DIY bærbar ladereparasjon

Ved kjøp av en bærbar PC eller netbook, eller rettere sagt beregner budsjettet for dette kjøpet, tar vi ikke hensyn til ytterligere tilknyttede kostnader. Selve den bærbare datamaskinen koster for eksempel $ 500, men en annen $ 20 bag, $ 10 mus. Batteriet når det byttes ut (og garantitiden er bare et par år) vil koste $ 100, og det samme vil være kostnadene for strømforsyningen hvis det brenner ut.

Det er om ham samtalen skal gå her. En ikke veldig velstående venn sluttet nylig å bruke strømforsyningen til en Acer bærbar PC. Du må betale nesten hundre dollar for en ny, så det ville være ganske logisk å prøve å fikse det selv. Selve PSUen er en tradisjonell svart plastboks med en elektronisk pulsomformer inni, som gir en spenning på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare datamaskiner, og den eneste forskjellen mellom dem er strømpluggen :). Umiddelbart gir jeg her flere diagrammer over strømforsyninger - klikk for å forstørre.

Når strømforsyningen er slått på, skjer det ingenting - LED-en lyser ikke og voltmeteret viser null ved utgangen. Å sjekke strømledningen med ohmmeter ga ingenting. Vi demonterer saken. Selv om det er lettere sagt enn gjort: det er ingen skruer eller skruer som følger med her, så vi bryter det! For å gjøre dette må du sette en kniv på tilkoblingssømmen og slå den lett med en hammer. Ikke overdriv, eller kutt brettet!

Etter at saken er litt delt, setter vi en flat skrutrekker inn i det dannede gapet, og med kraft trekker vi langs konturen av forbindelsen til halvdelene av saken, og bryter den forsiktig langs sømmen.

Etter å ha demontert dekselet, sjekker vi brettet og deler for alt som er svart og forkullet.

Oppringingen av inngangskretsene til 220V nettspenning avslørte en funksjonsfeil - dette er en selvhelbredende sikring, som av en eller annen grunn ikke ønsket å komme seg etter en overbelastning :)

Vi erstatter den med en lignende, eller med en enkel smeltbar en med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften av strømforsyningsenheten. Den grønne LED-en lyste opp, noe som indikerer tilstedeværelsen av 19V, men det er fortsatt ingenting på kontakten. Mer presist, noen ganger glir noe, som om ledningen er bøyd.

Vi må også reparere strømledningen til den bærbare datamaskinen. Oftest oppstår et brudd på punktet der den settes inn i etuiet eller ved strømkontakten.

Vi kuttet det av først ved kroppen - uten hell. Nå i nærheten av pluggen som er satt inn i den bærbare datamaskinen - igjen er det ingen kontakt!

En hard sak - en klippe et sted i midten. Det enkleste alternativet er å kutte ledningen i to og la den fungerende halvdelen stå, og kaste den ikke-fungerende. Og det gjorde han.

Vi lodder kontaktene tilbake og utfører testene. Alt fungerte - reparasjonen er over.

Det gjenstår bare å lime halvdelene av saken med lim "øyeblikk" og gi strømforsyningen til kunden. Hele BP-reparasjonen tok ikke mer enn en time.

Jeg starter med bakgrunnen. En vakker dag kom en elektriker til naboene mine. Og han klatret, av grunner kjent for ham, med sine skjeve hender inn i det elektriske panelet mitt. Som et resultat av hans manipulasjoner gikk 380V inn i leiligheten min i stedet for 220. Bunnlinjen: brent ned det som var koblet til stikkontakten. Nemlig: 2 ladere (Toshiba og HP) og strømforsyning fra 3G-modem... Kjøp ny ladere, og ga $ 50 for hver, var jeg lei meg, så jeg bestemte meg for å leke med en elektriker og en servicemann. Om reparasjon av bærbar lader og diskusjonen vil fortsette.

Vel, jeg pytter, jeg lodder, jeg fikser datamaskinen.

Jeg vil med en gang beklage kvaliteten på noen av bildene under - jeg fotograferte med strykejern.

lader reparasjon vurdere eksempelet på en enhet fra HP, fordi den andre lader jeg er fikset før jeg fikk tak i kamera jern.

Det er bare det lader fra HP:

Det første som skal gjøres er åpne ladeetuiet... Den beste måten jeg kunne tenke meg er å peke en kniv mot sømmen og slå den skarpt med et skrutrekkerhåndtak (du kan også bruke en hammer, men jeg synes synd på kniven).

Fordelen med denne metoden er at kantene på kroppshalvdelene forblir glatte og kan deretter limes forsiktig sammen.

Åpner saken, trekk ut fyllet. Den er dekket med metallplater. De må fjernes.

På den annen side vil platen loddet.

Lodding og fjern platene (jeg har en drit loddebolt, så jeg klipper bare av stedene med saks loddetinn).

Nå godt synlig laderfeil - den store eksploderte kondensatorplassert i midten. Dråpene som kan sees på den svarte platen er lekket fra kondensator elektrolytt. Kondensatoren må skiftes. Jeg er for det nye400V 100mF) ga omtrent $2. Forresten, i lader fra Toshiba problemet var det samme, men kondensator 420V 82mF... Jeg fant den ikke, så jeg la den til 400V 100mF... Alt fungerer.

Og så trenger vi fordampe gammel kondensator... For å gjøre dette, fjern den svarte platen (ved montering er det viktig å ikke glemme det, fordi det isolerer kontaktene fra metallhuset).

Hvit dritt, som hele brettet er beiset med, må stedvis plukkes forsiktig ut kondensatorlodding... Ikke bekymre deg, det er bare tetningsmassen som holdt den svarte platen til brettet. Riv av og lodde kondensatoren.

Vi lodder ny kondensator (ikke glem å se på den gamle kondensatoren der + og - var. For de som ikke vet, er det en vertikal stripe på den negative siden av kondensatoren.)

Nå samler vi alt som det var, stapper det inn i etuiet og limer halvdelene av etuiet. Jeg brukte Moment til dette.

Lader ser nesten ut som ny og flott jobber.

En vanlig bærbar strømforsyning er en veldig kompakt og ganske kraftig byttestrømforsyning.

I tilfelle en funksjonsfeil, kaster mange det ganske enkelt og kjøper en universell strømforsyningsenhet for bærbare datamaskiner for utskifting, hvis kostnad starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfeller kan du fikse en slik blokk med egne hender.

Det handler om å reparere en strømforsyning fra en ASUS bærbar PC. Det er også en AC / DC strømadapter. Modell ADP-90CD... Utgangsspenning 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.

Selve strømforsyningen fungerte, noe som var tydelig fra tilstedeværelsen av en grønn LED-indikasjon. Spenningen ved utgangspluggen tilsvarte den som er angitt på etiketten - 19V.

Det var ingen brudd i tilkoblingsledningene eller brudd på støpselet. Men da strømforsyningen ble koblet til den bærbare datamaskinen, begynte ikke batteriet å lade, og den grønne indikatoren på dekselet gikk ut og lyste med halvparten av den opprinnelige lysstyrken.

Det ble også hørt at enheten piper. Det ble klart at byttestrømforsyningen prøvde å starte opp, men av en eller annen grunn ble enten en overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse utløst.

Noen få ord om hvordan du kan åpne etuiet til en slik strømforsyning. Det er ingen hemmelighet at den er laget forseglet, og selve designet innebærer ikke demontering. Til dette trenger vi flere verktøy.

Vi tar en manuell stikksag eller et lerret fra den. Det er bedre å ta lerretet på metall med en fin tann. Selve strømforsyningen klemmes best i en skrustikke. Hvis de ikke er der, kan du konstruere og klare deg uten dem.

Deretter, med en manuell stikksag, kutter vi inn i dybden av kroppen med 2-3 mm. midt på kroppen langs koblingssømmen. Kuttet må gjøres forsiktig. Overdrivelse kan skade kretskortet eller elektronikken.

Deretter tar vi en flat skrutrekker med en bred kant, setter den inn i kuttet og løsner halvdelene av saken. Det er ingen grunn til å forhaste seg. Ved separering av kassens halvdeler skal det oppstå et karakteristisk klikk.

Etter at etuiet til strømforsyningen er åpnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller en børste, vi tar ut den elektroniske fyllingen.

For å inspisere elementene på det trykte kretskortet, må du fjerne radiatorstangen i aluminium. I mitt tilfelle var stangen festet til andre deler av radiatoren med låser, og ble også limt til transformatoren med en slags silikonforsegling. Jeg klarte å skille stangen fra transformatoren med et skarpt blad av en lommekniv.

Bildet viser elektronisk fylling av blokken vår.

Selve feilen tok det ikke lang tid å lete etter. Allerede før jeg åpnet saken, testet jeg svinger. Etter et par tilkoblinger til 220V-nettet, sprakk noe inne i enheten og den grønne indikatoren som indikerte arbeid var helt slukket.

Ved inspeksjon av saken ble det funnet en flytende elektrolytt, som lekket inn i gapet mellom nettverkskontakten og elementene i saken. Det ble klart at strømforsyningsenheten sluttet å fungere normalt på grunn av det faktum at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "smellet" på grunn av overskridelse av driftsspenningen i 220V strømnettet. En ganske vanlig og utbredt funksjonsfeil.

Da kondensatoren ble demontert, smuldret dens ytre skall. Tilsynelatende mistet den egenskapene sine på grunn av langvarig oppvarming.

Sikkerhetsventilen på toppen av huset er "hoven" - dette er et sikkert tegn på en defekt kondensator.

Her er et annet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en annen strømadapter for bærbar datamaskin. Vær oppmerksom på det beskyttende hakket på toppen av kondensatorhuset. Den brøt opp fra trykket fra den kokende elektrolytten.

I de fleste tilfeller er det ganske enkelt å bringe PSU-en til live igjen. Først må du erstatte hovedårsaken til sammenbruddet.

På den tiden hadde jeg to passende kondensatorer for hånden. Jeg bestemte meg for ikke å installere en SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den var ideell størrelse.

Faktum er at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er indikert på kroppen. Og hvis du tenker på at strømforsyningskassen er kompakt og ikke ventilert, kan temperaturen inne i den være veldig høy.

Langvarig oppvarming er veldig dårlig for påliteligheten til elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerte jeg en Jamicon-kondensator med en kapasitet på 68 μF * 450V, som er designet for driftstemperaturer opp til 105 0 С.

Det er verdt å vurdere at kapasiteten til den opprinnelige kondensatoren er 120 uF, og driftsspenningen er 420V. Men jeg måtte sette inn en kondensator med mindre kapasitet.

I prosessen med å reparere bærbare strømforsyninger, møtte jeg det faktum at det er veldig vanskelig å finne en erstatning for kondensatoren. Og poenget er ikke i det hele tatt i kapasiteten eller driftsspenningen, men i dens dimensjoner.

Å finne en passende kondensator som passet inn i en trang kasse viste seg å være en skremmende oppgave. Derfor ble det besluttet å installere et produkt av passende størrelse, om enn en mindre kapasitet. Hovedsaken er at selve kondensatoren er ny, av høy kvalitet og med en driftsspenning på minst 420

450V. Som det viste seg, selv med slike kondensatorer, fungerer strømforsyningene som de skal.

Når du tetter en ny elektrolytisk kondensator, må du observer polariteten nøye koble til pinnene! Vanligvis har PCB en "+" eller "–". I tillegg kan et minus merkes med en svart fet linje eller et merke i form av en flekk.

På den negative siden av kondensatorhuset er det et merke i form av en stripe med et minustegn "–“.

Når du slår på for første gang etter reparasjon, hold avstand fra strømforsyningen, for hvis polariteten til tilkoblingen er reversert, vil kondensatoren "sprette" igjen. Dette kan føre til at elektrolytten kommer inn i øynene. Dette er ekstremt farlig! Bruk vernebriller hvis mulig.

Og nå skal jeg fortelle deg om "raken" som det er bedre å ikke tråkke på.

Før du endrer noe, må du rengjøre kortet og kretselementene grundig fra flytende elektrolytt. Dette er ingen hyggelig yrke.

Faktum er at når en elektrolytisk kondensator smeller, bryter elektrolytten inni den ut under stort trykk i form av sprut og damp. Det kondenserer på sin side øyeblikkelig på de nærliggende delene, så vel som på elementene i aluminiumsradiatoren.

Siden installasjonen av elementene er veldig tett, og selve saken er liten, kommer elektrolytten inn på de mest utilgjengelige stedene.

Selvfølgelig kan du jukse og ikke rense ut all elektrolytten, men dette er full av problemer. Trikset er at elektrolytten leder elektrisk strøm godt. Jeg var overbevist om dette av egen erfaring. Og selv om jeg renset strømforsyningen veldig nøye, begynte jeg ikke å lodde choken og rengjøre overflaten under den, jeg skyndte meg.

Som et resultat, etter at strømforsyningen ble satt sammen og koblet til strømnettet, fungerte den som den skal. Men etter et minutt eller to sprakk noe inne i kassen, og strømindikatoren gikk ut.

Etter åpning viste det seg at den gjenværende elektrolytten under gassen lukket kretsen. Sikringen har gått på grunn av dette. T3.15A 250V på inngangskretsen 220V. I tillegg, på stedet for kortslutningen, var alt dekket med sot, og ledningen til choken brant ut, som koblet sammen skjermen og den vanlige ledningen på det trykte kretskortet.

Den samme choken. Den utbrente ledningen ble restaurert.

Sot fra en kortslutning på kretskortet rett under choken.

Som du kan se, sprang den skikkelig ut.

Første gang byttet jeg ut sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brant ned en gang til, bestemte jeg meg for å gjenopprette det. Slik ser sikringen ut på brettet.

Og her er det han har inne. Den kan enkelt demonteres, du trenger bare å klemme inn låsene i bunnen av saken og fjerne dekselet.

For å gjenopprette det, må du fjerne restene av den brente ledningen og restene av isolasjonsrøret. Ta en tynn ledning og lodd den i stedet for din egen. Sett deretter sammen sikringen.

Noen vil si at dette er en "bug". Men jeg er uenig. Ved kortslutning brenner den tynneste ledningen i kretsen ut. Noen ganger vil til og med kobbersporene på PCB-en brenne ut. Så i så fall vil vår selvlagde sikring gjøre jobben sin. Selvfølgelig kan du også gjøre med en tynn wire jumper ved å lodde den til kontaktkronene på brettet.

I noen tilfeller, for å rense ut all elektrolytten, kan det være nødvendig å demontere kjøleradiatorene, og med dem aktive elementer som MOSFET-er og doble dioder.

Som du kan se, kan flytende elektrolytt også forbli under spiralprodukter, for eksempel chokes. Selv om det tørker ut, i fremtiden, på grunn av det, kan korrosjon av ledningene begynne. Et illustrerende eksempel ligger foran deg. På grunn av elektrolyttrester ble en av kondensatorledningene i inngangsfilteret fullstendig korrodert og falt av. Dette er en av strømadapterne fra den bærbare datamaskinen som jeg har blitt reparert.

La oss gå tilbake til strømforsyningen vår. Etter å ha renset den fra elektrolyttrester og byttet ut kondensatoren, er det nødvendig å sjekke den uten å koble den til en bærbar datamaskin. Mål utgangsspenningen ved utgangspluggen. Hvis alt er i orden, monterer vi strømadapteren.

Jeg må si at dette er en veldig tidkrevende virksomhet. Først.

PSU-kjøleplaten består av flere aluminiumslameller. Mellom seg er de festet med låser, og er også limt med noe som ligner en silikonforsegling. Den kan fjernes med en lommekniv.

Det øvre radiatordekselet er festet til hoveddelen med låser.

Bunnplaten til kjøleribben er festet til PCB ved lodding, vanligvis på ett eller to steder. En isolasjonsplate av plast er plassert mellom den og kretskortet.

Noen få ord om hvordan du fester de to halvdelene av kroppen, som vi helt i begynnelsen saget med en stikksag.

I det enkleste tilfellet kan du ganske enkelt sette sammen strømforsyningen og pakke halvdelene av saken med elektrisk tape. Men dette er ikke det beste alternativet.

Jeg brukte smeltelim for å lime de to plasthalvdelene sammen. Siden jeg ikke har termopistol, skjærer jeg av biter av smeltelim fra tuben med en kniv og legger dem i sporene. Etter det tok jeg en varmluftsloddestasjon, innstilt på ca 200 grader

250 0 C. Så varmet han opp biter av smeltelim med en hårføner til de smeltet. Jeg fjernet overflødig lim med en tannpirker og blåste det igjen med en hårføner på loddestasjonen.

Det er tilrådelig å ikke overopphete plasten og generelt unngå overdreven oppvarming av fremmeddeler. I mitt tilfelle, for eksempel, begynte plasten i kassen å lette ved sterk oppvarming.

Til tross for dette ble det veldig bra.

Nå vil jeg si noen ord om andre funksjonsfeil.

I tillegg til slike enkle sammenbrudd som en slengt kondensator eller en åpen i forbindelsesledningene, er det også en åpen induktorutgang i linjefilterkretsen. Her er et bilde.

Det ser ut til at det er en bagatell sak, vikle av spolen og loddet den på plass. Men det tar mye tid å finne en slik feil. Det er ikke umiddelbart mulig å finne den.

Du har sikkert allerede lagt merke til at store elementer, for eksempel den samme elektrolytkondensatoren, filterchoker og noen andre deler, er smurt med noe som en hvit tetningsmasse. Det ser ut til, hvorfor er det nødvendig? Og nå er det klart at med dens hjelp er store deler fikset, som kan falle av fra risting og vibrasjoner, som denne gassen, som er vist på bildet.

Forresten, i utgangspunktet var det ikke sikkert fikset. Chattet - chattet, og falt av, og tok livet av en annen strømforsyning fra den bærbare datamaskinen.

Jeg mistenker at tusenvis av kompakte og ganske kraftige strømforsyninger sendes til deponiet fra slike banale sammenbrudd!

For en radioamatør er en slik byttestrømforsyning med en utgangsspenning på 19 - 20 volt og en laststrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke bare er den veldig kompakt, den er også ganske kraftig. Vanligvis er strømadaptere vurdert til 40

Dessverre, med mer alvorlige funksjonsfeil, for eksempel svikt i elektroniske komponenter på et trykt kretskort, er reparasjonen komplisert av det faktum at det er ganske vanskelig å finne en erstatning for den samme PWM-kontrollerbrikken.

Jeg kan ikke engang finne et datablad for en bestemt brikke. Blant annet er reparasjonen komplisert av overfloden av SMD-komponenter, hvis merking enten er vanskelig å lese eller det er umulig å kjøpe et erstatningselement.

Det er verdt å merke seg at de aller fleste bærbare strømadaptere er laget av svært høy kvalitet. Dette kan i det minste sees ved tilstedeværelsen av viklingsdeler og choker som er installert i overspenningsvernkretsen. Den undertrykker elektromagnetisk interferens. I enkelte strømforsyninger av lav kvalitet fra stasjonære PC-er kan det hende at slike elementer ikke er tilgjengelige i det hele tatt.

Ofte i teknologien bryter strømadapteren sammen. Vanligvis blir en bærbar strømforsyning ubrukelig på grunn av feil bruk eller et skarpt hopp i spenningsamplituden i strømforsyningen. Hvis du finner ut at det er mangel på strøm i denne ladekomponenten, kan du umiddelbart bruke tjenestene til et servicesenter eller til og med kjøpe en helt ny enhet til deg selv. Begge alternativene vil neppe koste deg billig, og hvem liker ekstrakostnadene? Du kan prøve å gjenopprette den tidligere ytelsen til strømforsyningen selv. La oss ta en titt på trinn-for-trinn-reparasjonen av en bærbar strømforsyning i dag og ta hensyn til hovednyansene.

Før du tar i bruk verktøyene og begynner å jobbe, bør du vurdere dine evner på dette området flere ganger.

Viktig! Hvis du ikke har grunnleggende ferdigheter i arbeid med elektriske apparater, anbefaler vi at du nekter å reparere strømforsyningsenheten hjemme. Uten riktig forståelse kan du gjøre mer skade på komponenten, så vel som helsen din!

Du kan umiddelbart identifisere flere av de vanligste typene funksjonsfeil:

• Problemet ligger i kabelen. I dette tilfellet blir ytelsen forstyrret på grunn av brudd i ledningene eller på grunn av krøll. Slike skader kan være forårsaket av kjæledyr som er veldig glad i å tygge på noe.
• Problemet ligger i kontakten. Hvis du bestemmer deg for å flytte enheten fra ett rom til et annet og har glemt ledningene, risikerer du å bli kjent med støpselet som er trukket ut fra den bærbare datamaskinens stikkontakt.
• Problemet ligger i strømforsyningselementet. Denne skaden kan skyldes strømstøt, kortslutning og mekanisk skade.

Hvis noen av punktene er kjent for deg selv, kan du gjøre deg kjent med å reparere en bærbar strømforsyning med egne hender trinn for trinn og ta initiativet i egne hender.

Hvis du noen gang har holdt et loddebolt i hendene og vet hvordan du leser i det minste litt elektriske diagrammer, kan du trygt ta på deg restaureringsarbeidet til adapteren. La oss ta en titt på to av de vanligste årsakene til sammenbrudd.

Gjør-det-selv bærbar strømforsyningsreparasjon utføres som følger:

1. For å bringe den elektroniske omformeren til live igjen, er det nødvendig å starte med å åpne plastkassen. For å gjøre dette må du skaffe deg et tynt blad eller en flat skrutrekker. Finn den langsgående sømmen på enhetens kropp og skyv det valgte verktøyet inn i gapet mellom halvdelene. Bruk litt kraft og separer kroppsdelene forsiktig.
2. Nå kan du begynne å trekke ut "fyllet", som vanligvis er dekket med plater laget av metall. Du må forsiktig fjerne eller løsne disse platene.
3. Etter disse trinnene vil du allerede kunne vurdere hele omfanget av sammenbruddet. For neste del av reparasjonen må du få et diagram over strømforsyningsenheten din, der alle kretselementer og deres parametere vil bli merket.
4. Det neste trinnet er å identifisere det ødelagte elementet og forsiktig demontere det med et loddejern. For å erstatte den gamle, trenger du en ny brukbar del, som fullt ut må oppfylle egenskapene til kjeden. Lodd den nye komponenten til kretsen og installer brettet tilbake i enhetsdekselet, husk å lim begge delene av PSU-en forsiktig.
5. Hvis limet er tørt, kan du lade den bærbare datamaskinen med den reparerte enheten.

Viktig! Hvis du tror at denne prosedyren er veldig komplisert, anbefaler vi ikke at du tar på deg arbeidet selv. Bedre å få en ny adapter.

Hvordan fikse en bærbar strømforsyning hvis alle komponentene inne i dekselet fungerer som de skal? Du finner svaret nedenfor.

Ledningen som kommer fra strømforsyningen lider ofte av ulike mekaniske påvirkninger. Hvis problemet ligger i ledningene, kan du ty til følgende instruksjoner for å utføre restaureringsarbeid:

• Klipp av ledningen som går fra PSU.
• Fjern ledningene.
• Få en ny plugg. Kutt deretter kabelen og skru pluggen parallelt med senterledningen.
• Bruk en spesiell teknisk hårføner for å lodde krysset mellom elementene. Dessuten er det ingen som forbyr deg å bruke elektrisk tape eller krympeslange.

Viktig! Hvis du ønsker å bruke sistnevnte, anbefaler vi at du setter denne komponenten på ledningen på forhånd.

• For å unngå kortslutninger, isoler de tilkoblede elementene.
• Koble nå laderen til den bærbare datamaskinen og koble den til en stikkontakt.

tilbake til innholdet ↑