I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av bakopphenget til en VAZ 21043 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
- Som
- jeg liker ikke
-RaZoR- 29. september 2016
Hei alle sammen.
Jeg har en vaz 21043 2002.
Jeg kjøpte for tre måneder siden.
Når jeg kjøpte følelsen av chassiset husker jeg egentlig ikke, men de var klart bedre enn nå.
Kroppen er i perfekt stand. Det lukter ikke råte og rust!
Bilen er for tøff.
Jeg hadde den beste vandreren i byen. Diagnosen hans
Begge støtdempere foran og en bak er døde. Skifte alle navlagre og ett halvaksellager. Øvre venstre trakt. En toppstøtte.
Jeg fortalte ham at jeg bare rir rumpa på den og vil gjøre den så myk som mulig.
Han sa at mykheten bare avhenger av støtdempere og fjærer.
Og rådet Kayaba-olje.
Jeg kjøpte alle 4 oljecoyaabene.
Produktkode 443123 og 443122
Sett.
Men mykheten har ikke økt. alle de samme vibrasjonene på uregelmessigheter.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. bror har et spyd 1973 og utover men hun rir til tider mykere enn min, selv om frontamotraene lekker.
Fortell meg hva annet jeg skal gjøre for å gjøre det mykt
- Som
- jeg liker ikke
AleksVL 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
-RaZoR- 29. september 2016
I går lastet jeg ca 300 kg inn i bilen, så den kjørte mye mer behagelig enn tom.
hvis du setter fjærene fra sedanen vil den definitivt bli mykere?
eller må du endre noe annet?
og hvis fjærene mine er kuttet ned, vil ingenting endre seg?
- Som
- jeg liker ikke
denis13 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
Rustem 29. sep 2016
- Som
- jeg liker ikke
andre34 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
denis13 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
andre34 29. september 2016
andre34, Slag avhenger av ammortspring ligament. Jeg har ikke mye erfaring kayaba ex-cel dzhiorlovskie springs = skummelt skummelt, kayaba ex-cel dzhikilenn fjærmaskin naaam mye bedre. Samtidig mistet jeg ikke lasset i KG.
Samtidig hadde jeg nesten alltid en full sylinder med LPG-gass.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Fjærene var innfødte, i god stand, bilen bar ikke last.
Naturligvis, alt annet likt, komfort/håndtering = støtdemper/fjærbunt.
Og gassflasken er også et pluss for komforten, bare femti kilo.
Jeg vil bare si hva. Vekten på bilen er litt stor, husker ikke nøyaktig. Nyttelast 450 kg. Og hovedsakelig på bakakselen. Det vil si at spredningen i masse er nesten 50 prosent. I et slikt område kan komfort ikke oppnås med enkle midler. Det vil si at du må velge den hyppigste belastningen og optimalisere fjæringen litt for den, muligens forverres i andre områder.
- Som
- jeg liker ikke
denis13 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
andre34 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
denis13 30. september 2016
Fjern først støtdemperne og velg fjærene etter din smak. Finn deretter sammenleggbare støtdempere og lek med viskositeten til oljen og diameteren på hullene i stempelet. Men du må forstå - det vil være veldig mykt i byen på banen, bilen må fanges.
Det vil kreve mye penger og sluttresultatet vil fortsatt være et baaaal kompromiss.
Fysikken er ikke den minste.
Innhold: Forstart av varmeapparat Typer, funksjoner ved arbeid Installasjon av utstyr på bil.
Innhold: Noen nyanser Frostvæskevarmer 220 V Varmeapparat.
Innhold: Longfei varmeovner. Designfunksjoner Modeller og deres egenskaper «Litt.
Innhold: Typer varmeovner, funksjoner til "Alliance-2-PC" "Alliance" "Alliance -07" "Alliance-08" osv.
Innhold: Viskositet Oljetype Gear oil Video - Hva slags olje er det i en bil.
Innhold: Timing funksjoner Arbeidsfaser, verktøy Forberedende arbeid Rekkefølge av justering.
Innhold: Hovedkomponenter Komplett krets og arrangement av lys- og lydelementer.
En av designfunksjonene til gassfordelingsmekanismene til VAZ-motorer av klassiske modeller.
Innhold: Litt teori Når du trenger å lufte bremsene Verktøy fungerer.
Innhold: Detonasjon - hva er det Detonasjon og glødetenning.
Innhold: Klargjøre bil for vinterperioden Starte motoren med forgasser.
Innhold: Prosjektering av varme- og ventilasjonsanlegg Utarbeidelse av Kjøleanlegg Diagram.
Først må du tømme kjølevæsken ved å skru ut pluggen, som er plassert med.
Den mest sannsynlige grunnen til at ovnen ikke fungerer på VAZ 2104….
Reparasjon og vedlikehold av bakopphenget VAZ 2105. Demontering og montering, testing, diagnostikk av funksjonsfeil.
Bilens bakoppheng er avhengig, den inkluderer en styreenhet, elastiske elementer og enheter som demper kroppsvibrasjoner.
Ris. en. Fjæring bak: 1 - avstandshylse; 2 - gummibøssing; 3 - nedre langsgående stang; 4 - bunnisolerende fjærpakning; 5 - nedre støttefjærkopp; 6 - kompresjonsslagbuffer; 7 - bolt for feste av den øvre langsgående stangen; 8 - brakett for å feste den øvre langsgående stangen; 9 - opphengsfjær; 10 - øvre vårkopp; 11 - øvre isolerende fjærpakning; 12 - støtte fjærkopp; 13 - skyvekraften til den bakre bremsetrykkregulatorens drivspak; 14 - gummibøssing av støtdemperøyet; 15 - støtdemper monteringsbrakett; 16 - ekstra buffer for kompresjonsslaget; 17 - øvre langsgående stang; 18 - brakett for å feste den nedre langsgående stangen; 19 - brakett for å feste tverrstangen til kroppen; 20 - bakre bremsetrykkregulator; 21 - trykkregulator drivspak; 22 - holder for støttehylsen til spaken; 23 - støttehylse til spaken; 24 - tverrgående stang; 25 - støtdemper
Veiledende enhet. Bakakselbjelken er dreibart forbundet med kroppen ved hjelp av reaksjonsstenger: to nedre 3 (fig. 1) og to øvre 17 langsgående og en tverrgående stang 24. De langsgående stengene overfører skyve- og bremsekrefter fra drivhjulene gjennom de bakre akselbjelke til karosseriet, den tverrgående stangen holder kroppen mot sideforskyvning. Jetstengene er festet til kroppsbrakettene og bakakselbjelkene gjennom gummi-metallhengsler, som er strukturelt identiske og bare forskjellige i størrelse. Hengslet består av en gummibøssing 2 montert i stanghullet, en avstandshylse 1 som går gjennom gummibøssingshullet, en trykkskive og en stangfestebolt.
De elastiske opphengselementene består av kveilsylindriske fjærer 9, to hovedbuffere 6 for kompresjonsslaget og en ekstra kompresjonsbuffer 16. Fjærer under en statisk belastning på 295 kgf er sortert i to grupper A og B. Grupper er merket på samme måte som gruppene av fjærer til frontfjæringen, det vil si gruppe A - gul stripe, gruppe B - grønn. Fjæren montert på opphenget er støttet av sin øvre ende på støttekoppen 10 gjennom en gummiisolerende pakning 11, som er plassert i en stålstemplet kopp 12 av kroppen. Den nedre enden av fjæren hviler i koppen 5 på bakakselbjelken gjennom en isolerende plastpakning 4. Hovedbufferne 6 er installert inne i fjærene og festet med en soppnippel i hullene til de øvre støttene 10. En ekstra buffer 16 er installert på en brakett boltet til bunnen av kroppen.
Dempingsanordningen består av to hydrauliske støtdempere, hvis design er beskrevet nedenfor.
Uttak. Løft baksiden av bilen og plasser den på stativene. Fjern bakhjulene.
Koble propellakselen fra den endelige drivpinjongflensen.
Koble den hydrauliske bremseslangen fra stålrøret som er installert på bakakselstøtten, og iverksett tiltak for å hindre væske i å lekke fra den hydrauliske bremsen.
Koble den bakre parkeringsbremsekabelbraketten fra karosseriet, fjern den fremre kabeltrekkefjæren og, etter å ha skrudd av låsemutteren og justeringsmutteren, slipp den bakre kabelgrenen. Koble den bakre bremsetrykkregulatorens drivstang fra akselbjelkebraketten. Koble fra de øvre endene av støtdemperne.
Plasser en hydraulisk jekk under bakakselbjelken. Koble de langsgående og tverrgående stengene fra brakettene på karosseriet, senk jekken og fjern akselen.
Begynn å demontere opphenget:
- fjern støtdemperne fra brakettene på brobjelken;
- koble de langsgående og tverrgående stengene fra brakettene på brobjelken.
Bakre fjæringsdetaljer er vist i fig. 2.
Ris. 2. Bakre opphengsdeler: 1 - nedre langsgående stang; 2 - gummibøssing; 3 - brakett for å feste den nedre langsgående stangen til kroppen; 4 - avstandshylse; 5 - øvre langsgående stang; 6 - ekstra buffer for kompresjonsslaget; 7 - våren; 8 - øvre fjærkopp; 9 - kompresjonsslagbuffer; 10 - øvre icholing fjærpakning; 11 - støtdemper; 12 - bunnisolerende fjærpakning; 13 - tverrgående stang
Montering av bakopphenget utføres i omvendt rekkefølge av fjerning.
Når du gjør dette, monter klasse A fjærer (med gule markeringer) på opphenget. I unntakstilfeller, når det ikke er fjærer av denne klassen, er det tillatt å installere fjærer i klasse B (med grønn merking).
For å unngå skade og overstramming av de elastiske bøssingene til stengene og støtdemperne:
- last baksiden av kjøretøyet slik at avstanden fra akselbjelken til karosseriets sidestykke, målt 100 mm fra tverrstangbraketten (fig. 3), er 125 mm;
Ris. 3. Installasjonsdiagram for bakoppheng: 1 - kroppsspar; 2 - brakett for tverrstangen; 3 - bakakselbjelke; X = 125 mm
- bruk en momentnøkkel til å stramme mutterne på boltene til de langsgående og tverrgående stengene, samt på tappene til støtdemperne til akselbjelken og til kroppen.
Skyll alle deler grundig før kontroll.
Beskytt gummideler, foringer og beskyttende belegg mot løsemidler ved rengjøring.
Sjekk de elastiske egenskapene til fjærene ved testpunktene (fig. 4), etter å ha trykket dem tre ganger før spolene berører hverandre.
Ris. 4. Grunnleggende data for kontroll av bakfjæringsfjæren
Merk... Fjærene til bakopphenget til en VAZ-2104-bil under en belastning på 3285 N (335 kgf) er delt inn i to grupper: A - med en lengde på mer enn 278 mm og B - med en lengde lik eller mindre enn 278 mm. Fjærer i gruppe A er merket med lysebrun maling, og gruppe B - blå på utsiden av spolene.
Fjærene til bakfjæringen til en VAZ-2105-bil er klassifisert og merket på samme måte som fjærene til frontfjæringen.
Sjekk for deformasjon av fjærene. Hvis elastisiteten til fjæren ikke samsvarer med dataene i fig. 4 eller deformasjon kan forårsake feil på fjæren, skift den ut.
Sjekk tilstanden til gummifjærstøttene; erstatte dem med nye om nødvendig.
- om stengene er deformert; rett dem hvis mulig;
- om det er sprekker på brakettene til bakakselbjelken og kroppen; hvis det blir funnet sprekker, reparer brakettene;
- tilstanden til de elastiske bøssingene til stanghengslene; om nødvendig, bytt dem ut med nye ved hjelp av et sett med verktøy 67.7820.9517.
Reparasjonen av VAZ 2106-chassiset ligner på de samme reparasjonene på VAZ 2107, så hvis du er eier av en "syver", vil denne videoinstruksjonen om feilsøking av en feil med chassiset, og mer spesifikt frontfjæringen, fungerer også.
At for VAZ-2106, at for enhver annen klassisk modell av Zhiguli som 2104, 2107 er reparasjon av løpeutstyr ikke uvanlig, da må du henge rundt i garasjen nesten hver helg.
Chassiset til den klassiske Lada består av fjæring foran og bak. I dette tilfellet vil trinn-for-trinn-instruksjonene demonstrere hvordan du reparerer frontfjæringen til en løpende bil.
Lada frontfjæring, uavhengig to-ledd (2 spaker, øvre og nedre på hver side). De er koblet til styreknoken ved hjelp av kuleledd (bare kuleledd). Forhjulsopphenget inkluderer også fjærer og støtdemper. Sidestabiliteten til de fremre fjæringselementene til bilen utføres av krængningsstangen.
I tillegg til de fleste ferdigheter, vil du naturligvis trenge en jekk, et sett med nøkler og et visningshull vil være nyttig. Og også, før du reparerer chassiset, foreta en fjæringsdiagnose for å finne ut hva som skal skiftes ut i chassiset til bilen. Enten det er utskifting av hjullager eller kaliperreparasjon/vedlikehold. Ofte må vi konstatere slitasje på kulelager eller lydløse blokker. Dessuten må fjærer og støtdempere skiftes fra tid til annen.Vel, litt sjeldnere enn andre elementer i frontfjæringen, men likevel, når du reparerer chassiset, må du bytte ut pendelarmen og jetstengene. Alle detaljene i prosedyrene ovenfor kan tydelig sees i videoen.
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Melkeveien Galaxy, Solar System, Planet Earth, Russland, Smolensk Region, Smolensk, Garaburdy Street
Brukernummer: 3 845
Takk sa: 378
Mellomtoneteam: Jeg foretrekker å sove om natten
Din bil: VAZ 21043 g / n U043VX67
Ekte navn: Alexey
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 799
Registrering: 14.7.2005
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Smolensk Nikolaeva - Polyana
Brukernummer: 248
Takk sa: 15
Din bil: Ford Focus II 1.8 sedan og ZAZ Chance 1.4 kombi
Ekte navn: Alexander
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Melkeveien Galaxy, Solar System, Planet Earth, Russland, Smolensk Region, Smolensk, Garaburdy Street
Brukernummer: 3 845
Takk sa: 378
Mellomtoneteam: Jeg foretrekker å sove om natten
Din bil: VAZ 21043 g / n U043VX67
Ekte navn: Alexey
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 331
Registrering: 14.6.2006
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Moskva-Smolensk
Brukernummer: 688
Takk sa: 4
Din bil: VW Caravelle T5
Ekte navn: Nikita
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Melkeveien Galaxy, Solar System, Planet Earth, Russland, Smolensk Region, Smolensk, Garaburdy Street
Brukernummer: 3 845
Takk sa: 378
Mellomtoneteam: Jeg foretrekker å sove om natten
Din bil: VAZ 21043 g / n U043VX67
Ekte navn: Alexey
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 331
Registrering: 14.6.2006
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Moskva-Smolensk
Brukernummer: 688
Takk sa: 4
Din bil: VW Caravelle T5
Ekte navn: Nikita
Den oppfører seg stabilt .. og i komprimert / utstrakt tilstand er lengden den samme .. men jeg tror at du ikke vil vente på en komfortabel tur fra Plaza.
De er plassert som forsterket for våre "fantastiske" veier. Går du fort etter prinsippet "mer fart, mindre hull", så går de bra. Og hvis den er i normal modus, og ennå ikke er lastet til øyeeplene, er tannen / knusingen fullført - alle uregelmessighetene blir gitt til kroppen av alle slags bom.
Hvis det ikke er en hemmelighet, hvor ofte er det noe i bagasjerommet ditt i tillegg til forsterkere og en subwoofer? Til hvilket formål installerte du forsterkede fjærer?
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Melkeveien Galaxy, Solar System, Planet Earth, Russland, Smolensk Region, Smolensk, Garaburdy Street
Brukernummer: 3 845
Takk sa: 378
Mellomtoneteam: Jeg foretrekker å sove om natten
Din bil: VAZ 21043 / n U043VH67
Ekte navn: Alexey
Den oppfører seg stabilt .. og i komprimert / utstrakt tilstand er lengden den samme .. men jeg tror at du ikke vil vente på en komfortabel tur fra Plaza.
De er plassert som forsterket for våre "fantastiske" veier. Går du fort etter prinsippet "mer fart, mindre hull", så går de bra. Og hvis den er i normal modus, og ennå ikke er lastet til øyeeplene, er tannen / knusingen fullført - alle uregelmessighetene blir gitt til kroppen av alle slags bom.
Hvis det ikke er en hemmelighet, hvor ofte er det noe i bagasjerommet ditt i tillegg til forsterkere og en subwoofer? Til hvilket formål installerte du forsterkede fjærer?
Bytte ut de stille blokkene på de fremre (nedre og øvre) spakene på VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107
Her ville jeg umiddelbart starte artikkelen direkte fra prosessen erstatte de stille blokkene på de fremre spakene på biler VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107, men…. Jeg har ombestemt meg. La oss først definere - hva er stille blokk? Og hvilken rolle gjør lydløse blokker i oppheng bil.
Silentblock eller gummi-metall hengsel, er en enhet som består av to metallbøssinger og presset, mellom dem gummi (eller polyuretan) setter inn. For å beskrive hovedfunksjonen silentblock det er nok å huske opprinnelsen til navnet på selve delen. Stille (fra engelsk silent) oversettes som "stille". Det vil si at denne delen er designet for å dempe støy, vibrasjoner og støt i de bevegelige leddene til kjøretøyets fjæringsenheter. Det vil si at detaljene er ganske nyttige og viktige. Og hvis du under neste tekniske inspeksjon av bilen legger merke til - ensidig slitasje, gjennom målt ekstrudering og dype sprekker i gummien silentblock (bilde 1), så vil denne artikkelen være nyttig for deg. Og det er ikke verdt å utsette bilreparasjoner. Siden defekt stille blokker av over- og underarmer ikke bare forverre håndteringen og komforten til bilen, men også øke slitasjen på forhjulsbeskytterne.
La oss umiddelbart definere det nødvendige verktøyet. Eller rettere sagt, med nødvendig inventar for å erstatte de stille blokkene på de fremre spakene på biler VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107... For det vil være veldig vanskelig å gjøre dette arbeidet uten dem. Og så kan du se alt nødvendig arsenal på bilde #2. Hva tenker vi på først og fremst? Vel, selvfølgelig, om kjøp av tre enheter for å trykke ut og trykke i lydløse blokker. Lengre, kuleleddtrekker (tross alt, du må fjerne den øvre spaken fra bilen, i motsetning til den nedre) og avtrekker for styrespiss (for å løsne de ekstreme styrespissene, som det vil fremgå av videre studier av denne artikkelen). Dette handler om det viktigste ... jeg tror at hvis du bestemmer deg for å gjøre arbeidet med egne hender, så har du resten av verktøyet, for eksempel en jekk, 22 nøkler og nøkler, 13 nøkler og nøkler, en lirkestang , en hammer og en godt slipt tynn meisel (til sistnevnte må tas på alvor, siden de stille blokkene på underarmen ofte fester seg til akselen og i dette tilfellet vil meiselen gi siste sjanse erstatte lydløse blokker uten å fjerne spaken fra kjøretøyet).
Etter å ha lest ovenstående, tror jeg du allerede har forstått at lydløse blokker spiller en viktig rolle i suspensjonen av en bil, og utskifting av dem er en møysommelig prosess. Hvilken konklusjon kan man trekke av dette? Ikke sant. Ikke spart, kjøp kun merkevare stille blokker... Jeg vil ikke håndtere reklame (spesielt gratis), jeg vil bare si at du kan ta hensyn til stille blokker firmaene SEVI og Track. Et enda bedre alternativ er å kjøpe og installere på bilen din lydløse blokker av polyuretan... Men når du ser på kostnadene lydløse blokker av polyuretan, da begynner ikke underkjeven vilkårlig å gå jevnt ned til bunnen 😉.
Har du kjøpt den? Så videre... La oss starte med å bytte ut de lydløse blokkene til overarmene på bilen VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107 .
Løsne hjulboltene og løft det nødvendige hjulet med en jekk. Deretter fjerner vi den og frigjør mutteren med en 24-nøkkel på aksen til den øvre spaken (bilde 3). Du kan umiddelbart skru av styrespissmutteren og løsne den, se bilder 5 og 6. Skru deretter ut mutteren på det øvre kuleleddet (bilde 4) med en 24-hullsnøkkel og trykk på støttepinnen fra bipod (hvis det ikke er noen avtrekker, kan støtten ganske enkelt skrus av spaken ved hjelp av et nøkkelpar ved 13).
Vi skru av den øvre spakakselmutteren og tar den ut (på VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2107-modeller, for å trekke ut akselen, må du skru av den vertikale støtfangerbolten). Vi drar spaken til arbeidsbenken og klemmer den i en skrustikke. Nå, med den tidligere kjøpte enheten for å erstatte de stille blokkene, presser vi ut og installerer de stille blokkene på overarmen. Se bilder 7 og 8. Monter spaken på plass, etter å ha smurt aksen til den øvre spaken (med motorolje, litol, nigrol, generelt, smør!) Og ikke stram akselmutteren helt. Oppstrammingen vil bli utført med bilen helt senket til bakken.Vi fikser støtten. Vi kler og snurrer hjulet. Vi senker bilen fra jekken.
Det er det, overarmen er klar, la oss gå videre til å erstatte de stille blokkene på underarmen på bilen VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107.
Vi skru av med en skiftenøkkel 22 muttere på den nedre armaksen (bilde 9 og 10).
Monter avtrekkeren (bilde 11) og klem den lydløse blokken fra den nedre armøyet (bilde 12 viser at hvis vi ikke hadde fjernet styrespissen, ville det ikke vært mulig å installere avtrekkeren).
Vi tar ut den gamle lydløse blokken, smører akselen og gjengen med olje og setter en ny inn i øyet, foto 13 (det kan hende du må sentrere aksen og øyet på spaken ved hjelp av en jekk og en lirke bar).
Etter det setter vi inn mellom spaken og mutteren som fester aksen til den nedre spaken til bjelken, en trykkbrakett (bilde 14 og 15)
Vi installerer enheten og trykker inn den stille blokken (bilde 16). Vi utfører en lignende prosedyre med hver stille blokk på underarmene.
Ikke glem å sette inn styrespissene på nytt og feste dem. Deretter stram de øvre og nedre armmutrene med kjøretøyet helt senket til bakken. Ifølge teknologien skal de strammes med en lastet bil, det vil si fire personer i bilen og 40 kg last i bagasjerommet. Men hvis du ikke har en slik mulighet, så vil det være nok om du ber en venn (helst med en vekt på 70-80 kg) om å vekselvis sitte på venstre og høyre forskjerm på bilen mens du strammer til mutrene på de respektive sidene.
Velkommen!
En bilstøtdemper er en veldig viktig ting i enhver bil, for hvis det ikke fantes støtdempere, ville bilen bare spratt opp og ned. For å forhindre at dette skjer, ble det oppfunnet støtdempere som lar deg holde bilen nøyaktig på bakken, og slukker alle vibrasjoner som bilen svaier fra.
Merk!
For å bytte ut de bakre støtdemperne trenger du kun to "19" skiftenøkler!
Spørsmål?
Hvilket firma foretrekker du de klassiske støtdemperne bak og hvorfor? (Skriv svaret i kommentarfeltet)
Sammendrag:
Hvor er bakdemperne?
De er plassert ved siden av hjulene og kan lett sees ved å se under undersiden av kjøretøyet. Den øvre delen av støtdemperen er festet til kjøretøyets understell, mens den nedre delen er festet til braketten. For at du endelig skal finne ut hvor bakdemperen er plassert, se på bildet nedenfor, som viser den nedre festingen av demperen til braketten.
Når må du bytte støtdempere bak?
- De må skiftes når det oppstår en oljelekkasje på dem, i forbindelse med at de skal oljes.
- Og det er også nødvendig å erstatte dem i tilfelle de allerede har sluttet å utføre hovedarbeidet "Dempende vibrasjoner når bilen beveger seg."
Merk!>
For mer informasjon om når de bakre støtdemperne må skiftes ut, se artikkelen med tittelen "Sjekke støtdempere for funksjonalitet"!
Merk!
De bakre støtdemperne på høyre og venstre side byttes på samme måte, så hele utskiftingsprosessen vil kun vises på én støtdemper!
Uttak:
1) Før du starter arbeidet, sørg for å lese "Viktig!" helt nederst i artikkelen, kanskje dette vil være nyttig for deg.
2) Etter å ha lest, fortsett til erstatningen. Kjør først bilen inn i inspeksjonsgropen, eller løft den opp med en heis.
Merk!
Hvis du skal jobbe med en heis, anbefales det å installere en slags støtte under bakakselbjelken, og deretter senke bilen litt slik at den hviler på den. Og alt dette er gjort slik at bakopphenget blir litt belastet, ellers vil det være svært problematisk å fjerne støtdemperen!
3) Hold deretter bolten med en skiftenøkkel, og skru av mutteren som fester bolten til det nedre hengslet med den andre.
4) Deretter fjerner du bolten litt fra hengslet og fjerner dermed avstandshylsen som er angitt med pilen fra den.
5) Ta deretter tak i bunnen av støtdemperen med hånden, flytt den litt bort fra braketten og fjern som et resultat avstandshylsen fra bolten.
Merk!
Etter utførte operasjoner, fjern bolten helt fra det nedre hengselet sammen med skiven!
6) Klatre nå opp til toppen av støtdemperen, og skru deretter av mutteren som fester det øvre hengselet.
7) Etter å ha skrudd av, fjern skiven og den ytre gummibøssingen til hengslet, som er indikert med den røde pilen, fra tappen.
Merk!
I tilfelle den ytre hylsen vil være svært vanskelig å fjerne, kan du ikke røre den i det hele tatt og fortsette å erstatte den videre!
8) Trekk deretter støtdemperen for hånd, og fjern dermed det øvre hengselet fra tappen og sammen med den, vil den ytre hylsen bli fjernet.
9) Fjern deretter den indre pivotbøssingen fra tappen.
10) Hold deretter støtdemperen i hendene og fjern avstandshylsen som er angitt med pilen fra det nedre hengselet.
11) Når bøssingen er fjernet, fjern i tillegg de to gummibøssingene som sitter i tappene på hengslet.
Merk!
Bytt alle deformerte, samt sterkt utslitte foringer med nye!
Installasjon:
1) Installer den nye støtdemperen i omvendt rekkefølge av fjerning.
Merk!
Stram begge mutrene som fester det øvre og nedre hengselet på støtdemperen kun i det øyeblikket fjæringen er belastet med hele bilens masse!
Viktig!
Støtdempere kan vanligvis repareres, men hvis du ikke har tilstrekkelig erfaring og verktøy, så er det best å reparere støtdempere i spesialiserte bilverksteder - for å si det sånn, gi det til de som har gjort dette lenge !
Og det er også en liten nyanse i å erstatte de bakre støtdemperne, men det ligger i det faktum at de må byttes i par, det vil si to på en gang. Hvorfor spør du? Saken er at egenskapene til en ny støtdemper kan avvike betydelig fra den andre, selv om den andre støtdemperen er helt funksjonell!
Ytterligere videoklipp:
For å gi deg en mer detaljert forståelse av hele prosessen med å bytte støtdempere bak, se videoklippet som du finner rett nedenfor:
Beskrivelse av strukturen
Bakfjæring - avhengig med spiralfjærer og hydrauliske støtdempere.
Bakakselbjelken er festet til karosseriet med fire langsgående (reaktive) og en tverrgående stenger på gummi-metallhengsler av samme design (stille blokker).
Fjærene støter mot deres nedre ender gjennom plastpakninger inn i koppene som er sveiset til bakakselbjelken, og deres øvre ender gjennom vibrasjonsisolerende gummipakninger inn i kroppen. Fjærenes kompresjonsslag begrenses av sylindriske stoppere, som er en del av bilens karosseri. Gummibuffere er installert på endene av stopperne.
En ekstra kompresjonsbuffer er montert på en brakett over girkassehuset.
Støtdemperne er montert på sammenleggbare gummi-metallhengsler - med de øvre tappene til tappene på karosseriets braketter, og de nedre til brakettene på bakakselbjelken.
1 - avstandshylse;
2 - gummibøssing;
3 - bunnisolerende fjærpakning;
4 - nedre langsgående stang;
5 - nedre støttefjærkopp;
6 - kompresjonsslagbuffer;
7 - opphengsfjær;
8 - bolt for feste av den øvre langsgående stangen;
9 - brakett for å feste den øvre langsgående stangen;
10 - nedre langsgående stang;
11 - brakett for tverrstangen;
12 - trykkregulator;
13 - trykkregulator kjørespak;
14 - bakakselbjelke;
15 - øvre langsgående stang;
16 - ekstra buffer for kompresjonsslaget;
17 - støtdemperbrakett;
18 - tverrgående stang;
19 - støtdemper.
Mulighetene som åpner seg for bileieren lar deg transformere enhver bil, gjør den enda bedre enn den var før. Eiere av innenlandske biler er også aktivt interessert i slike muligheter og bruker dem aktivt i praksis. I dag vil vi vurdere å justere VAZ-21043, vi vil analysere de mulige alternativene som kan brukes i praksis.
I prosessen med å tune de velkjente "fire" fra VAZ, blir mest oppmerksomhet rettet mot å endre kroppen.Designet anses ikke lenger som attraktivt og moderne, nå ser denne kantete formen utdatert og lite attraktiv ut. Du kan stille inn kroppen i flere versjoner, som varierer i kostnad og volum av arbeid:
- den enkle består i å bytte ut radiatorgrillen, tone vinduene, installere skiver på hjul og Vihur-skjørt;
- med en gjennomsnittlig kroppsjustering vil det være nødvendig å installere alternativ optikk, erstatte kroppssettet, tenke på sannsynligheten for å bestille profesjonell airbrushing og barbering, som består i å fjerne håndtak, låser og lister;
- dyp, som du kanskje gjetter, er det vanskeligste, dyreste og mest tidkrevende, fordi det krever endringer i karosseristrukturen, for eksempel endring av taknivå, omarbeiding til en kupé, montering av lambodører.
Selv et enkelt tuning-alternativ vil forvandle bilens utseende. Glitrende krom på karosseriet, solide tonede vinduer, sjeldne eller omvendt ultramoderne hjulkapsler - og bilen din vil allerede se anstendig ut på veien.
Og hvis du tar en mer seriøs tilnærming til transformasjonen av en innenlandsbil og bestemmer deg for å "avkorte" kroppen, kan du få en liten bil som du kan drive og enkelt manøvrere på. For å få en så kraftig baby, er det nødvendig å fjerne en del av kupeen og redusere lengden på propellakselen. Det er ikke verdt å håpe på betydelige drivstoffbesparelser, forbruket vil gå ned, men ikke så betydelig som vi ønsker. Nå må du gjøre de elektriske ledningene, skifte bremselinjene, lukke alt forsiktig og male den forbedrede kroppen på nytt. En annen drastisk løsning er å flytte reservehjulet til bagasjelokket. Men dette designet, som de sier, er ikke for alle.
Kroppsstrukturen kan endres ikke bare i lengde, men også i høyde. Vanligvis er høyden på kupeen senket med maksimalt 15 cm Dette resultatet kan oppnås ved å kutte av stiverne, skifte støtfanger foran, samt bakbelysning. Eksteriøret i dette tilfellet endres dramatisk. Det vil ikke være lett å venne seg til denne størrelsen på bilen.
Hvis du er heldig nok til å sykle på perfekt asfalt, kan du forvandle din VAZ-2104 i den sjeldne Stance-stilen. Dens essens ligger i installasjonen av korte fjærer og skiver med liten diameter. En bil med slike endringer er ganske sjelden, så din VAZ-2104 kan bli en unik kopi. En mer populær form for tuning er body lift, som er det motsatte av Stance. En slik bil kan lett overvinne dårlige veistrekninger og til og med terreng i terreng.
Det kontroversielle punktet er behovet for å styrke kroppsstøtteputene. Dette øyeblikket kan ikke kalles obligatorisk, men det er fortsatt bedre hvis det implementeres. Ingen vil bli verre av dette. Installasjonen av stive fjærer, som leveres under innstillingsprosessen, krever forsterket metall. Til frontfjæringen kan du velge fjærer fra Volga, og de bakre støtdemperne kan hentes fra Gazelle-fronten.
Seriøst, du må tenke på å installere kollisjonsputer som ikke lar kroppen svinge, og vil gjøre turen mykere. Kollisjonsputer er installert inne i fjærene. Et lignende element kan legges til den løftede og standard kroppen, arbeidet vil ikke endre seg fra dette.
Kroppsmaling er et viktig element i enhver tuning. Likevel er denne parameteren mest slående og er i stand til å skille enhver bil. Det er flere måter å løse dette problemet på. Du kan gå standardveien og dekke kroppen med vanlig maling med en interessant effekt (metallisk, kameleon, matt, blank). En av de nye løsningene er flytende gummi. Slik farging vil ikke bare gjøre den innstilte bilen uttrykksfull, men også beskytte kroppen mot ytre påvirkninger. Airbrushing kan brukes ikke bare på dyre utenlandske biler, men også på modeller av den innenlandske bilindustrien. Det er bedre å overlate slik farging til spesialister som har lang erfaring på dette området og vil kunne overføre enhver fantasi til metall.Airbrushing krever overholdelse av den deklarerte statusen, og hvis du allerede har valgt denne transformasjonsmetoden, vil et klønete takstativ, gamle hjul eller en rusten tilhenger gjøre bilen latterlig og smakløs.
Det er like mye arbeid som skal gjøres inne i bilen som utenfor. Med intern tuning mener vi å lufte motoren, bytte ut bremsesystemet og modifisere interiøret. Men først ting først.
Tuning av innenlandske biler er nedfelt ikke bare i eksterne endringer, men også i interne. Tro meg, det er mange deler under panseret som trenger omorganisering eller fullstendig utskifting. Hovedelementet i enhver bil - motoren - er først og fremst gjenstand for tuning. Hvis bilen din har en innfødt kraftenhet som trofast har oppfylt forfallsdatoen, er det bedre å sende den til en velfortjent hvile, det vil si til skrapmetall. Likevel er metallet ganske slitent, og til og med fysisk forringelse finner sted - disse faktorene tillater oss ikke å snakke om ytterligere forfining og tvinging. Det er bare én konklusjon - den gamle motoren, som har skrudd ut flere sirkler av speedometeret, må skiftes ut, og det kan jobbes mer på nyere enheter.
En verdig erstatning for den gamle motoren vil være en kraftig enhet hentet fra VAZ-21213, volumet vil være 1900 cm3. Kraften kan økes fra 79 til 120 hester, men det vil kreve litt innsats og skille deg fra dine hardt opptjente. Tvingingsprosessen består av kjedelige kanaler, sliping av inntaksmanifolden, installasjon av støpte stempler med en diameter på 82 mm. For å endre ventiltimingen, vil det være nødvendig å kjøpe en ny kamaksel, med hvilken det vil være mulig å løfte ventilene opp til 10,8 mm.
Når du bruker en sportsveivaksel med 88 mm og øker nivået av stempelløft, er det mulig å øke volumet på kraftenheten og lette fjerningen av den økte kraften som oppstår under forbrenningen av drivstoff-luftblandingen.
Å installere et lett svinghjul vil tillate deg å redusere krafttapet, som brukes på å spinne motoren. Som et resultat vil bilen få opp nødvendig hastighet på kort tid.
Eksos- og kraftsystemet har også behov for modernisering, som inkluderer installasjon av et luftfilter, en sportseksosmanifold og en rett gjennom lyddemper.
Det gjenstår å modernisere bremsene, som er ansvarlige for sikkerheten til sjåføren, hans passasjerer og andre trafikanter. Trommelbremser, som er tilgjengelige på bakakselen i VAZ-2104, er vanskelige å betjene, og til og med ikke effektive nok. Å bytte dem er et must; 13-tommers ventilerte skivebremser er godt egnet for dette.
Effekten av alle eksterne endringer som har skjedd med VAZ-2104 vil bli uopprettelig skadet av det utdaterte interiøret. Intern tuning er like viktig som motoroppgraderinger og karosseri. Alt kan være veldig enkelt her. Hvis setene er i god stand, men ser dårlige ut, kan polstringen byttes. Med nok finansiering kan du velge skinnmateriale til møbeltrekket, men ethvert annet materiale vil også se bra ut. Karbonfiberdekor er en fin måte å forsterke tuning-effekten og gjøre interiøret dyrere.
