fjærplate (balansering, hvis du kan kalle det det)
2) en ekstra fjærplate, som gir enhetens generelle mobilitet i forhold til stempelet, er på gamle puter og den passer på Frixa S1.
Jeg smører overflaten på anti-knirkeplatene, kantene på putene og fjærplaten med samme fett.
Smøring av føringene. Jeg gjentar prosedyren for den andre siden.
Jeg samler alt tilbake. voila.
Beina mine er ikke mine.

Jeg likte bremsene på farten. Innsatsmåling har blitt mye enklere. Bremsepedalen har blitt klarere eller noe. mer gjennomsiktig. Det er ingen følelse av en lett "cola" med skarp bremsing 3-4 ganger.
Det er ingen knirk heller, men dette er forståelig.. alt er smurt, bremseklossene er nye. (forresten, de gamle knirket heller ikke)

Nå resultatet av arbeidet med å heve bakakselen på bilen.
Sannsynligvis venter alle på et bilde. Vær så god. Bildet er tatt 4 km etter å ha forlatt garasjen.
Etter et par dager huket baksiden seg litt, men veldig lett.
Stillhet på farten! Bakakselen er lydløs. Skjønnhet!
Det gjenstår å gjøre konvergensen. men dette er definitivt ikke et tema for rapporten.

Jeg håper min opus er nyttig for noen.
Alle familiebiler deltar i den årlige testen av nye dekkmodeller

... Vår Ceed har allerede prøvd en Bridgestone T001 denne sesongen, og litt senere Marshal MU11. Turbo morten til kona Fiat Gronde Punto 1,4t (150 hk) kjører en Bridgestone MY-02.
Ser frem til vinteren, tror jeg et av de nye Bridgestone Blizzak VRX-produktene også vil dukke opp i familiedekkgarasjen .

For å erstatte den flytende lydblokken med en Kia Sid, må du skru av mutteren og trekke ut lyddemperbolten som fester den til spaken. Samt et sett med verktøy, en hjemmelaget avtrekker og en annen ny lydløs blokk, katalognummer: 55130-4D000 eller en oppdatert lydløs blokk, katalognummer: 552162H000FFF.

Vi installerer bilen på stativ, skru av mutteren til den stille blokken, setter inn jekken under spaken, løfter og fjerner bolten. Ved å heve den ytterligere slik at knyttneven går til den nedre delen av spaken, men ikke belaster den, flytter vi knyttneven til siden, mens den kommer ut av flensene på spaken og løfter den så mye som mulig til side og opp, - vi erstatter det tidligere forberedte stykket stang under hjulboltene. Dermed er den stille blokken i tilstrekkelig ledig plass, og fjæren forblir i samme tilstand på jekken. Deretter, ved hjelp av en spesiell avtrekker, trykker vi ut-press inn den nye flytende lydløse blokken Kia Ceed.

Siden utskifting av kuleblokken til den bakre underarmen til Kia Sid er en ganske vanskelig oppgave, og i denne vinkelen er det ikke veldig bra å vurdere prinsippet om selvutskifting av hengslet i tappen i videoen, foreslår vi å se på et annet alternativ for hvordan du kan endre den flytende stille blokken - VIDEO nedenfor i kommentarfeltet.

Abonnere til kanalen vår i Jeg er ndex.Dzene

Enda flere nyttige tips i et brukervennlig format

Er det mulig å bytte den bakre flytende malingsblokken uten å trykke den ut?

Jeg ser etter dimensjonene til bakakselen silentblock i Kia

Ceeds fjæring er relativt pålitelig og problemfri. Men. Det er hyppige klager på banking i fjæringen foran og bak.Dessuten kan fjæringen løse harde uregelmessigheter perfekt, og på små uregelmessigheter kan den oppføre seg som en gammel "ni", og når ut til eieren. Jeg hadde akkurat sånn. Jeg var på diagnosen, klaget på banking i bakhjulsopphenget og foran når kroppen svingte. Diagnostikerne foreskrev først utskifting av stabilisatorer og stabilisatorbøsninger på bakhjulsopphenget og byttet kun ut stabilisatorene foran. Hjelpet ikke. Etter at diagnostikerne foreskrev utskifting av bakstag. Banking bak fjæring ble redusert, men ikke borte. Noe fortsatte å tromme. Fronten banket fortsatt ved svinging.
Jeg setter stativene slik:

Men disse trenger ikke å stilles inn:

Hva var svaret. En spak er installert på den bakre fjæringen, det fulle navnet er "Rear camber arm", nummeret er 55250-1H0000. De opprinnelige kostnadene fra 1300, det er erstatninger fra 600 rubler.
Et interessant punkt i diagnostikk. Jeg vil anbefale deg å delta og se hvordan denne spaken er diagnostisert. Hvis du trekker den mot deg selv, kan det hende at selv den "drepte" spaken ikke viser det. Spaken må vippes fra side til side og ikke med hendene (!), Men med et dekkjern eller noe lignende, bare i dette tilfellet vil det gi seg selv.
Bilde av spaken:

Om de fremre fjæringsstabilisatorbøssingene. Noen tjenester har tappet meg for penger, som å bytte ut disse bøssingene betyr å fjerne underrammen. Det er tull. Det er nok å fjerne beskyttelsen. I Chelyabinsk koster en erstatning omtrent 350 rubler stykket. Hvis du fjerner båren, så 1500 rubler for alt. Antallet på de fremre stabilisatorbøssingene er 54813-1H100, nummeret på de bakre bøsningene er 55513-1H100. Jeg tok originalen i en butikk - 150 rubler, i Exist er det en original og 60 rubler hver.
Innlegg om dette emnet: en og to.
Generelt er anbefalingene for suspensjonen som følger, hvis noe rasler:
1.Vi finner gode diagnostikere og deltar på diagnosen, vis alle feilene.
2. Vi starter i det små: først bytter vi stabilisatorbøssinger, stabilisatorstag og først etter det tenker vi på å bytte ut stiverne.

Det er alt! Et innlegg fra serien kan være nyttig for alle. :)

PS: Følelser nå fra bilen, som en ny :)

Du trenger: nøkler "12", nøkkel "19" (to), fjerner for lydløs blokkering.

1. Sett på parkeringsbremsen på kjøretøyet og installer klosser (“sko”) under forhjulene.

2. Løsne de tilsvarende hjulmutrene. Løft baksiden av bilen og fjern hjulet.

3. Installer fjærkompressoren på den bakre fjæringsfjæren.

5. Skru løs mutteren på bolten som fester den nedre kontrollarmen til hengslet til bakakselskruen.

6.. senk spaken ned, fjern fjæringsfjæren sammen med den øvre støtteskiven (den bakre fjæringsneven og bakarmene er fjernet for klarhetens skyld).

7. Fjern den nedre fjærholderskiven fra det nedre bærearmen.

8. Fjern mutteren på bolten som fester det nedre bærearmen til den bakre opphengsbjelken.

10. . og fjern det nedre bærearmen fra kjøretøyet.

11. Inspiser forsiktig spaken og dens lydløse blokk. Bytt ut den deformerte spaken. Tegn på slitasje på lydblokken er rifter, ensidig utbuling og avskalling av gummien fra metallbøssingen. For å erstatte den stille blokken trenger du en avtrekker av passende størrelse.

12. Trykk en ny lydløs blokk inn i spaken og installer spaken og den bakre fjæringsfjæren i motsatt rekkefølge av fjerning.

I dag har vi en 2011 KIA Ceed, eieren klager over ubehagelig banking bak på bilen, bakhjulsopphenget ble diagnostisert, det viste seg at dette var bakre camber-spaker. Vi vil endre dem.

På enden av brytespaken er et hengsel som spaken er festet til knoken gjennom. Vi tar en pry bar, sjekker for lek, vi har det, så det banker også. Det er kun nødvendig å kontrollere på denne måten når fjæringen er avlastet, maskinen må være "suspendert". Dette er høyre spak, den venstre ble også sjekket, det er normalt, men vi vil fortsatt endre det.

Festes med en kronemutter, som igjen er festet med en splint, løsne den og trekk den ut. Ta 17-nøkkelen og skru av hengselmutteren (etter å ha bløtlagt den i WD-40). Deretter skruer vi ut mutteren til justeringsbolten, mutteren med 17, og selve bolten med 19. I vårt tilfelle, alt surt, måtte vi bruke en gassbrenner og en perforator.

Videoerstatning av bakre bærearm, bruddstenger i KIA Ceed:

Reserve videoerstatning av bruddstenger, bakre bærearm i KIA Sid: