VIDEO
Reparasjon av inngangen for lading på telefonen er over! Hvis du gjorde alt riktig, vil den tidligere forestillingen komme tilbake. Vi håper at du i fremtiden ikke trenger å møte et slikt problem veldig snart, men for dette trenger du bare å håndtere utstyret ditt nøye.
La oss først finne ut hva som er inne i Samsungs merkede lader. Vi skru ut to skruer, åpner plastdørene og vi kan se en typisk ladekontroller.
Det er bare å se nøye etter, da det umiddelbart blir klart at den negative (svarte) ledningen har falt av. Det er dette problemet som oppstår i 90 % av alle ladere for telefoner, smarttelefoner og nettbrett.
Det er nok å lodde denne ledningen tilbake for å få minnet til Samsung E700-mobiltelefonen til å fungere. Nedenfor er pinouten til denne kontakten, for sikkerhets skyld.
Oftest, hvis laderen fra en mobiltelefon ikke fungerer, er problemet skjult i laderpluggen eller i ledningen som går til den. For å kontrollere denne feilen er det nødvendig å kutte av ledningen i en avstand på 5-10 cm fra støpselet, hvis det ikke er ledningsbrudd, kan vi enkelt koble støpselet til laderen. Deretter renser vi ledningen fra isolasjon. Vi tar et multimeter byttet til DC-spenningsmålingsmodus og tar avlesninger med laderen koblet til nettverket.
Hvis voltmeteret viser noen verdi, er det ingen skade på strømforsyningen til laderen og tilkoblingsledningen. Vi utfører en lignende handling med pluggen fra minnet. Vi renser ledningen fra isolasjon og setter inn en tynn nål (klips) på innsiden av kontakten. I multimeteret, still inn ringemodus og kontroller integriteten til kontakten. Om nødvendig bytter vi den til en ny eller åpner den forsiktig med en skarp kniv med en gammel, og deretter, etter å ha løst problemet, legger vi flere termokambrics på den.
VIDEO Video lastet opp av AlanMorfreeman
På denne måten kan nesten hvilken som helst lader lages (med mindre selvfølgelig brente deler er synlige), det spiller ingen rolle fra en telefon eller smarttelefon med USB-port, som regel er det inngangsmotstanden som svikter med 80% av saker.
Bli med i gruppen og still dine spørsmål
Hvis du leser denne siden, så du Samsung Galaxy Tab ladekontakt eller kabelproblem ... Denne kontakten er arrangert på en slik måte at kabelen ruller inn i kontakten og gradvis brytes og går av. I dag skal vi finne ut hvordan vi bestemmer oss for å reparere Samsung Galaxy Tab-kontakten. Jeg fikk tak i en lader for Galaxy Tab rent Kinesisk laget Vertex TC-01U .
Selve nettbrettpluggen inneholder kun kontakter for ladeprosessen - dette gjør oppgaven enklere.
For sikkerhets skyld demonterte jeg strømforsyningen for å være sikker på at de avrevne ledningene ikke kortsluttes og ikke brant noe. Strømforsyningen demonteres ganske enkelt - noen få slag langs sømmen og saken deler seg i to halvdeler.
Vi undersøker brettet - du må være sikker integriteten til alle radioelementer.
Vi ser spesielt nøye på lodding - det virker som fulle kinesere loddet med lukkede øyne. Jeg loddet nesten hele brettet og loddede strømledninger fordi de holdt sitt æresord.
La oss nå gå videre til kontakten - du må demontere den. Forsiktig med et tynt blad eller nål fjerner vi låsene på sidene.
Vi trekker ut kontakten og ser på det triste synet.
Det kan sees at motstander er installert her - vi berører dem ikke. Trenger å lodde pluss og minus til sin opprinnelige plass.
Pinout for Galaxy Tab-kontakt vist i figuren - for +5 volt trenger vi Vout_charger-kontakter.
Man må passe på å lodde ledningene uten å lukke kontaktene med loddetinn.
Det er også nødvendig å lodde så fast som mulig slik at ledningen ikke går i stykker igjen.
Vi monterer kontakten tilbake ved å knipse plasten. Hvis kontakten falt fra hverandre i komponenter under demontering, må du montere den med lim. Jeg limte også stedet der kabelen går inn i kontakten slik at den ikke roterer.
Før du lader enheten, sjekk kontakten ved å måle spenningen ved kontaktene med nålesonder.
Det er alt - laderen fungerer som den skal. Hvis det ikke var mulig å reparere Samsung Galaxy Tab-kontakten, kan du kjøpe den for billig Samsung Galaxy Tab lader.
Lørdag 12. juli 2014
Når du kjøper en bruktbil, kan det hende du opplever at den ikke har en innebygd USB-kontakt for lading av moderne og så praktiske dingser. Når en smarttelefon er koblet til USB-inngangen fra radioen (standard / ikke-standard), bestemmer ladekontrolleren strømkilden som "ikke kosher" og bytter til sakte lademodus, og følgelig vil det ikke være noen hurtiglading av smarttelefonens batteri som på gadgetens opprinnelige (autoriserte) lader.
For eksempel, for Samsung Galaxy Note2, skjer det en økning på 1 % i batteristrøm på omtrent 10 minutter. Noen ganger, når du bruker navigatoren, klarte smarttelefonen å lade ut mer enn den ble ladet av radioen.
For min Peugeot 206-bil rettet jeg denne mangelen på en elegant måte: Jeg lagde en lader ved å bruke kontaktsvitsjekretsene som i de originale Apple- og Samsung-laderne. Valget av installasjonsstedet ble bestemt av seg selv - dette er et standard askebeger.
Generelt blir lineære stabilisatorer ganske varme, og derfor ble det besluttet å bruke bare en 12-5V omformer med høy effektivitet (for å redusere oppvarming). Et passende alternativ for dette er MC33167T-brikken.
Kretsskjemaet til hurtigladerenheten skiller seg ikke mye fra mikrokretsen anbefalt av produsenten, med unntak av LED-indikasjonen og resistive kroppssett nær USB-kontakten.
Enhver lysdiode med lav effekt kan brukes som en indikator. Det er mer praktisk å bruke en dobbel USB-kontakt. Motstander kan installeres SMD eller med fleksible ledninger 0,125 W. Dioden skal være Schottky med en strøm på minst 5 A og en spenning på 10V. Kondensatorer må ha en spenning på minst 16 V. Det er bedre å velge en choke på minst 180 uH eller mer. Bryter SA1 - minst 3 A. Det er også bedre å bruke en brikke med bokstavmerking på slutten av "T", siden den også fungerer ved minusgrader.
Elektriske egenskaper til omformeren
Driftstemperaturområde:…………….-40…+85 С
Viktigere er at hurtigladeren har en dobbel USB-kontakt: en kontakt for Samsung, og den andre for Apple.
Så, radiokomponentene er kjøpt og la oss gå ...
Vi utvikler et kretskort for en begrenset størrelse. Dette er vår topologi og arrangementet av kirkesamfunn
Vi skriver det ut, overfører det til tavlen ved hjelp av LUT-metoden og ser hva som har skjedd.
Vi etser inn jernklorid og borer hull med forskjellige bor
Det er på tide å tinne sporene.
La oss overføre tegningene med LUT-metoden til den øvre overflaten.
Dette etterfølges av lodding av deler og montering av radiator
Det er på tide å montere i askebegeret. Klargjør frontpanelet. Jeg kuttet hull med bor og avsluttet med fil
Jeg setter brettet med omformeren inn i askebegeret, ledningene fra bryteren inn i hullet for bryteren, strømledningene inn i hullet på askebegeret, påfører varmt lim rundt kantene og fester frontpanelet. Jeg lodder bryteren og den er KLAR.
Med riktig og nøyaktig installasjon av radiokomponenter trenger ikke enheten justering og slås på umiddelbart.
Her er brettene klare for trykking på et belagt ark: det nederste laget og det øverste laget. Speiling er ikke nødvendig.
Fortell meg er du snill. Det er en ferdig billader hvordan lage kosher for musikk2 ut av den
Det er veldig enkelt: ta den siste delen med motstander fra denne kretsen og tilpass den for en ferdig ladning. På denne måten vil nesten alle Samsung på Android bli belastet.
God helse. Takk så mye. Jeg har lenge tenkt på å lodde meg ... siden disse kinesiske er irriterende ... de vil ikke lade i det hele tatt .. og om vinteren må de vente til de blir varme ... fortell meg hvilken er for Samsung og hvilken er for iPhone?)
God kveld. Kan denne kretsen brukes til å lade telefonen og drive navigatoren samtidig?
God ettermiddag. Forfatteren av denne oppfinnelsen .... vennligst kan jeg sende et trykt kretskort i lay-out. Jeg kan ikke kjøre fra bildet til originalstørrelsen.
God ettermiddag. Vennligst beskriv alle ingrediensene til dette brettet, mer detaljert.
Først må blokken demonteres. Bedømme etter sømmene på saken, er denne enheten ikke beregnet for demontering, derfor er tingen engangsbruk, og i tilfelle et sammenbrudd kan man ikke sette store forhåpninger.
Jeg måtte bokstavelig talt raskurochit saken til laderen, den består av to tett limte deler.
Innvendig er det en primitiv tavle og noen få detaljer. Interessant nok er brettet ikke loddet til 220V-pluggen, men er festet til den med et par pinner. I sjeldne tilfeller kan disse kontaktene oksidere og miste kontakten, og du tror at blokken er brutt. Men tykkelsen på ledningene som går til mobiltelefonkontakten gledet meg godt, det er ikke ofte du finner en vanlig ledning i engangsapparater, vanligvis er den så tynn at det er skummelt å ta på den i det hele tatt).
Det var flere detaljer på baksiden av brettet, kretsen var ikke så enkel, men likevel er den ikke så komplisert at du ikke ville klare å fikse den selv.
Under på bildet er kontaktene på innsiden av saken.
Det er ingen nedtrappingstransformator i ladekretsen; en vanlig motstand spiller sin rolle. Så fullfører som vanlig et par likeretterdioder, et par kondensatorer for likeretting av strømmen, så en choke og til slutt en zenerdiode med kondensator og sender ut den reduserte spenningen til en ledning med kontakt til en mobiltelefon.
Kontakten har bare to pinner.
Når en slik lader går i stykker, må du først og fremst være oppmerksom på utseendet til delene, ofte kun etter utseende er det mulig å fastslå hvilken del som er ute av drift. Inspiser gassen nøye, den har en veldig tynn ledning og den kan rett og slett sprekke. Hvis du ikke kan identifisere noe ved øyet, og du selv ikke forstår noe innen elektronikk, be de som vet om å sjekke detaljene med en tester. Hvis strømforsyningen ikke lar seg reparere i det hele tatt, så kan du montere kretsen din mye enklere, og hvis du bruker en nedtrappingstransformator i kretsen, slik det gjøres i merkeminne fra Nokia-mobiltelefoner, vil problemer med havari forsvinne for lenge. Og til slutt, den enkleste måten å fikse denne laderen på er å kjøpe en ny 🙂
Siemens har ladere med strømforsyning av svitsjtype, i artikkelen beskrives brettet som en parametrisk strømforsyning. Dette er grunnleggende ikke sant. Den er ikke skrevet av en profesjonell. Artikkelprisen er null.
lading er opprinnelig kostbar den samme kinesiske 50 rubler og i kjøpet 20!
Jeg demonterer limte ladere, strømforsyninger ved å banke forsiktig på dekselet ved limingspunktene med en gummihammer. Kroppen hviler på en ambolt.
Jeg er helt enig med Alexander om den feilaktige beskrivelsen, men bildene av den demonterte ladningen kan være interessante for de som forstår.
... som Kuravlyov sa i den berømte filmen. "vel, tosk."
Det ville være fint å skrive verdiene for alle motstander, eller til og med R13 og R16
Takk for artikkelen. Presentert på en tilgjengelig og forståelig måte. Reparert lader. Det viser seg at en slags jernbit falt av, jeg satte den inn og OK!
Artikkelen snakker om en typisk funksjonsfeil på mobiltelefonladere. Et diagram av en av disse blokkene, kompilert i henhold til en "live" modell, er gitt, anbefalinger er gitt for å endre utgangsparametrene og bruke den reparerte blokken i amatørradiopraksis.
Den skyldige var zenerdioden, betinget indikert i diagrammet i fig. 1 med tallet 7. Den hadde en lekkasje og "flytende" parametere.
Jeg har vært en stolt eier av en bærbar Samsung N143 i to år. Jeg bruker datamaskinen min daglig. Når jeg har en strømkilde, bruker jeg alltid en lader for å forlenge levetiden til batteriet i den bærbare datamaskinen.
En vakker dag, etter å ha koblet til laderen, viste strømindikatoren i den bærbare datamaskinen ingen tegn til liv.
På selve strømforsyningen var nettverksindikatoren på.
Først av alt tok jeg et multimeter og sjekket utgangsspenningen til laderen. Målingen viste lav utgangsspenning.
Etter å ha undersøkt ladningen fant jeg ingen bolter. Ved å bruke Internett fant jeg ut at nesten alle tilfeller av bærbare ladere er koblet med lim. For å skille kroppen krever mekanisk ødeleggelse. På Internett fant jeg forskjellige måter å koble fra:
1. Knekk kroppen med en kniv (skalpell) og en hammer langs leddsømmen.
Jeg ville ikke knuse saken med en kniv, jeg var redd for at plasten skulle smuldre. Jeg druknet ikke i vann, dette er fullstendig tull. Jeg prøvde å varme dekselet med en hårføner, det fungerte ikke. Han begynte å plukke med en skalpell, langs sømmen, forbindelsen. Ingenting fungerte egentlig, bare plasten var deformert og kassens utseende ble dårligere. Jeg forlot denne metoden og begynte å banke på sømmen med en gummihammer. Som et resultat skjedde ingenting, senere viste det seg at filtreringschoken falt av vibrasjonene, noe annet begynte å rasle, og fant ikke ut nøyaktig hva. Det var en dårlig idé å banke med hammer, skapte bare unødvendige problemer for seg selv.
For ikke å ødelegge utseendet til saken, bestemte jeg meg for å kutte plasten langs sømmen, eller rettere sagt, skrapte sømmen forsiktig med baken på en skalpell. Først skrapte jeg kroppen langs hele lengden, på begge sider. Etter hvert begynte forbindelsen å gi etter. Det viste seg at kroppen var limt på tre sider. Langs lengden og nær utgangsspenningsledningen er det ikke veldig bra.
Kroppen egnet seg ikke til separasjon gjennom designfunksjonene til sporene.
Kanskje andre strømforsyninger vil være lettere å koble fra. Et sted var det dårlig limt, ikke høykvalitetslim, designet er enklere osv. Alt avhenger av produsenten.
Etter å ha truffet saken med en hammer, sluttet nettverksindikatoren å brenne. Etter å ha demontert kassen, ved hjelp av et multimeter, oppdaget jeg et brudd i gassen. Etter å ha loddet induktoren målte jeg utgangsspenningen på brettet. Det viste seg å være en brukket ledning et sted. Det ble funnet et brudd i nærheten av pluggen.
Delen av stupet er avskåret. Pluggen er laget av gummi, bevæpnet med et blad og en skalpell, begynte han å kutte den i to deler langs tilkoblingslinjene.
Har rotet med ham veldig lenge. Under gummien var det en annen kule, hardere, som plast, som var fylt med pluggen på pluggen.
Etter at jeg kuttet pluggen, loddet jeg ledningene til pluggen, etter å ha isolert dem med krympeslange.
Etter det kunne ikke gummihuset lenger romme loddede ledninger med plugg. Jeg måtte kutte ut deler av plasten inni for å få plass til ledningene, samt for en tettere passform av gummibåndene til hverandre. Først prøvde jeg å kutte med et blad, men det gikk ikke. Klipp ut med en varm skalpell. Det viktigste var å ikke ødelegge plastsporene som gaffelen var festet i.
Jeg koblet de to delene av pluggen med gummilim, slik at det i tilfelle brudd ville være lettere å demontere.
Pluggen ble plassert i et krympeslange, den ble nesten som ny.
Nå var det nødvendig å koble til laderen. Jeg ønsket opprinnelig å fikse det med krympeslange, men ombestemte meg. Det ville ikke se estetisk tiltalende ut.
Jeg bestemte meg for å lime de to delene med to-komponent epoksylim, helle det i de kuttede hullene langs lengden.
Og festet den med en klemme.
Begynte å lage lim.
Overflaten ble avfettet, lim ble helt mellom endene, men ikke helt. Jeg la igjen en liten fordypning slik at den ble som før.
Det fungerte ikke første gang. Limet herder fullstendig etter 24 timer, og klemmen ble fjernet tidligere, og det var også svært lav ruhet på endene. Og for dette ble korpset koblet ut.
Etter det ble ruheten til endene økt.
Grovkornet smergelduk.
Video (klikk for å spille av).
For større pålitelighet ble forbindelsen helt fylt med lim til toppen.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
84
