Gjør-det-selv ladereparasjon av skrutrekker

Uten tvil letter elektroverktøy vårt arbeid betydelig, og reduserer også tiden for rutinemessige operasjoner. Alle slags selvdrevne skrutrekkere er nå i bruk.

La oss vurdere enheten, det skjematiske diagrammet og reparasjonen av batteriladeren fra Interskol-skrutrekkeren.

Først, la oss ta en titt på kretsskjemaet. Den er kopiert fra et ekte kretskort på laderen.

Laderkretskort (CDQ-F06K1).

Strømdelen av laderen består av en GS-1415 krafttransformator. Effekten er omtrent 25-26 watt. Jeg telte etter en forenklet formel, som jeg allerede snakket om her.

Redusert vekselspenning 18V fra sekundærviklingen til transformatoren tilføres diodebroen gjennom sikringen FU1. Diodebroen består av 4 dioder VD1-VD4 type 1N5408. Hver av 1N5408-diodene tåler en foroverstrøm på 3 ampere. Elektrolytkondensatoren C1 jevner ut spenningsrippelen etter diodebroen.

Grunnlaget for kontrollkretsen er en mikrokrets HCF4060BE, som er en 14-bits teller med elementer for masteroscillatoren. Den styrer den bipolare p-n-p transistoren S9012. Transistoren er lastet på det elektromagnetiske reléet S3-12A. En slags timer er implementert på U1-brikken, som slår på reléet for en forhåndsbestemt ladetid - omtrent 60 minutter.

Når laderen er koblet til nettverket og batteriet er tilkoblet, er JDQK1-relékontaktene åpne.

HCF4060BE-brikken drives av en VD6 zenerdiode - 1N4742A (12V). Zenerdioden begrenser spenningen fra nettlikeretteren til 12 volt, siden dens utgang er omtrent 24 volt.

Hvis du ser på kretsen, er det ikke vanskelig å se at før du trykker på "Start"-knappen, er mikrokretsen U1 HCF4060BE strømløs - koblet fra strømkilden. Når "Start"-knappen trykkes, tilføres forsyningsspenningen fra likeretteren til zenerdioden 1N4742A gjennom motstanden R6.

Videre tilføres den reduserte og stabiliserte spenningen til den 16. utgangen til U1-mikrokretsen. Mikrokretsen begynner å fungere, og transistoren åpnes også S9012som hun klarer.

Forsyningsspenningen gjennom den åpne transistoren S9012 tilføres viklingen til det elektromagnetiske reléet JDQK1. Relékontaktene lukkes og batteriet forsynes med strøm. Batteriet begynner å lade. Diode VD8 (1N4007) omgår reléet og beskytter S9012-transistoren mot en omvendt spenningsstøt som oppstår når reléviklingen er deaktivert.

Diode VD5 (1N5408) beskytter batteriet mot utlading hvis nettstrømmen plutselig slås av.

Hva vil skje etter at kontaktene til "Start"-knappen åpnes? Diagrammet viser at når kontaktene til det elektromagnetiske reléet er lukket, vil den positive spenningen gjennom dioden VD7 (1N4007) mates til zenerdioden VD6 gjennom slukkemotstanden R6. Som et resultat forblir U1-brikken koblet til strømkilden selv etter at knappkontaktene er åpne.

Det utskiftbare batteriet GB1 er en blokk der 12 nikkel-kadmium (Ni-Cd) celler er koblet i serie, hver med 1,2 volt.

I det skjematiske diagrammet er elementene i et utskiftbart batteri omringet med en stiplet linje.

Den totale spenningen til et slikt komposittbatteri er 14,4 volt.

En temperatursensor er også innebygd i batteripakken. I diagrammet er det betegnet som SA1. Det ligner i prinsippet på KSD-seriens termiske brytere. Termisk brytermerking JJD-45 2A. Strukturelt er den festet på et av Ni-Cd-elementene og passer tett inntil den.

En av utgangene til temperatursensoren er koblet til den negative polen på batteriet.Den andre utgangen er koblet til en separat, tredje kontakt.

Når den er koblet til et 220V-nettverk, viser ikke laderen arbeidet på noen måte. Indikatorene (grønne og røde lysdioder) lyser ikke. Når et utskiftbart batteri er tilkoblet, lyser den grønne LED-en, som indikerer at laderen er klar til bruk.

Når "Start"-knappen trykkes inn, lukker det elektromagnetiske reléet kontaktene, og batteriet kobles til utgangen på nettlikretteren, starter batteriladingsprosessen. Den røde LED-en lyser og den grønne LED-en slukker. Etter 50 - 60 minutter åpner reléet batteriladekretsen. Den grønne LED-en lyser og den røde LED-en slukker. Lading fullført.

Etter lading kan spenningen ved batteripolene nå 16,8 volt.

En slik operasjonsalgoritme er primitiv og fører over tid til den såkalte "minneeffekten" i batteriet. Det vil si at batterikapasiteten reduseres.

Hvis du følger den riktige algoritmen for å lade batteriet, til å begynne med, må hvert av elementene lades ut til 1 volt. De. en blokk med 12 batterier må utlades til 12 volt. I laderen for en skrutrekker, denne modusen ikke implementert.

Her er ladekarakteristikken til én 1,2V Ni-Cd battericelle.

Grafen viser hvordan celletemperaturen endres under lading (temperatur), spenningen ved terminalene (Spenning) og relativt trykk (relativt press).

Spesialiserte ladekontrollere for Ni-Cd- og Ni-MH-batterier opererer som regel i henhold til s.k. delta -ΔV metode. Figuren viser at ved slutten av celleladingen synker spenningen med en liten mengde - omtrent 10mV (for Ni-Cd) og 4mV (for Ni-MH). I henhold til denne spenningsendringen bestemmer kontrolleren om elementet er ladet.

Også under lading overvåkes temperaturen på elementet ved hjelp av en temperatursensor. Det kan også sees på grafen at temperaturen på det ladede elementet er ca 45 0 MED.

La oss gå tilbake til laderkretsen fra en skrutrekker. Nå er det klart at JDD-45 termisk bryter overvåker temperaturen på batteripakken og bryter ladekretsen når temperaturen når et sted 45 0 C. Noen ganger skjer dette før timeren på HCF4060BE-brikken har fungert. Dette skjer når kapasiteten til batteriet har redusert på grunn av "minneeffekten". Samtidig skjer en full lading av et slikt batteri litt raskere enn 60 minutter.

Som du kan se av kretsene, er ikke ladealgoritmen den mest optimale og fører over tid til tap av batterikapasitet. Derfor, for å lade batteriet, kan du bruke en universallader, som for eksempel Turnigy Accucell 6.

Over tid, på grunn av slitasje og fuktighet, begynner SK1 "Start"-knappen å fungere dårlig, og noen ganger til og med mislykkes. Det er klart at hvis SK1-knappen svikter, vil vi ikke kunne levere strøm til U1-brikken og starte timeren.

Zenerdioden VD6 (1N4742A) og U1-brikken (HCF4060BE) kan også svikte. I dette tilfellet, når knappen trykkes, slås ikke lading på, det er ingen indikasjon.

I min praksis var det et tilfelle da en zenerdiode traff, med et multimeter «ringte» den som en tråd. Etter å ha byttet den begynte laderen å fungere skikkelig. Enhver zenerdiode for en stabiliseringsspenning på 12V og en effekt på 1 watt er egnet for erstatning. Du kan sjekke zenerdioden for "sammenbrudd" på samme måte som en vanlig diode. Jeg har allerede snakket om å sjekke dioder.

Etter reparasjon må du sjekke driften av enheten. Ved å trykke på knappen starter ladingen av batteriet. Etter omtrent en time skal laderen slå seg av («Nettverk»-indikatoren (grønn) vil lyse opp. Vi tar ut batteriet og foretar en «kontroll»-måling av spenningen ved polene. Batteriet skal lades.

Hvis elementene på det trykte kretskortet kan repareres og ikke skaper mistanke, og lademodusen ikke slås på, bør du sjekke SA1 termobryteren (JDD-45 2A) i batteripakken.

Kretsen er ganske primitiv og forårsaker ikke problemer med å diagnostisere en funksjonsfeil og reparere selv for nybegynnere radioamatører.

En skrutrekker modell Skil 2301 (laget i Kina) samlet støv i spiskammeret. Det fungerte dårlig - det ble utladet i løpet av 5-10 minutter. bestemte seg til slutt for å fikse det - og det var det som skjedde.

Jeg sjekket batteriene med en tester - de viste seg å virke. Årsaken var i laderen. Den oppgitte effekten på 400 mA var ikke nok for strømforsyningen: produsentens besparelser på kobber i transformatoren tillot ikke full lading (se fig. 1 på side 18).

Jeg bestemte meg for å lage en lader på en spesialisert mikrokrets (MS) som ville kontrollere ladningen. Valget falt på MAX 713 — rimelig og rimelig. Batteripakken inneholder 10 ladekapasiteter på 1,2 V, 1200 mA. Etter å ha lest nomenklaturen for mikrokretsen, kom jeg til en nesten typisk kretsdesign som passer for meg:

1. Inngangsspenning - 21,5 V.
2. 10 batterier (bilde 1).
3. Ladestrøm - 0,5 A.
4. Tidsbryteren er 180 min.

MS er en veldig delikat node, den har sin egen kraft, så det er uønsket at strømmen overstiger 10 mA. Ellers svikter MS og den interne strømforsyningen til mikrokretsen er skadet. For å styrke kretsen introduserte jeg en enkel strømregulator på LM 317.

Mange installerer ikke en VT2-transistor, men produsenten anbefaler det når inngangsspenningen overstiger 15 V (fig. 2).

Du kan kjøpe en induktor, men jeg viklet den selv (bilde 2). Strømmen er minst 1,5 A. Dimensjonene til spolen L1 - N 48 er 23x14x10 mm, hvor da (ekstern) = 23 mm, di (intern) = 14 mm, h (ringtykkelse) = 10 mm.

Jeg viklet 60 omdreininger med PEL d 0,6 mm (fig. 3).

Det vanskeligste var å plassere hele kretsen i enhetens opprinnelige ladeboks (bilde 3-6).

Etter montering gjennomførte jeg en test - batteriene ble ladet i 2 timer og 40 minutter. ved en strøm på 500 mA slås hurtigladingen automatisk av. Av dette følger det at mikrokretsen ble beregnet riktig, enheten fungerer som den skal.

På samme måte, på grunnlag av denne mikrokretsen, er det mulig å lage denne enheten for enhver ladning ved å endre kretsen.

Kanskje det mest populære verktøyet for enhver hjemmemester er en skrutrekker. Men denne enheten, som alle andre, bryter noen ganger sammen. Hvis dette skjer, kan du i noen tilfeller erstatte skrutrekkeren med en elektrisk drill. Men hvis arbeidet ikke kan gjøres med en drill, må du bære en skrutrekker til et servicesenter slik at håndverkerne kan reparere enheten. Men dette kan ta mye tid og penger. Derfor er det fornuftig å prøve å reparere skrutrekkeren selv.

Før du starter reparasjonsarbeid, må du bli kjent med utformingen av dette verktøyet og definere elementersom vil være nødvendig for å reparere skrutrekkeren, blant dem:

Hovedelementet er startknappen, den utfører en rekke funksjoner: slå på strømforsyningen og motorhastighetskontroll. Hvis du holder knappen helt nede, vil strømforsyningskretsen til den elektriske motoren bli lukket, som et resultat gis maksimal effekt. Antall omdreininger i dette tilfellet vil også være maksimalt. Enheten inneholder en elektrisk regulator som består av en PWM-generator. Dette elementet er på tavlen.

Kontakten plassert på knappen vil bevege seg langs brettet, tatt i betraktning trykket på knappen. Nivået på den påførte pulsen til nøkkelen avhenger av plasseringen av elementet. Felteffekttransistoren fungerer som en nøkkel. Driftsprinsippet vil være som følger: jo mer du trykker på knappen, jo høyere er verdien av pulsen på transistoren og jo større spenning på motoren.

Motorrotasjonen reverseres ved å endre polariteten ved terminalene. Denne prosessen skjer ved hjelp av kontakter som byttes med en reverseringsknapp.

Som regel er skrutrekkere kollektor enfase DC-motorer. De er ganske pålitelige og veldig enkle å vedlikeholde.Standard skrutrekker består av følgende elementer:

Girsystemet konverterer de høye rotasjonene til motorakselen til chuckomdreininger. Skrutrekkere bruker klassiske eller planetariske girkasser. De første installeres svært sjelden. Planetgir består av følgende deler:

• solutstyr;
• ring utstyr;
• transportør;
• satellitter.

Solutstyret fungerer ved hjelp av armaturakselen, tennene aktiverer satellittene som roterer planetbæreren.

En spesiell regulator er installert for å regulere kraften som den påføres skruen med. Vanligvis er det 15 justeringsposisjoner.

De viktigste tegnene på feil reservedeler i dette tilfellet er:

• umuligheten av å justere antall omdreininger;
• manglende evne til å bytte til reversmodus;
• laderfeil;
• skrutrekker slår seg ikke på.

Først må du sjekke batteriet til verktøyet. Hvis skrutrekkeren ble satt til å lade, men dette ikke fungerte, må du forberede et multimeter og prøve å bestemme sammenbruddet med det.

Først må du måle batterispenningen. Denne verdien skal tilnærmet tilsvare den som er skrevet på saken. Hvis spenningen er lav, må du finne den defekte delen: lader eller batteri. Hva trenger du et multimeter til? Da kobler vi denne enheten til nettverket måle spenningen på terminalene på tomgang. Den må være noen volt høyere enn angitt på designet. Hvis det ikke er spenning, må du reparere laderen.

Svært ofte er problemet når du arbeider med en skrutrekker den raske utladningen av batteriet. Årsaken er enten at batteriet er utslitt, eller at ladingen ikke fungerer som den skal. Vi vil fortelle deg mer om reparasjonen av laderen. For eksempel vil vi bruke lading fra BOSCH AL 60DV - denne enheten brukes sammen med nikkel-kadmium-batterier.

Som regel er alle ladere, som de fleste reservedeler, ikke originale, og de er laget ikke i Tyskland eller Sveits, men i Kina. Men det er ikke noe galt her, kvaliteten holder som regel standarden.

BOSCH-kontakten har tre pinner: en kontrollkontakt og to strømkontakter.

Oftest oppstår en slik situasjon - batteriet er satt til å lades - men ladeprosessen er fullført på bare noen få minutter, og batteriet er utladet, og laderen stopper.

For å forstå problemet og finne den defekte reservedelen, må du demontere laderen. Vi skru ut de fire skruene i bunnen og åpner kassen. I tilfellet er det i ett rom en AC-spenningstransformator, og i det andre - en likeretterkrets med strømkontakter og en kontrollbrikke.

Koble deretter til laderen og måle strømmen på transformatoren - hvis alt er i orden, fortsett til neste prosedyre.

Du trenger ikke å røre kontrollbrikken og likeretteren, de er mest sannsynlig i orden. Vi går videre til kontaktgruppen - en kontrollkontakt og to strømkontakt. For å finne ut hva feilen kan være, må vi måle strømstyrken ved strømterminalene under ladingen. Hvorfor lodder vi til alle kontakter på en tynn ledning – slik at vi kan måle spenningen under lading.

Det er tilrådelig å bruke flere farger av ledninger i denne kretsen og følgelig lodde dem pluss og minus. Deretter monterer vi ladningen og tester med et multimeter strømstyrken ved terminalene ved lading.

Hvis strømstyrken på enheten er ustabil og varierer fra 3-4 til 14-18 volt. Og flytter du på batteriet, forsvinner kontakten. Det er her årsaken ligger - under driften av enheten - bøyer terminalene seg og dårlig kontakt fører til ustabil lading av skrutrekkerbatteriet.

Det vil si at det er klart at ustabil kontakt forstyrrer ladelogikken - spesielt den tredje kontakten, kontrollkontakten, det er han som er ansvarlig for hvor mye strøm som tilføres klemmene. Den kan ikke lukkes, siden det er en termistor inne i kretsen til et hvilket som helst batteri og motstanden endres under hensyntagen til temperaturen til delene inne i batteriet. Det er riktig, det beskytter batteriet mot overoppheting og overlading på samme tid. Men i dette tilfellet er det en vei ut. Vi demonterer ladingen igjen, bøyer terminalene, så ser vi ved hjelp av et multimeter på ladeprosessen - strømstyrken ved terminalene vil sakte øke og deretter reduseres, og ladeindikatorlyset er en ekstra indikator for drift.

Økningshastigheten i strømstyrken ved terminalene indikerer en annen viktig faktor - batterislitasje. Hvis strømmen stiger veldig raskt og når 18-19 volt, er batteriet i god stand. Når batteriet sakte godtar lading, er det stor sannsynlighet for at en del av batteriet allerede er ubrukelig og må skiftes ut.

Dermed, etter at kontakten er gjenopprettet mellom laderen og batteriet, ser vi normal ladeprosess. Hvis ladesetet er løst, må du feste batteriet i ønsket posisjon med elektrisk tape. Vi anbefaler deg å la ledningene som er loddet stå for indikasjon, ved hjelp av dem er det veldig enkelt å finne ut hvilken reservedel som er defekt, batteriet eller lading.

Hvis batteriet er defekt, må du demontere enheten, inspisere nøye alle steder for kvaliteten på ledningene. Hvis det ikke er skadede festemidler, er det nødvendig å måle strømstyrken med et multimeter på hvert element. Den må være 0,8-1,1 volt eller høyere. Hvis det er en reservedel med lavere strømstyrke, må den skiftes. Elementets type og kapasitet må nødvendigvis samsvare med de installerte elementene.

Hvis ladingen og batteriet fungerer, men skrutrekkeren fortsatt ikke fungerer, må du demontere denne enheten. Flere ledninger kommer ut av batteriterminalene, du må ta et multimeter og måle strømmen ved knappinngangen. Hvis det er til stede, må du få batteriet, bruk klemmene for å kortslutte ledningene fra det. Multimeteret skal bestemme motstanden, som skal ha en tendens til null. I dette tilfellet fungerer denne reservedelen, problemet ligger i børstene eller andre elementer. Hvis motstanden er forskjellig, må knappen endres. For å reparere en knapp, noen ganger er det nok å rengjøre kontaktene på terminalene med sandpapir. Du må også sjekke den omvendte reservedelen. Reparasjon gjøres ved å rense kontakter.

Må sjekkes armaturviklingskvalitet, siden denne reservedelen kan kjøpes og erstattes med egne hender. For å sjekke ankeret må du måle motstanden på samleplatene i nærheten. Verdien må ha en tendens til null. Hvis det under kontrollene blir funnet plater med en annen motstand enn null, er det nødvendig å reparere ankerreservedelen eller endre den.

Mekaniske havarier er definert på denne måten:

• Skrutrekkeren vibrerer mye under drift.
• Under drift lager skrutrekkeren uvedkommende støy.
• Skrutrekkeren slår seg på, men den fungerer ikke på grunn av fastkjøring.
• Treffer chucken.

Hvis skrutrekkeren lager uvedkommende støy under drift, betyr dette at lageret eller bøssingene er utslitt. For å fikse dette, må du demontere motoren, deretter kontrollere slitasjenivået til bøssingen og integriteten til lageret. Ankeret må spinne fritt, det skal ikke være noen forvrengning eller friksjon. Disse enhetene kan kjøpes i butikken og erstatte reservedelen med egne hender.

Til de vanligste feilene reduksjonsdesign inkluderer følgende:

• brudd på pinnen der satellitten er festet;
• slitasje utstyr;
• akselfeil.

I alle tilfeller er det nødvendig å bytte den defekte reservedelen av girkassen. Alle trinnene ovenfor må utføres veldig nøye.Demonteringen av skrutrekkeren må gjøres i en oversiktlig rekkefølge, da noen av reservedelene kan gå tapt. Alle kan gjøre en uavhengig reparasjon av en skrutrekker, du trenger bare å identifisere den ødelagte reservedelen riktig.

Nylig var hovedassistenten i hendene på mesteren en drill, men i dag er den erstattet av en skrutrekker. Dette bærbare elektroverktøyet brukes til å skru og skru av festemidler, bore hull og til og med slipe overflater. Verktøyet går imidlertid i stykker av ulike årsaker, og hvordan det repareres er beskrevet her. I beskrivelsen vil vi vurdere hvordan skrutrekkerladeren repareres, og om det er mulig å gjenopprette integriteten til den elektroniske enheten.

Før du tar på deg reparasjonen av å lade en skrutrekker, må du sjekke om strømforsyningen virkelig er årsaken til mangelen på batterilading. Tross alt, mye oftere svikter verktøyets batteri først. Hvordan sjekke batteriet for brukbarhet er beskrevet i detalj i dette materialet.

Den enkleste måten å forsikre seg om at skrutrekkerladeren trenger reparasjon, er å koble til strømforsyningen og se på indikatorene. Vanligvis har hver laderblokk et indikatorlys, som indikerer gjenoppretting av batteriladingen (om blokken lader batteriet). Hvis indikatorene ikke lyser, er enheten mest sannsynlig defekt og må repareres. Det er imidlertid ingen grunn til å trekke konklusjoner her heller. For å være sikker på at ladeenheten fra skrutrekkeren ikke fungerer, må du gjøre følgende:

1. Plukk opp en tester eller multimeter
2. Koble til strømforsyningen
3. Still multimeteret til å måle likespenning. Mengden spenning avhenger av selve verktøyet. For å finne ut verdien av utgangsspenningen, må du undersøke klistremerket med beskrivelsen. Vanligvis er utgangsspenningen i området 9 til 24 V
4. Den røde sonden til multimeteret må berøre den positive kontakten til ladeenheten, og den svarte sonden til den negative (eller minus)
5. Vær oppmerksom på skjermen til multimeteret, og verdiene som den viser

Avhengig av avlesningene til multimeteret, kan du trekke passende konklusjoner:

• Hvis det ikke er noen avlesninger, er det en "0" på skjermen - enheten er ute av drift, og krever derfor reparasjon eller utskifting
• Hvis multimeteravlesningene tilsvarer verdien som er angitt på strømforsyningen, fungerer enheten som den skal, og årsaken til multimeterets manglende funksjon er mest sannsynlig skjult i verktøyets batteri
• Hvis avlesningene på enheten er lavere enn verdiene som er angitt på strømforsyningen, det vil si ved en normal utgangsspenning på 9V eller 12V, viser enheten 3V, 5V eller 7V (eller andre verdier) - elektronikken er ute i orden i ladeenheten, så det vil være behov for mindre reparasjoner

Det er et annet scenario - enheten viser verdier som er høyere enn den nominelle verdien som er angitt på ladeenheten. Slike situasjoner er sjeldne, og hvis enheten produserer en spenning som er høyere enn angitt på strømforsyningen, kan dette skade batteriet eller redusere levetiden. I dette tilfellet må du også ty til å reparere laderen fra en skrutrekker. Hvis sjekking med et multimeter bekrefter feilen i ladeenheten, er det på tide å starte feilsøking.

Hva som går i stykker ved lading av en skrutrekker er kjent for spesialister som daglig står overfor problemet med verktøyet ubrukelig. Det er irrasjonelt å kjøpe en ny lader for en skrutrekker, så hvis batteriet til et elektroverktøy ikke blir ladet, må du starte reparasjonen ved å se etter årsaken til sammenbruddet.

Årsakene til at batteriladeenhetene ikke fungerer, er følgende deler og mekanismer:

Hvilket element ville ikke svikte, men først må du sørge for at sammenbruddet ligger nøyaktig i selve strømforsyningen.Tross alt synder de ofte på strømforsyningen, selv om det faktisk er på høy tid å bytte ut batteriet. Hvis du skal reparere ladingen av en skrutrekker, bør du begynne med å sjekke enheten for feil. Instruksjonene ovenfor beskriver hvordan selve enheten kontrolleres, så nå vil vi finne det defekte elementet, som er årsaken til ladefeilen.

Få mennesker vet hva som trengs for å finne et sammenbrudd i ladeenheten til en skrutrekker, så vi vil vurdere denne prosessen i detalj. Du bør starte med å demontere laderetuiet, men dette gjøres utelukkende på en enhet som er koblet fra nettverket. Pass på at støpselet til enheten ikke er koblet til stikkontakten, og først da begynner du å demontere husstrukturen.

For å komme til innsiden av skrutrekkerladingen, som er under reparasjon, må du først skru ut 3-4 eller 6 skruer som fester dekselet. Antall skruer avhenger av modellen til skrutrekkeren og selve strømforsyningen. Så snart saken er demontert, vil et bilde av følgende type vises foran øynene dine, som vist på bildet nedenfor.

Hva skal man gjøre med alt dette? Du må begynne å reparere ladingen av en skrutrekker ved å identifisere et defekt element eller sammenstilling. For å komme i gang, gjør følgende:

Funnede defekte elementer må skiftes, men hvordan skrutrekkerladeren repareres er beskrevet i detalj nedenfor.

Når strømforsyningen er demontert og de mislykkede elementene blir funnet, vil det ikke være vanskelig å reparere ladingen av skrutrekkeren. For å gjøre dette må du bevæpne deg med et loddejern, samt fluss og loddemiddel, og deretter gå i gang.

For å reparere laderen for en skrutrekker med egne hender, trenger du flere nye elementer som må installeres, i stedet for mislykkede - dette er en sikring, motstander, dioder og en kondensator. Disse elementene koster en krone, og har du gamle ladeblokker eller mikrokretser til rådighet, så kan de fjernes derfra. Når alle verktøyene og elementene er klare, kan du begynne å reparere.

Hvis motstanden, transistoren eller andre elementer er defekte, må de også byttes ut. Den største vanskeligheten som kan oppstå når du reparerer en ladeskrutrekker, er feilen på mikrokontrolleren. Termistoren, som er plassert i utformingen av primærviklingen til transformatoren, kan også svikte. Dens formål er å begrense og redusere startstrømmen. Termistoren bidrar til ladningen av kondensatorene som er ved inngangen til kretsen. Hvordan reparere skrutrekkerladeenheten hvis termistoren er ute av drift er beskrevet i detalj i videoen.

Hvis dette elementet mislykkes, er det lettere å kjøpe en ny enhet, siden det er veldig vanskelig å finne et lignende element, og selv om det lykkes, må du bruke en spesiell hårføner for lodding.

Etter å ha utført en enkel reparasjon av skrutrekkerladeren, må du først sjekke ytelsen, og først etter det kan du koble til batteriet. Slik sjekker du ytelsen til den reparerte ladeenheten - koble den til stikkontakten (bare sett dekselet på plass igjen), og koble multimeterprobene til terminalene. Passende verdier betyr at enheten fungerer og kan brukes. Nå er din "Shurik" reddet, og kan tjene deg i veldig lang tid.

Oppsummert skal det bemerkes at det er umulig å lagre batteriet utladet i lang tid, og hvis ladeblokken fra en skrutrekker er ødelagt, må du begynne å reparere den umiddelbart, ellers vil det å sette denne prosessen på bakbrenneren ikke føre til noe godt, men vil bare bidra til at det er behov for å kjøpe et nytt batteri i tillegg til laderen. Forresten, hvis det ikke er mulig å reparere laderen fra en skrutrekker eller enheten har gått tapt, og det er umulig å finne den på salg, vil det å lage en lader med egne hender bidra til å løse problemet.Dette krever imidlertid en viss kunnskap om elektroteknikk.

Nesten alle skrutrekkere er batteridrevne. Gjennomsnittlig batterikapasitet er 12 mAh. Og for at den alltid skal fungere, trenger du konstant opplading. Dette krever en lader som er spesifikk for hver type batteri. Imidlertid er de svært forskjellige i egenskapene deres.

Slippes for øyeblikket 12-18V modeller. Det er også verdt å merke seg at produsenter bruker forskjellige komponenter for ladere av forskjellige modeller. For å forstå dette må du gjøre deg kjent med standardkretsen til disse laderne.

Grunnlaget for standardordningen er tre-kanals brikke. I denne versjonen er fire transistorer festet til mikrokretsen, som er svært forskjellige i kapasitans og høyfrekvente kondensatorer (puls eller overgang). For å stabilisere strømmen brukes tyristorer eller tetroder av åpen type. Strømledningsevnen reguleres av dipolfiltre. Denne elektriske kretsen takler lett nettverksoverbelastning.

Hensikten med elektroverktøy er i utgangspunktet å gjøre vårt daglige arbeid mindre slitsomt og rutinemessig. I hjemmelivet er en uunnværlig assistent i reparasjon eller demontering (montering) av møbler og andre husholdningsartikler en skrutrekker. Autonom strømforsyning skrutrekker gjør den mer mobil og praktisk å bruke. Laderen er en strømkilde for ethvert trådløst elektroverktøy, inkludert en skrutrekker. La oss for eksempel bli kjent med enheten og kretsskjemaet.

For skjematiske diagrammer av 18 V skrutrekkerladere, bruk koblingstype transistorer flere kondensatorer og en tetrode med diodebro. Frekvensstabilisering utføres av en gitterutløser. Konduktansen til 18V-ladestrømmen er typisk 5,4µA. Noen ganger, for å forbedre ledningsevnen, brukes kromatiske motstander. Kapasitansen til kondensatorene, i dette tilfellet, bør ikke være høyere enn 15 pF.

Batteriets "banker" er innelukket i et hus som har fire kontakter, inkludert to power pluss og minus for utlading/lading. Topp kontrollkontakt slått på via termistor (termisk sensor), som beskytter batteriet mot overoppheting under lading. Med sterk oppvarming begrenser eller deaktiverer den ladestrømmen. Servicekontakten er koblet gjennom en 9 kΩ motstand, som utjevner ladningen til alle elementer i komplekse ladestasjoner, men de brukes vanligvis til industrielle enheter.

1. Ladere merke "Interskol" bruker transceivere med høy ledningsevne. Deres maksimale strømbelastning når 6 A, og enda høyere i nye modeller. Standard Interskol-skrutrekkerladeren bruker en to-kanals mikrokrets, 3 pF kondensatorer, pulstransistorer og tetroder av åpen type. Strømledningsevnen når 6 μA, med en gjennomsnittlig batterikapasitet på 12 mAh.
2. Ganske ofte bruker den russiske produsenten Interskol en batteriladekrets med transistorer av typen IRLML 2230. I dette tilfellet bruker 18 V-ladere en tre-kanals type chip og 2 pF kondensatorer som tåler nettverksbelastninger godt. Konduktivitetsindeksen når i dette tilfellet 4 μA. Når du velger en skrutrekker, må du ta hensyn til kraften, noe som påvirker levetiden. Jo høyere effekt, jo lenger varer verktøyet.

Batteriet er den dyreste delen av skrutrekkeren og er ca 70 % av totalkostnaden verktøy. Hvis det mislykkes, må du bruke penger på å skaffe deg en praktisk talt ny skrutrekker. Men hvis du har visse ferdigheter og kunnskaper, kan du fikse sammenbruddet selv. Dette krever litt kunnskap om funksjonene og strukturen til batteriet eller laderen.

Alle elementer i en skrutrekker har som regel standardegenskaper og dimensjoner. Hovedforskjellen deres er mengden energiforbruk, som måles i A/t (ampere/time). Kapasiteten er angitt på hvert element i strømforsyningen (de kalles "banker").

"Banker" er: litium - ion, nikkel - kadmium og nikkel - metall - hydrid. Spenningen til den første typen er 3,6 V, de andre har en spenning på 1,2 V.

Batterifeil bestemmes av multimeteret. Han vil avgjøre hvilken av «boksene» som er ute av drift.

For å reparere batteriet til en skrutrekker, må du kjenne til designet og nøyaktig bestemme plasseringen av sammenbruddet og selve feilen. Hvis minst ett element svikter, vil hele kretsen miste ytelsen. Tilstedeværelsen av en "giver" der alle elementene er i orden eller nye "banker" vil bidra til å løse dette problemet.

Et multimeter eller en 12 V-lampe vil fortelle deg hvilket element som er defekt. For å gjøre dette må du lade batteriet til det er fulladet. Demonter deretter saken og måle spenning alle elementene i kretsen. Hvis spenningen til "boksene" er lavere enn den nominelle, må du merke dem med en markør. Sett deretter sammen batteriet og la det virke til strømmen synker merkbart. Etter det, demonter igjen og mål spenningen til de merkede "boksene". Spenningsfallet over dem skal være det mest merkbare. Hvis forskjellen er 0,5 V og over, og elementet fungerer, indikerer dette dets forestående feil. Disse elementene må byttes ut.

Ved å bruke en 12 V-lampe kan du også identifisere defekte kretselementer. For å gjøre dette må du koble et fulladet og demontert batteri til pluss- og minuskontaktene på en 12 V-lampe. Belastningen som skapes av lampen vil være tømme batteriet. Mål deretter delene av kjedet og finn de defekte leddene. Reparasjon (reparasjon eller utskifting) kan gjøres på to måter.

1. Det defekte elementet kuttes av og et nytt loddes med loddebolt. Dette gjelder litium-ion-batterier. Siden det ikke er mulig å gjenopprette arbeidet deres.
2. Nikkel-kadmium og nikkel-metall-hydrid celler kan gjenopprettes hvis en elektrolytt er tilstede som har mistet volum. For å gjøre dette blir de blinket med spenning, så vel som med økt strøm, noe som bidrar til å eliminere minneeffekten og øker kapasitansen til elementet. Selv om det ikke vil være mulig å eliminere feilen fullstendig. Kanskje vil problemet komme tilbake etter en stund. Et mye bedre alternativ ville være å erstatte de mislykkede elementene.

For å reparere batteriet for en skrutrekker, trenger du ekstra batteri, hvor du kan låne nødvendige deler eller kjøpe nye kjedeelementer. Nye "banker" må oppfylle de nødvendige parameterne. For å erstatte dem trenger du en loddebolt, tinn, kolofonium eller flussmiddel.

1. Lodd tilkoblingene til de defekte delene og installer nye på deres plass. Ikke la dem overopphetes, noe som kan skade batteriet. For å gjøre dette, prøv å utføre en rask lodding uten forsinkelse. I prosessen med lodding kan du avkjøle den med et håndtrykk når strømmen er av.
2. Lag tilkoblinger med native plater (eventuelt kobber), ellers kan overoppheting av ledningene aktivere nødvendig termistor, som styrer oppvarmingen og slår av ladesystemet. Når du kobler til, ikke glem å observere polariteten. Minuset til det forrige elementet i en seriell forbindelse legges til plusset til det neste.
3. Utjevn potensialet til kretselementene. Det er forskjellig i nesten alle "banker". For å gjøre dette, la batteriet lade hele natten, og la det avkjøles i en dag. Etter det måler du spenningen til elementene. Indikatorene skal være svært nær den nominelle verdien.
4. Sett batteriet inn i skrutrekkeren og gi det maksimal belastning til det er helt utladet. Gjør to hele bits sykluser. Resultatet vil gi et fullstendig bilde av effektiviteten av reparasjonsarbeid.

For å lade batterienheten, kan du gjøre hjemmelaget lading, drevet av USB. Nødvendige komponenter for dette: stikkontakt, USB-lader, 10 amp sikring, nødvendige kontakter, maling, elektrisk tape og teip. Til dette trenger du:

1. Demonter skrutrekkeren i deler og skjær av overkroppen fra håndtaket med en kniv.
2. Lag et hull for sikringen på siden av håndtaket. Koble ledningen til sikringen og monter den i håndtaket på enheten.
3. Fest sikringen med lim eller en varmepistol. Pakk dekselet med tape og fest strukturen til batterikontakten. Ledninger er montert på toppen av skrutrekkeren. Verktøyet er satt sammen og pakket inn med elektrisk tape. Etter det blir saken slipt, dekket med maling og den resulterende enheten lades.

Som du kan se, dette prosessen vil ikke ta lang tid og vil ikke være for ødeleggende for familiebudsjettet ditt.