DIY Tiguan bakhjulsoppheng reparasjon

Her er bilderapporter om reparasjon og detaljert dokumentasjon på biler:

Volkswagen Tiguan (modellkode: 5N1) 2008 - 2011
Volkswagen Tiguan (modellkode: 5N2) 2012 - 2016

Hoppet registerkjeden på BWK-motoren (BLG, BMY) i VW Tiguan 1.4 TSI (rus.) Fotoreportasje
Demontering av motorer BWK, BLG, BMY. Disse motorene ble installert på biler: VW Tiguan (5N1), VW Touran (1T1), VW Touran (1T2), VW Golf 5 (1K1, 1K5), VW Jetta 5 (1K2), VW Golf Plus (5M1).
Volkswagen Tiguan bil, 1.4 TSI motor. Starter ikke. Jeg sjekket kompresjonen - null for alle sylindre. Han fjernet kamakseldekslene, ventiltimingen ble slått ned. Jeg bestemte meg for å demontere motoren. Feilsøkingsresultater.

Bytte av turbinaktuatoren på CBBB 2.0 TDi 125kw-motoren (rus.) Fotoreportasje
CBBB-motor, kjørelengde 166 000 - problem med turbinkontrollaktuatoren. Symptomer: nødkjøring, tap av strøm, hengefeil om et upålitelig signal fra aktuatorsensoren.

Gjenoppbygging av inntaksklaffens kontrollenhet 03L 129 086 V120 på en 2.0 TDI-motor (rus.) Fotoreportasje
En kollega på en 2.0 TDI-motor har en feil: 18447 / P2015 / 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Usannsynlig signal
Ikke skynd deg å følge Ross sine instruksjoner, det anbefales heller ikke å løpe og kjøpe en ny blokk. Gjør først følgende test: Finn spjeldet og kontroller bevegeligheten til spjeldstangen.

Bestemmelse av turbinoverløp ved tømmerstokker, TDI-motorer, etc. (rus.) Fotoreportasje
Det mest presserende problemet i turboladede motorer er forekomsten av overblåsing. Dette gjelder spesielt for dieselmotorer. dannelsen av sot i eksosgassene fører til hurtig akkumulering inne i turbinen og fastkiling av geometrien. La oss først prøve å finne ut hvordan inflasjonstrykket justeres, og deretter vurdere hvordan overløpet ser ut i loggene.

TDI CR 2,0 l (CBAB) motor i VW Tiguan (rus.) Teknisk trening. Tekniske data, Motormekanikk, Drivstoffsystem, Eksosbehandling, Turbolader, Bosch EDC 17 motorstyringssystem / Systemdiagram i VW Tiguan modell, etc.

1,4l / 90kW TSI-motor turboladet (rus.) Enhet og operasjonsprinsipp. Selvstudieprogram 405 VW / Audi. Motorbokstavbetegnelse: CAXA.
1,4 l (122 hk) TSI-motoren erstatter 1,6 l (115 hk) FSI-motoren. Sammenlignet med forgjengeren tilbyr den nye TSI-motoren betydelig lavere drivstofforbruk og CO2-utslipp med betydelig bedre ytelsesegenskaper. Den skiller seg fra de to TSI-motorene med dobbel overlading, først og fremst fraværet av en kompressor og et nytt ladeluftkjølesystem.
Innhold: Tekniske egenskaper, Tekniske data, Inntakssystem, sylinderhode, Enkellading med eksos turbolader, Kjølesystemer, Ladeluftkjøling, Drivstoffsystem med volumetrisk strøm avhengig av strømningshastighet, Oversikt over motorstyringssystemet Bosch Motronic MED 17.5. 20, Sensorer, Aktuatorelementer, funksjonsdiagram.

Volkswagen Tiguan 2007 -: Bensinmotor 1,4 liter / 110 kW (BWK) (rus.) Reparasjonshåndbok.
Tidsskifte, Blokkhode, smøresystem, kjølesystem, drivstoffsystem, turbolader, kompressor, turbolading, drivstoffinnsprøytningssystem, eksosanlegg.

Volkswagen Tiguan 2007 -: Bensinmotor 1,4 liter / 110 kW (CAVA) (rus.) Reparasjonshåndbok.
Tidsskifte, Blokkhode, smøresystem, drivstoffsystem, kjølesystem, turbolader, kompressor, turbolader, drivstoffinnsprøytningssystem, eksosanlegg.

Volkswagen Tiguan 2007 -: Bensinmotorer 2,0 l. / 125/147 kW (CAWA, CAWB, CCTA, CCTB) (rus.) Reparasjonshåndbok.
Tidsskifte, Blokkhode, smøresystem, drivstoffsystem, kjølesystem, turbolader, turbolader, drivstoffinnsprøytningssystem, eksosanlegg.

Volkswagen Tiguan 2007 -: Dieselmotorer 2,0 l./ 100/103/120/125 kW (CBAA, CBAB, CBBA, CBBB) (rus.) Reparasjonshåndbok.
Smøresystem, drivstoffsystem, kjølesystem, superladesystem med gassturbolader, innsprøytningssystem, eksosanlegg.

Installere en ny type kjedestrammer på CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CDAA, CDAB-motorer (rus.) Fabrikk reparasjonshåndbok.
Motorer CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CDAA, CDAB ble installert på biler:
Volkswagen Tiguan / Volkswagen Tiguan (modellkode: 5N1, 5N2)

TDI CR 2,0 l (CBAB) motor i VW Tiguan (rus.) Teknisk trening.
Tekniske data, Motormekanikk, Drivstoffsystem, Eksosbehandling, Turbolader, Bosch EDC 17 motorstyringssystem / Systemdiagram i VW Tiguan modell, etc.

Volkswagen 2,0 liter kjededrevet TSI-motor (eng.) Enhet og operasjonsprinsipp. Selvstudieprogram VW / Audi 824803. Motorkode: CCTA - CBFA.

Informasjon om reparasjon av motorer VAG / Motorreparasjon
Denne motorreparasjonsinformasjonen gjelder for alle VAG-kjøretøyer. For raskt å finne dokumentasjonen for motoren din, trykk ganske enkelt Ctrl-F på tastaturet og skriv inn bokstavene til motoren din. For eksempel: 2E eller BSE (kun engelsk!)

Kjøle-, varme-, ventilasjons- og klimaanlegg
(Kjøling, oppvarming, klimaanlegg og klimakontrollsystemer)

Bytte av motorradiator (rus.) Fotoreportasje.
Prosedyren gjelder for kjøretøy på A5-plattformen.

Rengjøring av komfyrvifte (rus.) Fotoreportasje
Hvis viften til komfyren noen ganger knirker, for eksempel ved en kald en eller ved visse hastigheter, eller plystrer konstant, som jeg har nå, så bør du komme hit! Jeg pleide å knirke noen ganger, og da ble det konstant.

Tilleggsvarmer, verkstedhåndbok (eng.) Reparasjonsmanual for Webasto Thermo Top V varmeapparat. Utgave 09.2008
Den autonome parkeringsvarmeren Webasto Thermo Top V ble installert sammen med motorene:
AXX, AZV, BAG, BKG, BKC, BJB, BLF, BLN, BLP, BLS, BRV, BSE, BSF, BMM, BLG, BMY, BPY, BWA, BKD, BMN, BGU, BLX, BLY, BLR, BUB, BVX, BVY, BVZ, BXE, BXF, BXJ, CAVD, CAWB, CAXA, CBAB, CBRA, CBFA, CCTA, CHGA på mange biler, inkludert Volkswagen Tiguan (5N1, 5N2) 2008 - 2015
Vedlikehold (reparasjonsgrupper): 82 - Tilleggsvarme.
Reparasjon av tilleggsvarmer Thermo Top V, Demontering og montering av tilleggsvarmer Thermo Top V, Tilkobling av tilleggsvarmer Thermo Top V til kjølevæskekrets, Drivstofftilførsel til tilleggsvarmer Thermo Top V, Regulering av tilleggsvarmer Thermo Top V, Elektrisk motorforvarmer, 230V eller 115V , Kontrollere kontakten, Teste sikkerhetsbryteren, Fjerne og installere motorforvarmer, Koble motorforvarmeren til kjølekretsen - 2.0L FSI, 1.9L TDI, 1.6L MPI.
64 sider. 1 Mb.

VW Tiguan - autonomt varme- og ventilasjonssystem (rus.) Webasto presentasjon. Fra og med oktober 2012, for VW Tiguan-biler med 1,4 TSI- og 2,0 TDI-motorer, er et nytt alternativ tilgjengelig for bestilling - et autonomt varme- og ventilasjonssystem (i konfiguratoren er det indikert som "parkeringsvarmer med fjernkontroll") Med hjelp av denne presentasjonen vil vi prøve å kort svare på hovedspørsmålene i henhold til dette systemet, som kjøperen kan ha:
Hva det er?
Hvordan det fungerer?
Hva vil dette alternativet gi meg?
Hvorfor bør jeg bestille dette alternativet når jeg kjøper en bil?
Jeg har fortsatt tvil, eller andre spørsmål.

Bensinmotorer med direkte innsprøytning. Oksygensensorer (rus.) VW teknisk opplæring.
Innhold: oksygensensorer, totrinns oksygensensor, justerbar lambdasirkel for rytmisk kontrollerte systemer (med hoppende lambdaprober), justerbar lambdasirkel for rytmisk kontrollerte systemer, bredbåndsoksygensensor, 4,2L (BGH) motorer, 1,4L motorer TSI (BLG) ), 1,8L (BZB) og 2,0L (CAWB) motorer.

Injeksjons- og tenningssystemer
Denne informasjonen om innsprøytningssystemer gjelder for alle kjøretøyer fra VW, Skoda, SEAT og Audi.

Generell informasjon om tenningssystemer
Passer for mange biler VW, Skoda, SEAT, Audi

Drivstoffsystem til FSI-motorer (rus.) Enhet og operasjonsprinsipp. Selvstudieprogram 334 VW / Audi. Alle FSI-motorer på 66 kW og over er utstyrt med et avansert drivstoffsystem.
Dette systemet har følgende forskjeller: Delene til høytrykkspumpen og injektorskinnen har et spesielt anti-korrosjonsbelegg som beskytter dem mot effekten av drivstoff med et etanolinnhold på opptil 10 %. Høytrykkspumpekontroll endret. Dreneringsrørledningen for drivstoff (til tanken), som har lekket langs stempelet, er eliminert som unødvendig. Drivstoffet som slippes ut gjennom sikkerhetsventilen som er montert på injektorskinnen, ledes gjennom en relativt kort rørledning inn i lavtrykkskretsen, oppstrøms for høytrykkspumpen.Dette selvstudieprogrammet beskriver utformingen og driften av Advanced Fuel System ved å bruke eksemplet med en 110 kW 2,0-liters FSI-motor.
Innhold: Sammensetning og diagram av drivstoffsystemet, Prinsippet for å regulere drivstofftilførselen etter forbruket, Komponenter i drivstoffsystemet, Styreenhet for drivstoffpumpe, elektrisk boosterpumpe, Høytrykkspumpe med drivstofftrykkregulator, Lavtrykkssensor, Høytrykk sensor, Høytrykksinjektorer, Trykkregulator , Chokeadapter.

Generell informasjon om drivstoffsystemer
Passer for mange biler VW, Skoda, SEAT, Audi

Bytte av frontnavet på biler bygget på Volkswagen A5 / PQ35-plattformen (rus.) Fotoreportasje.
Informasjon som passer for biler: VW Golf 5 / Jetta 5 (1K), VW Golf 6 (5K), VW Tiguan (5N), VW Touran (1T), VW Golf Plus (5M), VW Beetle (5C), VW Caddy 2 ( 2K), VW Caddy 3 (2C), VW Scirocco (137), VW Eos (1F), Skoda Octavia A5 (1Z), Skoda Yeti (5L), Audi A3 (8P), Audi TT (8J), SEAT Leon Mk2 (1P), SEAT Altea (5P).

Eliminering av vanskelig å diagnostisere slag i fjæringen (rus.) Fotoreportasje
Gjelder for alle A5 (PQ35) plattformer: VW Golf 5, VW Golf 6, VW Jetta, VW Golf Plus, VW Touran, VW Caddy, VW Tiguan, VW Eos, Skoda Octavia 2, Audi A3, Audi TT, Seat Altea, Seat Toledo, Seat Leon.

Bytte av de bakre stillespakene i biler bygget på Volkswagen A5 / PQ35-plattformen (rus.) Fotoreportasje
Informasjon som passer for biler: VW Golf 5 / Jetta 5 (1K), VW Golf 6 (5K), VW Tiguan (5N), VW Touran (1T), VW Golf Plus (5M), VW Beetle (5C), VW Caddy 2 ( 2K), VW Caddy 3 (2C), VW Scirocco (137), VW Eos (1F), Skoda Octavia A5 (1Z), Skoda Yeti (5L), Audi A3 (8P), Audi TT (8J), SEAT Leon Mk2 (1P), SEAT Altea (5P).

Generell suspensjonsinformasjon
Passer for mange biler VW, Skoda, SEAT, Audi

Bakopphenget har knirket i 3 måneder, akkurat som en gammel vogn. Løpet er allerede 140t.km.
Kjørte inn for en diagnose og dømte meg til:
1. Bakre opphengsarm, tverrgående, nedre 1K0 505 311 AB
Det endres sammen med den stille blokken, fordi det kommer ikke ut - 2stk (nummer 7 på bildet)
2. Lydløs blokk på bakre bakarm 1K0 505 541 D (nummer 3 på figuren) endringer i spaken (nummer 2 på figuren).

Lyddemperne er alle med henholdsvis hull, utslitt og revet.

Umiddelbart forutse spørsmålet om de nedre spakene, hvor det i henhold til ordningen er mulig å endre lydløsen.
Du kan ikke trykke den ut og sette en ny, for Tiguan er den ikke i rekkefølgen.

Vel, og det beste er at du kan ta spaker som ikke er originalen, 2 ganger billigere enn originalen

Merkelig. I virkeligheten, når du bestiller en spak nederst på bordet, gir den ut en haug med alternativer for lydløs, som doals, som er en integrert del av denne spaken.

Hvor kommer informasjonen om umuligheten av å undertrykke fra?

Beklager. remontvw.spb, har allerede skrevet om det.

vlas, så fortalte forhandleren til meg og i henhold til ordningen i Exist står det skrevet at det ikke er for denne modellen.
Om silent - Jeg så også listen, men endret alt hos forhandler, nå er det 20% rabatt på reparasjoner. De publiserer ikke på nytt.
Jeg måtte gå til dem, fjerne spaken, lede et sted for å undertrykke. For lang og forvirrende.
Dessuten er det en uoriginal, prisen er optimal

Lagt til etter 58 sekunder
remontvw.spb, samme knirket?

Lagt til etter 1 minutt
Selv om overlevelsesevnen til bakfjæringen er sterkere enn fronten.
I forhallen har jeg allerede skiftet lyddempere 2 ganger.

Rettidig utskifting av lydløse blokker Tiguan er veien til stillhet mens du kjører. I de fleste tilfeller, hvis du hører knirking og banker bak når du overvinner hindringer, bør du først mistenke stabilisatorbøssingene, men det hender at alt er i orden med dem, men veiene og saltet gjorde jobben sin for å undertrykke de stille blokkene - det var med et slikt bilde at Tiguan kom. Diagnostikk av chassiset og nøye inspeksjon avslørte sprekker, rifter og avskalling av gummidelene til de stille blokkene, en utmerket mulighet for opphenget til å arrangere trommefest ved første uregelmessighet.

• Bil: Volkswagen Tiguan
• Utgivelsesår: 2012
• Årsmodell: 2012
• Motor: CAWA (2.0L 1984 cc 170 hk)
• ICE-egenskaper: FSI, 4 ventiler per sylinder, turbolader
• Girkasse: JVZ (klassisk automatgir, 6 trinn, modifikasjon 09M)
• Preselektiv girkasserobot DSG: Nei
• Kilometerstand: 75 121 kilometer

Eieren av Volkswagen Tiguan kom til vårdiagnostikken og planlagt teknisk inspeksjon - han var bekymret for en bank bak i bilen. Ms Diagnostics nikket snart mot de bakre lydløse blokkene, sier de, de har sterk slitasje, så de begynte å hengi seg. Dommen falt, anslaget ble gitt, eieren viftet med hånden og ropte "Gå sånn!" og "Når vil dårene reparere veiene?" gikk inn i solnedgangen og forlot telefonen for kommunikasjon.I tide! Banken er bare en forvarsel, camber og tå vil forsvinne bak den. Og det stemmer, hvis du fortsetter å kjøre, så vil feil camber og tå legges til bankingen - som betyr farvel dekk.

Vi løfter den lidende på et løft og til å begynne med kvitter vi ham med hjulene. Vi fjerner ledningsfestene til parkeringsbremsaktuatoren, skru av stabilisatorstolpen fra den etterfølgende armen og to festebolter som sendes til masovnenes verden.

Frihet til etterfølgende arm!

Å erstatte de stille blokkene til Tiguan er demontering av de etterfølgende armene med braketter på begge sider - vi bytter bare i par og ingenting annet. Halvmål gir halv garanti. Spesielt invitert hydraulisk gjestepresse: ingen trening med hammer, barbarmeisel og andre slike herligheter. Vi markerer posisjonen til støttebraketten på kroppen, dette vil i stor grad lette livet vårt når den kommer tilbake til sitt naturlige habitat. Jo mindre dans med tamburiner, jo bedre.

Vi merker koordinatene til brakettinstallasjonen

Fremgangsmåten er finjustert til minste detalj, med noen delikatesser, selvfølgelig, men tilsynelatende kan ikke tyske magikere klare seg uten dem – det er ikke for ingenting at filmene deres for voksne var så populære på nittitallet. Med et pust "Ya, ya, das ist fantastish", skru ut de fire boltene og løsne paret med "bakarmstøttebraketten".

Merkene er klare, du kan fjerne spaken med braketten

Sprekkene på den stille blokken er synlige for det blotte øye, i henhold til deres tilstand kan det antas at den gikk gjennom brann, vann- og kobberrør, groper, saltpytter og liggende trafikkpolitimenn.

Sprekker i den stille blokken Volkswagen Tiguan

Vi skiller støttebraketten fra spaken en stund, klemmer spaken i en skrustikke, markerer posisjonen til braketten i forhold til spaken med et merke (nyttig under montering) og skru ut bolten.

Bli kvitt braketten

Den etterfølgende armen beveger seg til pressen, hvor vi ved hjelp av to dorer presser ut den stille blokken.

Vi presser ut den stille blokken Tiguan

Her er den første slitne gummi-metallsylinderen.

Utskifting av lydløse blokker Tiguan i full gang, hvor den første, der og den andre.

Bytte ut lydløse blokker Tiguan er en nødvendig ting

Vi installerer den stille blokken i spaken i henhold til følgende regler:

• ikke forvirre sider;
• juster den imaginære linjen riktig gjennom gummitappene med merket på spaken;
• trykk inn den lydløse blokken nøyaktig i nivå med glasset med bakarm.

Vi presser nye lydløse blokker inn i den etterfølgende armen

Vi returnerer støttebraketten til spaken, og justerer merkene som vi satte under demontering. Vi sjekker avstanden fra midten av bolten til kanten av braketten, den skal være 57,5 ​​millimeter med en toleranse på 1 millimeter i begge retninger, stram bolten.

Vær forsiktig når du installerer braketten

Vi gjør det samme med det andre paret "bakarmstøttebrakett" og gjør oss klare til å returnere dem til stedet spesifisert av ingeniørene. Vi behandler leddene med en kobberemulsjon.

Ingen skal ruste uten grunn

Vi fester slepearmen til hjullagerhuset, det er også den bakre knyttneven, det er også tappen. Vi strammer ikke boltene, men bare agn, vi trenger mobilitet.

Vi agner boltene, men strammer ikke

Nå må du heve opphenget, så braketten er stille installert i sporet, og det er praktisk å kombinere det med merkene som ble brukt tidligere. Stram de nye boltene til 50 Newton per meter og vri skiftenøkkelen 45°.

Vi fester boltene kun med "høyttaleren"

Det var turen til å stramme boltene på spaken til de seirende 90 Newton per meter + stramme den med 45°.

Vi fikser stabilisatorstolpen, kobler til parkeringsbremskabelen, og observerer den nødvendige størrelsen mellom festet og kontakten, den skal være 150 millimeter.

Ikke glem å koble til parkeringsbremsen - den kommer godt med

Vi returnerer hjulene og sender bilen til hjulinnstilling. For korrekt justering utjevner vi trykket i hjulene.

Utjevning av trykket i hjulene

Vi installerer sensorer på hjulene og bestemmer hvilket hjul som leter hvor og hva vi skal gjøre med dem.

Vi måler camber, tå og caster Tiguan

Dette er bildet som dukker opp. Heldigvis er det erfarne folk som på kort tid reduserer alle verdiene til de nødvendige.

Etter å ha erstattet de stille blokkene, er camber-konvergensprosedyren obligatorisk

Det er forresten god praksis å sjekke alle bolter og mutre på en to-stolpsløfter før du flytter til fire stolper, for ikke å få en ubehagelig overraskelse under justeringsprosessen.

Snart er alt i grønn sone

Det vil ikke fungere med vanlige taster for å regulere tåkamberen, du trenger spesielle snedig buede prøver. Med dem, og snart, og effektivt, og forbanna praktisk.

Dette er nøklene til å regulere camber - konvergens

Ferdig, utskifting av lydløse blokker Tiguan er designet i de beste tradisjoner, kollaps og konvergens i sentrum av den "grønne sonen". En testsamtale til eieren med den gode nyheten om at han fra nå av kan nyte en behagelig og rolig tur til de to hovedproblemene igjen tar sin toll.

Tid brukt på alle operasjoner 3 timer 20 minutter... Den nøkkelferdige kostnaden var 7200 rbl.

For å unngå problemer med suspensjon av en bilmekaniker ved et spesialisert servicesenter, anbefales det å sjekke tilstanden to ganger i året. Høst og vår. Skader kan ofte forebygges. I tillegg består opphenget av et dusin elementer. Svikt fra en truer med å bli til reparasjon av andre. Eieren Volkswagen TIGUAN Jeg hørte en knusende lyd, uvedkommende bankinger dukket opp bak i bilen. Han ga imidlertid ikke umiddelbart oppmerksomhet. Først da bakkeklaringen til bilen endret seg, og bilen falt litt på høyre side, bestemte jeg meg for å kontakte en spesialisert bilservice. Volkswagen TIGUAN trekker inn i reparasjonsområdet til et spesialisert bilsenter. Bilmekanikeren må utføre kjører diagnostikk og eliminere feilen.

Bilen settes på heis, bilen forlot samlebåndet i 2010, kjørelengden er 80 tusen kilometer. Så vi kan si at det er på tide at noe går i stykker. En bilmekaniker fra en spesialisert biltjeneste begynner arbeidet. I prinsippet, når du inspiserer understellet, bør du være oppmerksom på følgende elementer:

- Kuleledd for tilbakeslag;

- Visuelt inspiser langsgående og tverrgående spaker, stille blokker;

- Målt slitasje på bremseskiver og -klosser;

- Tilstanden til støtdempere, fjærer er sjekket;

– Utenbords lagre og girkasse «lyttes til».

Du kan bestille alle originale reservedeler for Volkswagen-reparasjon, så vel som deres analoger, ved å ringe 244-59-63

Basert på hans mange års erfaring, trakk bilmekanikeren først og fremst oppmerksomhet til tilstanden bakre fjærer... Og jeg tok ikke feil. Høyre bak - falt fra hverandre i to deler. Utskifting kreves. Den venstre fjæren må også skiftes ut, de skiftes kun i par. På lageret til en spesialisert biltjeneste er det et stort utvalg av reservedeler, både originale og deres analoger. Eieren av Volkswagen TIGUAN ble tilbudt et utvalg av to høykvalitets analoger: fjærer produksjonsbedrifter BILSTEIN og LESJFORS. Det ble bestemt å bruke LESJFORS fjærer for utskifting, de er billigere.

For en erfaren bilmekaniker spesialisert bilservice bytt fjærer bak vil ikke være et stort problem. Eieren av bilen fører tilsyn med arbeidsprosessen - dette er ikke forbudt i vår biltjeneste. Først må bilmekanikeren fjerne det høyre hjulet. Deretter:

- Skru av kaliperblokken;

- Vi senker og tar ut spaken;

- Landingsstedet må rengjøres for smuss og støv;

– Vi foretar utskifting og montering.

Lignende handlinger utføres med venstre hjul. Utskifting av fjærer bak er fullført. Etter denne prosedyren anbefales det å utføre camber toe... Den spesialiserte biltjenesten er utstyrt med moderne universelle stativer HUNTER 3D HAWKEYE.De oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene og lar de mest nøyaktige og presise justeringene gjøres på rekordtid. En time etter Volkswagen-behandlingen TIGUAN forlater reparasjonsområdet. Bilen er i god stand.

Interessant fakta: De bakre opphengsfjærene skiftes kun i par.

Behovet for å bytte ut navet på Tiguan oppstår når det oppstår en uforståelig rumling under kjøring, denne lyden indikerer slitasje på hjullagrene, men siden navenheten ikke er sammenleggbar (de er enklere, men dyrere å reparere), må du bytt ut hjulnavet. I dette tilfellet dekket en av eierne av Volkswagen Tiguan ikke bare det bakre navlageret, men begynte også å logre bak på bilen, så både Tiguan baknavet og bakstabilisatorspakene må skiftes ut. Hvordan takle en slik bakfjæringsreparasjon og bytte nav, se en visuell video. Forresten, på Volkswagen Tiguan at bak- og frontnavet er det samme, så å vite hvordan du skal bytte ut baknavet, kan du også enkelt takle å bytte ut VW Tiguan foran.

Utskiftingsprosessen for baknav vil omfatte følgende oppgaver:

• Det er nødvendig å fjerne bremsekaliperen;
• Skru løs navbolten (du må finne en passende skiftenøkkel);
• Fjern bremseskiven;
• Skru av stabilisatorspaken;
• Skru av den nederste støtdemperens monteringsbolt;
• Skru løs spakbolten og så kan vi fortsette å demontere det bakre navet på Volkswagen Tiguan for å erstatte det.

Hele prosessen med å bytte ut navet på Tiguan, se videoen.

Emnet er spesielt separat, siden jeg snakker om det faktum at jeg bare byttet ut en fjær, og ikke i par, slik man vanligvis tror.

Prosedyren er enkel: jekk opp, fjern hjulet, skru ut bolten (fra verktøysettet mitt kom hodet for 18) fester hjulnavet med spaken. Bolten må vris i lang tid, mutteren på forsiden av spaken ble først holdt med en 19 skiftenøkkel, og deretter, når mutteren vridd, bare vri bolten i lang tid til den vises helt ut . Og når den løsner fra spaken, vil spaken hoppe ned og sprekke med fjæren. Ikke mye, men det vil det. Fjæren fjernes, gummibufferne fjernes og settes på en ny fjær, fjæren settes inn i spaken og inn i den øvre piggen. Så løftet han den bakre opphengsarmen med en spak, plasserte en 100 * 100 bar med en ekstra pakning under, skled så en annen jekk under spaken og løftet spaken til det bakre boltehullet falt sammen først, skrudde det inn og famlet så fremre hull. For en håndtilpasning må du finjustere baknavet. Skrudde bolten til enden, skrudde på mutteren, strammet alt. Voila.

Det kan sees fra skitten på stedene der fjæren ble ødelagt, at den ikke bare brast i går, noe som betyr at jeg mest sannsynlig gikk med den slik i flere dager.
Etter montering av hjulet var høyre side litt høyere. Men jeg kjørte noen meter, og det ser ut til at de flatet ut, uansett er forskjellen ikke lenger merkbar.

I forgårs på jobb målte jeg det med et målebånd fra underkant av bakskjerm til midten av hjulet. Avstanden var 420 mm på begge sider, kanskje det var noen 2-3 mm forskjeller, men de kan tilskrives krumningen på kanten av bakvingen, siden punktene jeg satte et målebånd fra på forskjellige hjul var mest sannsynligvis ikke symmetrisk.

Men bildet viser en ødelagt fjær, et bilde av et merke fra en ny original fjær, et bilde av en bakre spak skrudd av med en delvis falt fjær, en ødelagt fjær fjernet med en nedre pakning, en ny fjær installert med en spak som allerede er boltet til navet.

multi-link fjæringen har en stor fordel fremfor bjelken som ble brukt på tidligere generasjoner av VW. Det forbedrer håndtering, stabilitet og komfort. Men på grunn av den store detaljmengden kan det også være et svakt punkt.Naturlig slitasje på noen (av de mange) lydløse blokkene gjør den "monterte" maskinen til en veltelekter som reagerer på veiens spor og profil.

De svake punktene i den bakre fjæringen inkluderer de fremre bærearmene.

De har de minste lydløse blokkene med lang fjæringsvei.

Det mest irriterende er at det ikke er veldig lett å beregne slitasjen deres hvis du ikke vet hvordan du skal sjekke, hvor du skal lete og hva som må sees der. Til å begynne med gir slitasjen på de lydløse blokkene i disse spakene hjulet en viss bevegelsesfrihet i forhold til kroppen.

men du kan ikke kjenne det på de suspenderte hjulene. Et stativ under én spak hjelper heller ikke.

bare hvis du bruker to stopp samtidig, kan du losse disse spakene, og kjenne ujevnheten med hendene.

Men det er en annen måte å gjenkjenne en funksjonsfeil: heng bilen og trekk tilbake spakene med en stang. Da kan du se avskallingen av gummien

Så dommen er avsagt. Du kan erstatte disse spakene helt på egen hånd.

nå i fargebilder, og med små forenklinger. For eksempel er det ikke nødvendig å fjerne fjærene i det hele tatt.

-Før du starter demontering, er det nødvendig å rengjøre og fylle alle boltene med en "flytende nøkkel".

- behovet for å skru av stabilisatoren skyldes det faktum at den indre bolten støter mot den

men faktisk er det ikke nødvendig å skru av stivere fra spaken, de indre bøssingene er nok - fra kroppen

ved å skru av brakettene kan stabilisatoren senkes, og den forstyrrer ikke lenger fjerning av boltene

-Nå kan du skru ut boltene til spakene

-ta ut de gamle spakene, ta ut de nye fra emballasjen. I følge ELSA er de symmetriske og ikke-symmetriske, dvs. venstre og høyre

før du bygger, les ELSA igjen:

og igjen går vi fra teori til praksis:

-Velg riktig spak, sett den inn i rammen

-Hvis en ny, men ikke den originale, spak er installert, kan du forenkle neste utskifting (som selvfølgelig snart vil være nødvendig) ved å sette inn de indre boltene fra den andre siden

-Men du må først enten forkorte bolten med 5 mm, eller sette en annen skive, ellers vil spissen av bolten hvile mot stabilisatoren

-sett inn den ytre bolten. Når hjulene henger er det en divergens av planene, så bolten må trekkes litt ned og samtidig skyve

- vi trykker på flere omdreininger på mutteren, men før du strammer, må du gi spaken en posisjon som ligner på den som er lastet av bilens vekt

-at nå kan du stramme begge spakboltene

-når begge spakene er hengt ut igjen, agn og stram stabilisatorboltene

-Nå kan du stramme hjulene, senke bilen og gå rett til camber/konvergensstativet. Og glede deg over at bilen går rett igjen, som en trikk på skinnene.

Stille inn bakakselfjæringen til en posisjon som tilsvarer kjøretøyets egenvekt

Nødvendig spesialverktøy, kontroll- og måleapparater, samt hjelpemidler

• Jekk for motorer og girkasser -V.A.G 1383 A-.
• Belte -T10038-.
• Brakett -T10149-.

Alle bolter av deler med lydløse blokker må til slutt strammes når fjæringen er montert i posisjon som tilsvarer bilens egenvekt (bilen er ikke lastet).

Gummi-metallhengsler (stille blokker) har et begrenset arbeidsområde for vridning. Derfor må fjæringen stå i en posisjon som tilsvarer kjøretøyets egenvekt (kjøretøy ulastet). Ellers vil det oppstå interne spenninger i den stille blokken, noe som vil føre til en reduksjon i levetiden til denne delen.

Fjæringens arbeidsstilling kan simuleres på en jekk ved å løfte den på den ene siden med motor- og girjekk -V.A.G 1383 A- og støttebraketten -T10149-.

Før opphenget til det respektive hjulet løftes, må kjøretøyet sikres med belter -T10038- på løftearmene på begge sider. Ellers kan den skli av heisen!

1. Roter navet slik at ett av hjulbolthullene er øverst.
2. Sikre støtte -T10149- med hjulbolt.
3. Den siste tiltrekkingen av de tilsvarende boltene / mutrene skal kun gjøres når dimensjon -a- er nådd mellom midten av hjulnavet og underkanten av hjulhuset.

Dimensjon -a- avhenger av installasjonshøyden for gitt chassisdesign:

Det var tre motorer i Tiguan-familien - en diesel og to bensin. Bensin 1.4 TSi har den siste tiden blitt mindre og mindre etterspurt, og den har nesten sluttet å installeres. Et lite tap, siden denne motoren i tillegg var kjent for å være upålitelig - den var lunefull på grunn av den dårlige kvaliteten på russisk drivstoff, eller til og med brøt helt sammen: som et resultat av et registerkjedehopp, "fraterniserte" stemplene med ventilene. Det siste skjedde på grunn av den mislykkede utformingen av strammeren, som var blottet for å blokkere motstrømmen: med motoren stoppet og følgelig null oljetrykk, forstyrret ikke stempelet å komme seg unna, og lot kjedet henge på tannhjulene . Ved neste start av motoren, inntil oljen skyver stemplet inn i arbeidstilstand, skjedde alt.

De to andre motorene – en diesel 2.0 TDi og en bensin 2.0 TSi – viste seg å være «smartere». Og til eierne av en bil med en 1,4 TSi-motor, vil vi gi et enkelt råd: For ikke å provosere strammeren, vennligst ikke forlat en bil med en manuell girkasse i gir! Noen ganger er en liten helling nok til at veivakselen kan snu og senke stempelet.

Dieselfilteret er installert under dette dekselet (pil). Produsenten fraråder på det sterkeste å koble drivstoffrørene fra lokket, samt å bytte filter selv.

Vær oppmerksom på at hovedproblemet med motorer med en fabrikkindeks CLJA er nettopp feilen i drivstoffutstyret. Derfor, før du bretter opp ermene, mål syv ganger: er det verdt det?

En annen kilde til problemer er registerremmen. I følge regelverket skal det endres etter 150 tusen km, men i realiteten bor de ikke så mye. Ikke stol på instruksjonene, men følg rådene fra mesterne: hvis de sa at det er på tide, må du endre deg. Det er usannsynlig at du selv begynner å rote, siden operasjonen ikke er lett: du må henge ut kraftenheten og kjenne til en rekke finesser - vi anbefaler på det sterkeste å kontakte spesialister.

Heldigvis ble utskiftingen av resten av forbruksmateriellet håndtert ganske raskt: totalt femten minutter ble brukt på glødeplugger (før eller siden må de skiftes), poly kilerem og olje.

Men det er en alvorlig klage på å skifte olje: plastforingen til motoren har en overgang til oljepåfyllingshalsen i form av en trakt, som samler alt smuss i bunnen. Det er verdt å fjerne pluggen, og alt dette søppelet prøver å smuldre inn i oljehulen. Forhandlere blåser først gjennom trakten med trykkluft, men vi anbefaler deg ganske enkelt å fjerne den parasittiske delen - gummipakningen installert på motorhalsen (se bilde). Da vil ikke skitten ha noe sted å samle seg.

På en CAWA bensinmotor er det også tilrådelig å fjerne denne forseglingen - designet er likt. Men her er det i tillegg en begrensningsplate ved innløpet til svelget, som gjør det vanskelig å fylle på en fersk porsjon olje - det var på grunn av det at totalvurderingen ble redusert, selv om tilgangen til filteret er utmerket .

Når du skifter tennplugger, vær forsiktig med kontaktene som er montert på common rail. De må kobles fra sekvensielt, fra den første sylinderen, etter å ha sendt hver av putene mot spolen (ellers risikerer du å bryte av holderen).

Selv om den vanlige rampen med spolekoblinger har liten fleksibilitet, er det fortsatt upraktisk å koble fra kontaktene: fjernet og forsøker å smekke tilbake. Nøkkelferdige lys "16".

Bytte av drivstoffilteret er vanskeligere, og viktigst av alt, dyrere enn når du arbeider med en dieselmotor: en utskiftbar patron selges ikke separat, den erstattes bare i montering med en drivstoffnivåsensor og rør som kobler enheten til pumpen.Men hovedsaken er at det er umulig å erstatte all denne økonomien uten å dyppe hendene i tanken - men hvordan kan du ellers koble fra tuppene på rørene? Det er lett å forstå at vanskelighetene oppsto på grunn av det faktum at bensintanken er delt i to halvdeler av kardanakselen. Men hvorfor filterpatronen ikke leveres som reservedeler, selv om den er festet med de vanlige låsene, forblir et mysterium.

En kjede er installert i timingdrevet, i henhold til forskriftene skal det byttes (sammen med strammere og dempere) hver 180 tusen km. Her ble produsenten gjenforsikret. Tatt i betraktning at det er mye flere nyanser og vanskeligheter i en slik mekanisme enn i en beltedrift på en dieselmotor, gjenstår det bare å ønske deg en lykkelig reise til tjenesten.

Å bytte frostvæske er vanskeligere enn vanlig fordi det ikke er noen tappeplugger i systemet. I henhold til teknologien er det nødvendig å fjerne de nedre rørene fra den elektriske pumpen (på en dieselmotor, i tillegg, og fra oljevarmeveksleren), klemme antennene til de tilsvarende plateklemmene med tang. Det er en enkel sak, men pass deg for en foss av en giftig væske: forberede forholdsregler og en bred beholder for å fange en bred bekk på forhånd. For å fortynne merkevarekonsentratet G12 pluss pluss bruker vi destillert vann: for et temperert klima, bland i forholdet 1: 1, og for et alvorlig (opptil –40 ° C), tilsett 3,2 liter destillat til 4,2 liter konsentrere.

For å være frisk, bytt olje i den manuelle girkassen uten problemer: Enheten har et avløp og en påfyllingsplugger (også kjent som kontroll). Men i automatgiret finner du ikke den vanlige peilepinnen: nivået kontrolleres gjennom den utslåtte pluggen på overløpsrøret: hvis det ved en temperatur på 35–45 ° C (velger i posisjon P) drypper olje fra hullet, da er alt normalt. Nei - tilsett en liter fersk gjennom samme hull og gjenta kontrollen. Det er fire plugger i bakakselgirkassen, siden enheten er delt i to soner, med eget veivhus for Haldex-clutchen. Ofte blir disse pluggene forvirret og får problemer på grunn av oljesult i en av mekanismene. Ta en titt på bildet, så tar du ikke feil.

Reduksjonsplugger for bakaksel er vist med grønne piler, og Haldex-clutcher er vist med røde piler. Selvfølgelig er påfyllingspluggene øvre, og tappepluggene er lavere (formelt sett er de alle engangs).

For å få tilgang til frontputene trenger du en Torx-45 - utformingen av mekanismen er nøyaktig den samme som i Golf VI ( ZR, 2012, nr. 5 ): med trefingrede plater setter vi den indre skoen inn i stempelet, og den ytre, som er uten platene, inn i stiftens seng.

Hvis bilen har en elektrisk håndbrems, er det bedre å ikke bry seg med å bytte ut de bakre putene, siden du trenger den samme "sjamanen" i form av en forhandlerskanner - for å bruke den til å kommandere de elektriske motorene til å senke stemplene. Og etter å ha erstattet putene med den, kalibrer mekanismen. Her er et annet mål for deg i garasjeporten. Og det er ikke den første!

Igor Kozlov:

"Tiguan" minnet meg umiddelbart om den nylige helten i denne kolonnen - "Golf": som om jeg ser i speilet. Enkel utskifting av kabinfilteret, kileremmen og frontlyktene oppheves av dårlig gjennomtenkt tilgang til frontlyktene og drivstoffilteret.

Vi takker Germanika-selskapet i Beregovoy proezd (Moskva)

for hjelp til å utarbeide materialet.