Gjør-det-selv lenovo bærbar ladereparasjon

En vanlig bærbar strømforsyning er en veldig kompakt og ganske kraftig byttestrømforsyning.

I tilfelle en funksjonsfeil, kaster mange den bare og kjøper en universal PSU for bærbare datamaskiner som erstatning, hvis kostnad starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfeller kan du fikse en slik blokk med egne hender.

Det handler om å reparere strømforsyningen fra en ASUS bærbar PC. Det er en AC/DC strømadapter. Modell ADP-90CD. Utgangsspenning 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.

Selve strømforsyningen fungerte, noe som var tydelig fra tilstedeværelsen av en grønn LED-indikasjon. Spenningen ved utgangspluggen tilsvarte det som er angitt på etiketten - 19V.

Det var ingen brudd i tilkoblingsledningene eller brudd på støpselet. Men da strømforsyningen ble koblet til den bærbare datamaskinen, begynte ikke batteriet å lade, og den grønne indikatoren på dekselet gikk ut og lyste med halvparten av den opprinnelige lysstyrken.

Det ble også hørt at blokken piper. Det ble klart at byttestrømforsyningen prøvde å starte, men av en eller annen grunn oppstår enten en overbelastning, eller kortslutningsbeskyttelsen utløses.

Noen få ord om hvordan du kan åpne etuiet til en slik strømforsyning. Det er ingen hemmelighet at den er laget lufttett, og selve designet innebærer ikke demontering. For å gjøre dette trenger vi flere verktøy.

Vi tar en manuell stikksag eller et lerret fra den. Det er bedre å ta et lerret for metall med en fin tann. Selve strømforsyningen klemmes best i en skrustikke. Hvis de ikke er det, kan du konstruere og klare deg uten dem.

Deretter, med en manuell stikksag, lager vi et kutt dypt inn i kroppen med 2-3 mm. midt på kroppen langs koblingssømmen. Kuttet må gjøres forsiktig. Hvis du overdriver det, kan du skade kretskortet eller elektronisk fylling.

Deretter tar vi en flat skrutrekker med en bred kant, setter den inn i kuttet og deler kroppshalvdelene. Ingen grunn til å skynde seg. Når du skiller kroppshalvdelene skal det oppstå et karakteristisk klikk.

Etter at strømforsyningskassen er åpnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller børste, vi tar ut den elektroniske fyllingen.

For å inspisere elementene på kretskortet, må du fjerne kjøleribben i aluminium. I mitt tilfelle ble stangen festet til andre deler av radiatoren med trykknapper, og ble også limt til transformatoren med noe sånt som silikonforsegling. Jeg klarte å skille stangen fra transformatoren med et skarpt blad av en pennekniv.

Bildet viser elektronisk fylling av blokken vår.

Det tok ikke lang tid å finne problemet. Selv før jeg åpnet saken, testet jeg inneslutninger. Etter et par tilkoblinger til 220V-nettverket, sprakk noe inne i enheten, og den grønne indikatoren, som signaliserte operasjonen, gikk helt ut.

Ved undersøkelse av saken ble det funnet flytende elektrolytt, som lekket inn i gapet mellom nettverkskontakten og elementene i saken. Det ble klart at strømforsyningen sluttet å fungere ordentlig på grunn av det faktum at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "slengte" på grunn av overskuddet av driftsspenningen i strømnettet 220V. Ganske vanlig og utbredt problem.

Ved demontering av kondensatoren smuldret det ytre skallet. Tilsynelatende mistet egenskapene på grunn av langvarig oppvarming.

Sikkerhetsventilen på toppen av kassen "buler", et sikkert tegn på en sviktet kondensator.

Her er et annet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en annen bærbar strømadapter. Vær oppmerksom på det beskyttende hakket i den øvre delen av kondensatorhuset. Den åpnet seg fra trykket fra den kokte elektrolytten.

I de fleste tilfeller er det ganske enkelt å bringe strømforsyningen til live igjen.Først må du erstatte hovedårsaken til sammenbruddet.

På den tiden hadde jeg to passende kondensatorer for hånden. Kondensator SAMWHA 82 uF * 450V Jeg bestemte meg for ikke å installere, selv om den var ideell i størrelse.

Faktum er at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er indikert på kroppen. Og gitt at strømforsyningshuset er kompakt og ikke ventilert, kan temperaturen inne i det være svært høy.

Langvarig oppvarming har en veldig dårlig effekt på påliteligheten til elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerte jeg en Jamicon-kondensator med en kapasitet på 68 uF * 450V, som er vurdert for driftstemperaturer opp til 105 0 C.

Det er verdt å vurdere at kapasitansen til den opprinnelige kondensatoren er 120 mikrofarad, og driftsspenningen er 420V. Men jeg måtte sette en kondensator med mindre kapasitet.

I prosessen med å reparere strømforsyninger fra bærbare datamaskiner, møtte jeg det faktum at det er veldig vanskelig å finne en erstatning for kondensatoren. Og poenget er ikke i det hele tatt i kapasitet eller driftsspenning, men i dens dimensjoner.

Å finne en passende kondensator som passet inn i en trang kasse viste seg å være en skremmende oppgave. Derfor ble det besluttet å installere et produkt som passer i størrelse, om enn med mindre kapasitet. Hovedsaken er at selve kondensatoren er ny, av høy kvalitet og med en driftsspenning på minst 420

450V. Som det viste seg, selv med slike kondensatorer, fungerer strømforsyningene som de skal.

Når du lodder en ny elektrolytisk kondensator, observer polariteten nøye terminaltilkoblinger! Som regel, på kretskortet, ved siden av hullet, er det et skilt "+" eller "–". I tillegg kan minus markeres med en svart tykk linje eller et merke i form av en flekk.

På den negative siden av kondensatorhuset er det et merke i form av en stripe med et minustegn "–“.

Når du slår den på for første gang etter reparasjon, hold avstand fra strømforsyningen, for hvis du snur polariteten til tilkoblingen, vil kondensatoren "sprette" igjen. Elektrolytten kan komme inn i øynene. Dette er ekstremt farlig! Hvis mulig, bruk vernebriller.

Og nå skal jeg fortelle deg om "raken", som er bedre å ikke tråkke på.

Før du endrer noe, må du rengjøre kortet og kretselementene grundig fra flytende elektrolytt. Dette er ikke en hyggelig yrke.

Faktum er at når en elektrolytisk kondensator spretter, bryter elektrolytten inni den ut under stort trykk i form av spray og damp. Det kondenserer på sin side øyeblikkelig på de tilstøtende delene, så vel som på elementene i aluminiumsradiatoren.

Siden monteringen av elementene er veldig stram, og selve saken er liten, kommer elektrolytten inn på de mest utilgjengelige stedene.

Selvfølgelig kan du jukse og ikke rense ut all elektrolytten, men dette er full av problemer. Trikset er at elektrolytten leder elektrisitet godt. Jeg har sett dette fra egen erfaring. Og selv om jeg rengjorde strømforsyningen veldig nøye, loddet jeg ikke gassen og rengjorde overflaten under den, jeg skyndte meg.

Som et resultat, etter at strømforsyningen ble satt sammen og koblet til strømnettet, fungerte den som den skal. Men etter et minutt eller to sprakk noe inne i kassen, og strømindikatoren gikk ut.

Etter åpning viste det seg at restene av elektrolytten under gassen lukket kretsen. Dette førte til at sikringen gikk. T3.15A 250V på inngangskretsen 220V. I tillegg var alt dekket med sot ved kortslutningen, og ledningen som koblet sammen skjermen og fellesledningen på kretskortet brant ut ved gassen.

Den samme gassen. Brent ledning reparert.

Kortslutningssot på PCB like under gassen.

Som du ser slo det ganske hardt.

Første gang byttet jeg ut sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brant ned en gang til, bestemte jeg meg for å gjenopprette det. Slik ser sikringen ut på brettet.

Og her er hva som er inni. Han selv er lett demontert, du trenger bare å trykke på låsene i bunnen av saken og fjerne dekselet.

For å gjenopprette det, må du fjerne restene av den brente ledningen og restene av isolasjonsrøret. Ta en tynn ledning og lodd den i stedet for den innfødte. Sett deretter sammen sikringen.

Noen vil si at dette er en "bug". Men jeg er ikke enig. Ved kortslutning brenner den tynneste ledningen i kretsen ut. Noen ganger brenner til og med kobbersporene på kretskortet ut. Så i så fall vil vår selvlagde sikring gjøre jobben sin. Selvfølgelig kan du klare deg med en tynn wire jumper ved å lodde den på kontaktputene på brettet.

I noen tilfeller, for å rense ut all elektrolytten, kan det være nødvendig å fjerne kjøleradiatorene, og med dem aktive elementer som MOSFET-er og doble dioder.

Som du kan se, kan flytende elektrolytt også forbli under viklingsprodukter, for eksempel chokes. Selv om det tørker, kan det i fremtiden, på grunn av det, begynne korrosjon av terminalene. Et godt eksempel ligger foran deg. På grunn av elektrolyttrester korroderte en av kondensatorterminalene i inngangsfilteret fullstendig og falt av. Dette er en av strømadapterne for bærbare datamaskiner som jeg hadde til reparasjon.

La oss gå tilbake til strømforsyningen vår. Etter rengjøring fra elektrolyttrester og utskifting av kondensatoren, er det nødvendig å sjekke den uten å koble den til den bærbare datamaskinen. Mål utgangsspenningen ved utgangspluggen. Hvis alt er i orden, monterer vi strømadapteren.

Unødvendig å si er dette en veldig vanskelig oppgave. Først.

Kjøleradiatoren til strømforsyningen består av flere aluminiumsplater. Mellom seg er de festet med låser, og også limt med noe som ligner silikonforsegling. Den kan fjernes med en pennekniv.

Den øvre radiatorhetten er festet til hoveddelen med låser.

Bunnplaten til kjøleribben er festet til kretskortet ved lodding, vanligvis på ett eller to steder. En isolerende plastplate er plassert mellom den og kretskortet.

Noen få ord om hvordan du fester de to halvdelene av kroppen, som vi helt i begynnelsen saget med en stikksag.

I det enkleste tilfellet kan du ganske enkelt sette sammen strømforsyningen og pakke halvdelene av saken med elektrisk tape. Men dette er ikke det beste alternativet.

Jeg brukte varmt lim for å lime de to plasthalvdelene sammen. Siden jeg ikke har en smeltepistol, kuttet jeg av biter av smeltelim fra røret med en kniv og satte dem i sporene. Etter det tok jeg en varmluftsloddestasjon, innstilt på ca 200 grader

250 0 C. Så varmet jeg opp de varme limbitene med en hårføner til de smeltet. Jeg fjernet overflødig lim med en tannpirker og blåste det igjen med en loddestasjonshårføner.

Det er tilrådelig å ikke overopphete plasten og generelt unngå overdreven oppvarming av fremmeddeler. I mitt tilfelle, for eksempel, begynte plasten i kassen å lette ved sterk oppvarming.

Til tross for dette ble det veldig bra.

Nå vil jeg si noen ord om andre funksjonsfeil.

I tillegg til slike enkle sammenbrudd som en slengt kondensator eller en åpen i forbindelsesledningene, er det også en åpen induktorutgang i linjefilterkretsen. Her er et bilde.

Det ser ut til at det er en bagatell sak, vikle av spolen og loddet den på plass. Men det tar mye tid å finne en slik feil. Det er ikke umiddelbart mulig å finne den.

Du har sikkert allerede lagt merke til at store elementer, for eksempel den samme elektrolytkondensatoren, filterchoker og noen andre deler, er smurt med noe som en hvit tetningsmasse. Det ser ut til, hvorfor er det nødvendig? Og nå er det klart at med dens hjelp er store deler fikset, som kan falle av fra risting og vibrasjoner, som denne gassen, som er vist på bildet.

Forresten, i utgangspunktet var det ikke sikkert fikset. Chattet - chattet, og falt av, og tok livet av en annen strømforsyning fra den bærbare datamaskinen.

Jeg mistenker at tusenvis av kompakte og ganske kraftige strømforsyninger sendes til deponiet fra slike banale sammenbrudd!

For en radioamatør er en slik byttestrømforsyning med en utgangsspenning på 19 - 20 volt og en laststrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke bare er den veldig kompakt, den er også ganske kraftig.Vanligvis er strømadaptere vurdert til 40

Dessverre, med mer alvorlige funksjonsfeil, for eksempel svikt i elektroniske komponenter på et trykt kretskort, er reparasjonen komplisert av det faktum at det er ganske vanskelig å finne en erstatning for den samme PWM-kontrollerbrikken.

Jeg kan ikke engang finne et datablad for en bestemt brikke. Blant annet er reparasjonen komplisert av overfloden av SMD-komponenter, hvis merking enten er vanskelig å lese eller det er umulig å kjøpe et erstatningselement.

Det er verdt å merke seg at de aller fleste bærbare strømadaptere er laget av svært høy kvalitet. Dette kan i det minste sees ved tilstedeværelsen av viklingsdeler og choker som er installert i overspenningsvernkretsen. Den undertrykker elektromagnetisk interferens. I enkelte strømforsyninger av lav kvalitet fra stasjonære PC-er kan det hende at slike elementer ikke er tilgjengelige i det hele tatt.

Lenovo ladereparasjon - vi vil analysere en trinn-for-trinn-metode for å reparere en lader eller strømforsyning for en bærbar datamaskin. For å fortsette med direkte reparasjon av strømforsyningsenheten, må du åpne den, noe som ikke er så lett å gjøre som det ser ut ved første øyekast. Likevel vil det være nødvendig å åpne blokkkassen ved hjelp av en gjenstand som det vil være mulig å skille boksen med. Mest sannsynlig vil en skarp skrutrekker eller kniv gjøre det.

Etter at saken er delt i to deler, er det nødvendig å demontere kjøleradiatoren fra den. Men for å lette arbeidet må du først løsne ledningen.

Deretter, ved utgangen, ringer vi ledningen med et multimeter for å bestemme kortslutningen og umiddelbart ringe dioden.

I tilfelle av en ødelagt diode, er det nødvendig å fjerne kjøleribben som dioden er festet på. Her må du være forsiktig, siden den ene siden av kjøleribben er loddet til brettet. Vel, da er alt klart - vi bytter dioden til en kjent god og setter radiatoren på plass.

Ikke glem etter å ha byttet ut en del og loddet den inn i brettet, kutt av overflødig lengde på bena. Det er godt å rengjøre brettet med alkohol fra flussrester. For å sikre best kontakt mellom diodeputen og kjøleribben, bør varmeledende pasta KPT-8 påføres festepunktet.

Neste trinn er å installere kjøleribben. Ta samtidig tiltak for å forhindre kortslutning på ledningen. Hvis ledningen er sterkt vridd, er det ganske mulig at en kortslutning kan oppstå på dette stedet. Derfor må du kutte av pluggen på ledningen med ledningskuttere og fjerne isolasjonen fra den med restene av ledningen.

Neste trinn er å fjerne noe av isolasjonen fra enden av ledningen, strippe den godt, og deretter lodde samme sted til pluggen. Ved lodding, vær oppmerksom på polariteten - ikke forveksle!(Se bilde). Pass på at det ikke er kortslutning og sett krympeslange på denne kontakten.

Deretter lodder du den gjenopprettede ledningen til kretskortet, og observerer også polariteten. Merkingen "GND" på kontaktputen til det trykte kretskortet brukes til å koble den negative ledningen.

Montering av strømforsyningen må gjøres trinnvis i omvendt rekkefølge. Etter å ha installert alle delene i saken, trenger du ikke umiddelbart lime den. Du må først sjekke den for ytelse, og deretter lime den.

Jeg begynner med bakhistorien. En vakker dag kom en elektriker til naboene mine. Og han klatret, av grunner kjent for ham, med sine skjeve hender inn i det elektriske panelet mitt. Som et resultat av hans manipulasjoner gikk 380V inn i leiligheten min i stedet for 220. Bunnlinjen: brent ned det som var koblet til stikkontakten. Nemlig: 2 ladere (Toshiba og HP) og strømforsyning fra 3G-modem. Kjøp ny ladere, og ga $ 50 for hver, var jeg lei meg, så jeg bestemte meg for å leke med en elektriker og en servicemann. Om reparasjon av bærbar lader og diskusjonen vil fortsette.

Vel, jeg pytter, jeg lodder, jeg fikser datamaskinen.

Jeg vil med en gang beklage kvaliteten på noen av bildene under - jeg fotograferte med strykejern.

lader reparasjon vurdere eksempelet på en enhet fra HP, fordi den andre lader jeg er fikset før jeg fikk tak i kamera jern.

Det er bare det lader fra HP:

Det første som skal gjøres er åpne ladeetuiet. Den beste måten jeg kunne tenke meg er å peke en kniv mot sømmen og slå den skarpt med et skrutrekkerhåndtak (du kan også bruke en hammer, men jeg synes synd på kniven).

Fordelen med denne metoden er at kantene på kroppshalvdelene forblir jevne og kan deretter limes forsiktig sammen.

Åpner saken, trekk ut fyllet. Den er dekket med metallplater. De må fjernes.

På den annen side vil platen loddet.

Lodding og fjern platene (jeg har en drit loddebolt, så jeg klipper bare av stedene med saks loddetinn).

Nå godt synlig laderfeil - den store eksploderte kondensatorplassert i midten. Dråpene som kan sees på den svarte platen er lekket fra kondensator elektrolytt. Kondensatoren må skiftes. Jeg er for det nye400V 100mF) ga omtrent $2. Forresten, i lader fra Toshiba problemet var det samme, men kondensator 420V 82mF. Jeg fant den ikke, så jeg la den til 400V 100mF. Alt fungerer.

Og så trenger vi loddetinn gammel kondensator. For å gjøre dette, fjern den svarte platen (under montering er det viktig å ikke glemme det, fordi det isolerer kontaktene fra metallhuset).

Hvit dritt, som hele brettet er beiset med, må stedvis plukkes forsiktig ut kondensatorlodding. Ikke bekymre deg, det er bare tetningsmassen som holdt den svarte platen til brettet. Riv av og lodd kondensatoren.

Vi lodder ny kondensator (ikke glem å se på den gamle kondensatoren der + og - var. For de som ikke vet, er det en vertikal stripe på den negative siden av kondensatoren.)

Nå samler vi alt som det var, stapper det inn i etuiet og limer halvdelene av etuiet. Jeg brukte Moment til dette.

Lader ser nesten ut som ny og flott jobber.

Når du kjøper en bærbar PC eller netbook, mer nøyaktig beregne budsjettet for dette oppkjøpet, tar vi ikke hensyn til ytterligere relaterte kostnader. Selve den bærbare datamaskinen koster for eksempel $500, men en annen veske koster $20, en mus koster $10. Når du bytter ut et batteri (og garantitiden er bare et par år), vil det koste $ 100, og strømforsyningen vil koste samme beløp hvis den brenner ut.

Det er om ham samtalen skal gå her. En ikke veldig velstående venn, strømforsyningen til en Acer bærbar PC har nylig sluttet å fungere. Du må betale nesten hundre dollar for en ny, så det ville være ganske logisk å prøve å fikse det selv. Selve PSUen er en tradisjonell svart plastboks med en elektronisk pulsomformer inni, som gir en spenning på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare datamaskiner, og den eneste forskjellen mellom dem er strømpluggen :). Jeg gir her umiddelbart flere strømforsyningskretser - klikk for å forstørre.

Når du slår på strømforsyningen til nettverket, skjer det ingenting - LED-en lyser ikke og voltmeteret viser null ved utgangen. Å sjekke strømledningen med ohmmeter ga ingenting. Vi demonterer kroppen. Selv om det er lettere sagt enn gjort: det er ingen skruer eller skruer, så vi bryter det! For å gjøre dette må du sette en kniv på tilkoblingssømmen og slå den lett med en hammer. Se, ikke overdriv, ellers vil du kutte brettet!

Etter at saken avviker litt, setter vi en flat skrutrekker inn i gapet som er dannet og trekker med kraft langs konturen av forbindelsen til halvdelene av saken, og bryter den forsiktig langs sømmen.

Etter å ha demontert saken, sjekker vi brettet og deler for noe svart og forkullet.

Kontinuiteten til inngangskretsene til 220V nettspenning avslørte umiddelbart en funksjonsfeil - dette er en selvgjenopprettende sikring, som av en eller annen grunn ikke ønsket å komme seg når den var overbelastet :)

Vi erstatter den med en lignende, eller med en enkel smeltbar en med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften av PSU. Den grønne LED-en lyste opp, noe som indikerer tilstedeværelsen av en spenning på 19V, men det er fortsatt ingenting på kontakten.Mer presist, noen ganger sklir noe, som når en ledning er bøyd.

Du må også reparere ledningen som kobler strømforsyningen til den bærbare datamaskinen. Oftest oppstår et brudd når det kommer inn i saken eller ved strømkontakten.

Vi kuttet av på kroppen først - uten hell. Nå i nærheten av pluggen som er satt inn i den bærbare datamaskinen - igjen er det ingen kontakt!

En hard sak er en pause et sted i midten. Det enkleste alternativet er å kutte ledningen i to og la den fungerende halvdelen stå, og kaste ut den som ikke fungerer. Og det gjorde han.

Lodd kontaktene tilbake og test. Alt fungerte - reparasjonen er fullført.

Det gjenstår bare å lime halvdelene av saken med "øyeblikk" lim og gi strømforsyningen til kunden. Hele reparasjonen av PSU-en tok ikke mer enn en time.

Hilsen venner. I dag vil vi vurdere slike spørsmål.

Nylig har batteriet på en bærbar Lenovo blitt vanskelig å lade. Lenovo bærbar lader ser ut til å være i orden (sjekket på en annen bærbar PC). Men når du setter den på lading etter 2-3 timer, kan batteriet nesten ikke lades.

Også, når batteriet er fulladet, tømmes batteriet raskt. Fortell meg, er dette et problem i strømforsyningen eller batteriet? Kan jeg reparere skaden selv?

I denne situasjonen er det et bredt spekter av problemer med strømforsyningen til den bærbare datamaskinen. La oss begynne med Lenovo bærbare batterier. Over tid kan det tømmes raskere - dette er en normal situasjon for en ukalibrert Lenovo laptop batteri.

For å komme i gang, gjør kalibrering av bærbar batteri. I de fleste tilfeller gjenoppretter denne prosedyren Lenovo laptop-batteriet til sin opprinnelige kapasitet. Hvis det ikke hjelper, da

du må enten bytte ut Lenovo laptop-batteriet eller få det reparert. Denne artikkelen vil hjelpe deg - reparasjon av bærbare batterier.

Etter ordene dine å dømme, er Lenovo laptop-laderen i orden, selv om det fortsatt er verdt å sjekke tilkoblingskabelen til den bærbare datamaskinen. Hvis det er et problem med den, bør den byttes ut. Mest sannsynlig har du et problem med strømkontakten. Hvis det er løst, vil batteriet enten ikke lades i det hele tatt eller bare på en stund.

Dette er mest sannsynlig årsaken når batteriet etter noen timer fortsatt ikke er ladet. Anbefaler reparasjon eller utskifting av strømuttak for bærbar datamaskin. Hvis det fortsatt viser seg at problemet er med strømforsyningen, kan du prøve å utføre reparasjon av bærbar strømforsyning på egenhånd. Lykke til

• 

Denne bærbare lenovo-laptopen har en ødelagt ladekontakt for bærbar datamaskin. Fra den konstante tilkoblingen av laderen "med innsats" falt kontakten innover. Lenovo bærbar PC sluttet å slå seg på. støpselet til strømforsyningen var ikke satt helt inn i kontakten, og batteriet ble utladet!

Bildet viser at kontakten gikk inn. Hvis kontakten er loddet på brettet, har den mest sannsynlig brutt av og du må bestille en ny. Hvis kontakten på kabelen er festet i etuiet, må du kanskje bytte bunndekselet på den bærbare datamaskinen. For å finne det ut, må du demontere den bærbare datamaskinen!

La oss starte med å ta ut batteriet. For å gjøre dette, flytt låsene som fester batteriet.

Deretter skru av de to boltene og flytt dekselet, under hvilket RAM og harddisk.

Deretter skrudde jeg ut de to boltene på harddisken og fjernet den. Kanskje holder boltene ingenting sammen, men jeg bestemte meg for å fjerne den.

Det var skjulte bolter under harddisken. Hvis jeg ikke hadde fjernet den, ville jeg i lang tid ha undret meg over at den holdt lokket eller ved et uhell ville bryte dem av! Vi skrur dem av.

Det var bare én skjult bolt, den andre var synlig. Skru deretter ut DVDROM-bolten og trekk den ut av dekselet.

Under den fant jeg 3 bolter som må skrus ut.

Vi skru ut de resterende boltene på bakdekselet på den bærbare datamaskinen.

Vi snur den bærbare datamaskinen, åpner lokket forsiktig for ikke å bryte hengslene. festene er allerede skrudd av kroppen. I mitt tilfelle var det ikke to bolter på hengslene, og festene fra dem var allerede brutt ut. Vi knipser av festene på toppen av tastaturet, mellom F1-F12-tastene og hoveddelen av saken.Jeg gjør det veldig bra med neglene mine, bedre enn noen andre enheter, og sannsynligheten for brudd er mindre!

Fjern tastaturet og koble fra kabelen.

Vi kobler fra kabelen til strømknappen og pekeplaten til den bærbare Lenovo-maskinen. Vi skru ut den eneste bolten under tastaturet. Det er en garanti klistremerke på den, rive av som du flyr av garantien. Men mest sannsynlig er den bærbare datamaskinen ikke lenger under garanti. Du må være veldig sterk for å bryte en kontakt på mindre enn ett år. Og plasten i saken bryter mest sannsynlig fra overoppheting.

På bildet nedenfor er strømkontakten ved siden av usb-kontakten. Hvis du ser nøye etter, kan du se ødelagte og buede deler av saken som festet strømkontakten.

I følge den riktige var det nødvendig å bytte karosseriet, gitt de 2 ødelagte hengselfestene. Dette er hva jeg gjorde i et av mine tidligere innlegg. Men siden resten av festene holder løkker, vil vi prøve å reparere den bærbare strømkontakten. For å gjøre dette tok jeg en limpistol og fylte tomrommet mellom stikkontakten og metallløkken. Dette vil forhindre at kontakten går inn, og dekselet vil feste limet på toppen.

Det var det jeg gjorde. Er det ikke en dårlig idé og for en besparelse! En ny bygning koster minst 2000 rubler. Etter montering fungerte den bærbare datamaskinen. Strømkontakten er reparert!

En ødelagt strømadapter er ikke uvanlig. Oftest svikter den bærbare strømforsyningen () på grunn av uforsiktig håndtering eller en plutselig strømstøt i nettverket. Etter å ha funnet ut at årsaken til mangelen på strøm i laderen, kan du gi enheten til reparasjon, kjøpe en ny eller prøve å fikse enheten selv. Det siste alternativet er det billigste, med forbehold om kunnskap om elektroteknikk. Ellers risikerer man til slutt å "gjøre ferdig" laderen og brenne datamaskinen.

Vi lister opp de vanligste feilene, og hvorfor de oppstår:

1. Kabel. Et gap eller en hall av ledninger er en logisk konsekvens av skarpe hundetenner, en stol eller sofaben plassert på en ledning.
2. Kobling. Et klassisk eksempel, de satte den bærbare datamaskinen på lading, glemte den og bestemte seg for å flytte datamaskinen til et annet rom. Resultatet er en plugg trukket ut "med kjøtt" fra den bærbare PC-kontakten.
3. Strømforsyningsbatteri. Den elektroniske "stuffingen" "brenner" oftest på grunn av spenningsfall. På andre plass - en sølt væske, på den tredje - et fall på et flislagt gulv fra en høyde.

Batterionspesialister gir instruksjoner, hvordan fikse bærbar lader.

Så hvis du har tilstrekkelig erfaring med "kommunikasjon" med et loddejern og vet hvordan du leser koblingsskjemaer, kan du ta på deg reparasjonen av adapteren. Vi vil fortelle deg hvordan du fikser de to vanligste strømforsyningsfeilene med egne hender.

For å reparere den elektroniske omformeren til adapteren, må du åpne plastdekselet til enheten. For å gjøre dette, finn en langsgående søm på esken, sett inn en tynn kniv eller en flat skrutrekker og del forsiktig saken i to halvdeler.

Fjern "stuffet", hvis det er dekket med metallplater, må de forsiktig fjernes eller uloddes.

Nå kan du se «tragediens omfang». For ytterligere trinn trenger du et nettverkskortdiagram. Det er lett å bestemme ut fra det hvilke elementer, med hvilke parametere, som er koblet til kretsen.

Det ødelagte elementet må kobles fra og erstattes med et nytt. Vær oppmerksom på at en reservedel som kan repareres, må ha samme egenskaper som den gamle. Etter å ha loddet en ny del, må du plassere brettet i etuiet og forsiktig lime halvdelene av adapteren.

Etter at limet tørker, kan du sette den bærbare datamaskinen på lading.

Hvis denne prosedyren virker for komplisert, kjøp en ny strømforsyning umiddelbart ().

Oftest "lider strømforsyningsledningen". BatteriOn-konsulenter delte sine erfaringer om hvordan man fikser dette sammenbruddet.

Kabelreparasjonsinstruksjoner:

1. Klipp kabelen fra strømforsyningen.
2. Strip ledninger.
3. Ta en ny plugg, kutt ledningene og skru dem parallelt langs den sentrale.
4. Lodd krysset med en spesiell teknisk tørketrommel. Du kan bruke elektrisk tape eller varmekrympeslange. Sistnevnte bør umiddelbart settes på ledningen.
5. For å unngå kortslutning, isoler de tilkoblede ledningene.
6. Koble laderen til den bærbare datamaskinen og slå den på.

Nå vet du, hvordan fikse strømforsyning til bærbar PC. Det er selvtillit og nødvendige verktøy - du kan begynne å reparere. Men eksperter advarer: en mislykket reparasjon kan forverre situasjonen og en utbrent bærbar datamaskin vil bli lagt til en ikke-fungerende kostnad.

Beautifulful Tusen takk- Jeg jobber også med Wilde Herbs and Flowers- Jeg vil gjerne få din Translaten- takk MM MARA

Hvordan utføre en uavhengig diagnose og identifisere et sammenbrudd etter typiske tegn.
Eiere av bærbare datamaskiner opplever ofte funksjonsfeil i ladeelementer for bærbare datamaskiner. Det er lett å finne ut at sammenbruddet er relatert nettopp til lading og dens komponenter; en bærbar datamaskin som jobbet fra nettverket, uten å bruke batteriet i ganske lang tid, ble plutselig slått av av ukjente årsaker, spesielt når plasseringen av endringer på bærbar PC.

Hvordan kan en vanlig bruker finne ut nøyaktig hva som forårsaker sammenbruddet, pluggen eller stikkontakten til strømforsyningskontakten, uten å ty til hjelp fra fagfolk?

I denne artikkelen vil vi se på noen alternativer for hvordan du uavhengig oppdager en defekt av denne typen uten å kontakte reparasjonsspesialister for datautstyr. Denne artikkelen presenterer de mest forenklede måtene å finne en slik sammenbrudd.

Før du fortsetter med selvidentifikasjon av et sammenbrudd, bør det bemerkes at vårt verksted i byen Minsk vil foreta reparasjoner samtidig som vi garanterer høy kvalitet og servicehastighet. Hvis du har noen feil knyttet til lading av den bærbare datamaskinen, hjelper vi deg raskt og rimelig å fikse dem.

For nesten nøyaktig å bestemme årsaken til sammenbruddet, er det nødvendig å utføre flere enkle manipulasjoner.

For å eliminere en defekt som fører til permanent avstenging av den bærbare datamaskinen som følge av skade på strømforsyningskontakten, trenger du ikke å ha spesialutstyr og ferdigheter for hånden. For en så enkel operasjon er det nok å kunne jobbe med en loddebolt, og også å ha den nødvendige typen kontakt tilgjengelig. Avhengig av plasseringen av skaden, kan det være nødvendig å demontere dekselet til selve den bærbare datamaskinen eller dekselet til strømforsyningen. Dette gjøres for å erstatte en ødelagt endebryter og støpsel.

Til å begynne med vil vi forlate bruken av komplekse spesialiserte termer og finne ut hvordan den bærbare strømkretsen fungerer.

Vi tar umiddelbart en reservasjon om at vi ikke tar hensyn til batteriet, siden det i utgangspunktet mangler i referansevilkårene. Brukeren må også forstå at andre, mer alvorlige sammenbrudd, ikke bare et problem med strømforsyningen hans, kan være årsaken til nedleggelsen. En av årsakene kan være overoppheting eller en defekt på hovedkortet som følge av driften av den bærbare datamaskinen.

Basert på faktorene ovenfor, bør det konkluderes med at sammenbruddsdiagnostikken må utføres ved bruk av et fungerende, tilkoblet og ladet batteri.

Viktig! I tilfeller der et nytt fungerende batteri er installert i den bærbare datamaskinen, men det fortsatt forekommer nedleggelser, er det mest sannsynlig at årsaken til sammenbruddet ikke ligger i ladesystemet.

Mer detaljert, i rekkefølge, vil vi analysere hovedkomponentene i en byttestrømforsyning (UPS):

• strømkabel (plugg for 220V, kontakt type C5 x 2,5A);
• UPS enhet;
• støpsel, endebryter (støpselet er inkludert i ladekontakten på enden av den bærbare datamaskinen).

Ofte er ladekontakten for den bærbare datamaskinen plassert ved siden av skjermen på høyre side eller i enden av laptopdekselet bak. Mange håndverkere bemerker at som oftest svikter stikkontakten, der ladepluggen eller selve pluggen settes inn.

Hovedårsakene til forekomsten av et slikt sammenbrudd i bærbare datamaskiner inkluderer følgende:

• ikke forsiktig drift av lading av en bærbar datamaskin, hyppige tilkoblinger - koble fra strømpluggen;
• mekanisk skade på ledningen til strømforsyningen, (trykk, skarpe rykk);
• hengende ladeledning og strømforsyning i øyeblikket av direkte bruk av den bærbare datamaskinen, når en tung blokk henger på kontakten eller henger i stram stilling.

For raskt og nøyaktig, uten å bruke et multimeter og en annen lignende bærbar PC, finne ut nøyaktig hvilken del som er ute av drift, ladekontakten eller støpselet, må du sjekke selve pluggen for skade og integritet. Å utføre slik manipulasjon er veldig enkelt.

For å forstå om selve ladepluggen er årsaken til sammenbruddet, må du prøve å flytte metallbasen mens du holder den svarte plastenden av pluggen med den ledige hånden. Hvis jerndelen av pluggen gir etter for trykk og beveger seg, indikerer dette nesten helt sikkert at pluggen er årsaken til havariet.

For å finne ut om ladekontakten på den bærbare datamaskinen er ødelagt, må du bruke en pinsett og prøve å flytte den sentrale kontakten til pluggen med den. Husk at denne handlingen kun skal utføres med batteriet frakoblet og så forsiktig som mulig. Hvis du merker at den sentrale kontakten merkbart "spiller", kan årsaken til sammenbruddet godt ligge nettopp i dette.

Det er også mulig å identifisere stedet for sammenbrudd av ladeelementet ved overdreven varmeutvikling, dette skyldes det faktum at på stedet for deformasjon øker den forbigående motstanden, noe som igjen fører til overdreven oppvarming og tap av kraft. For å gjøre dette trenger du bare å berøre den bærbare dekselet på stedet der den bærbare ladekontakten og ledningspluggen er plassert, og dermed finne ut om disse områdene varmes opp.

Hvis du finner et lignende sted for oppvarming / brudd, kan et slikt sammenbrudd elimineres ved å erstatte stikkontakten eller laderens grensebryter fullstendig.

Slike metoder for rask selvdiagnose av et sammenbrudd passer for de fleste vanlige bærbare modeller og produsenter i dag. For eksempel, som Asus, Benq, HP, Lenovo, Toshiba og mange andre, er det bare bærbare Mac-maskiner som er unntak.

Det er mye vanskeligere å inspisere den bærbare stikkontakten uten å ty til demontering.

Man bør huske på at kontakten er et sårbart sted for de fleste produsenter av datautstyr. Eiere av slike bærbare datamaskiner er mye mer sannsynlig å støte på et sammenbrudd av ulike ladeelementer. Asus bærbare datamaskiner har ikke vist seg veldig godt i denne forbindelse, da de ofte har upålitelige ladekontakter installert i seg.

Det er ikke nødvendigvis merkevaren til den bærbare datamaskinen som er den avgjørende faktoren under diagnosen, sammenbrudd forbundet med den plutselige nedleggelsen av den bærbare datamaskinen. Men hvis du har tilstrekkelig kunnskap om mulige defekter på den bærbare datamaskinen, kan du kanskje unngå slike typiske problemer og havarier, og ytterligere reparasjoner vil ikke være nødvendig.

Husk at rettidig forebygging er nødvendig for tilstrekkelig drift av alt datautstyr.