I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av bakopphenget til en VAZ 21043 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
- Som
- jeg liker ikke
-RaZoR- 29. september 2016
Hei alle sammen.
Jeg har en vaz 21043 2002.
Jeg kjøpte for tre måneder siden.
Når jeg kjøpte følelsen av chassiset husker jeg egentlig ikke, men de var klart bedre enn nå.
Kroppen er i perfekt stand. Det lukter ikke råte og rust!
Bilen er for tøff.
Jeg hadde den beste vandreren i byen. Diagnosen hans
Begge støtdempere foran og en bak er døde. Skifte alle navlagre og ett aksellager. Øvre venstre trakt. En toppstøtte.
Jeg fortalte ham at jeg bare rir rumpa på den og vil gjøre den så myk som mulig.
Han sa at mykheten bare avhenger av støtdempere og fjærer.
Og rådet Kayaba-olje.
Jeg kjøpte alle 4 oljecoyaabene.
Produktkode 443123 og 443122
Sett.
Men mykheten har ikke økt. alle de samme vibrasjonene på uregelmessigheter.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. bror har et spyd 1973 og utover men hun rir til tider mykere enn min, selv om frontamotraene lekker.
Fortell meg hva annet jeg skal gjøre for å gjøre det mykt
- Som
- jeg liker ikke
AleksVL 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
-RaZoR- 29. september 2016
I går lastet jeg ca 300 kg inn i bilen, så den kjørte mye mer behagelig enn tom.
hvis du setter fjærene fra sedanen, vil den definitivt bli mykere?
eller må du endre noe annet?
og hvis fjærene mine blir kuttet ned, vil ingenting endre seg?
- Som
- jeg liker ikke
denis13 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
Rustem 29. sep 2016
- Som
- jeg liker ikke
andre34 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
denis13 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
andre34 29. september 2016
andre34, Slag avhenger av ammortspring ligament. Jeg har ikke mye erfaring kayaba ex-cel giorlovskie springs = skumle skumle, kayaba ex-cel dzhikilenn fjærmaskin naaam mye bedre. Samtidig mistet jeg ikke lasset i KG.
Samtidig hadde jeg nesten alltid en full sylinder med LPG-gass.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Fjærene var innfødte, i god stand, bilen bar ikke last.
Naturligvis, alt annet likt, komfort/håndtering = støtdemper/fjærbunt.
Og gassflasken er også et pluss for komforten, bare femti kilo.
Jeg vil bare si hva. Vekten på bilen er litt stor, husker ikke nøyaktig. Nyttelast 450 kg. Og hovedsakelig på bakakselen. Det vil si at spredningen i masse er nesten 50 prosent. I et slikt område kan komfort ikke oppnås med enkle midler. Det vil si at du må velge den hyppigste belastningen og optimalisere fjæringen for den litt, muligens forverres i andre områder.
- Som
- jeg liker ikke
denis13 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
andre34 29. september 2016
- Som
- jeg liker ikke
denis13 30. september 2016
Fjern først støtdemperne og velg fjærene etter din smak. Finn deretter sammenleggbare støtdempere og lek med viskositeten til oljen og diameteren på hullene i stempelet. Men du må forstå - det vil være veldig mykt i byen på motorveien, bilen må fanges.
Det vil kreve mye penger og sluttresultatet vil fortsatt være et baaaal kompromiss.
Fysikken er ikke den minste.
Innhold: Forstart av varmeapparat Typer, funksjoner ved arbeid Installasjon av utstyr på bil.
Innhold: Noen nyanser Frostvæskevarmer 220 V Varmeapparat.
Innhold: Longfei varmeovner. Designfunksjoner Modeller og deres egenskaper «Litt.
Innhold: Typer varmeovner, funksjoner til "Alliance-2-PC" "Alliance" "Alliance -07" "Alliance-08" osv.
Innhold: Viskositet Oljetype Gear oil Video - Hva slags olje er det i en bil.
Innhold: Timing funksjoner Arbeidsfaser, verktøy Forberedende arbeid Rekkefølge av justering.
Innhold: Hovedkomponenter Komplett krets og arrangement av lys- og lydelementer.
En av designfunksjonene til gassfordelingsmekanismene til VAZ-motorer av klassiske modeller.
Innhold: Litt teori Når du trenger å lufte bremsene Verktøy fungerer.
Innhold: Detonasjon - hva er det Detonasjon og glødetenning.
Innhold: Klargjøre bil for vinterperioden Starte motoren med forgasser.
Innhold: Prosjektering av varme- og ventilasjonsanlegg Utarbeidelse av Kjøleanlegg Diagram.
Først må du tømme kjølevæsken ved å skru ut pluggen, som er plassert med.
Den mest sannsynlige grunnen til at ovnen ikke fungerer på VAZ 2104….
Reparasjon og vedlikehold av bakopphenget VAZ 2105. Demontering og montering, testing, diagnostikk av funksjonsfeil.
Den bakre fjæringen av bilen er avhengig, den inkluderer en styreenhet, elastiske elementer og enheter som demper kroppsvibrasjoner.
Ris. en. Fjæring bak: 1 - avstandshylse; 2 - gummibøssing; 3 - nedre langsgående stang; 4 - bunnisolerende fjærpakning; 5 - nedre støttefjærkopp; 6 - kompresjonsslagbuffer; 7 - bolt for feste av den øvre langsgående stangen; 8 - brakett for å feste den øvre langsgående stangen; 9 - opphengsfjær; 10 - øvre vårkopp; 11 - øvre isolerende fjærpakning; 12 - støtte fjærkopp; 13 - skyvekraften til den bakre bremsetrykkregulatorens drivspak; 14 - gummibøssing av støtdemperøyet; 15 - støtdemper monteringsbrakett; 16 - ekstra buffer for kompresjonsslaget; 17 - øvre langsgående stang; 18 - brakett for å feste den nedre langsgående stangen; 19 - brakett for å feste tverrstangen til kroppen; 20 - bakre bremsetrykkregulator; 21 - trykkregulator drivspak; 22 - holder for støttehylsen til spaken; 23 - støttehylse til spaken; 24 - tverrgående stang; 25 - støtdemper
Veiledende enhet. Bakakselbjelken er dreibart forbundet med kroppen ved hjelp av reaksjonsstenger: to nedre 3 (fig. 1) og to øvre 17 langsgående og en tverrgående stang 24. De langsgående stengene overfører skyve- og bremsekrefter fra drivhjulene gjennom de bakre akselbjelke til kroppen, tverrstangen holder kroppen fra sideforskyvning. Jetstengene er festet til kroppsbrakettene og bakakselbjelkene gjennom gummi-metallhengsler, som er strukturelt identiske og bare forskjellige i størrelse. Hengslet består av en gummibøssing 2 montert i stanghullet, en avstandshylse 1 som går gjennom gummibøssingshullet, en trykkskive og en stangfestebolt.
De elastiske opphengselementene består av kveilsylindriske fjærer 9, to hovedbuffere 6 for kompresjonsslaget og en ekstra kompresjonsbuffer 16. Fjærer under en statisk belastning på 295 kgf er sortert i to grupper A og B. Grupper er merket på samme måte som gruppene av fjærer til frontfjæringen, det vil si gruppe A - gul stripe, gruppe B - grønn. Fjæren montert på opphenget er støttet av sin øvre ende på støttekoppen 10 gjennom en gummiisolerende pakning 11, som er plassert i en stålstemplet kopp 12 på kroppen. Den nedre enden av fjæren hviler i koppen 5 på bakakselbjelken gjennom en isolerende plastpakning 4. Hovedbufferne 6 er installert inne i fjærene og festet med en soppnippel i hullene til de øvre støttene 10. En ekstra buffer 16 er installert på en brakett boltet til bunnen av kroppen.
Dempingsanordningen består av to hydrauliske støtdempere, hvis design er beskrevet nedenfor.
Uttak. Løft baksiden av bilen og plasser den på stativene. Fjern bakhjulene.
Koble propellakselen fra den endelige drivpinjongflensen.
Koble den hydrauliske bremseslangen fra stålrøret som er installert på bakakselstøtten og iverksett tiltak for å forhindre at væske lekker fra den hydrauliske bremsen.
Koble den bakre parkeringsbremsekabelbraketten fra karosseriet, fjern den fremre kabelopptrekksfjæren og, etter å ha skrudd av låsemutteren og justeringsmutteren, frigjør den bakre kabelgrenen. Koble den bakre bremsetrykkregulatorens drivstang fra akselbjelkebraketten. Koble fra de øvre endene av støtdemperne.
Plasser en hydraulisk jekk under bakakselbjelken. Koble de langsgående og tverrgående stengene fra brakettene på karosseriet, senk jekken og fjern akselen.
Begynn å demontere opphenget:
- fjern støtdemperne fra brakettene på brobjelken;
- koble de langsgående og tverrgående stengene fra brakettene på brobjelken.
Bakre fjæringsdetaljer er vist i fig. 2.
Ris. 2. Bakre opphengsdeler: 1 - nedre langsgående stang; 2 - gummibøssing; 3 - en arm for å feste den nederste langsgående stangen til en kropp; 4 - avstandshylse; 5 - øvre langsgående stang; 6 - ekstra kompresjonsslagbuffer; 7 - våren; 8 - vårens øvre kopp; 9 - kompresjonsslagbuffer; 10 - øvre isolerende fjærpakning; 11 - støtdemper; 12 - den nedre isolerende pakningen til fjæren; 13 - tverrgående stang
Montering av bakopphenget utføres i omvendt rekkefølge av fjerning.
Monter samtidig klasse A-fjærer (med gul markering) på opphenget. I unntakstilfeller, når det ikke er fjærer av denne klassen, er det tillatt å installere klasse B fjærer (med grønn merking).
For å forhindre skade og overstramming av de elastiske bøssingene til hengslene til stengene og støtdemperne:
– last baksiden av kjøretøyet slik at avstanden fra akselbjelken til karosseriets sidebjelke, målt 100 mm fra tverrstangfestet (fig. 3), er 125 mm;
Ris. 3. Installasjonsskjema bak fjæring: 1 - sidestykke på kroppen; 2 - tverrstangbrakett; 3 - bakakselbjelke; X=125 mm
- Stram mutterne på boltene til de langsgående og tverrgående stengene, samt på tappene til støtdemperne til akselbjelken og til kroppen, ved hjelp av en momentnøkkel.
Vask alle deler grundig før kontroll.
Beskytt gummideler, gjennomføringer og beskyttende belegg mot løsemidler ved vask.
Sjekk den elastiske egenskapen til fjærene ved kontrollpunktene (fig. 4), etter å ha komprimert dem tre ganger før spolene berører hverandre.
Ris. 4. Grunnleggende data for kontroll av bakfjæringsfjæren
Merk... De bakre fjæringsfjærene til en VAZ-2104-bil under en belastning på 3285 N (335 kgf) er delt inn i to grupper: A - mer enn 278 mm lang og B - lik eller mindre enn 278 mm lang. Gruppe A fjærer er merket med lysebrun maling, og gruppe B - blå på utsiden av spolene.
De bakre fjæringsfjærene til en VAZ-2105-bil er klassifisert og merket på samme måte som fjærene foran.
Sjekk for fjærdeformasjon. Hvis elastisiteten til fjæren ikke samsvarer med dataene i fig. 4 eller deformasjon kan føre til at fjæren ikke fungerer, skift den ut.
Sjekk opp en tilstand av gummi grunnleggende fôr av fjærer; om nødvendig, bytt dem ut med nye.
– er stengene deformert; hvis mulig, rett dem;
– er det sprekker på brakettene til bakakselbjelken og karosseriet; hvis det blir funnet sprekker, reparer brakettene;
- tilstanden til de elastiske bøssingene til hengslene til stengene; om nødvendig, bytt dem ut med nye med verktøysett 67.7820.9517.
Reparasjon av chassiset VAZ 2106 ligner på den samme reparasjonen på VAZ 2107, så hvis du er eieren av "syv", er denne videoinstruksjonen for feilsøking av chassiset, og mer spesifikt frontfjæringen, også egnet.
Hva er for VAZ-2106, at enhver annen klassisk modell av Lada som 2104, 2107 chassis reparasjon er ikke uvanlig, så se nesten hver helg du må henge rundt i garasjen.
Chassiset til den klassiske Zhiguli består av fjæring foran og bak. I dette tilfellet vil reparasjonen av frontfjæringen til et kjørende kjøretøy tydelig demonstreres i en trinnvis instruksjon.
Lada frontfjæring, uavhengig to-ledd (2 spaker, øvre og nedre på hver side). De er koblet til styreknoken ved hjelp av kuleledd (bare kule). Forhjulsopphenget inkluderer også fjærer og støtdemper. Sidestabilitet av elementene i den forangående bilen utføres av en stabilisatorstang.
I tillegg til de fleste ferdigheter, vil du naturligvis trenge en jekk, et sett med nøkler og et visningshull vil være nyttig. Og også, før du reparerer chassiset, foreta en fjæringsdiagnose for å finne ut nøyaktig hva som må byttes ut i chassiset til bilen. Enten det er utskifting av hjullager eller kaliperreparasjon/forebygging. Ofte er det nødvendig å konstatere slitasje på kulelager eller lydløse blokker. Også fra tid til annen er det nødvendig å bytte fjærer og støtdempere.Vel, litt sjeldnere enn andre elementer i frontfjæringen, men likevel, når du reparerer chassiset, må du bytte ut pendelspaken og jetstengene. Alle detaljene i prosedyrene ovenfor kan tydelig sees i videoen.
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Galaxy Melkeveien, Solsystemet, planeten Jorden, Russland, Smolensk-regionen, Smolensk, Garaburdy st.
Brukernummer: 3 845
Takk sa: 378
MF-team: Jeg foretrekker å sove om natten
Din bil: VAZ 21043 g/n U043VKh67
Ekte navn: Alexey
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 799
Registrering: 14.7.2005
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Smolensk Nikolaev - Polyana
Brukernummer: 248
Takk sa: 15
Din bil: Ford Focus II 1.8 sedan og ZAZ Chance 1.4 kombi
Ekte navn: Alexander
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Galaxy Melkeveien, Solsystemet, planeten Jorden, Russland, Smolensk-regionen, Smolensk, Garaburdy st.
Brukernummer: 3 845
Takk sa: 378
MF-team: Jeg foretrekker å sove om natten
Din bil: VAZ 21043 g/n U043VKh67
Ekte navn: Alexey
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 331
Registrering: 14.6.2006
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Moskva-Smolensk
Brukernummer: 688
Takk sa: 4
Ditt kjøretøy: VW Caravelle T5
Ekte navn: Nikita
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Galaxy Melkeveien, Solsystemet, planeten Jorden, Russland, Smolensk-regionen, Smolensk, Garaburdy st.
Brukernummer: 3 845
Takk sa: 378
MF-team: Jeg foretrekker å sove om natten
Din bil: VAZ 21043 g/n U043VKh67
Ekte navn: Alexey
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 331
Registrering: 14.6.2006
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Moskva-Smolensk
Brukernummer: 688
Takk sa: 4
Ditt kjøretøy: VW Caravelle T5
Ekte navn: Nikita
Den oppfører seg stabilt .. og i en komprimert / strukket tilstand er de like lange .. men jeg tror at du ikke vil vente på en komfortabel tur fra Plaza.
De er plassert som forsterket, for våre "fantastiske" veier. Hvis du kjører fort etter prinsippet om "mer fart, mindre hull", så fungerer de bra. Og hvis det er i normal modus, og ennå ikke er lastet til øyeeplene, er utstyret / podpodrobilka komplett - alle støtene blir gitt til kroppen med alle slags støt.
Hvis det ikke er en hemmelighet, hvor ofte har du noe i bagasjerommet i tillegg til forsterkere og en subwoofer? Hva var hensikten med de forsterkede fjærene?
Gruppe: Avanserte brukere
Innlegg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Sett inn kallenavn
Sitat
Fra: Galaxy Melkeveien, Solsystemet, planeten Jorden, Russland, Smolensk-regionen, Smolensk, Garaburdy st.
Brukernummer: 3 845
Takk sa: 378
MF-team: Jeg foretrekker å sove om natten
Din bil: VAZ 21043 g/n U043VKh67
Ekte navn: Alexey
Den oppfører seg stabilt .. og i en komprimert / strukket tilstand er de like lange .. men jeg tror at du ikke vil vente på en komfortabel tur fra Plaza.
De er plassert som forsterket, for våre "fantastiske" veier. Hvis du kjører fort etter prinsippet om "mer fart, mindre hull", så fungerer de bra. Og hvis det er i normal modus, og ennå ikke er lastet til øyeeplene, er utstyret / podpodrobilka komplett - alle støtene blir gitt til kroppen med alle slags støt.
Hvis det ikke er en hemmelighet, hvor ofte har du noe i bagasjerommet i tillegg til forsterkere og en subwoofer? Hva var hensikten med de forsterkede fjærene?
Utskifting av lydløse blokker på de fremre (nedre og øvre) spakene på biler VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107
Her ville jeg umiddelbart starte artikkelen direkte fra prosessen utskifting av lydløse blokker av frontspaker på biler VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107, men…. Endret mening. La oss først definere hva som er stille blokk? Og hvilken rolle gjør lydløse blokker i fjæringen bil.
stille blokk eller gummi-metallskjøt, er en enhet som består av to metallforinger og presset mellom dem gummi (eller polyuretan) setter inn. For å beskrive hovedfunksjonen stille blokk det er nok å huske opprinnelsen til navnet på selve delen. stille (fra engelsk silent) er oversatt som "stille". Det vil si at denne delen er designet for å dempe støy, vibrasjoner og støt i de bevegelige leddene til kjøretøyets fjæringsenheter. Det er en detalj som er ganske nyttig og viktig. Og hvis du under neste tekniske inspeksjon av bilen la merke til - ensidig slitasje, gjennom målt ekstrudering og dype gummisprekker stille blokk (bilde 1), så vil denne artikkelen være nyttig for deg. Og det er ikke verdt å utsette bilreparasjoner. Siden, feil over- og underarmsbøssinger ikke bare forverre kjøreegenskapen og komforten til bilen, men også øke slitasjen på forhjulets slitebaner.
La oss umiddelbart bestemme det nødvendige verktøyet. Mer presist, med nødvendig utstyr for utskifting av lydløse blokker av frontspaker på biler VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107... For det vil være veldig vanskelig å gjøre dette arbeidet uten dem. Og så kan du se alt nødvendig arsenal på bilde nr. 2. Hva tenker vi på først? Vel, selvfølgelig, om kjøp av tre enheter for å trykke ut og trykke stille blokker. Lengre, kuleleddtrekker (du må tross alt ta av overarmen fra bilen, i motsetning til den nedre) og rattuttrekker (for å presse ut de ekstreme styretipsene, hvorfor dette bør gjøres vil bli klart fra videre studier av denne artikkelen). Dette er omtrent det viktigste ... Jeg tror at hvis du bestemmer deg for å gjøre jobben selv, så har du resten av verktøyet, som en jekk, åpen ende og ringnøkler for 22, pipe- og ringnøkler for 13, et feste, en hammer og en godt slipt, tynn meisel (til sistnevnte må tas på alvor, siden de stille blokkene på underarmen ofte holder seg til aksen, og i dette tilfellet vil meiselen gi en siste sjanse erstatte lydløse blokker uten å fjerne spaken fra kjøretøyet).
Etter å ha lest ovenstående, tror jeg du allerede har forstått at lydløse blokker spiller en viktig rolle i opphenget av en bil, og å erstatte dem er en møysommelig prosess. Hvilken konklusjon kan man trekke av dette? Ikke sant. Ikke vær gjerrig, kjøp kun merkevare stille blokker... Jeg vil ikke engasjere meg i reklame (spesielt gratis), jeg vil bare si at du kan ta hensyn til stille blokker firmaene SEVI og Trek. Et enda bedre alternativ er å kjøpe og installere på bilen din polyuretan foringer... Men når du ser på kostnadene lydløse blokker av polyuretan, da begynner ikke underkjeven vilkårlig å gå jevnt ned til bunnen 😉 .
Kjøpt? Så videre... La oss starte med å bytte ut de lydløse blokkene til overarmene på bilen VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107 .
Vi løser opp hjulboltene og hever det nødvendige hjulet med en jekk. Deretter fjerner vi den og med en 24 nøkkel slipper vi mutteren på aksen til overarmen (bilde 3). Du kan umiddelbart skru av mutteren på styrespissen og trykke den ut, se bilder 5 og 6. Deretter, med en åpen skiftenøkkel for 24, skru av mutteren på det øvre kuleleddet (bilde 4) og med en avtrekker, trykk på tappen til støtten fra bipoden (hvis det ikke er noen avtrekker, kan støtten ganske enkelt skrus av spaken ved hjelp av et par nøkler ved 13).
Vi skru av mutteren på den øvre armakselen og tar den ut (på VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2107-modeller, for å trekke ut akselen, må du skru av den vertikale støtfangerens monteringsbolt). Vi drar spaken til arbeidsbenken og klemmer den i en skrustikke. Nå, med en forhåndskjøpt enhet for å erstatte lydløse blokker, presser vi ut og installerer lydløse blokker på overarmen. Vi ser på bildene 7 og 8. Vi installerer spaken på plass, etter å ha smurt aksen til den øvre spaken tidligere (med motorolje, lithol, nigrol, generelt smører vi den!) og stram ikke akselmutteren helt. Vi skal foreta tilstrammingen på en bil fullstendig senket til bakken.Vi fikser støtten. Vi kler og snurrer hjulet. Vi senker bilen fra jekken.
Alt, overarmen er klar, vi går videre til å bytte ut de stille blokkene på underarmen på bilen VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107.
Vi skru av skiftenøkkelen for 22 muttere på aksen til underarmen (bilde 9 og 10).
Vi installerer avtrekkeren (bilde 11) og klemmer ut den stille blokken fra øyet på underarmen (bilde 12 viser at hvis vi ikke hadde fjernet styrespissen, ville det ikke vært mulig å installere avtrekkeren).
Vi tar ut den gamle lydløse blokken, smører aksel og gjenger med olje og setter inn en ny i øyet, foto 13 (det kan hende du må sentrere akselen og spakeøyet med jekk og feste).
Etter det setter vi inn mellom spaken og mutteren som fester aksen til den nedre spaken til bjelken, stoppbraketten (bilde 14 og 15)
Vi installerer enheten og trykker inn den stille blokken (bilde 16). Vi utfører en lignende prosedyre med hver stille blokk på de nedre spakene.
Ikke glem å sette styrespissene på plass og sprette dem. Deretter bør du stramme mutterne på over- og underarmen med bilen helt senket til bakken. Ifølge teknologien skal de strammes med en lastet bil, det vil si fire personer i bilen og 40 kg last i bagasjerommet. Men hvis du ikke har en slik mulighet, så er det nok om du ber en venn (helst med en vekt på 70-80 kg) sitte vekselvis på venstre og høyre forskjerm på bilen mens du strammer til mutrene på de respektive sidene.
Velkommen!
En bilstøtdemper er en veldig viktig ting i enhver bil, for hvis det ikke fantes støtdempere, ville bilen bare hoppet opp og ned. For å forhindre at dette skjer, ble det oppfunnet støtdempere som lar deg holde bilen nøyaktig på bakken, og demper alle vibrasjonene som bilen svaier fra.
Merk!
Du trenger bare to 19 mm skiftenøkler for å erstatte bakre støtdempere!
Spørsmål?
Hvilket selskap for produksjon av bakre støtdempere for klassikerne foretrekker du og hvorfor? (Skriv svaret i kommentarfeltet)
Sammendrag:
Hvor er de bakre støtdemperne plassert?
De er plassert ved siden av hjulene, de kan veldig lett sees ved å se under bunnen av bilen. Den øvre delen av støtdemperen er festet til bunnen av bilen, og den nedre delen er festet til braketten. For at du endelig skal finne ut hvor den bakre støtdemperen er plassert, se på bildet nedenfor, som viser det nedre støtdemperfestet til braketten.
Når bør støtdempere bak byttes?
- De må skiftes når de lekker olje, i forbindelse med det skal de oljes.
- Og det er også nødvendig å erstatte dem hvis de allerede har sluttet å utføre hovedjobben sin "Dempe vibrasjoner når bilen beveger seg".
Merk!>
For mer informasjon om når de bakre støtdemperne må skiftes, les artikkelen med tittelen: "Sjekk støtdempere for ytelse"!
Merk!
På høyre og venstre side skiftes de bakre støtdemperne på samme måte, så hele utskiftingsarbeidet vil vises på kun én støtdemper!
Uttak:
1) Før du begynner, sørg for å lese avsnittet "Viktig!" helt nederst i artikkelen, kanskje det vil være nyttig for deg.
2) Etter å ha lest går vi videre til erstatningen. Kjør først bilen inn i et visningshull eller løft den med en heis.
Merk!
Hvis du skal jobbe med en heis, anbefales det å installere en slags støtte under bakakselbjelken, og deretter senke bilen litt slik at den hviler på den. Og alt dette er gjort slik at bakfjæringen blir litt belastet, ellers vil det være veldig problematisk å fjerne støtdemperen!
3) Hold deretter bolten med en skiftenøkkel, og skru av mutteren som fester den nedre hengselbolten med den andre.
4) Etter det, fjern bolten litt fra hengslet og fjern dermed avstandshylsen fra den, som er indikert med pilen.
5) Hold deretter den nedre delen av støtdemperen med hånden, flytt den litt bort fra braketten og fjern som et resultat fjernbøssingen fra bolten.
Merk!
Etter utførte operasjoner, fjern bolten helt fra det nedre hengselet sammen med skiven!
6) Gå nå til toppen av støtdemperen, og skru deretter av mutteren som fester den øvre pivoten.
7) Etter å ha skrudd av, fjern skiven fra tappen og den ytre gummibøssingen til hengslet, som er indikert med den røde pilen.
Merk!
I tilfelle den ytre hylsen er veldig vanskelig å fjerne, kan du ikke røre den i det hele tatt og gå videre til å erstatte den videre!
8) Trekk deretter støtdemperen med hånden, og fjern dermed det øvre hengselet fra tappen og den ytre hylsen fjernes sammen med den.
9) Fjern deretter den indre dreiehylsen fra tappen.
10) Deretter, hold støtdemperen i hendene, fjern avstandsbøssingen, som er indikert med pilen, fra det nedre hengselet.
11) Når bøssingen er fjernet, fjern i tillegg ytterligere to gummibøssinger som sitter i hengseløyene.
Merk!
Bytt alle deformerte, samt sterkt slitte foringer med nye!
Installasjon:
1) Installer den nye støtdemperen i omvendt rekkefølge av fjerning.
Merk!
Stram begge mutrene som fester de øvre og nedre støtdemperleddene kun i det øyeblikket fjæringen er belastet med hele bilens masse!
Viktig!
Støtdempere kan vanligvis repareres, men i tilfelle du ikke har tilstrekkelig erfaring og verktøy, så er det best å reparere støtdempere i spesialiserte bilverksteder - så å si gi det til de som har gjort dette i lenge!
Og også ved å erstatte de bakre støtdemperne er det en liten nyanse, men det ligger i det faktum at de må byttes i par, det vil si to på en gang. Hvorfor spør du dette? Saken er at egenskapene til en ny støtdemper kan avvike betydelig fra den andre, selv om den andre støtdemperen er fullt funksjonell!
Ytterligere videoklipp:
For at du skal forstå mer detaljert hele prosessen med å bytte ut de bakre støtdemperne, se videoklippet som du finner rett nedenfor:
Designbeskrivelse
Bakfjæring - avhengig med spiralfjærer og hydrauliske støtdempere.
Bakakselbjelken er festet på karosseriet med fire langsgående (reaktive) og en tverrgående stenger på gummi-metallhengsler av samme design (stille blokker).
Fjærene hviler med sine nedre ender gjennom plastpakninger inn i kopper sveiset til bakakselbjelken, og med sine øvre ender gjennom gummiantivibrasjonspakninger inn i kroppen. Fjærenes kompresjonsslag begrenses av sylindriske stoppere, som er en del av bilens karosseri. Gummibuffere er installert i endene av stopperne.
En ekstra kompresjonsbuffer er montert på en brakett over girkassehuset.
Støtdemperne er montert på sammenleggbare gummi-metallhengsler - med de øvre tappene til tappene på karosseriets braketter, og de nedre - til brakettene på bakakselbjelken.
1 - avstandshylse;
2 - gummibøssing;
3 - den nedre isolerende pakningen til fjæren;
4 - nedre langsgående stang;
5 - den nedre støttekoppen til fjæren;
6 - kompresjonsslagbuffer;
7 - opphengsfjær;
8 - en festebolt av den øverste langsgående stangen;
9 - en festearm av den øverste langsgående stangen;
10 - nedre langsgående stang;
11 - tverrstangbrakett;
12 - trykkregulator;
13 – trykkregulatorens drivspak;
14 - bakakselbjelke;
15 - øvre langsgående stang;
16 - ekstra kompresjonsslagbuffer;
17 - støtdemperbrakett;
18 - tverrgående stang;
19 - støtdemper.
Mulighetene som åpner seg for bileieren lar deg transformere enhver bil, gjør den enda bedre enn den var før. Eiere av innenlandske biler er også aktivt interessert i slike muligheter og bruker dem aktivt i praksis. I dag vil vi vurdere å justere VAZ-21043, vi vil analysere de mulige alternativene som kan brukes i praksis.
I prosessen med å tune de velkjente "fire" fra VAZ, er det mest oppmerksomhet til å endre kroppen.Designet anses ikke lenger som attraktivt og moderne, nå ser denne kantete formen utdatert og lite attraktiv ut. Du kan stille inn kroppen i flere versjoner, som varierer i kostnad og volum av arbeid:
- den enkle består i å skifte ut radiatorgrillen, tone vinduene, installere skiver på hjul og Vihur-skjørt;
- med en gjennomsnittlig kroppsjustering, vil det være nødvendig å installere alternativ optikk, erstatte kroppssettet, tenke på sannsynligheten for å bestille profesjonell airbrushing og barbering, som består i å fjerne håndtak, låser og lister;
- dyp, som du kanskje gjetter, er det vanskeligste, dyreste og mest tidkrevende, fordi det krever endringer i karosseristrukturen, for eksempel endring av taknivå, omarbeiding til en kupé, montering av lambodører.
Selv et enkelt tuning-alternativ vil forvandle bilens utseende. Glitrende krom på karosseriet, solide tonede vinduer, sjeldne eller omvendt ultramoderne hjulkapsler - og bilen din vil allerede se anstendig ut på veien.
Og hvis du tar en mer seriøs tilnærming til transformasjonen av en innenlandsbil og bestemmer deg for å "avkorte" kroppen, kan du få en liten bil som du kan drive og enkelt manøvrere på. For å få en så kraftig baby, er det nødvendig å fjerne en del av kupeen og redusere lengden på propellakselen. Det er ikke verdt å håpe på betydelige drivstoffbesparelser, forbruket vil gå ned, men ikke så betydelig som vi ønsker. Nå må du gjøre de elektriske ledningene, skifte bremselinjene, lukke alt forsiktig og male den forbedrede kroppen på nytt. En annen drastisk løsning er å flytte reservehjulet til bagasjelokket. Men dette designet, som de sier, er ikke for alle.
Kroppsstrukturen kan endres ikke bare i lengde, men også i høyde. Vanligvis er høyden på kupeen senket med maksimalt 15 cm Dette resultatet kan oppnås ved å kutte av stiverne, skifte støtfanger foran, samt bakbelysning. Eksteriøret i dette tilfellet endres dramatisk. Det vil ikke være lett å venne seg til denne størrelsen på bilen.
Hvis du er heldig nok til å sykle på perfekt asfalt, kan du forvandle din VAZ-2104 i den sjeldne Stance-stilen. Dens essens ligger i installasjonen av korte fjærer og skiver med liten diameter. En bil med slike endringer er ganske sjelden, så din VAZ-2104 kan bli en unik kopi. En mer populær form for tuning er body lift, som er det motsatte av Stance. En slik bil kan lett overvinne dårlige veistrekninger og til og med terreng i terreng.
Det kontroversielle punktet er behovet for å styrke kroppsstøtteputene. Dette øyeblikket kan ikke kalles obligatorisk, men det er fortsatt bedre hvis det implementeres. Ingen vil bli verre av dette. Installasjonen av stive fjærer, som leveres under innstillingsprosessen, krever forsterket metall. Til frontfjæringen kan du velge fjærer fra Volga, og de bakre støtdemperne kan hentes fra Gazelle-fronten.
Seriøst, du må tenke på å installere kollisjonsputer som ikke lar kroppen svinge, og vil gjøre turen mykere. Kollisjonsputer er installert inne i fjærene. Et lignende element kan legges til den løftede og standard kroppen, arbeidet vil ikke endre seg fra dette.
Kroppsmaling er et viktig element i enhver tuning. Likevel er denne parameteren mest slående og er i stand til å skille enhver bil. Det er flere måter å løse dette problemet på. Du kan gå standardveien og dekke kroppen med vanlig maling med en interessant effekt (metallisk, kameleon, matt, blank). En av de nye løsningene er flytende gummi. Slik farging vil ikke bare gjøre den innstilte bilen uttrykksfull, men også beskytte kroppen mot ytre påvirkninger. Airbrushing kan brukes ikke bare på dyre utenlandske biler, men også på modeller av den innenlandske bilindustrien. Det er bedre å overlate slik farging til spesialister som har lang erfaring på dette området og vil kunne overføre enhver fantasi til metall.Airbrushing krever overholdelse av den deklarerte statusen, og hvis du allerede har valgt denne transformasjonsmetoden, vil et klønete takstativ, gamle hjul eller en rusten tilhenger gjøre bilen latterlig og smakløs.
Det er like mye arbeid som skal gjøres inne i bilen som utenfor. Med intern tuning mener vi å lufte motoren, bytte ut bremsesystemet og modifisere interiøret. Men først ting først.
Tuning av innenlandske biler er nedfelt ikke bare i eksterne endringer, men også i interne. Tro meg, det er mange deler under panseret som trenger omorganisering eller fullstendig utskifting. Hovedelementet i enhver bil - motoren - er først og fremst gjenstand for tuning. Hvis bilen din har en innfødt kraftenhet som trofast har oppfylt forfallsdatoen, er det bedre å sende den til en velfortjent hvile, det vil si til skrapmetall. Likevel er metallet ganske slitent, og til og med fysisk forringelse finner sted - disse faktorene tillater oss ikke å snakke om ytterligere forfining og forsering. Det er bare én konklusjon - den gamle motoren, som har skrudd ut flere sirkler av speedometeret, må skiftes ut, og det kan jobbes mer med nyere enheter.
En verdig erstatning for den gamle motoren vil være en kraftig enhet hentet fra VAZ-21213, volumet vil være 1900 cm3. Kraften kan økes fra 79 til 120 hester, men det vil kreve litt innsats og skille deg fra dine hardt opptjente. Tvingeprosessen består av kjedelige kanaler, sliping av inntaksmanifolden, installasjon av støpte stempler med en diameter på 82 mm. For å endre ventiltidspunktet, vil det være nødvendig å kjøpe en ny kamaksel, som det vil være mulig å løfte ventilene med opp til 10,8 mm.
Når du bruker en sportsveivaksel med 88 mm og øker nivået av stempelløft, er det mulig å øke volumet på kraftenheten og lette fjerningen av den økte kraften som oppstår under forbrenningen av drivstoff-luftblandingen.
Å installere et lett svinghjul vil tillate deg å redusere krafttapet, som brukes på å spinne motoren. Som et resultat vil bilen få opp nødvendig hastighet på kort tid.
Eksos- og kraftsystemet har også behov for modernisering, som inkluderer installasjon av et luftfilter, en sportseksosmanifold og en rett gjennom lyddemper.
Det gjenstår å modernisere bremsene, som er ansvarlige for sikkerheten til sjåføren, hans passasjerer og andre trafikanter. Trommelbremser, som er tilgjengelige på bakakselen i VAZ-2104, er vanskelige å betjene, og til og med ikke effektive nok. Å bytte dem er et must; 13-tommers ventilerte skivebremser er godt egnet for dette.
Effekten av alle eksterne endringer som har skjedd med VAZ-2104 vil bli uopprettelig skadet av det utdaterte interiøret. Intern tuning er like viktig som motoroppgraderinger og karosseri. Alt kan være veldig enkelt her. Hvis setene er i god stand, men ser dårlige ut, kan polstringen byttes. Med nok finansiering kan du velge skinnmateriale til møbeltrekket, men ethvert annet materiale vil også se bra ut. Karbonfiberdekor er en fin måte å forsterke tuning-effekten og gjøre interiøret dyrere.
