Gjør-det-selv skrutrekker ladereparasjon

Uten tvil letter elektroverktøyet vårt arbeid betydelig, og reduserer også tiden for rutinemessige operasjoner. Alle slags selvdrevne skrutrekkere er nå i bruk.

Tenk på enheten, det skjematiske diagrammet og reparasjonen av batteriladeren fra Interskol-skrutrekkeren.

Først, la oss ta en titt på det skjematiske diagrammet. Den er kopiert fra en ekte lader PCB.

Lader PCB (CDQ-F06K1).

Strømdelen til laderen består av en GS-1415 krafttransformator. Effekten er omtrent 25-26 watt. Jeg telte etter den forenklede formelen, som jeg allerede har snakket om her.

Den reduserte vekselspenningen 18V fra sekundærviklingen til transformatoren mates til diodebroen gjennom sikringen FU1. Diodebroen består av 4 dioder VD1-VD4 type 1N5408. Hver av 1N5408-diodene tåler en foroverstrøm på 3 ampere. Elektrolytkondensatoren C1 jevner ut spenningsrippelen nedstrøms for diodebroen.

Grunnlaget for kontrollkretsen er en mikrokrets HCF4060BE, som er en 14-bits teller med elementer for masteroscillatoren. Den driver den bipolare pnp-transistoren S9012. Transistoren er lastet på det elektromagnetiske reléet S3-12A. En slags timer er implementert på U1-mikrokretsen, som slår på reléet for en gitt ladetid - omtrent 60 minutter.

Når laderen er koblet til nettverket og batteriet er tilkoblet, er kontaktene til JDQK1-reléet åpne.

HCF4060BE-mikrokretsen drives av VD6-zenerdioden - 1N4742A (12V). Zenerdioden begrenser spenningen fra nettlikeretteren til 12 volt, siden dens utgang er omtrent 24 volt.

Hvis du ser på diagrammet, er det ikke vanskelig å legge merke til at før du trykker på "Start"-knappen, er U1 HCF4060BE-mikrokretsen deaktivert - koblet fra strømkilden. Når "Start"-knappen trykkes, går forsyningsspenningen fra likeretteren til 1N4742A zenerdioden gjennom motstanden R6.

Videre tilføres den reduserte og stabiliserte spenningen til den 16. pinne på U1-mikrokretsen. Mikrokretsen begynner å fungere, og transistoren åpnes også S9012at hun løper.

Forsyningsspenningen gjennom den åpne transistoren S9012 tilføres viklingen til det elektromagnetiske reléet JDQK1. Relékontaktene lukker og leverer spenning til batteriet. Batteriet begynner å lade. Diode VD8 (1N4007) omgår reléet og beskytter S9012-transistoren mot en omvendt spenningsstøt som oppstår når reléspolen er deaktivert.

VD5-dioden (1N5408) beskytter batteriet mot utlading hvis strømforsyningen plutselig slås av.

Hva skjer etter at kontaktene til "Start"-knappen åpnes? Diagrammet viser at når kontaktene til det elektromagnetiske reléet er lukket, vil den positive spenningen gjennom dioden VD7 (1N4007) går til Zener-dioden VD6 gjennom en dempemotstand R6. Som et resultat forblir U1-mikrokretsen koblet til strømkilden selv etter at knappekontaktene er åpne.

Utskiftbart batteri GB1 er en blokk der 12 nikkel-kadmium (Ni-Cd) celler, hver 1,2 volt, er koblet i serie.

I det skjematiske diagrammet er elementene i det utskiftbare batteriet omringet med en stiplet linje.

Den totale spenningen til et slikt komposittbatteri er 14,4 volt.

En temperatursensor er også innebygd i batteripakken. I diagrammet er det betegnet som SA1. I prinsippet ligner den på termobryterne i KSD-serien. Termobrytermerking JJD-45 2A... Strukturelt er den festet på en av Ni-Cd-cellene og passer tett til den.

En av terminalene på temperatursensoren er koblet til den negative terminalen på akkumulatorbatteriet. Den andre utgangen er koblet til en separat, tredje kontakt.

Når den er koblet til et 220V-nettverk, viser ikke laderen arbeidet på noen måte. Indikatorene (grønne og røde lysdioder) lyser ikke. Når et utskiftbart batteri er tilkoblet, lyser den grønne LED-en, som indikerer at laderen er klar til bruk.

Når "Start" -knappen trykkes, lukker det elektromagnetiske reléet kontaktene, og batteriet kobles til utgangen på nettlikretteren, og batteriladingsprosessen begynner. Den røde LED-en lyser og den grønne slukker. Etter 50-60 minutter åpner releet batteriladekretsen. Den grønne LED-en lyser og den røde slukker. Ladingen er fullført.

Etter lading kan spenningen ved batteripolene nå 16,8 volt.

Denne arbeidsalgoritmen er primitiv og fører til slutt til den såkalte "minneeffekten" til batteriet. Det vil si at kapasiteten til batteriet reduseres.

Hvis du følger den riktige algoritmen for å lade batteriet, for en start, må hvert av elementene lades ut til 1 volt. De. en blokk med 12 batterier må utlades til 12 volt. I laderen for skrutrekkeren, denne modusen ikke implementert.

Her er ladekarakteristikken til én 1,2V Ni-Cd battericelle.

Grafen viser hvordan celletemperaturen endres under lading (temperatur), spenningen over terminalene (Spenning) og relativt trykk (relativt press).

Spesialiserte ladekontrollere for Ni-Cd- og Ni-MH-batterier opererer som regel i henhold til s.k. delta -ΔV metode... Figuren viser at ved slutten av celleladingen synker spenningen med en liten mengde - omtrent 10mV (for Ni-Cd) og 4mV (for Ni-MH). Fra denne endringen i spenning bestemmer kontrolleren om elementet er ladet.

Også under lading overvåkes temperaturen på elementet ved hjelp av en temperatursensor. Umiddelbart på grafen kan du se at temperaturen på det ladede elementet er ca 45 0 MED.

La oss gå tilbake til laderkretsen fra skrutrekkeren. Nå er det klart at JDD-45 termobryteren overvåker temperaturen på batteripakken og bryter ladekretsen når temperaturen når et sted 45 0 C. Noen ganger skjer dette før timeren på HCF4060BE-brikken går av. Dette skjer når batterikapasiteten er redusert på grunn av "minneeffekten". Samtidig skjer en full lading av et slikt batteri litt raskere enn på 60 minutter.

Som du kan se av kretsene, er ikke ladealgoritmen den mest optimale og fører over tid til tap av batteriets elektriske kapasitet. Derfor kan en universallader som Turnigy Accucell 6 brukes til å lade batteriet.

Over tid, på grunn av slitasje og fuktighet, begynner SK1 "Start"-knappen å fungere dårlig, og noen ganger til og med mislykkes. Det er klart at hvis SK1-knappen svikter, vil vi ikke kunne levere strøm til U1-mikrokretsen og starte timeren.

Det kan også være en feil på VD6 Zener-dioden (1N4742A) og U1-mikrokretsen (HCF4060BE). I dette tilfellet, når knappen trykkes, slås ikke lading på, det er ingen indikasjon.

I min praksis var det et tilfelle da zenerdioden slo ned, med et multimeter «ringte» den som et stykke ledning. Etter å ha byttet den begynte ladingen å fungere skikkelig. Enhver zenerdiode for en stabiliseringsspenning på 12V og en effekt på 1 W er egnet for erstatning. Du kan sjekke Zener-dioden for "sammenbrudd" på samme måte som en konvensjonell diode. Jeg har allerede snakket om å sjekke dioder.

Etter reparasjon må du sjekke driften av enheten. Trykk på knappen for å begynne å lade batteriet. Etter omtrent en time skal laderen slå seg av («Nettverk»-indikatoren (grønn) vil lyse. Vi tar ut batteriet og foretar en «kontroll»-måling av spenningen ved polene. Batteriet må lades.

Hvis elementene på kretskortet er i god stand og ikke skaper mistanke, og lademodusen ikke slås på, bør termobryteren SA1 (JDD-45 2A) i batteripakken kontrolleres.

Ordningen er ganske primitiv og forårsaker ikke problemer ved diagnostisering av funksjonsfeil og reparasjon, selv for nybegynnere radioamatører.

En Skil 2301-skrutrekker (laget i Kina) samlet støv i skapet. Han fungerte dårlig - han ble skrevet ut i 5-10 minutter. bestemte seg til slutt for å fikse det - og det var det som skjedde.

Jeg sjekket batteriene med en tester - de viste seg å fungere som de skal. Årsaken var laderen. Den deklarerte effekten på 400 mA for strømforsyningen var ikke nok: produsentens besparelser på kobber i transformatoren tillot ikke full lading (se fig. 1 på side 18).

Jeg bestemte meg for å lage en lader på en spesialisert mikrokrets (MS) som ville kontrollere ladningen. Valget falt på MAX 713 - rimelig og rimelig. Batteripakken inneholder 10 ladekapasiteter på 1,2 V, 1200 mA. Etter å ha lest nomenklaturen for mikrokretsen, kom jeg til en nesten typisk kretsløsning som passer for meg:

1. Inngangsspenning - 21,5 V.
2. 10 batterier (bilde 1).
3. Ladestrøm - 0,5 A.
4. Utkoblingstid for timer - 180 min.

MC har en veldig delikat node, den har sin egen strømforsyning, så det er uønsket at strømmen overstiger 10 mA. Ellers svikter MS og den interne strømforsyningen til mikrokretsen er skadet. For å styrke kretsen introduserte jeg en enkel strømregulator på LM 317.

Mange installerer ikke VT2-transistorer, men produsenten anbefaler det når inngangsspenningen overstiger 15 V (fig. 2).

Du kan kjøpe en induktor, men jeg viklet den selv (bilde 2). Dens strøm er minst 1,5 A. Dimensjoner på spolen L1 - N 48 23x14x10 mm, hvor da (ytre) = 23 mm, di (indre) = 14 mm, h (ringtykkelse) = 10 mm.

Han viklet 60 omdreininger med PEL d 0,6 mm (fig. 3).

Det vanskeligste var å plassere hele kretsen i esken til enhetens opprinnelige lader (bilde 3-6).

Etter montering utførte jeg en test - batteriene ble ladet i 2 timer og 40 minutter. ved en strøm på 500 mA vil hurtigladingen automatisk slå seg av. Det følger av dette at mikrokretsen ble beregnet riktig, enheten fungerer som den skal.

På samme måte, på grunnlag av denne mikrokretsen, kan du lage denne enheten for enhver lading ved å endre kretsen.

Det kanskje mest etterspurte verktøyet til enhver hjemmehåndverker er skrutrekkeren. Men denne enheten, som alle andre, bryter noen ganger sammen. Hvis dette skjer, kan du i noen tilfeller erstatte skrutrekkeren med en elektrisk drill. Men hvis arbeidet ikke kan gjøres med en drill, må du bære skrutrekkeren til servicesenteret slik at håndverkerne kan reparere enheten. Men dette kan være tidkrevende og dyrt. Derfor er det fornuftig å prøve å reparere skrutrekkeren selv.

Før du starter reparasjonsarbeid, må du bli kjent med utformingen av dette verktøyet og identifisere elementer, som vil være nødvendig for å fikse skrutrekkeren, blant dem:

Hovedelementet er startknappen, den utfører en rekke funksjoner: slå på strømforsyningen og motorhastighetsregulatoren. Hvis du holder nede knappen helt, vil strømforsyningskretsen til den elektriske motoren lukkes, noe som resulterer i maksimal effekt. Antall omdreininger i dette tilfellet vil også være maksimalt. Enheten inneholder en elektrisk regulator som består av en PWM-generator... Dette elementet er på tavlen.

Kontakten plassert på knappen vil bevege seg langs brettet, tatt i betraktning trykket på knappen. Nivået på impulsen påført nøkkelen avhenger av plasseringen av elementet. Nøkkelen er en felteffekttransistor. Driftsprinsippet vil være som følger: jo hardere du trykker på knappen, jo høyere er verdien av pulsen på transistoren og jo større spenning på motoren.

Motorrotasjonen reverseres ved å reversere polariteten ved terminalene. Denne prosessen foregår ved hjelp av kontakter som byttes ved hjelp av et reverseringshåndtak.

Som regel inneholder skrutrekkere kollektor enfase DC-motorer. De er ganske pålitelige og veldig enkle å vedlikeholde. Standard skrutrekker består av følgende elementer:

Girsystemet konverterer de høye rotasjonene til motorakselen til rotasjonene til chucken. Skrutrekkere bruker klassiske eller planetariske girkasser. De første installeres svært sjelden. Planetariske girkasser består av følgende deler:

• solutstyr;
• ring utstyr;
• kjørte;
• satellitter.

Solutstyret fungerer ved hjelp av ankerakselen, tennene aktiverer satellittene som roterer bæreren.

En spesiell regulator er installert for å regulere kraften som den tilføres skruen. Vanligvis er det 15 justeringsposisjoner.

De viktigste tegnene på brudd reservedeler i dette tilfellet er:

• umulighet å justere antall omdreininger;
• umulighet å bytte til reversmodus;
• sammenbrudd av laderen;
• skrutrekkeren slår seg ikke på.

Først må du sjekke verktøyets batteri. Hvis skrutrekkeren ble satt til å lade, men dette ga ikke resultater, må du forberede et multimeter og prøve å bestemme sammenbruddet med det.

Først må du måle spenningsverdien til batteriet. Denne verdien skal tilnærmet tilsvare den som er skrevet på saken. Hvis spenningen er lav, må du identifisere den defekte delen: laderen eller batteriet. Hva trenger du et multimeter til? Da kobler vi denne enheten til nettverket vi måler spenningen på terminalene på tomgang. Den må være flere volt høyere enn angitt på designet. Hvis det ikke er spenning, må laderen repareres.

Svært ofte er problemet når du arbeider med en skrutrekker den raske utladingen av batteriet. Årsaken eller forringelsen av batteriet, eller feil lading. La oss fortelle deg mer om reparasjonen av laderen. For eksempel vil vi bruke en lader fra BOSCH AL 60DV - denne enheten brukes sammen med nikkel-kadmium-batterier.

Som regel er alle ladere, som de fleste reservedeler, ikke originale, og de er produsert ikke i Tyskland eller Sveits, men i Kina... Men det er ikke noe galt med det, kvaliteten tilsvarer som regel standarden.

BOSH-kontakten har tre pinner: en kontrollkontakt og to strømkontakter.

Oftest oppstår en slik situasjon - batteriet er installert under lading - men ladeprosessen avsluttes på bare noen få minutter, og batteriet er utladet, og laderen stopper.

For å forstå problemet og finne den defekte delen, må du demontere laderen. Vi skru ut de fire skruene i bunnen og åpner kassen. I tilfellet er det i ett rom en AC-spenningstransformator, og i det andre - en likeretterkrets med strømkontakter og en kontrollbrikke.

Så plugger vi inn laderen og vi måler strømstyrken på transformatoren - hvis alt er i orden, fortsett til neste prosedyre.

Du trenger ikke røre kontrollbrikken og likeretteren, de er mest sannsynlig fine. Vi går over til kontaktgruppen - en kontrollkontakt og to strømkontakter. For å finne ut hva feilen kan være, må vi måle strømmen ved strømterminalene når ladingen fungerer. Hvorfor lodder vi til alle kontakter langs en tynn ledning - slik at spenningen kan måles når ladingen fungerer.

Det anbefales å bruke flere farger på ledninger i denne ordningen og følgelig lodde dem pluss og minus. Deretter samler vi opp ladingen og tester med multimeter strømmen ved terminalene ved lading.

Hvis strømmen på enheten er ustabil og svinger i området fra 3-4 til 14-18 volt. Dessuten, hvis du flytter batteriet, forsvinner kontakten. Det er her årsaken ligger - under driften av enheten - er terminalene bøyd og dårlig kontakt fører til ustabil lading av skrutrekkerbatteriet.

Det vil si at det er klart at ustabil kontakt bryter ladelogikken - spesielt den tredje kontakten, kontroll, det er han som er ansvarlig for hvilken strøm som tilføres terminalene. Det vil ikke være mulig å lukke det, siden det er en termistor inne i kretsen til ethvert batteri og motstanden endres under hensyntagen til temperaturen til reservedelene inne i batteriet. Det er riktig, det beskytter batteriet mot overoppheting og overlading på samme tid. Men i dette tilfellet er det en vei ut.Vi demonterer ladingen igjen, bøyer terminalene, og bruker deretter et multimeter for å se ladeprosessen - strømmen ved terminalene vil sakte øke og deretter reduseres, og indikatorlyset på ladingen er en ekstra indikator for drift.

Veksthastigheten til strømmen ved terminalene indikerer en annen viktig faktor - batterislitasje. Hvis strømmen stiger veldig raskt og når 18-19 volt, er batteriet i god stand. Når batteriet sakte tar lading, er det stor sannsynlighet for at en del av batteriet allerede er ubrukelig og må skiftes ut.

Dermed, etter gjenoppretting av kontakten mellom laderen og batteriet, ser vi normal ladeprosess... Hvis ladesetet er løst, må du feste batteriet i ønsket posisjon med elektrisk tape. Ledningene som ble loddet for indikasjon, råder vi deg til å forlate dem ved hjelp av dem, det er veldig enkelt å finne ut hvilken reservedel som er defekt, batteriet eller lading.

Hvis batteriet er defekt, er det nødvendig å demontere enheten, undersøk nøye alle stedene for kvaliteten på ledningene. Hvis det ikke er skadede festemidler, er det nødvendig å måle strømstyrken med et multimeter på hvert element. Den må være 0,8-1,1 volt eller høyere. Hvis det er en reservedel med lavere strømstyrke, må den skiftes. Elementets type og kapasitet må absolutt samsvare med de installerte elementene.

Hvis laderen og batteriet er i orden, men skrutrekkeren fortsatt ikke fungerer, må du demontere denne enheten. Flere ledninger kommer ut fra batteriterminalene, du må ta et multimeter og måle strømmen ved inngangen til knappen... Hvis det er til stede, må du få batteriet ved å bruke klemmene, kortslutte ledningene fra det. Multimeteret skal bestemme motstanden, som skal ha en tendens til null. I dette tilfellet fungerer reservedelen som den skal, problemet er med børstene eller andre elementer. Hvis motstanden er forskjellig, må knappen endres. For å reparere knappen, noen ganger er det nok å rengjøre kontaktene på terminalene med sandpapir. Du må også sjekke den omvendte reservedelen. Reparasjon skjer ved å rense kontaktene.

Må sjekkes kvaliteten på armaturviklingene, siden denne delen kan kjøpes og erstattes med egne hender. For å sjekke ankeret, må du måle motstanden på samleplatene i nærheten. Verdien må ha en tendens til null. Hvis det under kontrollen blir funnet plater med en annen motstand enn null, er det nødvendig å reparere armaturreservedelen eller endre den.

Mekaniske havarier definert på denne måten:

• Skrutrekkeren vibrerer mye under drift.
• Under drift avgir skrutrekkeren uvedkommende støy.
• Skrutrekkeren slår seg på, men den fungerer ikke på grunn av fastkjøring.
• Treffer chucken.

Hvis skrutrekkeren avgir uvedkommende støy under drift, betyr dette at lageret eller foringene er utslitt. For å fikse dette, må du demontere motoren, deretter kontrollere slitasjenivået til bøssingen og integriteten til lageret. Ankeret må spinne fritt, det skal ikke være noen forvrengninger eller friksjon. Dette tilbehøret kan kjøpes i butikken og erstattes med egne hender.

Til de vanligste feilene girkassedesign inkluderer følgende:

• brudd i pinnen der satellitten er festet;
• slitasje av tannhjul;
• akselfeil.

I alle tilfeller er det nødvendig å erstatte den defekte reservedelen av girkassen. Alle handlingene beskrevet ovenfor må utføres svært nøye. Demontering av skrutrekkeren må gjøres i en klar rekkefølge, siden noen av reservedelene kan gå tapt. Alle kan gjøre en uavhengig reparasjon av en skrutrekker, du trenger bare å identifisere den ødelagte delen riktig.

Nylig var hovedassistenten i hendene på mesteren en drill, men i dag er den erstattet av en skrutrekker.Dette bærbare elektroverktøyet brukes til å skru og skru av festemidler, bore hull og til og med slipe overflater. Verktøyet går imidlertid i stykker av ulike årsaker, og hvordan det repareres er beskrevet her. I beskrivelsen vil vi vurdere hvordan laderen for en skrutrekker repareres, og om det er mulig å gjenopprette integriteten til den elektroniske enheten.

Før du tar på deg reparasjonen av å lade en skrutrekker, må du sjekke om strømforsyningen virkelig er årsaken til mangelen på batterilading. Tross alt, mye oftere svikter batteriet til verktøyet først. Hvordan sjekke batteriet for brukbarhet er beskrevet i detalj i dette materialet.

Den enkleste måten å forsikre seg om at skrutrekkerladeren trenger reparasjon, er å koble til strømforsyningen og se på indikatorene. Vanligvis har hver laderblokk en indikatorlampe som viser gjenopprettingen av batteriladingen (om blokken lader batteriet). Hvis indikatorene ikke lyser, er enheten mest sannsynlig defekt og må repareres. Det er imidlertid ingen grunn til å trekke konklusjoner her heller. For å være sikker på at ladeenheten fra skrutrekkeren ikke fungerer, må du gjøre følgende:

1. Plukk opp en tester eller multimeter
2. Koble til strømforsyningen
3. Still multimeteret til å måle likespenning. Mengden spenning avhenger av selve verktøyet. For å finne ut verdien av utgangsspenningen, må du undersøke klistremerket med beskrivelsen. Vanligvis er utgangsspenningen i området fra 9 til 24 V
4. Den røde sonden til multimeteret må berøre den positive kontakten til ladeenheten, og den svarte til den negative (eller minus)
5. Vær oppmerksom på skjermen til multimeteret, og verdiene som den viser

Avhengig av avlesningene til multimeteret, kan du trekke passende konklusjoner:

• Hvis det ikke er noen målinger, er det en "0" på skjermen - enheten er ute av drift, og krever derfor reparasjon eller utskifting
• Hvis multimeteravlesningene tilsvarer verdien som er angitt på strømforsyningen, fungerer enheten som den skal, og årsaken til multimeterets manglende funksjon er mest sannsynlig skjult i verktøyets batteri
• Hvis avlesningene på enheten er lavere enn verdiene som er angitt på strømforsyningen, det vil si ved en normal utgangsspenning på 9V eller 12V, viser enheten 3V, 5V eller 7V (eller andre verdier) - elektronikken er ute i orden i ladeenheten, så det vil være behov for mindre reparasjoner

Det er et annet scenario - enheten viser verdier som er høyere enn den nominelle verdien som er angitt på ladeenheten. Slike situasjoner er sjeldne, og hvis enheten produserer en spenning som er høyere enn angitt på strømforsyningen, kan dette skade batteriet eller redusere levetiden. I dette tilfellet må du også ty til å reparere laderen fra en skrutrekker. Hvis sjekking med et multimeter bekrefter feilen i ladeenheten, er det på tide å starte feilsøking.

Hva som går i stykker ved lading av en skrutrekker er kjent for spesialister som daglig står overfor problemet med verktøyet ubrukelig. Det er irrasjonelt å kjøpe en ny lader for en skrutrekker, så hvis batteriet til et elektroverktøy ikke blir ladet, må du starte reparasjonen ved å se etter årsaken til sammenbruddet.

Årsakene til at batteriladeenhetene ikke fungerer, er følgende deler og mekanismer:

Hvilket element ville ikke svikte, men først må du sørge for at sammenbruddet ligger nøyaktig i selve strømforsyningen. Tross alt synder de ofte på strømforsyningen, selv om det faktisk er på høy tid å bytte ut batteriet. Hvis du skal reparere ladingen av en skrutrekker, bør du begynne med å sjekke enheten for feil. Instruksjonene ovenfor beskriver hvordan selve enheten kontrolleres, så nå vil vi finne det defekte elementet, som er årsaken til ladefeilen.

Få vet hva som trengs for å finne et sammenbrudd i ladeenheten til en skrutrekker, så vi vil vurdere denne prosessen i detalj. Du bør starte med å demontere laderetuiet, men dette gjøres utelukkende på enheten som er koblet fra nettverket. Pass på at støpselet til enheten ikke er koblet til stikkontakten, og først da begynner å demontere strukturen til saken.

For å komme til innsiden av skrutrekkerladingen, som er under reparasjon, må du først skru ut 3-4 eller 6 skruer som fester dekselet. Antall skruer avhenger av skrutrekkermodellen og selve strømforsyningen. Så snart saken er demontert, vil et bilde av følgende type vises foran øynene dine, som vist på bildet nedenfor.

Hva skal man gjøre med alt dette? Du må begynne å reparere ladingen av en skrutrekker ved å identifisere et defekt element eller sammenstilling. For å komme i gang utføres følgende trinn:

Funnede defekte elementer må skiftes, men hvordan reparasjonen av skrutrekkerladeren utføres er beskrevet i detalj nedenfor.

Når strømforsyningen er demontert og de mislykkede elementene blir funnet, vil det ikke være vanskelig å reparere ladingen av skrutrekkeren. For å gjøre dette må du bevæpne deg med et loddejern, samt fluss og loddemiddel, og deretter gå i gang.

For å reparere laderen for en skrutrekker med egne hender, trenger du nye elementer som må installeres, i stedet for de som er ute av drift, er disse en sikring, motstander, dioder og en kondensator. Disse elementene koster en krone, og har du til disposisjon gamle ladeblokker eller mikrokretser, så kan de slippes derfra. Når alle verktøyene og elementene er klare, kan du begynne å reparere.

Hvis en motstand, transistor eller andre elementer er defekte, må de også skiftes ut. Den største vanskeligheten som kan oppstå når du reparerer en ladeskrutrekker, er feilen på mikrokontrolleren. Termistoren, som er plassert i strukturen til transformatorens primærvikling, kan også svikte. Dens formål er å begrense og redusere startstrømmen. Termistoren hjelper til med å lade kondensatorene ved inngangen til kretsen. Hvordan reparere ladeblokken til en skrutrekker hvis termistoren er ute av drift er beskrevet i detalj i videoen.

Hvis dette elementet er ute av drift, er det lettere å kjøpe en ny blokk, siden det er veldig vanskelig å finne et lignende element, og selv om det lykkes, må du bruke en spesiell hårføner for lodding.

Etter å ha utført en enkel reparasjon av skrutrekkerladeren, må du først kontrollere funksjonen, og først etter det kan du koble til batteriet. Slik sjekker du ytelsen til en reparert ladeenhet - koble den til et strømuttak (bare sett dekselet på plass igjen), og koble multimeterprobene til terminalene. Tilsvarende verdier betyr at enheten fungerer og kan brukes. Nå er "shura" din reddet, og kan tjene deg i veldig lang tid.

Oppsummert skal det bemerkes at det er umulig å holde batteriet utladet i lang tid, og hvis ladeenheten din fra skrutrekkeren har gått i stykker, må du begynne å reparere den umiddelbart, ellers vil utsettelse av denne prosessen ikke føre til noe bra, men vil bare bidra til behovet for å kjøpe et nytt batteri i tillegg til laderen. Forresten, hvis det ikke er mulig å reparere laderen fra skrutrekkeren eller enheten har gått tapt, og det er umulig å finne dette på salg, vil det å lage en lader med egne hender bidra til å løse problemet. Dette vil imidlertid kreve en viss kunnskap om elektroteknikk.

Nesten alle skrutrekkere opererer på batterier. Gjennomsnittlig batterikapasitet er 12 mAh. Og for at den alltid skal fungere, er det nødvendig med en konstant opplading. Dette krever en lader som er spesifikk for hver type batteri. Imidlertid er de svært forskjellige i egenskapene deres.

Produserer for tiden 12-18 V modeller... Det er også verdt å merke seg at produsenter bruker forskjellige komponenter for forskjellige ladermodeller. For å finne ut av dette, bør du gjøre deg kjent med standard kretsskjema for disse laderne.

Grunnlaget for standardordningen er tre-kanals mikrokrets... I denne versjonen er fire transistorer festet til mikrokretsen, svært forskjellige i kapasitans og høyfrekvente kondensatorer (puls eller transient). For å stabilisere strømmen brukes tyristorer eller tetroder av åpen type. Strømledningsevnen reguleres av dipolfiltre. Denne kretsen håndterer nettverksoverbelastninger med letthet.

Hensikten med elektroverktøy er først og fremst å gjøre vårt daglige arbeid mindre kjedelig og slitsomt. I hjemmet er en skrutrekker en uunnværlig assistent ved reparasjon eller demontering (montering) av møbler og andre husholdningsartikler. Autonom strømforsyning skrutrekker gjør den mer mobil og praktisk å bruke. Laderen er en strømkilde for ethvert trådløst elektroverktøy, inkludert en skrutrekker. La oss for eksempel bli kjent med enheten og det skjematiske diagrammet.

For kretsskjemaer av ladere brukes 18 V skrutrekkere transistorer flere kondensatorer og en diodebro-tetrode. Frekvensstabilisering utføres av gitterutløseren. Ladestrømledningsevne for 18 V er 5,4 μA. Noen ganger brukes kromatiske motstander for å forbedre ledningsevnen. Kapasitansen til kondensatorene, i dette tilfellet, bør ikke være høyere enn 15 pF.

Batteriets "banker" er innelukket i et hus som har fire kontakter, inkludert to power pluss og minus for utlading/lading. Øvre kontrollkontakt slått på via termistor (termisk sensor) som beskytter batteriet mot overoppheting under lading. Når det blir for varmt, begrenser eller kutter det ladestrømmen. Servicekontakten er koblet gjennom en 9 kΩ motstand, som utjevner ladningen til alle elementer i komplekse ladestasjoner, men de brukes vanligvis til industrielle enheter.

1. Interskol-ladere bruker transceivere med økt ledningsevne. Deres maksimale strømbelastning når 6 A, og enda høyere i nye modeller. Standardladeren til Interskol-skrutrekkeren bruker en to-kanals mikrokrets, 3 pF kondensatorer, pulstransistorer og tetroder av åpen type. Strømledningsevnen når 6 μA, med en gjennomsnittlig batterikapasitet på 12 mAh.
2. Ganske ofte bruker den russiske produsenten Interskol en batteriladekrets med transistorer IRLML 2230. I dette tilfellet brukes en tre-kanals mikrokrets og kondensatorer med en kapasitet på 2 pF i 18 V-ladere, som er godt tolerert av nettverksbelastninger. Konduktivitetsindeksen når i dette tilfellet 4 μA. Når du velger en skrutrekker, må du ta hensyn til kraften, noe som påvirker levetiden. Jo høyere effekt, jo lenger varer verktøyet.

Batteriet er den dyreste delen av en skrutrekker og er ca 70 % av totalkostnaden verktøy. Hvis det mislykkes, må du bruke penger på å kjøpe en praktisk talt ny skrutrekker. Men hvis du har visse ferdigheter og kunnskaper, kan du fikse sammenbruddet selv. Dette krever viss kunnskap om funksjonene og strukturen til et batteri eller en lader.

Alle elementer i en skrutrekker har som regel standardegenskaper og dimensjoner. Hovedforskjellen deres er verdien av energiforbruket, som måles i A/t (ampere/time). Kapasiteten er angitt på hvert element i strømforsyningen (de kalles "banker").

"Banker" er: litium - ionisk, nikkel - kadmium og nikkel - metall - hydrid. Spenningen til den første typen er 3,6 V, andre har en spenning på 1,2 V.

Batterifeil bestemmes av et multimeter. Han vil avgjøre hvilken av «boksene» som er ute av drift.

For å reparere et skrutrekkerbatteri, må du kjenne til designet og nøyaktig bestemme plasseringen av sammenbruddet og selve feilen. Hvis til og med ett element svikter, vil hele kretsen miste funksjonaliteten. Tilstedeværelsen av en "giver" der alle elementene er i orden eller nye "banker" vil bidra til å løse dette problemet.

Et multimeter eller 12 V-lampe vil fortelle deg hvilken vare som er defekt. For å gjøre dette må du lade batteriet til det er fulladet. Demonter deretter saken og måle spenning alle elementer i kjeden. Hvis spenningen til "boksene" er lavere enn den nominelle, må du merke dem med en markør. Samle deretter batteriet og la det gå til strømmen synker merkbart. Etter det, demonter igjen og mål spenningen til de merkede "boksene". Spenningssenkingen på disse bør være mest merkbar. Hvis forskjellen er 0,5 V eller mer, og elementet fungerer, indikerer dette dets overhengende feil. Slike elementer må skiftes ut.

Ved å bruke en 12 V-lampe kan du også identifisere defekte kretselementer. For å gjøre dette, koble et fulladet og demontert batteri til pluss- og minuskontaktene på 12V-lampen. Belastningen som skapes av lampen vil være lade ut batteriet... Mål deretter delene av kjedet og identifiser de defekte leddene. Reparasjon (restaurering eller utskifting) kan gjøres på to måter.

1. Det defekte elementet kuttes av og et nytt loddes med loddebolt. Dette gjelder litium-ion-batterier. Siden det ikke er mulig å gjenopprette arbeidet deres.
2. Nikkel - kadmium og nikkel - metall - hydridceller kan gjenvinnes hvis en elektrolytt er tilstede som har mistet volum. For å gjøre dette, er de sydd med spenning, samt forbedret strøm, noe som bidrar til å eliminere minneeffekten og øker kapasiteten til elementet. Selv om det ikke vil være mulig å eliminere feilen fullstendig. Kanskje, etter en stund, vil feilen komme tilbake. Et mye bedre alternativ ville være å erstatte de mislykkede elementene.

For å reparere et batteri for en skrutrekker, trenger du ekstra batteri, hvorfra du kan låne de nødvendige delene eller kjøpe nye kjedeelementer. Nye "banker" må oppfylle de nødvendige parameterne. For å erstatte dem, trenger du en loddebolt, tinn, kolofonium eller flussmiddel.

1. Løs ut koblingene til de defekte delene og bytt dem ut med nye. Samtidig må du ikke la dem overopphetes, noe som kan skade batteriet. For å gjøre dette, prøv å utføre rask lodding uten forsinkelse. I prosessen med lodding kan du avkjøle den med et håndtrykk, med spenningen frakoblet.
2. Gjør tilkoblingene med innfødte plater (kanskje kobber), ellers kan overoppheting av ledningene utløse den nødvendige termistoren, som styrer oppvarmingen og slår av ladesystemet. Husk å observere polariteten når du kobler til. Minuset til det forrige elementet, når det er koblet i serie, er festet til plusset til det neste.
3. Utjevn potensialet til kretselementene. Det er forskjellig i nesten alle "banker". For å gjøre dette, la batteriet lades over natten og la det kjøle seg ned i en dag. Mål deretter spenningen til cellene. Indikatorer bør være veldig nær pari.
4. Sett batteriet inn i skrutrekkeren og gi det maksimal belastning til det er helt utladet. Gjør to hele utladningssykluser. Resultatet vil gi et fullstendig bilde av effektiviteten av reparasjonsarbeidet.

For å lade batterienheten kan du lage en hjemmelaget lader, USB-drevet... Nødvendige komponenter til dette: stikkontakt, USB-lader, 10 amp sikring, nødvendige kontakter, maling, elektrisk tape og tape. Til dette trenger du:

1. Demonter skrutrekkeren i deler og skjær av overkroppen fra håndtaket med en kniv.
2. Lag et hull for sikringen på siden av håndtaket.Koble kabelen til sikringen og sett den inn i håndtaket på enheten.
3. Fest sikringen med lim eller en varmepistol. Pakk dekselet med tape og fest strukturen til batterikontakten. Ledningene er montert på toppen av skrutrekkeren. Verktøyet er satt sammen og pakket inn med elektrisk tape. Etter det blir kroppen slipt, dekket med maling og den resulterende enheten lades.

Som du kan se, dette prosessen vil ikke ta lang tid og vil ikke være for ødeleggende for familiebudsjettet ditt.