DIY telefonlading reparasjon

Nå, som aldri før, har antall dingser per person nådd maksverdien.

Telefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, forskjellige trådløse hodesett - all denne overfloden av teknologi har en strømkilde og følgelig en lader for den.

Ladere bæres ofte med seg i veske eller lomme, og slik at de tar minimalt med plass, er ledningene vridd med en bøy og en strekk.

Dette fører igjen til et nesten umerkelig ledningsbrudd og inoperabilitet av lading. Bare brudd i ledningen - Dette er det vanligste sammenbruddet i slike typer enheter, og ærlig talt er det synd å kaste det bort på grunn av dette.

Ja, du kan absolutt kjøpe en ny og ikke lide, men hvis enheten ikke er standard, for eksempel en gammel modelltelefon, er det ikke alltid mulig å finne en slik lader. Og på "loppemarkedet" kan du skli en blokk med samme problem, og ingen trenger ekstra utgifter.

Derfor er reparasjon av en lader en nyttig og verdifull virksomhet.

Nedenfor, i denne artikkelen, vil en enkel reparasjonsmetode som ikke krever spesialutstyr bli beskrevet, som vil gi ladningen din et nytt liv.

På bildet - lader med et problem i ledningen.

Klippen er ikke alltid synlig for det blotte øye. Den kan skjules under tykkelsen på hovedisolasjonen (topp) og forblir praktisk talt usynlig.

Men som praksis viser, oppstår bruddet oftest nær inngangen til blokken eller ved bunnen av pluggen.

For å finne bruddet kobler du bare den medfølgende laderen til telefonen og vrir på ledningen på et mistenkelig sted.

Så snart du ser at ladingen "gikk" et øyeblikk, betyr det at det er en pause på stedet du beveget deg i det øyeblikket.

I dette tilfellet var bruddet og klippen synlig selv uten å røre. Det viste seg akkurat ved inngangen til strømforsyningen.

Hovedproblemet ved reparasjon av slike blokker er at det ikke er sammenleggbart. Derfor, for å komme til det elektroniske styret, må du være forsiktig og anstrenge deg.

Bruk en skrutrekker og en kniv til å lirke av bunnen av bakdekselet og ta det av.

Lirken skal være på punktet der ledningen går inn i enheten. Hvis inngangen er for stram, kan du kutte gummistroppen litt.

Dette må gjøres forsiktig for ikke å kutte ledningen i det hele tatt.

Etter å ha stukket den opp med en skrutrekker, prøver vi å løfte dekselet opp.

Det kan skje at det sprekker i to, men oftere, som i dette tilfellet, ble dekselet fjernet helt uten skade.

Det ble til og med sett at den hadde låser, og i ladekassen var det utsparinger for dem.
Dette betyr at det er mulig, etter reparasjon, å sette dekselet på plass uten å bruke lim.
Når dekselet er fjernet, må du trekke kretskortet ut av dekselet. Siden den "sitter" tett, hjelper en skrutrekker å få den ut. Når vi lener bladet til skrutrekkeren mot kroppen og hekter det med enden av et av loddepunktene, trekker vi brettet ut.

Strukturen til saken er slik at når brettet er satt inn inne, er inngangskontaktene koblet til klemmene på pinnene til strømpluggen. Derfor, når du installerer brettet tilbake i saken, må du ta hensyn til dette punktet.
Bildet nedenfor viser brettet med hele "innsiden". Ledningene er loddet i bunnen.

Utsikt fra motsatt side.

Og her på bildet er sporene for inngangskontaktene.

Ledningen må kuttes under der skaden er. Men det er veldig viktig å huske hvilken ledning som er "+" og hvilken som er "-". I noen tilfeller er ledningene farget tilsvarende, rødt er det positive og svart er det negative.

Med fargemerking kan du trygt kutte, og deretter bare lodde ledningene, observere polariteten.
I vårt tilfelle er ledningene av samme farge, men siden ledningen er flat, kan du spore fra hvilken side av ledningen ledningen går til minus, og fra hvilken til pluss. Merk og beskjær deretter.

Løs deretter de gjenværende endene fra brettet og klargjør hull for lodding av en ny ledning.

Uten å miste etiketten, strip og tinn ledningene på ledningen.

Lodd dem en etter en til brettet, og observer polariteten.

PCB har vanligvis polaritetsmerker ved loddepunktet.

For å forhindre at ledningen dingler ved uttaket, vikler vi en bandasje med svart elektrisk tape rundt inngangspartiet. Tykkelsen på båndet skal være slik at det passer inn i sporet for ledningen og låses inn i det.

Før vi installerer dekselet, kontrollerer vi driften av enheten. Vi kobler den til nettverket og kobler den til telefonen. Hvis telefonen ikke er med deg for øyeblikket, bruker vi et DC-voltmeter.

Siden den interne kontakten i stikkontakten har et veldig tynt rør, og sonden til enheten ikke går inn i den, kan du bruke et stykke tynn kobbertråd for å sjekke.

Etter å ha satt den inn i røret til den interne kontakten, kobler vi probene til måleenheten til den og til den eksterne utgangen til pluggen.

Voltmeteret viser at spenning er tilstede, noe som betyr at havariet er reparert.

Nå knipser vi på bakdekselet.

Vi kobler til telefonen og gleder oss over resultatet av arbeidet som er utført.

Den vanligste årsaken til feil på en lader er en uforsiktig holdning til den under drift.

Reparasjon av telefonlader

Mulige årsaker til havari i mobiltelefonens ladeenhet

1. Brudd ledning ved støpselet og ved bunnen av ladeenheten. Du kan bryte ledningene når laderen er på under samtaler.

Du må trekke støpselet ut av telefonkontakten, ikke ved ledningen, men ved støpselhuset.

2. Svikt i elementene i det elektroniske kortet til laderen. Svært ofte forblir laderen tilkoblet og tas ikke ut av stikkontakten. I dette tilfellet blir hele det elektroniske kortet til laderen konstant aktivert, noe som reduserer levetiden til kortets radioelementer.

Feil rekkefølge for å slå på og av laderen fører også til for tidlig slitasje av elementene i blokken.

Hvis telefonen kobles fra laderen mens den er tilkoblet, oppstår det plutselige spenningsstøt som overskrider den maksimalt tillatte driftsspenningen til cellene. Dette skyldes forbigående prosesser som oppstår i minnet når belastningen fjernes (kobler fra telefonen) under spenning. Med riktig drift av laderen kobles telefonen til og fra med laderen slått av.

Du trenger ikke være en stor spesialist for å finne og fikse en ødelagt ledning fra ladeenheten til støpselet. Ledningsbrudd kan oppdages når telefonen er tilkoblet. Etter å ha koblet telefonen til laderen, bøy ledningen ved pluggen u på bunnen av enheten, mens du samtidig observerer kontinuiteten i batteriladingsprosessen.

På disse stedene oppstår det oftest ledningsbrudd. Hvis det oppdages et brudd i bunnen av pluggen, kuttes ledningen av i en avstand på 5-7 mm fra pluggen. Dette er nødvendig for å kunne lodde hele delen av ledningen. De loddede ledningene er isolert separat med et tynt varmekrympbart rør.

Når loddepunktene til ledningene er isolert, settes et tykkere varmekrympeslange på pluggen for å stive av loddepunktet. Noen ganger oppstår det et ledningsbrudd helt i bunnen av pluggen, da blir pluggen helt frigjort fra plastforseglingen, og ledningene loddes direkte til pluggen.

Ikke snu polariteten til pluggledningene. Brytepunktet finnes også med et multimeter i hørbar modus eller visuelt. Det funnet sted for ledningsbrudd kuttes med en liten margin på begge sider. Trekk den øverste isolasjonen av ledningen. Deretter skjæres den av, strippes for isolasjon, tvinnes og loddes, etter å ha satt på et tynt varmekrympbart rør på hver ledning, og et tykkere rør på fellesledningen.

Etter lodding la de tynne rør på ledningene og forstyrret dem, varme dem opp med et loddejern.På slutten settes et tykkere rør på i stedet for de opprørte tynne rørene slik at det tykke røret overlapper dem i lengden. Når du lodder ledninger, observer polariteten i henhold til fargen deres. Du kan kjøpe en ny ledning med en plugg for ditt merke av telefonen fra spesialforretninger. Da kommer telefonreparasjon ned til en enkel utskifting av den defekte ledningen.

Typen defekte kondensatorer

En annen vanlig funksjonsfeil på en telefonlader er en løs kontakt mellom pinnene på strømpluggen. De fjærbelastede pinnene til nettstøpselet strekker seg ofte fra kontaktplatene på kretskortet. For å eliminere en slik funksjonsfeil er det nok å bøye disse kontaktene inne i blokken.

Åpne dekselet til blokken. Det er bra om det er skruer som fester laderdekselet, og om de er loddet. I dette tilfellet må du kutte et spor langs hele omkretsen av dekselet med et baufilblad med fine tenner. Etter å ha eliminert funksjonsfeilen, er lokket lukket og festet med tape 1 cm bredt.

Mer komplisert, men ganske rimelig for en elektriker, er enhetssammenbrudd knyttet til reparasjon av elementer på telefonladeren. Først og fremst åpner de minnet og tar ut brettet. Reparasjon begynner med en visuell inspeksjon av elementene i kretskortet og tilstanden til sporene.

Pulsladerkrets for telefon

Når du inspiserer elementene, vær oppmerksom på hevelsen i den øvre delen av kondensatorene, mørkere og brudd på motstandenes integritet. Mørking av motstandene og sporene under indikerer at driftstemperaturen er overskredet. I dette tilfellet kontrolleres selve motstanden for motstand og diodene og transistorene ringer.

Pinouten til transistorene og minnekretsen for telefonmerket ditt finner du på Internett. Hvis det ikke var mulig å oppdage en funksjonsfeil visuelt, slå på enheten og mål nettspenningen. Hvis nettspenningen er tilstede og en svak lyd fra pulstransformatoren høres, måles utgangsspenningen til enheten.

Den skal være innenfor 7,5V uten belastning. Hvis det ikke er noen utgangsspenning, og transformatoren surrer, må du se på motstanden til utgangsviklingen til transformatoren og elementene som følger den. Siden laderen til mobiltelefoner er satt sammen i henhold til en pulskrets, når du reparerer dem, kan du fokusere på artikkelen "Reparere en byttestrømforsyning med egne hender."

Hilsen radioamatører.
Når jeg gikk gjennom gamle tavler, kom jeg over et par bytte strømforsyninger fra mobiltelefoner og ønsket å gjenopprette dem og samtidig fortelle deg om deres hyppigste sammenbrudd og eliminering av mangler. Bildet viser to universelle ordninger for slike avgifter, som oftest finnes:

I mitt tilfelle var brettet lik den første kretsen, men uten en LED ved utgangen, som bare spiller rollen som en indikator på tilstedeværelsen av spenning ved utgangen av blokken. Først av alt må du takle sammenbruddet, nedenfor på bildet skisserer jeg detaljene som oftest mislykkes:

Og vi vil sjekke alle nødvendige detaljer ved hjelp av et konvensjonelt DT9208A multimeter.
Den har alt du trenger for dette. Kontinuitetsmodus for dioder og transistoroverganger, samt ohmmeter og kondensatorkapasitansmåler opp til 200μF. Dette settet med funksjoner er mer enn nok.

Når du sjekker radiokomponenter, må du kjenne basen til alle deler av transistorer og dioder, spesielt:

Nå er vi helt klare til å sjekke og reparere strømforsyningsenheten.La oss begynne å sjekke enheten for å identifisere synlige skader, i mitt tilfelle var det to brente motstander med sprekker på kabinettet. Jeg avslørte ikke flere åpenbare mangler; i andre strømforsyninger møtte jeg hovne kondensatorer, som også må tas hensyn til i utgangspunktet. Noen detaljer kan sjekkes uten lodding, men hvis du er i tvil, er det bedre å løsne og sjekke separat fra kretsen. Lodd forsiktig for ikke å skade sporene. Det er praktisk å bruke en tredje hånd under loddeprosessen:

Etter å ha sjekket og erstattet alle defekte deler, gjør den første skruen på gjennom en lyspære, jeg laget et spesielt stativ for dette:

Vi slår på laderen gjennom lyspæren, hvis alt fungerer, så vrir vi det inn i etuiet og gleder oss over arbeidet som er gjort, hvis vi ikke ser etter andre mangler, også etter lodding, ikke glem å vaske av flussen, for eksempel med alkohol. Hvis alt annet svikter og nervene er i balanse, kast brettet eller loddetinn og velg strømførende deler på lager. Alle er i godt humør. Jeg foreslår også at du ser videoen.

JLCPCB er den største PCB-prototypefabrikken i Kina. For mer enn 200 000 kunder over hele verden legger vi inn over 8 000 online bestillinger for prototyper og små partier med trykte kretskort hver dag!

Eller logg på med disse tjenestene

• 
• 
• 

• 

Registrer deg for å få en konto. Det er enkelt!

God kveld, kjære blogglesere! I lang tid hadde jeg en lader til LG-telefonen min, som faktisk ladet meg en haug med andre enheter. Men på et tidspunkt la jeg merke til at telefonen ikke ladet som forventet. Enten lader telefonen, så nei, ladestatusen kan endres en gang i sekundet. Jeg la den til side i lang tid, kjøpte en ny lader, men fortsatt dukket spørsmålet om hvordan jeg fikser laderen til telefonen opp og klødde))).

Laderen til telefonen var kompositt – en usb-ledning ble satt inn i støpselet, som igjen satt fast i telefonen. Det kan være to årsaker til at ladingen ikke fungerer:

• ødelagt usb-ledning
• feil i selve pluggen

Det første alternativet er enkelt å sjekke - bare bytt ut selve ledningen, jeg vil si med en gang at det ikke hjalp, ellers ville det sannsynligvis ikke være noen vits i å skrive en hel artikkel om det.

Det var en feil i støpselet...

For å finne feilen og eliminere den, var det nødvendig å åpne en slik plugg. Over den er kronet med grå plast, som er godt limt til den hvite kroppen på denne gaffelen. Selvfølgelig, hvis oppgaven min ikke var å fikse Just for fun-laderen, men å bevare den for fremtidige generasjoner for fremtidig bruk, ville jeg blitt veldig forvirret. Men jeg brakk på barbarisk vis av den grå toppen og tok ut den indre brettet med en tang.

Et ganske vanlig lommetørkle fra usb-lading av telefonen. Lavspentdelen, PWM-miljøet og delen hvor kontaktene for tilkobling til 220 V med diodebro og motstand er plassert er uthevet separat.

Fordi lading med jevne mellomrom fungerte fortsatt, logikk dikterte at kontaktene i selve pluggen rett og slett forlot. Vi gjør oppmerksom på disse kontaktene:

På sin side har plasthuset, der pinnene på pluggen er festet, også sine egne kontakter:

Å rengjøre dem, løfte dem litt, samt å tørke av kontaktene på siden av brettet med et viskelær løste problemet - etter montering fungerte ladingen som den skulle.

Hvis følgende kosmetiske handlinger ikke hjalp, må du grave dypere. Jeg måtte sjekke igjen om kondensatoren var hoven, en så stor en, plassert ved siden av 220 V-kontaktene på brettet. Det ville også være nødvendig å "inspisere" inngangsmotstanden, som fungerer som en sikring (grønn ting med striper på bildet ovenfor). Å dømme etter målingene mine med et multimeter og etter markeringene på "magen" til motstanden, var vurderingen i denne ladningen 10 ohm. Hvis det brenner ut, må det loddes på nytt, men dette vil indikere et problem i kretsen. Det vil si at det ville maskere problemet.

Et av problemområdene ved lading er også transistoren, den brenner ofte ut.

Bare i tilfelle gir jeg en lenke til en nyttig video. I den snakker forfatteren i detalj om problemet som oppsto med en lignende anklage:

I prosessen med å jobbe med dette innlegget, trengte jeg å redigere en video, som jeg imidlertid ikke lastet opp. Hvis det er behov for å trimme video, sette inn enkle titler, er det liten vits i å ty til noen betalte produkter, alt er allerede i Windows - dette er Windows Movie Maker.Men så snart det er nødvendig å gjøre noe mer, for eksempel for å forstørre videoen, er dette programmet allerede ikke nok. Jeg likte Movavi Video Editor, som kombinerer en rekke nyttige funksjoner – den er kraftig nok, enkel å lære og billig. Jeg satte pris på henne og til og med anskaffet... Den lar deg enkelt bruke spesialeffekter, skjule på videoen noe du ikke vil vise (lommeboknummer, telefoner osv.), stabilisere videoen og en hel haug med andre ting. Senere skal jeg lage en liten anmeldelse av den.

Takk til! Du har abonnert på nytt blogginnhold!

Den kanskje mest "syke" delen av en mobiltelefon er laderen. En kompakt likestrømforsyning med en ustabil spenning på 5-6V svikter ofte av ulike årsaker, fra selve funksjonsfeilen til mekanisk feil som følge av uforsiktig håndtering.

Det er imidlertid veldig enkelt å finne en erstatning for en defekt lader. Som analysen av flere ladere fra ulike produsenter har vist, er de alle bygget etter svært like opplegg. I praksis er dette en krets av en høyspenningsblokk-kongegenerator, hvis spenning fra sekundærviklingen til transformatoren er rettet opp og tjener til å lade mobiltelefonens batteri. Forskjellen ligger vanligvis bare i kontaktene, så vel som ikke-fundamentale forskjeller i kretsen, for eksempel implementeringen av inngangsnettverkslikeretteren i en halvbølge- eller brokrets, forskjellen i innstillingen av driftspunktet basert på transistor, tilstedeværelse eller fravær av en indikator LED, og ​​andre små ting.

Så, hva er de "typiske" feilene? Først av alt bør du ta hensyn til kondensatorene. Et sammenbrudd av kondensatoren tilkoblet etter nettlikretteren er svært sannsynlig, og fører både til skade på likeretteren og til utbrenning av en lav-motstand konstant motstand koblet mellom likeretteren og den negative platen til denne kondensatoren. Denne motstanden fungerer forresten nesten som en sikring.

Ofte svikter selve transistoren. Vanligvis er det en høyspenningseffekttransistor merket "13001" eller "13003". Som praksis viser, i fravær av en slik erstatning, kan du bruke den innenlandske KT940A, som ble mye brukt i utgangsstadiene til videoforsterkere til gamle innenlandske TV-er.

Nedbryting av 22 μF kondensator fører til mangel på generasjonsstart. Og skade på 6,2V zenerdioden fører til en uforutsigbar utgangsspenning og til og med svikt i transistoren på grunn av overspenning ved basen.
Skader på kondensatoren nedstrøms for sekundærlikeretteren er minst vanlig.

Utformingen av laderkroppen kan ikke separeres. Du må sage, bryte: og deretter lime alt sammen på en eller annen måte, pakke det inn med elektrisk tape. Spørsmålet oppstår om hensiktsmessigheten av reparasjonen. Tross alt, for å lade et mobiltelefonbatteri, er nesten enhver konstant strømkilde med en spenning på 5-6V, med en maksimal strøm på minst 300mA, nok. Ta en slik strømkilde, og koble den til kabelen fra den defekte laderen gjennom en 10-20 ohm motstand. Og det er alt. Det viktigste er ikke å blande sammen polariteten. Hvis kontakten er USB eller universal 4-pins - mellom midtkontaktene, ta med en motstand på ca 10-100 kilo-ohm (velg slik at telefonen "gjenkjenner" laderen).

Svært ofte er det et problem med svikt i laderen til en mobiltelefon eller annen enhet for lading av batteriet som laderen brukes til. Hovedårsakene til at en laderfeil kan oppstå er som følger:

- feil på ladeenheten;

- brudd på kontaktforbindelsen til ledningen med pluggen eller laderen.

Svært ofte er årsaken til feilen i laderen et ledningsbrudd eller et sammenbrudd i ledningens kontakt med laderens strukturelle elementer - pluggen og blokken.I dette tilfellet kan du reparere laderen selv. La oss vurdere prinsippet om å reparere en skadet laderledning ved å bruke et spesifikt eksempel på reparasjon av en Nokia-mobillader (med en tynn plugg).

For å reparere laderen trenger vi:

- loddebolt og alt du trenger for lodding;

- isolasjonstape og varmekrympeslange (hvis tilgjengelig);

- et lite stykke tynn ledning for å komme i kontakt med den indre kontakten på ladepluggen (for Nokia-laderens slimplugg).

Det første trinnet er å finne en skadet ledning eller kontaktforbindelse. Ledningsskade kan identifiseres visuelt. Stedet der den ledende kjernen sprakk, er som regel av en annen farge og litt mindre i diameter.

Hvis det ved visuell inspeksjon ikke var mulig å bestemme skadestedene på ledningen, fungerer mest sannsynlig ikke laderen på grunn av at ledningen brytes av ved tilkoblingen til blokken eller pluggen. Ledningen kan også være skadet, det får vi vite i prosessen med å finne skaden videre.

Vi tar ledningen og kutter den 7-10 centimeter lenger enn pluggen. Hvis det ikke er kontaktbrudd ved festepunktet til pluggen, kobler vi til ledningen ved kuttet. Derfor kan du ikke kutte ledningen ved tilkoblingspunktet til støpselet, det vil si at du må legge igjen et lite stykke for å kunne koble ledningene ved lodding.

Strip ledningene fra den delen av ledningen som går til laderen. Ta et multimeter og velg en grense for likespenningsmåling på 20 volt. Koble laderen til nettverket og mål spenningsverdien ved laderutgangen, det vil si ved de avisolerte endene av ledningen.

Vi måler spenningen ved utgangen av laderen

Hvis enheten viser en spenningsverdi, indikerer dette at laderen og ledningen ikke er skadet. I dette tilfellet viste enheten 7 volt - dette er den nominelle utgangsspenningen til denne laderen. På dette stadiet kan vi konkludere med at laderen ikke fungerer på grunn av et sammenbrudd i kontakten til lederne ved tilkoblingen til pluggen. Du kan bekrefte dette ved å ringe støpselet med enheten.

For å gjøre dette stripper vi ledningene som går fra pluggen, setter inn en tynn ledning inn i pluggen (dette er nødvendig for kontakt med den indre kontaktdelen av pluggen).

Vi tar et multimeter og velger ringemodus. Med en sonde berører vi en av de strippede lederne, og med den andre, først til den ytre kontaktdelen av pluggen, og deretter til den innsatte ledningen. Hvis enheten viste kontakt (tilstedeværelsen av et lydsignal), indikerer dette at kontakten mellom denne ledningen og pluggen ikke er brutt.

Vi omorganiserer sonden til enheten til en annen strippet leder, med de andre berører vi vekselvis den ytre delen av pluggen, og deretter til ledningen. Hvis enheten ikke avgir et signal når begge kontaktdelene av pluggen berøres, er det ingen kontakt. Det vil si at en av ledningene er revet av støpselet.

I dette tilfellet er det to måter: du kan kjøpe en ny plugg, eller du kan reparere den gamle. Den første metoden er enklere og mer pålitelig. En ny plugg kan kjøpes fra mobiltelefonverksteder eller radiomarkedet. Du kan ha en gammel lader som ikke har en skadet plugg.

I dette tilfellet er det nok å lodde den nye pluggen til laderen, mens du observerer polariteten. Hvordan sjekke om ledningene er koblet riktig (polaritet)? Vanligvis har hver ledning en fargekodet ledning. Hvis det ikke stemmer, må du sørge for at ledningene er koblet riktig.

For å gjøre dette, koble laderen til en stikkontakt og den nye pluggen til mobiltelefonen. Koble lederne til støpselet til laderledningen. Hvis ladingen har startet, har du koblet lederne riktig. Hvis telefonen ikke lades, bytt lederne.Kontrollen skal uansett utføres, selv om fargekoden på de tilkoblede ledningene er den samme, da det kan være avvik i merkingen av ledningene.

Det neste trinnet er å koble de to ledningene ved å lodde. Hvis du har varmekrympeslange, legg en del av den over en av de loddede ledningene før du lodder. Lodd lederne, observer polariteten. Isoler begge ledningene med isolasjonstape, sett på krympeslange. Sjekk funksjonaliteten til laderen.

Hvis du ikke har muligheten til å kjøpe en ny plugg, men du fortsatt vil reanimere laderen, er den andre måten å reparere skaden på egnet for deg - å reparere pluggen.

Vi fjerner gummibelegget (plast) fra pluggen med en kniv. I dette tilfellet, vær forsiktig, ikke skynd deg, da du kan skade selve pluggen.

Fjern gummidekselet fra pluggen

Neste trinn er å lodde ladeledningen til støpselet.

Loddet ledning til plugg

Sjekk ytelsen til laderen. Hvis alt er normalt, isolerer vi lederne, og setter et varmekrympeslange på pluggen. Laderen er klar til bruk.

Krympeslange på plugg

Vi vurderte tilfellet med kontaktfeil på punktet for tilkobling av ledningen til støpselet. Det kan også være en annen grunn. La oss vurdere en sak til.

Du kuttet ledningen, sjekket for spenning ved utgangen på laderen, den mangler. Vi kutter ledningen i nærheten av laderen, går tilbake fra ladeenheten 7-10 cm.Vi renser ledningen som kommer ut av laderenheten og sjekker for spenning ved utgangen. Tilstedeværelsen av spenning ved utgangen indikerer at minnet fungerer som det skal. Vi kaller pluggen i henhold til metoden ovenfor. I dette tilfellet er det ingen kontaktfeil.

Kontinuiteten til ladeledningen viste at en av lederne var ødelagt. Ingen visuelle skader er synlige. Det beste alternativet er å kjøpe en ny ledning. Lodd den deretter til pluggen og laderenheten, og observer polariteten.

For ikke å ta feil (spesielt hvis ledningene har samme fargemerking), før du lodder ledningene, koble dem til og plugg laderpluggen inn i telefonen. Hvis ladingen har startet, koble til lederne ved å lodde. Isoler ledningene ved loddepunktet og sett på et krympeslange (det må settes på ledningen før lodding). Skaden er utbedret.

Hvis ledningen er intakt, er ikke kontaktforbindelsen til støpselet brutt, da er laderenheten skadet eller en av ledningene inne i enheten er revet av.

Skru av ladeblokken og se på ledningsforbindelsene. Hvis alle ledningene er koblet til normalt, er selve minneenheten skadet.

Hvis laderenheten din er skadet, vil du, uten å ha ferdigheter innen elektroteknikk, ikke kunne finne årsaken til feilen, langt mindre fikse den selv. Å reparere en lader hos en spesialisert tjeneste vil koste deg mer enn en ny lader.

Svært ofte er utstyrshavari så elementært og lett å reparere at noen ganger vil du ikke en gang ta på deg reparasjoner, det er ikke av interesse, men du må. Nylig henvendte en venn av meg meg for å få hjelp, så før det hadde han ikke levd godt, og nylig mistet han også jobben på grunn av krisen.

Viser universalladertype Frosk for litiumbatterier fra telefoner med ødelagte klemmer på klemmedelen, og spør om det er noe som kan gjøres. Hun sier at de satt på den. Den første tanken var å tilby ham å kaste den og kjøpe en ny, men etter å ha sett på det opprørte ansiktet hans ombestemte han seg og bestemte seg for å hjelpe.

Det var to nye krokodiller isolert, bare spissen stakk ut, og det ble besluttet å lodde til ledningene som gikk til antennene, og koble til batteriet med krokodiller. Jeg plugget laderen inn i stikkontakten for å være sikker på at den fungerte i det hele tatt, og arbeidet mitt ville ikke være forgjeves, og begynte å demonteres.

Først ble 2 skruer skrudd ut, og festet antennene til delen som presset batteriet, antennene var intakte. Ofte, under arbeid, bryter disse antennene av, og det blir umulig å bruke, så jeg lot antennene være i reserve. Hvis noen ikke vet hvordan man bruker en slik lader, vil jeg forklare: vi tar et litium-ion-batteri fra en mobiltelefon, kamera og annet lignende utstyr. Vi kombinerer antennene til laderen, med pluss- og minuskontakter, de er signert på batteriet, og presser batteriet til laderkroppen på grunn av fjæren til den pressende delen. LED-en på laderen skal lyse, noe som indikerer at det er kontakt mellom antennene og batterikontaktene. For de som kanskje trenger å sende en lignende lader, med et mer alvorlig sammenbrudd, vil jeg gi et av alternativene for kretsskjemaet:

La oss gå tilbake til reparasjonen vår, etter å ha skrudd ut to skruer, demontert froskens kropp. Det gjensto å bestemme hvilke av disse ledningene som går til antennene som er pluss og som er minus. En slik sjekk er ganske betinget, fordi slike ladere enten har automatisk polaritetsdeteksjon, og da er det ingen knapper, eller det er en polaritetsreverseringsknapp.

Men likevel ville jeg montere den slik at den røde sonden var et pluss, og den svarte var et minus. Så fjernet jeg brettet og fant en felles ledning koblet til en av ledningene, den var koblet til polygonen på brettet. Det ble besluttet å betrakte det som et minus. Da var det et spørsmål om teknikk, det måtte vakre ledninger til for å koble sammen med ledningene som kom fra antennene. Jeg hadde nettopp slike ledninger fra datamaskinens høyttaler. Selve høyttaleren og kontakten ble kuttet av, jeg bestemte meg for å ta lengden på ledningene tilstrekkelig for praktisk tilkobling til batterikontaktene.

Nylig har jeg fått for vane å følge estetikken til forbindelsene i enheten, uansett om jeg gjør det for meg selv eller for mennesker, for penger eller for ren symbolsk takknemlighet. Derfor kjøpte jeg meg varmekrymper med margin, med forskjellige diametre, for alle anledninger, og bestemte meg for å forlate snørret på skjøtene i form av elektrisk tape. Som for øvrig ikke bare ser stygg ut, men også strever etter å gli av ledningsforbindelsen over tid og avsløre den. Hva den er full av, tror jeg ingen trenger å forklare.

Så også her, før jeg loddet ledningene, la jeg to stykker varmekrympe på ledningene, og etter lodding varmet jeg opp tennene på bålet. Det viste seg å være en vakker pålitelig isolasjon. Forresten, i Vesten, å dømme etter isolasjonen av lysdioder og knapper, datamaskinvesker, har de lenge forlatt bruken av elektrisk tape, og de pakker alt som gjenstår for langvarig bruk bare i varmekrympe. Før jeg loddet ledningene, av vane, knyttet jeg ledningene i en knute slik at det var umulig å trekke ut ledningene med en innsats. For å gjøre dette vil bare noden, hvis størrelse er større enn hullet som ledningen føres inn i laderen, ikke tillate.

Det gjenstår bare å sette sammen laderen i kofferten og teste den ved å koble den til nettverket og koble den med krokodiller til batterikontaktene. Alt fungerte som det skulle, LED-en begynte å blinke, noe som indikerer at batteriet ladet. Og som det viste seg, med polariteten og fargen på krokodillene, tok jeg ikke feil når jeg loddet ledningene. Lykke til med reparasjonen! Artikkelens forfatter er AKV.

Med økningen i flåten av mobiltelefoner, vokser antallet ladere som følger med telefonene proporsjonalt. Gitt den lave kvaliteten på våre elektriske nettverk, svikter disse enhetene ofte. Dette gjelder spesielt for modeller av ladere fra ukjente produsenter, kjøpt på radiomarkeder på grunn av deres lave kostnader.

Som regel, for å opprettholde lønnsomheten, bruker slike produsenter billigere komponenter i enhetene sine, noe som uunngåelig medfører en reduksjon i påliteligheten.

Etter at en lignende lader for en NOKIA-telefon kjøpt på radiomarkedet mislyktes, etter ikke å ha fungert en gang en uke, ble det besluttet å finne ut årsaken til funksjonsfeilen og gjøre de nødvendige endringene i kretsen for å forbedre påliteligheten til enheten som en hel.

Det skal bemerkes at når man sammenligner to ladere - sertifisert og "grå" er forskjellen ikke lett å finne (fig. 1). Kroppen til enheten fra en ukjent produsent (øverst i fig. 1) utmerker seg ved en mindre dyp preging av NOKIA-logoen og de tekniske egenskapene til enheten, samt fraværet av et silkeskjermet ikon som regulerer metoden avhending av enheten ved slutten av levetiden. I fig. 2 viser kretskortet til anordningen.

Kretsskjemaet til enheten ble gjenopprettet fra kretskortet. Det er en klassisk puls-tilbake-omformer (fig. 3).

Slike enkle kretser er mye brukt til å bytte strømforsyninger og ladere (opptil 25 W).

De deklarerte egenskapene til enheten er en utgangsspenning på 5,7 V og en laststrøm på 800 mA.

La oss nå kort vurdere prinsippet for drift av strømforsyningen i kretsdiagrammet (fig. 3).

Nettspenningen tilføres gjennom den strømbegrensende motstanden R1 til inngangen til likeretteren på diodene D1-D4. Transistor Q1 har en selvoscillator, hvis frekvens hovedsakelig bestemmes av egenskapene til pulstransformatoren TF1 som brukes her. Motstand R3 setter driftsmodusen til transistoren Q1. Utgangsspenningen stabiliseres ved å bruke tilbakekoblingsviklingen til pulstransformatoren TF1 og D7 C4 ZD1-kretsen. Transistor Q2 og motstand R2 tjener til å begrense strømmen til transistoren Q1 ved start av oscillatoren, så vel som i tilfelle overbelastning eller kortslutning ved enhetens utgang. Kretsen inneholder en halvbølge utgangsspenningslikeretter basert på diode D8 og kondensator C5. Motstand R6 brukes til å utlade kondensatoren C5 etter at enheten er slått av.

Som et resultat av å sjekke laderen beskrevet ovenfor, ble det funnet en defekt transistor Q1 merket 1003 og en brent motstand R3. Det brente belegget på motstanden gjorde det umulig å bestemme motstanden. For å øke påliteligheten til kretsen ble en kraftigere og mer utbredt innenlandstransistor KT 940A brukt som transistor Q1 (fig. 4). Det skal bemerkes at på grunn av den store spredningen i egenskapene til KT 940A-transistorene, kan det i noen tilfeller være nødvendig å endre motstandsverdien R3 angitt i diagrammet.

Etter reparasjonen har denne laderen fungert pålitelig i mer enn ett år uten kommentarer. Tatt i betraktning at omformerkretsen som brukes er mye brukt i mange ladere, kan den beskrevne reparasjons- og pålitelighetsforbedringsmetoden anbefales for andre lignende enheter.

• sergey / 03/09/2017 - 18:09
  Du må også legge til en 100mA sikring for brannbeskyttelse. Siden 10 ohm motstanden ikke beskytter, men selv blir årsaken.
• Andrey / 15.06.2015 - 11:10
  Når det gjelder KT940A, er det tvilsomt, det er ikke veldig pålitelig, Ukb 300V, når det oppvarmes, bryter det gjennom i slike kretser veldig raskt, fordi. reell likerettet spenning el. nettverket overstiger 320V.

Du kan legge igjen din kommentar, mening eller spørsmål om materialet ovenfor:

I økende grad får folk problemer med laderfeil, noe som fører til ubehagelige konsekvenser, da det blir umulig å lade telefonen hvis det ikke finnes et annet alternativ til laderen. I dagens artikkel vil vi se på alle typer sammenbrudd og reparasjon av laderen.

Og så, til å begynne med, vil vi bestemme hovedårsakene til feilen i laderen, det kan være:

• Brudd på forsyningsledningen til enheten;
• Skade på laderen;
• Ødelagte kontakter, tilkoblinger eller ledninger i en plugg eller strømforsyning;

Den vanligste årsaken til feil på laderen er brudd i de interne ledningene eller skade på forbindelsene mellom pluggen eller blokken. I slike tilfeller kan enheten tas med til servicesentre eller repareres uavhengig. I denne artikkelen vil vi vurdere det andre alternativet, som et eksempel vil vi bruke en lader med en tynn plugg fra Nokia.

• Vanlig multimeter;
• Kniv for å kutte ledninger;
• Loddebolt og loddemetall;
• Isolasjonstape og krympeslange, hvis tilgjengelig;
• En spole av tynn kobbertråd for tilkobling av kontakter eller skadede deler;

Det første vi starter er å se etter skader i ledningen eller kontaktforbindelsene. Det er ganske enkelt å bestemme stedet hvor ledningen brøt, dette forenkles av en ikke-standardfarge eller en mindre diameter på selve ledningen.

Hvis det ikke var mulig å visuelt bestemme stedet for bruddet, kan skaden ikke være et ledningsbrudd i det hele tatt, men en defekt i forbindelsene mellom enhetsenheten eller ladepluggen.

Komme i gang med laderreparasjon... Først av alt kutter vi av ledningen i området 7-10 cm fra pluggen, hvis gapet ikke oppdages, kan vi koble pluggen til strømforsyningen igjen. Derfor er det ikke tilrådelig å kutte ledningen nær støpselet eller strømforsyningen, for etter det vil vi ikke kunne lodde den tilbake.

Deretter renser vi ledningen fra isolasjon (den på siden av strømforsyningen). Vi tar et multimeter og setter den maksimalt tillatte spenningen til 20V. (Du kan lære mer om hvordan du bruker et multimeter i denne artikkelen). Vi kobler kontaktene til multimeteret til de ødelagte og rengjorte ledningene og setter laderen inn i nettverket.

Hvis multimeteret viser noen verdi, er det ingen skade på strømforsyningen og ledningen. I vårt tilfelle viste multimeteret 7V - dette betyr at strømforsyningen fungerer som den skal, siden den nominelle utgangsspenningen til enheten er lik samme verdi.

Vi utfører samme handling med laderpluggen. Vi renser ledningen fra isolasjon og setter inn en tynn ledning på innsiden av kontaktledningen, dette vil være nødvendig for nøyaktig å måle den nominelle verdien av pluggen med et multimeter.

I multimeteret, velg ringemodus og berør den ene enden av sonden til en av de beskyttede ledningene, og med den andre, først til pluggen, deretter til den innsatte ledningen. Hvis multimeteret piper, vil dette bety at det er spenning mellom pluggen og ledningen og at selve pluggen fungerer.

Hvis enheten ikke avgir en hørbar advarsel, følger det at støpselet er defekt og det kan være skade på kontaktene. I slike tilfeller kan du gå til butikken og kjøpe en ny lader eller bare bytte ut pluggen, men du kan også reparere den, noe vi gjør nå.

Hvis du har en annen fungerende plugg, kan du erstatte den ved å lodde en ny til den gamle strømforsyningen, mens det er viktig å observere polariteten, for dette er det en fargemerking på hver ledning, du må lodde alle ledningene i henhold til de tilsvarende fargene.

Men noen ganger skjer det at det ikke er noen fargemerking, i slike tilfeller må du koble laderen til nettverket, og en ny plugg til telefonen. Deretter må du koble alle ledningene til pluggen til ledningene til ladeenheten. Hvis telefonen går i lademodus, har du gjort alt riktig. Hvis ikke, endre ledningsforbindelsene til telefonen går i lademodus.

Etter det fortsetter vi til lodding. Hvis du har et krympeslange, før du lodding, sett det på en av ledningene, lodd deretter begge ender, observer polariteten, pakk deretter krysset med elektrisk tape og sett på krympeslangen igjen.

Men hvis du ikke har en ekstra plugg, må du reparere den gamle her.For å gjøre dette må du forsiktig fjerne gummibelegget fra den gamle pluggen med en kniv, mens du prøver å ikke skade tilkoblingene til selve pluggen.

Deretter lodder du ledningene fra laderen til den rensede pluggen.

Etter det sjekker vi ytelsen til pluggen. Vi slår på ladeenheten i nettverket og kobler ledningen til telefonen. Hvis alt fungerer, isoler alle koblinger og fest et varmekrympeslange til pluggen. Da er laderen klar til bruk.

Men det skjer at når du kuttet ledningen og sjekket spenningen, viste det seg at den er fraværende, så i dette tilfellet må du også kutte ledningen foran ladeenheten, gå ca 7-10 cm tilbake. Det er nødvendig å beskytte ledningen som kommer ut av strømforsyningen mot skade, hvoretter det er nødvendig å måle tilstedeværelsen av utgangsspenningen. Hvis det er spenning, indikerer dette helsen til ladeenheten.

Deretter sjekker vi pluggen til laderen på ovennevnte måte. Hvis kontinuiteten til pluggen ikke avslørte spenning, følger det at pluggen er skadet.

I vårt tilfelle viste det seg at den ene lederen på støpselet var ødelagt. Det er vanskelig å se visuelt. Det beste alternativet kan være å kjøpe en ny ledning og lodde den i stedet for den gamle.

I dette tilfellet må du også observere polariteten, og også sjekke ledningskontaktene før lodding ved å koble ladeenheten til nettverket og pluggen til telefonen. Hvis telefonen begynte å akkumulere lading, kan du begynne å lodde ledningene og deretter isolere dem.

Hvis ledningen og pluggen til laderen er bra, er skaden mest sannsynlig i ladeenheten. Kanskje problemet kan være i brudd på kontaktene inne i laderen. For å fikse skaden, må du demontere laderen og sjekke alle ledninger og kontakter for en pause. Hvis alt er i orden med dem, ligger problemet i selve ladeenheten. Samtidig, uten å ha ferdighetene til elektroteknikk, vil du ikke kunne reparere ladeenheten. I dette tilfellet må du kjøpe en ny lader eller ta den gamle til et servicesenter.