Gjør-det-selv Opel Vectra reparasjon av bakhjulsoppheng

I fjor gjorde vi en overhaling av motoren Opel Vectra-B (2 liter, X20XEV-motor), ble rapporten publisert på nettsiden. La meg minne deg på at kjørelengden til bilen var mer enn 400 tusen km, den forrige eieren fulgte praktisk talt ikke bilen, noe som resulterte i fullstendig forsømmelse av mange komponenter og sammenstillinger. Allerede da så vi at suspensjonen måtte gjøres.
Og nå, da eieren allerede var lei av å kjøre på en raslende og dårlig kontrollert fjæring, bestemte han seg for å gi oss bilen til reparasjon. I andre tjenester var folk ikke ivrige etter å ta på seg denne bilen. Tidligere gikk eieren til en kjent nettbutikk, hvor lederen valgte en rekke deler for ham å erstatte, ifølge resultatene av en benktest av fjæringen på en "shake".

Egentlig vil et par bilder fra den siste rapporten minne oss om hvordan bilen ser ut:

Det er ingen fotografier av den bakre fjæringsenheten, men generelt ser det slik ut: to etterfølgende armer som de bakre navene er festet til, og fire bærearmer på en underramme. Den levende multi-link fjæringen overgår torsjonsbjelken helt når det gjelder komfort og kontrollerbarhet, men krever pleie og vedlikehold i fungerende stand - tallrike lydløse blokker og gummiputer på våre dårlige veier "blir raskt slitne" og forringes (støvknapper knekker, gummi lydløse blokker er deformert).
På denne Opel er bakopphenget rett og slett i en monstrøs tilstand - det er ingen levende stille blokker, alt er ødelagt. Som et resultat lever "baken" sitt eget liv, atskilt fra bilen, og plager sjåføren med dårlig håndtering, støt og brudd. Etter staten å dømme har ingen overhalt fjæringen for 400 tusen km kjøring, og begrenset seg til å erstatte støtdempere og mindre reparasjoner. Dette betyr at vi må demontere ALT og endre ALT også.

Her er en slik haug med reservedeler medbrakt av klienten. Etter å ha kontrollert delene og opphenget ble det klart at halvparten manglet. Vi lager en liste - vi velger og bestiller reservedeler.

Vi begynner å demontere bakopphenget. Skru av og fjern de 4 bærearmene. Deretter fjerner vi underrammen som spakene er festet til. Først må du fjerne resonatoren. Det første bildet viser den bakre bærerammen. Det er 4 puter på den. De er slektninger, og selv om de "fortsatt vil tåle" staten, slår vi dem ut. Vi bytter til nye (tredje bilde).

For å skru av 6 bolter feste de etterfølgende armene til kroppen - det tok flere timer og en betydelig del av WD-sprayboksen (samt en mer avansert aerosol LM-40). Venstre spak ble skrudd av mer eller mindre vellykket. Her er han - på det første bildet. På denne spaken er det 1 stor lydløs blokk (plassert inne i kroppen, på den flyttbare plattformen) og 2 "egg". Den store lydløse blokken er ikke bare "sliten", den er fullstendig ødelagt. På grunn av dette går hele den bakre fjæringen frem og tilbake i retning kjøretøyet. De to eggene som ønskebeinene er festet til er også døde. Støvbærerne er revet, og tilbakeslaget fra bøssingene er enormt.

Høyre bakarm ville ikke fjernes så lett. En bolt for å feste plattformen på karosseriet har surnet så mye at den snudde sammen med mutteren innebygd i karosseriet. Bolten måtte kappes av med kvern og slås ut med meisel. Den bakre stabilisatoren ved festepunktene i foringene er svært utslitt (strikkene har spist seg gjennom torsjonsstålet). Mutterne som fester navene til de etterfølgende armene bryter enten med tappene eller vrir seg med dem. Vi henger navene til siden i bånd. Parkeringskablene er råtne og er et trist syn. De må også endres.

La oss begynne å endre delene vi har på lager. For eksempel - bakre underramme lydløse blokker og trekkstenger.

Det første trinnet er å bytte putene i den bakre underrammen. De er fortsatt originale, med GM-merket. Gummi har lenge vært skilt fra gjennomføringene og lever sitt eget liv. Vi sveiser sprekken fra stabilisatorfestet med en halvautomatisk enhet. Etter å ha skiftet ut alle 4 putene, skru båren på plass igjen.

Etter mye kvaler ble også høyre bakarm demontert. De stille blokkene er også fullstendig ødelagt.

Defekte spaker foran. Silent blokkene er i god stand og trenger ikke skiftes.

I de etterfølgende armene ble de stille blokkene - "egg" presset. Utpressingen av de stillegående hovedblokkene (mer presist, bøssingene som ble igjen fra dem) er utsatt for nå - forstyrrelsen er for stor, det er umulig å få dem.

De bakre navene kan ikke separeres, lageret kan ikke endres. ABS-sensoren er også komplett laget med navet. I begge navene er lagrene døde (tørr støy høres), men kunden tok kun med ett nav. Vi bestiller den andre.
Bilen har skivebremser bak, men den manuelle parkeringsbremsen er laget analogt med trommelbremser - trommelklosser med en justeringsmekanisme er skjult inne i skivene (en skralle, som på Oka). Noen har allerede naglet putene - mekanismen for å utføre politisvinger er ikke ment - så foringen er dratt av. Det er slitegrøfter inne i skivene og på brønnene. Selve skivene er i god stand, vi vil ganske enkelt slipe dem langs den indre diameteren, og vi bestiller nye pads.

Etter et par dager fikk vi noen reservedeler. De viktigste lydløse blokkene på de bakre armene ble endret ved hjelp av en presse. Skivene ble gjennomboret ved å fjerne slitasjesporene fra parkeringsbremseklossene.

Noen detaljer kom tilbake igjen. Vi bytter ut begge forhjulslagrene med nye, og den samvittighetsfulle tilnærmingen til reparasjonen av bakbremsene fører til en fullstendig erstatning av alle de små tingene - støvknapper, fjærer, soldater og så videre.

Vi byttet også ut parkeringskablene med nye. De lydløse klossene til bærearmene, som klienten brakte inn, passet ikke (diameteren på den ytre hylsen ble svekket - de lydløse klossene falt rett og slett inn i hullene på spakene), måtte bestilles på nytt.
Kuleledd og noe eksosutstyr ble også oppdatert. Gummiputene til eksosanlegget ble oppdatert - de gamle ble helt andpusten.
Etter bytte av hjullager og styrestenger forsvant tilbakeslag og støy på forhjulene.

Det var ikke mulig å kjøpe nye stabilisatorer - det er ingen uoriginale, og de originale stubbene å bestille fra Tyskland - 8 tusen stykket, med en leveringstid på 16 dager og en 70% sannsynlighet for feil - passet ikke oss. Det var selvfølgelig stubber på demonteringen fra Vectr, men slitasjen fra foringene er identisk med bilen vår. Som et resultat begrenset de seg på den fremre stabilisatoren til å bytte ut foringene (og gapet var borte), og med den bakre stumpen måtte de "oppfinne" ytterligere gummiforinger.

VIKTIG!! Det er mulig å stramme boltene og mutrene til den uavhengige multi-link fjæringen bare når maskinen står stille (som vi gjorde) - dette er nødvendig for at de stille blokkene skal komme i arbeidsstilling. Hvis du strammer spakene på den hengende bilen, når du setter bilen på veien, vil gummien til de lydløse blokkene slå ut og de lydløse blokkene vil raskt kollapse - alt arbeidet vil være i avløpet.

Bilen hang på heisen i halvannen uke, reservedeler ble bestilt ca 4 ganger!

Den gamle mannen tålte ikke det harde livet - separatoren gikk i stykker. Sporene under kulene er godt slitt. På kjøreturen puster sporene inn røkelse - metallet smuldrer av tretthet.

Hvis du merker en kjedelig banking i den bakre multilenken på din Vectra, som spesielt viser seg i svinger når du kjører gjennom ujevnheter, kan dette skyldes flere årsaker, en av dem er slitasjen på flytende lydblokker!

Vi slipper også den nedre bolten.
For at spaken ikke skal forstyrre, sprenger vi den med en trekloss
Nå trenger du en pressetrekker

Vi setter avtrekkeren til "ekstruderingsposisjon" og ekstruderer ved å rotere mutteren

Dette bildet viser en ekstrudert lydløs blokk i avtrekkerens mottakssylinder

Vi gjør det samme med den nedre lydløse blokken som med den øvre

Fjern rustne avleiringer fra setene med fint sandpapir

Slik ser de nye flytende lydløse blokkene ut på Opel Vectra fra Lemforder

Press-monter en ny lydløs blokk, etter å ha fuktet den med en WD-echka. Vi gjør det samme med den nederste.

Vi erstatter en trekloss under stativet og senker bilen helt med en jekk. Deretter strekker vi boltene til spakene.

Den stille blokken er på plass, vi setter hjulet og fortsetter til en lignende prosess på motsatt side

Beskjed krenkel »02. august 2010 11:43

Tidligere het emnet slik - Bakre silentblocks - original produsent? + spaker
Men snart vokste den til en mer romslig og måtte gis nytt navn basert på det beskrevne volumet
Jeg antar at i denne anmeldelsen vil nesten hele bakopphenget bli avslørt med bilder og utviklinger.
Jeg oppfordrer klubbkameratene mine til ikke å gå forbi med nyttig informasjon.
Siden maskinen min er restylet, vil jeg selv vurdere den restylede s/h.
Selv om noen av dem går til dorestyle

Generelt sett nærmer det episke på skottet bak fjæring seg sin logiske konklusjon
Snart vil lenker for reparasjon og installerte reservedeler for bakopphenget samles i ett emne.

Temaer:
Stativ, støtdempere bak + støtdempere - hva skal jeg installere?
... 0% B0% D0% B4
På den andre siden er det bilder og anbefalinger for utskiftingsprosedyren

Men hva resulterer den utidige utskiftingen av ubrukte fjæringsdeler i
Surret. Fjæring bak (camber / tå + dekk)
viewtopic.php? f = 21 og t = 124532

Spørsmålet gjenstår om lyddemperne, som endres i henhold til katalogen og spakene.

Du kan selvfølgelig ta den originale ZhM, men vil fortsatt vite hvem som leverte Silent-materialene til ZhM-transportøren.
underarm aluminium nr. 17 (13204109/04 23 034 KONTROLLSPAK, NEDE)
- katalog over silentblock nr. 5 24469643 / 04 23 320
kontrollspak nr. 9 (24436245/04 23 003 KONTROLLSPAK, BAKSUSPENSJON, V/S * 24436246/04 23 004 KONTROLLSPAK, BAKSUSPENSJON, RH)
- katalog over silentblock nr. 10 24452034 / 04 23 319

På boomerangen for restyling vil spørsmålet åpnes etter å ha erstattet det med originalen for valg av lydløs, og ytterligere nedre spaker vil også bli erstattet med originalen fordi det ikke er noen uoriginale. Silents vil bli valgt for dem.
Som dette. Venter på svar og anbefalinger

Her er hva vi har:
nr. 10 ved illustrasjon
OPEL 24452034 / 04 23 319 Silentblock 921.55r - 4 dager
FEBI 30625 silent block OPEL FEBI 431.87r - 2 dager

#5 ved illustrasjon
OPEL 24469643 / 04 23 320 Bærearmsbøssing 883.70r - 4 dager
FEBI 24221 Silent block 454.06r - 2 dager

№22
OPEL 13204112 / 0423032 Bærearm bak / Bærearm bak (liten) 2098,29 RUR - 2 dager / BESTILLET
ingen erstatninger!

Boomerangs
Og her er valget mellom de to originalnumrene.
C 61000001-
OPEL 13204115 / 0423033 spak (boomerang) 5000r (Kontrollspak, ØVRE (NLS.- BRUK) 13230274 4 23 035)
FEBI 27097 Bærearm 1863.13
SWAG 40927097 Bærearm 2002,00 - 3 dager

Den rette "boomerangen" for restyling
OPEL 13230274 / 0423035 Spak 3385.83r - 5 dager
FEBI 27097 Bærearm 1863.13r - 1 dag
SWAG 40927097 Bærearm 2002,00 - 3 dager

Og spakene slår fortsatt
OPEL 13105744 / 0423008 - 3000r ()
C -51999999
-58999999

ALUMINIUM SPAKER (som fjærene hviler mot)
OPEL 13204109 / 0423034 Bakre opphengsarm (aluminium) 4398.17r - 8 dager (kjøpt brukt)
C 61000001-

OPEL 24417090 / 04 23 001 KONTROLLSPAK, SENKE C
C -51999999
-58999999
Alternativer uten erstatninger

På de brukte aluminiumsspakene på den stille blokken er det stemplet en markering som ikke bryter gjennom katalogene
Det er et JM-ikon og tall 24405306
Men på de innfødte spakene fra bilen min er det en markering på den stille blokken
GM 132 04 108
Produsentmerket som på de små spakene på bildet

og nummer
725 0341 S2 - 13

Tanker vil være? Hvor skal du stikke hull på de stille blokkdataene? Hvem er denne mystiske produsenten?

Ved siste justering av bakopphenget ble 1 bruddbolt ødelagt.
Nå er det kjøpt inn et helt nytt sett med bruddbolter, med bruddskive og muttere (de gamle skivene kan brukes, jeg fikk skrudd fast).
Bruddbolter er forskjellige i lengde!

# 20 - 0423969 - SKRUE OG SKIVE, M12 X 85, KONTROLLSPAK TIL KRYSSMELT
nr. 20 - 0423970 (24 422 973) - Skrue og skive, m12 x 100, kontrollspak til bakaksel, nedre

I fjor gjorde vi en overhaling av motoren Opel Vectra-B (2 liter, X20XEV-motor), ble rapporten publisert på nettsiden. La meg minne deg på at kjørelengden til bilen var mer enn 400 tusen km, den forrige eieren fulgte praktisk talt ikke bilen, noe som resulterte i fullstendig forsømmelse av mange komponenter og sammenstillinger. Allerede da så vi at suspensjonen måtte gjøres.
Og nå, da eieren allerede var lei av å kjøre på en raslende og dårlig kontrollert fjæring, bestemte han seg for å gi oss bilen til reparasjon. I andre tjenester var folk ikke ivrige etter å ta på seg denne bilen. Tidligere gikk eieren til en kjent nettbutikk, hvor lederen valgte en rekke deler for ham å erstatte, ifølge resultatene av en benktest av fjæringen på en "shake".

Egentlig vil et par bilder fra den siste rapporten minne oss om hvordan bilen ser ut:

Det er ingen fotografier av den bakre fjæringsenheten, men generelt ser det slik ut: to etterfølgende armer som de bakre navene er festet til, og fire bærearmer på en underramme. Den levende multi-link fjæringen overgår torsjonsbjelken helt når det gjelder komfort og kontrollerbarhet, men krever pleie og vedlikehold i fungerende stand - tallrike lydløse blokker og gummiputer på våre dårlige veier "blir raskt slitne" og forringes (støvknapper knekker, gummi lydløse blokker er deformert).
På denne Opel er bakopphenget rett og slett i en monstrøs tilstand - det er ingen levende stille blokker, alt er ødelagt. Som et resultat lever "baken" sitt eget liv, atskilt fra bilen, og plager sjåføren med dårlig håndtering, støt og brudd. Etter staten å dømme har ingen overhalt fjæringen for 400 tusen km kjøring, og begrenset seg til å erstatte støtdempere og mindre reparasjoner. Dette betyr at vi må demontere ALT og endre ALT også.

Her er en slik haug med reservedeler medbrakt av klienten. Etter å ha kontrollert delene og opphenget ble det klart at halvparten manglet. Vi lager en liste - vi velger og bestiller reservedeler.

Vi begynner å demontere bakopphenget. Skru av og fjern de 4 bærearmene. Deretter fjerner vi underrammen som spakene er festet til. Først må du fjerne resonatoren. Det første bildet viser den bakre bærerammen. Det er 4 puter på den. De er slektninger, og selv om de "fortsatt vil tåle" staten, slår vi dem ut. Vi bytter til nye (tredje bilde).

For å skru av 6 bolter feste de etterfølgende armene til kroppen - det tok flere timer og en betydelig del av WD-sprayboksen (samt en mer avansert aerosol LM-40). Venstre spak ble skrudd av mer eller mindre vellykket. Her er han - på det første bildet. På denne spaken er det 1 stor lydløs blokk (plassert inne i kroppen, på den flyttbare plattformen) og 2 "egg". Den store lydløse blokken er ikke bare "sliten", den er fullstendig ødelagt. På grunn av dette går hele den bakre fjæringen frem og tilbake i retning kjøretøyet. De to eggene som ønskebeinene er festet til er også døde. Støvbærerne er revet, og tilbakeslaget fra bøssingene er enormt.

Høyre bakarm ville ikke fjernes så lett. En bolt for å feste plattformen på karosseriet har surnet så mye at den snudde sammen med mutteren innebygd i karosseriet. Bolten måtte kappes av med kvern og slås ut med meisel. Den bakre stabilisatoren ved festepunktene i foringene er svært utslitt (strikkene har spist seg gjennom torsjonsstålet). Mutterne som fester navene til de etterfølgende armene bryter enten med tappene eller vrir seg med dem. Vi henger navene til siden i bånd. Parkeringskablene er råtne og er et trist syn. De må også endres.

La oss begynne å endre delene vi har på lager. For eksempel - bakre underramme lydløse blokker og trekkstenger.

Det første trinnet er å bytte putene i den bakre underrammen. De er fortsatt originale, med GM-merket. Gummi har lenge vært skilt fra gjennomføringene og lever sitt eget liv. Vi sveiser sprekken fra stabilisatorfestet med en halvautomatisk enhet. Etter å ha skiftet ut alle 4 putene, skru båren på plass igjen.

Etter mye kvaler ble også høyre bakarm demontert. De stille blokkene er også fullstendig ødelagt.

Defekte spaker foran. Silent blokkene er i god stand og trenger ikke skiftes.

I de etterfølgende armene ble de stille blokkene - "egg" presset. Utpressingen av de stillegående hovedblokkene (mer presist, bøssingene som ble igjen fra dem) er utsatt for nå - forstyrrelsen er for stor, det er umulig å få dem.

De bakre navene kan ikke separeres, lageret kan ikke endres. ABS-sensoren er også komplett laget med navet.I begge navene er lagrene døde (tørr støy høres), men kunden tok kun med ett nav. Vi bestiller den andre.
Bilen har skivebremser bak, men den manuelle parkeringsbremsen er laget analogt med trommelbremser - trommelklosser med en justeringsmekanisme er skjult inne i skivene (en skralle, som på Oka). Noen har allerede naglet putene - mekanismen for å utføre politisvinger er ikke ment - så foringen er dratt av. Det er slitegrøfter inne i skivene og på brønnene. Selve skivene er i god stand, vi vil ganske enkelt slipe dem langs den indre diameteren, og vi bestiller nye pads.

Etter et par dager fikk vi noen reservedeler. De viktigste lydløse blokkene på de bakre armene ble endret ved hjelp av en presse. Skivene ble gjennomboret ved å fjerne slitasjesporene fra parkeringsbremseklossene.

Noen detaljer kom tilbake igjen. Vi bytter ut begge forhjulslagrene med nye, og den samvittighetsfulle tilnærmingen til reparasjonen av bakbremsene fører til en fullstendig erstatning av alle de små tingene - støvknapper, fjærer, soldater og så videre.

Vi byttet også ut parkeringskablene med nye. De lydløse klossene til bærearmene, som klienten brakte inn, passet ikke (diameteren på den ytre hylsen ble svekket - de lydløse klossene falt rett og slett inn i hullene på spakene), måtte bestilles på nytt.
Kuleledd og noe eksosutstyr ble også oppdatert. Gummiputene til eksosanlegget ble oppdatert - de gamle ble helt andpusten.
Etter bytte av hjullager og styrestenger forsvant tilbakeslag og støy på forhjulene.

Det var ikke mulig å kjøpe nye stabilisatorer - det er ingen uoriginale, og de originale stubbene å bestille fra Tyskland - 8 tusen stykket, med en leveringstid på 16 dager og en 70% sannsynlighet for feil - passet ikke oss. Det var selvfølgelig stubber på demonteringen fra Vectr, men slitasjen fra foringene er identisk med bilen vår. Som et resultat begrenset de seg på den fremre stabilisatoren til å bytte ut foringene (og gapet var borte), og med den bakre stumpen måtte de "oppfinne" ytterligere gummiforinger.

VIKTIG!! Det er mulig å stramme boltene og mutrene til den uavhengige multi-link fjæringen bare når maskinen står stille (som vi gjorde) - dette er nødvendig for at de stille blokkene skal komme i arbeidsstilling. Hvis du strammer spakene på den hengende bilen, når du setter bilen på veien, vil gummien til de lydløse blokkene slå ut og de lydløse blokkene vil raskt kollapse - alt arbeidet vil være i avløpet.

Bilen hang på heisen i halvannen uke, reservedeler ble bestilt ca 4 ganger!

Den gamle mannen tålte ikke det harde livet - separatoren gikk i stykker. Sporene under kulene er godt slitt. På kjøreturen puster sporene inn røkelse - metallet smuldrer av tretthet.

Fjæring foran. Uavhengig, med MacPherson fjærbeskyttere, gassstøtdempere og krængningsstabilisator

Fjæring bak. Uavhengig, multi-link type
På stasjonsvogn / Signum-modellene er det installert et høydejusteringssystem bak som ekstrautstyr.

Merk: Opphengsdesignet til Unisersal- og Signum-modellene er likt design som brukes på Sedan- og Hatchback-modellene. Forskjellen mellom modellene ligger i størrelsen på akselavstanden, som i Wagon / Signum-modellene er 13 cm lengre enn Hatchback-modellene.

OBS: Ved montering av konstruksjonselementene til fjæringen og styringen er det absolutt nødvendig å overholde kravene til tiltrekkingskraften til gjengeforbindelsene (se spesifikasjoner)!

1.1 Frontfjæringsdesign

1 Støtdemper
2 Vertikal stabiliseringsstang
3 Stabilisator
4 Hydraulisk styrearmstøtte
5 Spiralfjær, støtdemper
6 Venstre forsterker, bakre underrammeholder
7 Styrearm for oppheng

8 Drivaksel
9 Brakett for å feste det fremre motorfestet
10 Nedre radiatorbraketter
11 Underramme
12 dempende gummifester for underrammen (4 stk.)
13 Bremsecaliper foran

1.2 Bakre fjæringsdesign

1 Øvre dempende spiralfjærsete
2-bjelke, bakoppheng
3 Støtdemper
4 Bremsecaliper bak

5 Stabilisator
6 Bakarm med dempende gummi-metallstøtte

Merk: Etter å ha gitt bort, kontroller nøye tilstanden til festet og, om nødvendig, bytt det ut med elementer av samme størrelse.

5. Siden vedlikeholdsprosedyrene for fjæringskomponentene utføres under bilen, bør man på forhånd være forsiktig med mulighetene for å løfte kjøretøyet og fikse det i hevet stilling (klargjør en pålitelig jekk og rekvisitter

Forsiktig: Utfør aldri noe arbeid under kjøretøyet, som er sikret i hevet posisjon kun med en jekk.

6. Optimal kjøreytelse og minimal dekkslitasje oppnås med riktig hjulinnstilling. Ved ujevn dekkslitasje, samt utilfredsstillende veigrep, er det nødvendig å kontrollere geometrien til fjæringen og hjulinnstillingen. Dette vil kreve en rekke optiske målinger som kun kan gjøres med spesialutstyr.

Forhjul til alle modeller. +0'±10'

Konvensjonell fjæring (alle modeller) . 0'6'+10'/-12'

Forsterket oppheng (Z20NET/Z22SE/Z22VH). +0″±10′

Sportsfjæring (Z20NET/Z22SE/Z22YH). +0'16'±10'

Konvensjonell fjæring (alle modeller) . 0°58’±45′

Forsterket oppheng (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 0°48’±45′

Sportsfjæring (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 1″7±45 –

Konvensjonell fjæring (alle modeller) . 1″30’±20′

Forsterket oppheng (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 1″12 – ±20′

Sportsfjæring (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 2°±35′

Tiltrekkingskraft for gjengeforbindelser, Nm

Selvlåsende øvre bolter for feste av fremre støtdemperstag. 20 Nm + 45′ + 15′

Selvlåsende frontstag nedre bolter/muttere . 85 Nm + 75° + 15′

Festemutter for det øverste basislageret til et støtdemperstativ. ett hundre

Muttere for festing av vertikale stativer av stabilisatoren. 65

Forhjulsmuttere. 150 Nm - utløser 45′ + 250 Hv

Bakre støtdemper øvre monteringsbolter. 90

Bakre støtdemper bunnbolter. 150

Bolter for å feste navenhetene til forhjulene. 100 Nm + 60′ + 15′

Bakhjulsnavmuttere. 60 Nm + 60° + 15"

Klembolt som fester kontrollarmens kuleledd til styreknoken. 30 Nm + 60′ + 15′

Bolter for festing av intern støtte for betjeningsspaken. 90 Nm + 75′ + 15′

Bolter foran underramme. 80 Nm + 120′ + 15′

Frontmonteringsbolter for de trekantede forsterkningene til den bakre underrammeholderen. 100 Nm + 90′ + 15′

Innvendige bolter for feste av trekantede forsterkninger av den bakre holderen til underrammen. 90 Nm + 45′ + 15′

Eksterne bolter for feste av trekantede forsterkninger av den bakre holderen til underrammen. 55 Nm + 45′ + 15′

skru den av hvis den skrangler enda hardere, de koster 40 r stykket, kom på fly eller transitt

lydløse - (2 flytende-21, 1 stor på spaken til kroppen-20, 2 på hver spak-6.7, 2 underrammer -2.3-kommer sjelden ut) x2 og 2 stabilisatorbøssinger
36-931d086f0ff1
Innlegget har blitt redigert av shtirlicz: 16. februar 2010 – 16:26

lydløse - (2 flytende-21, 1 stor på spaken til kroppen-20, 2 på hver spak-6.7, 2 underrammer -2.3-kommer sjelden ut) x2 og 2 stabilisatorbøssinger

Assisterende professor

Gruppe: Foredragsholdere
Innlegg: 94
Registrering: 8.4.2005
Fra: Minsk, Hviterussland
Brukernummer: 599

Opel

Assisterende professor

Gruppe: Foredragsholdere
Innlegg: 111
Registrering: 27.11.2006
Fra: Donbass
Brukernummer: 4200

opel vektra a 91 2.0 cd

Gruppe: Observatør
Innlegg: 9
Registrering: 14.11.2007
Brukernummer: 7115

Vectra

Jeg kjøpte en mirakelbil, Vectra stasjonsvogn '97. Avreise i 2 år som et urverk, og nylig, da jeg byttet sko for vinteren, oppdaget jeg at den bakre fjæren hadde sprukket. Som forventet meldte jeg meg på en tjeneste, jeg ble umiddelbart flau over at for stasjonsvogner og sedaner går noen fjærer, jeg kom og brøt av. Jeg har en Vectra - vognrøde sportsfjærer. Jeg pleide å merke at det var litt lavt, men i prinsippet ble jeg vant til det, og nå vil jeg ikke ha en til. Og en er dekket.

Bytte til enkel bak? snuten vil falle ned, og i morgen slår vi spørsmålet på stativene, de ser ut til å være forkortet også. Det er nødvendig å bytte mye penger med stativene sammen med fronten.

Jeg vil prøve å finne slike idretter, kanskje noen kom over, kanskje noen vil fortelle deg det. Så langt er det beste som er oppfunnet for vin og finnes å slå gjennom, kanskje er dette fabrikkutstyret. Vel, hvis noen kan hjelpe med råd ville jeg vært veldig takknemlig.

Er du her » Vectra Club Murmansk » Reparer Vectra B » Jeg ønsker å reparere fjæringen.

• Redigert av Denni Vale (2011-10-27 21:09:52)

  • Jeg gjorde det selv, men jeg må gjøre tilpasninger for å erstatte lydløse blokker! Alt endres på en dag!

    De viktigste tegnene på en funksjonsfeil i Opel Vectra S bakfjæring er banking og støy i området bak fjæringen, vibrasjoner under kjøring. Selv den bakre delen, når du kjører, går i tverrretningen i forskjellige retninger, gummien på bakdekkene er ujevnt slitt. Kjøretøyets kontroll kan være svekket, for- og bakakselen går ikke parallelt. Bare bensinstasjonsmestere kan bestemme nøyaktig hva som må repareres i bakopphenget under diagnostikk i St. Petersburg.

    Levetiden til bakfjæringen er vanligvis lengre enn fronten, den er omtrent 250-300 tusen km under normal drift.
    Reparasjon av bakhjulsopphenget til Opel Vectra S består i reparasjon av dens bestanddeler. Designene til bakopphengene er forskjellige, de viktigste er som følger. Avhengig, uavhengig, med en bjelke, multi-link. Kompleksiteten til reparasjonen avhenger også av typen bilkjøring.

    Bensinstasjon på Citizen – 603-55-05, fra 10 til 20, ingen fridager.
    Bensinstasjon i Kupchino – 245-33-15, fra 10 til 20, ingen fridager.
    STO på mot, 748-30-20, fra 10 til 20, ingen fridager.

    WhatApp / Viber: 8-911-766-42-33

    De mest sårbare punktene til Opel Vectra C bakfjæring er gummideksler, støvknapper, lydløse blokker. Ved hjelp av sistnevnte er forskjellige elementer i bakopphenget koblet sammen. Derfor anbefales det å sjekke dem hver 10.000 km. Også ofte sviktende element, så vel som på frontfjæringen, støtdempere, må de regelmessig repareres eller skiftes ut. Du må også overvåke fjærer, torsjonsstenger, trinnlagre, kulelager, spaker, gummi osv. I tillegg er det ved diagnostisering av bakopphenget at du også må sjekke beltene og festene til lyddemperen og eksosrøret. På våre bensinstasjoner vil de nøye inspisere bakopphenget på bilen din og utføre reparasjoner kompetent og effektivt, med garanti.

    Det er nesten umulig for en nybegynner å selvstendig gjøre en fullstendig og høykvalitets diagnose av bakfjæringen, spesielt for å reparere den.
    Det er viktig å overvåke tilstanden til Opel Vectra C bakfjæring, kjør forsiktig på veiene, spesielt hvis det er groper og jettegryter, ikke overbelast bagasjerommet med vekter, ikke forsømme teknisk inspeksjon og foreta reparasjoner i tide. Forsømmelse av disse tiltakene truer med å havne i en ulykke.

    Etter reparasjon av bakfjæringen er det viktig å kontrollere hjulinnstillingen etter reparasjon.

    Karosserideler, chassis, motor

    Suspensjonen til enhver moderne bil mislykkes som regel først og fremst på grunn av feil, eller snarere unøyaktig drift. Du vet selv utmerket godt kvaliteten på veiene våre, spesielt om våren, etter at snøen har smeltet: gropene er slik at det ikke tar lang tid å rive av hjulet her, for ikke å snakke om å skade fjæringen til Vectra C Selvfølgelig prøver hver sjåfør allerede å kjøre så forsiktig som mulig, men det er ikke alltid mulig å vite på forhånd hva som venter deg rundt neste sving, så behovet for reparasjon eller utskifting fjæring Opel Vectra S kan skje på det mest uventede øyeblikket.

    Les også:  Bosch støvsuger DIY wire rewinder reparasjon

    Spesielt gjelder dette forresten lastebileiere. Årsaken her er klar, for det er ikke vanskelig å forestille seg hva slags belastning opphengselementene opplever hvis det plutselig kommer en slags ujevnhet i høy hastighet. Tretti tonn last øker trykket betydelig, så her holder ikke fjærene eller luftputene lenge.På personbiler er situasjonen litt enklere, men uansett, for tiden er biltjenester overfylte, så man må ofte til og med melde seg i kø. Deretter vil vi prøve å snakke om hvordan du raskt og rimelig utfører ganske profesjonelle reparasjoner som frontfjæring Opel Vectra C , og tilbake. Denne samtalen vil alltid være relevant, fordi man ikke kan forvente at kvaliteten på veiene våre blir bedre, og de generelle driftsforholdene i landet vårt er slik at behovet for reparasjon bakhjulsoppheng Vectra C eller noe annet vil alltid eksistere.

    Erfarne og kunnskapsrike mennesker som allerede har et visst lager av teknisk kunnskap, foretrekker selvfølgelig å fikse alle problemene selv. Dette er virkelig riktig og rimelig, av åpenbare grunner. Men hva med for eksempel skjøre kvinner eller de bilistene som nylig har kjøpt en bil, så de ennå ikke er spesielt klar over alle finesser og nyanser? Det er faktisk nok alternativer: du kan henvende deg til de såkalte selvlærte mesterne, du kan prøve å gjøre alt på egen hånd, eller du kan, og det vil være best av alt, gå til en offisiell biltjeneste og betro alt arbeidet med opel vectra fjæring med ekte fagfolk på sitt felt. Selvfølgelig, her må du ikke bare betale for delene selv, men også for arbeidet, og noen ganger koster alt dette et betydelig beløp, men du vil være helt trygg på kvaliteten på arbeidet, fordi du også bør få garantier.

    Hva er nødvendig:
    1) Nøkkel 21 og hodetorex E20
    2) Avtrekker - fra to stykker rør, ett med en diameter på 50 mm, det andre 45max og 40 minimum.
    3) To komplekse hengsler, jeg tok Febi nr. 26643, ja, forresten, på det gamle hengslet er det en inskripsjon - Tyskland

    Stadier av arbeidet:
    1) Jekk opp bilen, fjern hjulet.
    2) Fjern ABC-sensorens ledninger fra spaken og fjern håndbremskabelen ved å fjerne returfjæren.
    3) Vi skru av den øvre bolten, før du fjerner den, er det nødvendig å legge noe under navet for ikke å bryte bremseslangen og det var lettere å sette spaken på plass igjen.
    4) Vi presser ut salentblokken, selvfølgelig måtte vi tukle litt med denne, for avtrekkeren var ikke perfekt, jeg måtte bruke bolten skrudd ut i p3 som en del av avtrekkeren.
    5) Vi trykker sakte inn, slik at den går inn uten forvrengninger.
    6) Monter i omvendt rekkefølge.

    Før denne prosedyren kastet ryggen fryktelig mot leddene i hjørnene og ristet, det kom også en knirk. Nå er alt bra. Men det kaster fortsatt litt i leddene (mye mindre). Jeg synder på de nedre spakene, eller kanskje den interne salenten (eller hva bumerangnettverket nå er.) Kanskje noen vet hva det kan være. Og det er en betydelig besparelse.

    Firehjulsdrift modifikasjoner, voshe.

    15. mars 2014 . I fjor overhalte vi Opel Vectra-B-motoren (2 liter,. På denne Opelen er bakopphenget bare monstrøst.

    

    Opel Vectra B. 9.12. Bakre hjuloppheng. MacPherson stivere er festet til de nedre bærearmene med kuleledd. ... ordningen for enheten til bilen Gaz Volga

    

    Reparasjonsmanual Opel Vectra B (Opel Vectra) 1995-2002 og utover ... 9.12 Bakre krengestang 9.13 Øvre .

    10. november 2015 . Bytte lydløse blokker og gummibøssinger Opel Vectra. ... Hva heter alle de bakre opphengsarmene i Opel Vectra C og hvilke lydblokker. Basert på diagrammet er de stille blokkene til de tverrgående spakene ikke separat.

    Feil på bilen Opel Vectra B, sår Opel Vectra B,. Den sterke og myke fjæringen gleder seg også med høy pålitelighet, og den bakre også.

    

    11. november 2014 . denne videoen forteller hvordan det i garasjeforhold er mulig å erstatte de lydløse blokkene på bakbjelken.

    Bakhjulsopphenget til Opel Vectra B er uavhengig, på to tverrgående og en bakre arm. Det mest upålitelige stedet er dette.

    Bytte av den flytende lydløse blokken Opel vectra b

    

    Hovedvei, andre test Opel Vectra B