DIY mobiltelefonlader reparasjon

Svært ofte er det et problem med svikt i laderen til en mobiltelefon eller annen enhet for lading av batteriet som laderen brukes til. Hovedårsakene til at en laderfeil kan oppstå er som følger:

- feil på ladeenheten;

- brudd på kontaktforbindelsen til ledningen med pluggen eller laderen.

Svært ofte er årsaken til feilen i laderen et ledningsbrudd eller et sammenbrudd i ledningens kontakt med laderens strukturelle elementer - pluggen og blokken. I dette tilfellet kan du reparere laderen selv. La oss vurdere prinsippet om å reparere en skadet laderledning ved å bruke et spesifikt eksempel på reparasjon av en Nokia-mobillader (med en tynn plugg).

For å reparere laderen trenger vi:

- loddebolt og alt du trenger for lodding;

- isolasjonstape og varmekrympeslange (hvis tilgjengelig);

- et lite stykke tynn ledning for å komme i kontakt med den indre kontakten på ladepluggen (for Nokia-laderens slimplugg).

Det første trinnet er å finne en skadet ledning eller kontaktforbindelse. Ledningsskade kan identifiseres visuelt. Stedet der den ledende kjernen sprakk, er som regel av en annen farge og litt mindre i diameter.

Hvis det ved visuell inspeksjon ikke var mulig å bestemme skadestedene på ledningen, fungerer mest sannsynlig ikke laderen på grunn av at ledningen brytes av ved tilkoblingen til blokken eller pluggen. Ledningen kan også være skadet, det får vi vite i prosessen med å finne skaden videre.

Vi tar ledningen og kutter den 7-10 centimeter lenger enn pluggen. Hvis det ikke er kontaktbrudd ved festepunktet til pluggen, kobler vi til ledningen ved kuttet. Derfor kan du ikke kutte ledningen ved tilkoblingspunktet til støpselet, det vil si at du må legge igjen et lite stykke for å kunne koble ledningene ved lodding.

Strip ledningene fra den delen av ledningen som går til laderen. Ta et multimeter og velg en grense for likespenningsmåling på 20 volt. Koble laderen til nettverket og mål spenningsverdien ved laderutgangen, det vil si ved de avisolerte endene av ledningen.

Vi måler spenningen ved utgangen av laderen

Hvis enheten viser en spenningsverdi, indikerer dette at laderen og ledningen ikke er skadet. I dette tilfellet viste enheten 7 volt - dette er den nominelle utgangsspenningen til denne laderen. På dette stadiet kan vi konkludere med at laderen ikke fungerer på grunn av et sammenbrudd i kontakten til lederne ved tilkoblingen til pluggen. Du kan bekrefte dette ved å ringe støpselet med enheten.

For å gjøre dette stripper vi ledningene som går fra pluggen, setter inn en tynn ledning inn i pluggen (dette er nødvendig for kontakt med den indre kontaktdelen av pluggen).

Vi tar et multimeter og velger ringemodus. Med en sonde berører vi en av de strippede lederne, og med den andre, først til den ytre kontaktdelen av pluggen, og deretter til den innsatte ledningen. Hvis enheten viste kontakt (tilstedeværelsen av et lydsignal), indikerer dette at kontakten mellom denne ledningen og pluggen ikke er brutt.

Vi omorganiserer sonden til enheten til en annen strippet leder, med de andre berører vi vekselvis den ytre delen av pluggen, og deretter til ledningen.Hvis enheten ikke avgir et signal når begge kontaktdelene av pluggen berøres, er det ingen kontakt. Det vil si at en av ledningene er revet av støpselet.

I dette tilfellet er det to måter: du kan kjøpe en ny plugg, eller du kan reparere den gamle. Den første metoden er enklere og mer pålitelig. En ny plugg kan kjøpes fra mobiltelefonverksteder eller radiomarkedet. Du kan ha en gammel lader som ikke har en skadet plugg.

I dette tilfellet er det nok å lodde den nye pluggen til laderen, mens du observerer polariteten. Hvordan sjekke om ledningene er koblet riktig (polaritet)? Vanligvis har hver ledning en fargekodet ledning. Hvis det ikke stemmer, må du sørge for at ledningene er koblet riktig.

For å gjøre dette, koble laderen til en stikkontakt og den nye pluggen til mobiltelefonen. Koble lederne til støpselet til laderledningen. Hvis ladingen har startet, har du koblet lederne riktig. Hvis telefonen ikke lades, bytt lederne. Kontrollen skal uansett utføres, selv om fargekoden på ledningene som skal kobles til er den samme, siden det kan være avvik i ledningsmerkingen.

Det neste trinnet er å lodde de to ledningene sammen. Hvis du har en varmekrympeslange, legg en del av den over en av ledningene som skal loddes før lodding. Lodd lederne og observer polariteten. Isoler begge ledningene med isolasjonstape, sett på krympeslange. Sjekk at laderen fungerer som den skal.

Hvis du ikke har muligheten til å kjøpe en ny plugg, og du fortsatt vil reanimere laderen, er den andre måten å eliminere skaden på egnet for deg - å reparere pluggen.

Fjern gummidekselet (plast) fra pluggen med en kniv. I dette tilfellet, vær forsiktig, ikke skynd deg, da du kan skade selve pluggen.

Fjern gummidekselet fra pluggen

Neste trinn er å lodde laderkabelen til pluggen.

Loddet ledning til plugg

Vi sjekker ytelsen til laderen. Hvis alt er normalt, isolerer vi lederne og setter et varmekrympeslange på pluggen. Laderen er nå klar til bruk.

Krympeslange på pluggen

Vi undersøkte tilfellet med en ødelagt kontakt på punktet der ledningen ble koblet til støpselet. Det kan også være en annen grunn. La oss vurdere en sak til.

Du kuttet ledningen, sjekket for tilstedeværelse av spenning ved utgangen av laderen, den er fraværende. Vi klipper ledningen i nærheten av laderen og går 7-10 cm tilbake fra laderen.Vi renser ledningen som kommer ut av laderen og sjekker om det er spenning ved utgangen. Tilstedeværelsen av spenning ved utgangen indikerer at laderen fungerer som den skal. Vi kaller pluggen ved å bruke metoden ovenfor. I dette tilfellet er det ingen kontaktbrudd.

Oppringingen av ladekabelen viste at en av lederne var avskåret. Ingen skade er synlig visuelt. Det beste alternativet er å kjøpe en ny ledning. Lodd den deretter til pluggen og laderblokken, og observer polariteten.

For ikke å ta feil (spesielt hvis ledningene har samme fargemerking), før du lodder ledningene, koble dem til og plugg laderpluggen inn i telefonen. Hvis ladingen er borte, koble til lederne med lodding. Isoler ledningene ved loddepunktet og sett på et varmekrympbart rør (det må settes på ledningen før lodding). Skaden er utbedret.

Hvis ledningen er intakt, er ikke kontaktforbindelsen til støpselet brutt, da er laderenheten skadet eller en av ledningene inne i enheten er revet av.

Skru av ladeboksen og se på ledningsforbindelsene. Hvis alle ledningene er koblet til normalt, er selve laderen skadet.

Hvis du har en skadet laderenhet, vil du, uten å ha ferdigheter innen elektroteknikk, ikke kunne finne årsaken til feilen, og enda mer å fikse den selv. Reparasjon av laderen fra en spesialisttjeneste vil koste deg mer enn en ny lader.

Artikkelen snakker om en typisk funksjonsfeil på mobiltelefonladere. Et diagram av en av disse blokkene, kompilert i henhold til en "live" modell, er gitt, anbefalinger er gitt for å endre utgangsparametrene og bruke den reparerte blokken i amatørradiopraksis.

Den skyldige var zenerdioden, betinget indikert i diagrammet i fig. 1 med tallet 7. Den hadde en lekkasje og "flytende" parametere.
Den ledige plassen i strømforsyningshuset gjorde det mulig å bruke en kjede av flere seriekoblede hjemlige zenerdioder i stedet. Samtidig var det enkelt å skaffe andre, bortsett fra passet, verdier for utgangsspenningen (se tabell).
Dette vil sannsynligvis være av interesse for radioamatører, siden de alltid vil finne bruk for en så kraftig og liten strømforsyning. Plasseringen av elementene på brettet er vist i fig.2.

Den vanligste årsaken til svikt i minnet er en uforsiktig holdning til det under drift.

Reparasjon av telefonlader

Mulige årsaker til havari i mobiltelefonens ladeenhet

1. Brudd ledning ved støpselet og ved bunnen av ladeenheten. Du kan bryte ledningene når lading er på under samtaler.

Du må trekke støpselet ut av telefonkontakten, ikke ved ledningen, men ved støpselhuset.

2. Svikt i elementene i det elektroniske kortet til laderen. Svært ofte blir lading stående tilkoblet, og ikke tatt ut av stikkontakten. Samtidig er hele det elektroniske kortet til laderen konstant aktivert, noe som reduserer levetiden til kortets radioelementer.

Feil rekkefølge for å slå på og av laderen fører også til for tidlig slitasje på blokkelementene.

Hvis du kobler telefonen fra laderen under spenning, oppstår det plutselige spenningsstøt som overskrider den maksimalt tillatte driftsspenningen til cellene. Dette skyldes forbigående prosesser som oppstår i minnet når belastningen fjernes (telefonen er slått av) under spenning. Med riktig drift av laderen kobles telefonen til og fra med ladingen slått av.

Du trenger ikke være en stor spesialist for å finne og fikse en ødelagt ledning fra ladeenheten til støpselet. Skader på ledningen kan fastslås når telefonen er tilkoblet. Etter å ha koblet telefonen til lading, bøy ledningen ved pluggen u på bunnen av enheten, mens du observerer kontinuiteten i batteriladeprosessen.

På disse stedene oppstår det oftest ledningsbrudd. Hvis det oppdages et brudd i bunnen av pluggen, kuttes ledningen i en avstand på 5-7 mm fra pluggen. Dette er nødvendig for å kunne lodde hele delen av ledningen. De loddede ledningene er isolert separat med et tynt krympeslange.

Når loddepunktene til ledningene er isolert, settes et tykkere varmekrympeslange på pluggen for å stive av loddepunktet. Noen ganger oppstår det et ledningsbrudd helt i bunnen av pluggen, da frigjøres pluggen helt fra plastforseglingen, og ledningene loddes direkte til pluggen.

Ikke snu polariteten til pluggledningene. Stedet for pausen er også funnet med et multimeter i lydkontinuitetsmodus eller visuelt. Det funnet stedet for trådbruddet er avskåret med en liten margin på begge sider. Rengjør ledningen fra toppisolasjonen. Deretter kuttes det, strippes for isolasjon, tvinnes og loddes, etter å ha satt et tynt krympeslange på hver ledning, og et tykkere rør på fellestråden.

Etter lodding legges tynne rør på ledningene og forstyrres ved å varme dem opp med et loddejern. På slutten settes et tykkere rør på i stedet for de opprørte tynne rørene slik at det tykke røret overlapper dem i lengden. Når du lodder ledninger, observer polariteten i henhold til fargen deres. En ny kabel med en plugg for ditt telefonmerke kan kjøpes fra spesialforretninger. Da kommer telefonreparasjon ned til en enkel utskifting av en defekt ledning.

Type defekte kondensatorer

En annen vanlig funksjonsfeil på telefonladeren er et brudd på kontakten til stikkontakten. De fjærbelastede pinnene på nettstøpselet beveger seg ofte bort fra kontaktplatene på kretskortet. For å eliminere en slik funksjonsfeil er det nok å bøye disse kontaktene som er plassert inne i blokken.

Åpne dekselet til blokken. Det er bra om det er skruer som fester laderdekselet, og om de er loddet. I dette tilfellet må du kutte et spor rundt hele omkretsen av lokket med et baufilblad for metall med fine tenner. Etter å ha eliminert funksjonsfeilen, er lokket lukket og festet med 1 cm bred tape.

Mer komplisert, men ganske rimelig for en elektriker, er enhetssammenbrudd knyttet til reparasjon av elementer på telefonladeren. Først og fremst åpner de minnet og tar ut brettet. Reparasjon begynner med en visuell inspeksjon av elementene i kretskortet og tilstanden til sporene.

Opplegg for en pulslader for en telefon

Når du inspiserer elementene, tas det hensyn til hevelse av den øvre delen av kondensatorene, mørkning og brudd på motstandenes integritet. Mørkingen av motstandene og sporene under den indikerer at driftstemperaturen er overskredet. I dette tilfellet sjekkes selve motstanden for motstand og dioder og transistorer kalles.

Pinouten til transistorer og minnekretsen for ditt telefonmerke kan bli funnet på Internett. Hvis det ikke var mulig å oppdage en funksjonsfeil visuelt, slå på enheten og mål nettspenningen. Hvis nettspenningen er tilstede og en svak lyd fra pulstransformatoren høres, måles utgangsspenningen til enheten.

Den skal være innenfor 7,5V uten belastning. Hvis det ikke er noen utgangsspenning, og transformatoren surrer, må du se på motstanden til utgangsviklingen til transformatoren og elementene som følger den. Siden mobiltelefonladeren er satt sammen i henhold til en pulserende krets, når du reparerer dem, kan du fokusere på artikkelen "Reparere en byttestrømforsyning med egne hender".

Den kanskje mest "syke" delen av en mobiltelefon er laderen. En kompakt DC-kilde med en ustabil spenning på 5-6V svikter ofte av ulike årsaker, fra selve feilen til mekanisk feil som følge av uforsiktig håndtering.

Det er imidlertid veldig enkelt å finne en erstatning for en defekt lader. Som analysen av flere ladere fra ulike produsenter viste, er de alle bygget etter svært like opplegg. I praksis er dette en krets av en høyspenningsblokkeringsgenerator, hvis spenning fra sekundærviklingen til transformatoren korrigeres og tjener til å lade batteriet til en mobiltelefon. Forskjellen ligger vanligvis bare i kontaktene, så vel som mindre forskjeller i kretsen, for eksempel implementeringen av inngangsstrømlikeretteren i en halvbølge- eller brokrets, forskjellen i driftspunktinnstillingskretsen basert på transistoren, tilstedeværelse eller fravær av en indikator LED, og ​​andre småting.

Og så, hva er de "typiske" feilene? Først av alt bør du ta hensyn til kondensatorene. Et sammenbrudd av kondensatoren tilkoblet etter nettlikretteren er svært sannsynlig, og fører både til skade på likeretteren og til utbrenning av en lav-motstand konstant motstand koblet mellom likeretteren og den negative platen til denne kondensatoren. Denne motstanden fungerer forresten nesten som en sikring.

Ofte svikter selve transistoren. Vanligvis er det en høyspenningseffekttransistor, betegnet "13001" eller "13003". Som praksis viser, i fravær av en slik erstatning, kan du bruke den innenlandske KT940A, som ble mye brukt i utgangsstadiene til videoforsterkere til gamle innenlandske TV-er.

Sammenbruddet av 22 uF-kondensatoren fører til fravær av generasjonsstart. Og skade på 6,2V zenerdioden fører til uforutsigbar utgangsspenning og til og med svikt i transistoren på grunn av overspenning ved basen.
Skader på kondensatoren ved utgangen til sekundærlikeretteren er minst vanlig.

Utformingen av laderen kan ikke separeres. Du må sage, bryte: og deretter lim det hele sammen, pakk det med elektrisk tape. Det er et spørsmål om gjennomførbarheten av reparasjon. Faktisk, for å lade et mobiltelefonbatteri, er nesten enhver kilde til likestrøm med en spenning på 5-6V, med en maksimal strøm på minst 300mA, tilstrekkelig. Ta en slik strømforsyning, og koble den til kabelen fra den mislykkede laderen gjennom en 10-20 ohm motstand. Og det er alt. Det viktigste er ikke å blande sammen polariteten. Hvis kontakten er USB eller universal 4-pinners, slå på motstanden på omtrent 10-100 kilo-ohm mellom midtkontaktene (velg den slik at telefonen "gjenkjenner" laderen).

Nå, mer enn noen gang, har antallet dingser per person nådd sin maksimale verdi.

Telefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, forskjellige trådløse hodesett - all denne overfloden av teknologi har en strømkilde og følgelig en lader for den.

Ofte har de ladninger med seg i veske eller lomme, og slik at de tar minimalt med plass er ledningene vridd med knekk og strekk.

Dette fører igjen til et ledningsbrudd som er nesten umerkelig for øyet, og at ladingen ikke fungerer. Bare brudd i ledningen - Dette er den vanligste feilen i denne typen enheter, og ærlig talt er det synd å kaste det på grunn av dette.

Ja, du kan selvfølgelig kjøpe en ny og ikke lide, men hvis enheten ikke er standard, for eksempel en gammel modelltelefon, er det ikke alltid mulig å finne en slik lader. Og på "loppemarkedet" kan du skli en blokk med samme problem, og ingen trenger ekstra utgifter.

Derfor er reparasjon av laderen en nyttig og verdifull virksomhet.

Nedenfor vil denne artikkelen beskrive en enkel og ikke-krevende reparasjonsmetode for spesialutstyr som vil gi laderen et nytt liv.

På bildet - lader med et problem i ledningen.

Det er ikke alltid synlig for det blotte øye. Den kan gjemme seg under tykkelsen på hovedisolasjonen (topp) og forblir nesten usynlig.

Men som praksis viser, oppstår et brudd oftest nær inngangen til blokken eller ved bunnen av pluggen.

For å finne pausestedet kobler du bare den medfølgende laderen til telefonen og flytter ledningen på et mistenkelig sted.

Så snart du ser at ladningen har "startet" et øyeblikk, betyr det at på stedet du beveget deg i det øyeblikket, er det en pause.

I dette tilfellet, etter å ha sett nøye, var knekken og bruddet synlig selv uten omrøring. Det viste seg akkurat ved inngangen til strømforsyningen.

Hovedproblemet ved reparasjon av slike blokker er at det ikke er sammenleggbart. Derfor, for å komme til det elektroniske styret, må du være forsiktig og anstrenge deg.

Ved å bruke en skrutrekker og en kniv må du lirke bunnen av bakdekselet og fjerne det.

Lirk av der ledningen går inn i enheten. Hvis inngangen er for stram, kan du klippe strikken litt.

Dette må gjøres forsiktig for ikke å kutte ledningen i det hele tatt.

Podkovyrnuv skrutrekker, prøver å løfte dekselet opp.

Det kan skje at det sprekker i to, men oftere, som i dette tilfellet, løsnet dekselet helt uten skade.

Det ble til og med sett at den har låser, og i tilfelle av laderen er det utsparinger for dem.
Dette betyr at det er mulig å sette dekselet på plass igjen etter reparasjon uten å bruke lim.
Når dekselet er fjernet, må du trekke kretskortet ut av dekselet. Siden den "sitter" tett, hjelper en skrutrekker å få den. Etter å ha hvile skrutrekkerbladet på saken og hektet et av loddepunktene med enden, trekker vi brettet ut.

Enheten til saken er slik at når brettet er satt inn inne, er inngangskontaktene koblet til klemmene til strømpluggpinnene. Derfor, når du installerer brettet tilbake i saken, må du ta hensyn til dette øyeblikket.
Bildet nedenfor viser brettet med hele "innsiden". Ledningene er loddet på bunnen.

Utsikt fra motsatt side.

Men på bildet er det spor for inngangskontakter.

Ledningen må kuttes under punktet hvor skaden er lokalisert. Men det er veldig viktig å huske hvilken ledning som er "+" og hvilken som er "-". I noen tilfeller har ledningene en matchende farge, rødt er det positive og svart er det negative.

Med fargemerking kan du trygt kutte av, og deretter bare lodde ledningene, observere polariteten.
I vårt tilfelle er ledningene av samme farge, men siden ledningen er flat, kan du spore hvilken side av ledningen ledningen går til minus, og hvilken side til pluss. Merk, vel, og klipp så.

Løs deretter de gjenværende endene fra brettet og klargjør hull for lodding av en ny ledning.

Uten å miste etiketten, strip og tinn ledningene på ledningen.

Lodd dem en etter en til brettet, og observer polariteten.

På kretskortet ved loddepunktet er det vanligvis en polaritetsmarkering.

For å forhindre at ledningen dingler ved utgangen, vikler vi en bandasje med svart elektrisk tape rundt inngangen. Tykkelsen på bandasjen skal være slik at den går inn i sporet for ledningen og låses inn i den.

Før du installerer dekselet, kontroller enhetens funksjon. Vi slår den på og kobler den til telefonen. Hvis telefonen ikke er med deg, bruk et DC-voltmeter.

Siden den interne kontakten i stikkontakten har et veldig tynt rør, og sonden til enheten ikke går inn i den, kan du bruke et stykke tynn kobbertråd for å sjekke.

Etter å ha satt den inn i røret til den interne kontakten, kobler vi probene til måleenheten til den og den ytre terminalen på pluggen.

Voltmeteret viser at spenning er tilstede, noe som betyr at havariet er fikset.

Klikk nå på bakdekselet.

Vi kobler til telefonen og nyter resultatet av arbeidet som er utført.

Som regel er det økonomisk ulønnsomt å reparere en så billig enhet.
Spesielt i ikke-fattige land. Gjennomsnittlig pris $ 5.
Men det hender at det ikke er ekstra penger, men det er tid og reservedeler.
Ingen butikk i nærheten. Omstendighetene tillater det ikke. Da handler det ikke om prisen.

I mitt tilfelle var alt enkelt - en av mine to ladere gikk i stykker Nokia AC-3E, venner tok med seg en pose med ødelagte ladere. Blant dem var et dusin merkede Nokia-ladere. Det var synd å ikke ta det.

Søket etter en krets førte ikke til noe, så jeg tok en lignende og gjorde den om til AC-3E. Mange ladere for mobiltelefoner er laget i henhold til en lignende ordning. Som regel er forskjellen ubetydelig. Noen ganger endres valørene, litt flere eller litt mindre elementer, noen ganger legges det til en ladningsangivelse. I bunn og grunn det samme.
Derfor er denne beskrivelsen og diagrammet nyttig for å reparere ikke bare AC-3E.

Reparasjonsinstruksjonene er enkle og skrevet for ikke-spesialister.
Opplegget er klikkbart og av god kvalitet.

Enheten er en blokkeringsgenerator som opererer i en selvoscillerende modus. Den drives av en halvbølge likeretter (D1, C1) med en spenning på omtrent +300 V. Motstand R1, R2 begrenser innkoblingsstrømmen til enheten og fungerer som en sikring. Blokkeringsgeneratoren er basert på en transistor MJE13005 og en pulstransformator. Et nødvendig element i blokkeringsgeneratoren er en positiv tilbakemeldingskrets dannet av vikling 2 av transformatoren, elementene R5, R4 C2.

5v6 zenerdioden begrenser spenningen ved bunnen av MJE13005-transistoren til innenfor fem volt.

Dempingskjede D3, C4, R6 begrenser spenningsstøt på viklingen 1 på transformatoren. I øyeblikket når transistoren er slått av, kan disse overspenningene overskride forsyningsspenningen flere ganger, derfor må den minste tillatte spenningen til kondensatoren C4 og dioden D3 være minst 1 kV.

1. Demontering. De selvskjærende skruene som holder laderdekselet i denne enheten ser ut som en trekantet stjerne. Som regel er det ingen spesiell skrutrekker for hånden, så du må komme deg ut så godt du kan. Jeg skrudde den av med en skrutrekker, som under selve operasjonen skjerpet seg under alle slags kryss.

Noen ganger er laderne satt sammen uten bolter. I dette tilfellet limes halvdelene av kroppen sammen.Dette snakker om den lave kostnaden og kvaliteten på enheten. Å demontere et slikt minne er litt vanskeligere. Det er nødvendig å knekke saken med en mild skrutrekker, trykke forsiktig på leddene til halvdelene.

2. Ekstern undersøkelse av styret. Mer enn 50 % av feilene kan oppdages nøyaktig ved ekstern undersøkelse. Brente motstander, et mørklagt brett vil vise deg plasseringen av defekten. En sprukket sak, sprekker på brettet vil indikere at enheten har blitt falt. Ladere brukes under ekstreme forhold, så fall fra alle steder er en hyppig årsak til feil.

Fem av et dusin minneenheter jeg tilfeldigvis gjorde var banale pinner bøyd gjennom hvilken 220 volt mates til brettet.

For å fikse det, bøy bare kontaktene litt mot brettet.
For å sjekke om kontaktene har skylden eller ikke, kan du lodde strømledningen til brettet, og måle spenningen ved utgangen - de røde og svarte ledningene.

3. Brudd ledning ved laderuttaket. Den går vanligvis i stykker ved selve pluggen eller ved bunnen av laderen. Spesielt for de som liker å snakke mens de lader telefonen.
Det kalles av enheten. Sett pinnen på den tynne delen inn i midten av kontakten og mål motstanden til ledningene.

4. Transistor + motstander. Hvis det ikke er noen synlig skade, må du først og fremst fordampe transistoren og ringe den. Det bør tas i betraktning at transistoren har
MJE13005 basen er til høyre, men det skjer også omvendt. Transistoren kan være av en annen type, i et annet tilfelle. La oss si at MJE13001 ser ut som en sovjetisk kt209 med en base til venstre.

I stedet satte jeg MJE13003. Du kan sette en transistor fra en utbrent lampe - husholderske. I dem brenner som regel selve pærens glødetråd ut, og de to høyspenttransistorene forblir intakte.

5. Konsekvenser av overspenning. I det enkleste tilfellet uttrykkes de i en kortsluttet diode D1 og en avbrutt motstand R1. I vanskeligere tilfeller brenner MJE13005-transistoren ut og blåser opp kondensatoren C1. Alt dette er ganske enkelt endret til samme eller lignende detaljer.

I de to siste tilfellene vil det i tillegg til å bytte ut utbrente ledere være nødvendig å kontrollere motstandene rundt transistoren. Med diagrammet vil dette ikke være vanskelig å gjøre.

Hilsen radioamatører.
Når jeg gikk gjennom gamle tavler, kom jeg over et par bytte strømforsyninger fra mobiltelefoner og ønsket å gjenopprette dem og samtidig fortelle deg om deres hyppigste sammenbrudd og eliminering av mangler. Bildet viser to universelle ordninger for slike avgifter, som oftest finnes:

I mitt tilfelle var brettet lik den første kretsen, men uten en LED ved utgangen, som bare spiller rollen som en indikator på tilstedeværelsen av spenning ved utgangen av blokken. Først av alt må du takle sammenbruddet, nedenfor på bildet skisserer jeg detaljene som oftest mislykkes:

Og vi vil sjekke alle nødvendige detaljer ved hjelp av et konvensjonelt DT9208A multimeter.
Den har alt du trenger for dette. Kontinuitetsmodus for dioder og transistoroverganger, samt ohmmeter og kondensatorkapasitansmåler opp til 200μF. Dette settet med funksjoner er mer enn nok.

Når du sjekker radiokomponenter, må du kjenne basen til alle deler av transistorer og dioder, spesielt:

Nå er vi helt klare til å sjekke og reparere strømforsyningsenheten.La oss begynne å sjekke enheten for å identifisere synlige skader, i mitt tilfelle var det to brente motstander med sprekker på kabinettet. Jeg avslørte ikke flere åpenbare mangler; i andre strømforsyninger møtte jeg hovne kondensatorer, som også må tas hensyn til i utgangspunktet. Noen detaljer kan sjekkes uten lodding, men hvis du er i tvil, er det bedre å løsne og sjekke separat fra kretsen. Lodd forsiktig for ikke å skade sporene. Det er praktisk å bruke en tredje hånd under loddeprosessen:

Etter å ha sjekket og erstattet alle defekte deler, gjør den første skruen på gjennom en lyspære, jeg laget et spesielt stativ for dette:

Vi slår på laderen gjennom lyspæren, hvis alt fungerer, så vrir vi det inn i etuiet og gleder oss over arbeidet som er gjort, hvis vi ikke ser etter andre mangler, også etter lodding, ikke glem å vaske av flussen, for eksempel med alkohol. Hvis alt annet svikter og nervene er i balanse, kast brettet eller loddetinn og velg strømførende deler på lager. Alle er i godt humør. Jeg foreslår også at du ser videoen.

Universalladeren er en liten boks som plasseres på en 220V stikkontakt og har fleksible platekontakter i justerbar størrelse med fjær. Under dem kan du sette inn et mobilbatteri med hvilken som helst strøm (innen rimelighetens grenser) og hvilken som helst avstand mellom kontaktlappene.

På bunnen av ladevesken er det fire lysdioder som viser tilstedeværelsen av et 220V-nettverk, batteriet er tilkoblet, prosessen med å lade det - den røde lysdioden blinker, og en annen funksjon.

Alle moduser styres av en liten brikke - ladeprosessoren. Naturligvis kan den ikke erstattes. I ekstreme tilfeller kan det ganske enkelt utelukkes – ved å kjøre ladestrømmen gjennom en liten motstand direkte til batteriet.

Problemet var at i nærvær av et nettverk - den tilsvarende LED-en er på, var det ingen ladeprosess, som kunne verifiseres ved å koble en milliammeter til batterigapet. Vi åpner saken og gjennomfører en befaring. Som du kan se, er selve byttestrømforsyningen en komplett kopi av en standard lader med en 13001 transistor.

Videre går den mottatte 9V gjennom C8550-transistoren til batteriet. størrelsen på ladestrømmen, samt varigheten av syklusen, bestemmes og kontrolleres av brikken.

Selvfølgelig, hvis problemet er i mikrokretsen, gjenstår det bare å forsyne disse 9V direkte gjennom en liten strømbegrensende motstand, men heldigvis avslørte halvledersjekken anledningens helt - det viste seg å være S8550 kontrollert transistor.

Det er ikke klart hva som brente den - kanskje en lang krets av utgangen, men etter å ha erstattet den med en ny lignende transistor, fungerte alt bra. Kontroll i flere timer viste at alle moduser fungerte riktig, og at batteriet ble koblet fra på slutten av syklusen.

Ladestrømmen har en verdi på ca. 80-100mA og etter en viss tid (når spenningen på batteriet når ønsket spenning), stopper ladingen og tilhørende LED lyser. Jeg tror hver radiomaster bør ha en så nyttig enhet, siden det ikke er behov for å søke etter eget minne selv etter de mest eksotiske litiumionbatteriene til kinesiske mobiltelefoner.

Først må blokken demonteres. Bedømme etter sømmene på saken, er denne enheten ikke beregnet for demontering, derfor er tingen engangsbruk, og i tilfelle et sammenbrudd kan man ikke sette store forhåpninger.

Jeg måtte bokstavelig talt raskurochit saken til laderen, den består av to tett limte deler.

Innvendig er det en primitiv tavle og noen få detaljer. Interessant nok er brettet ikke loddet til 220V-pluggen, men er festet til den med et par pinner. I sjeldne tilfeller kan disse kontaktene oksidere og miste kontakten, og du tror at blokken er brutt. Men tykkelsen på ledningene som går til mobiltelefonkontakten gledet meg godt, det er ikke ofte du finner en vanlig ledning i engangsapparater, vanligvis er den så tynn at det er skummelt å ta på den i det hele tatt).

Det var flere detaljer på baksiden av brettet, kretsen var ikke så enkel, men likevel er den ikke så komplisert at du ikke ville klare å fikse den selv.

Under på bildet er kontaktene på innsiden av saken.

Det er ingen nedtrappingstransformator i ladekretsen; en vanlig motstand spiller sin rolle. Så fullfører som vanlig et par likeretterdioder, et par kondensatorer for likeretting av strømmen, så en choke og til slutt en zenerdiode med kondensator og sender ut den reduserte spenningen til en ledning med kontakt til en mobiltelefon.

Kontakten har bare to pinner.

Når en slik lader går i stykker, må du først og fremst være oppmerksom på utseendet til delene, ofte kun etter utseende er det mulig å avgjøre hvilken del som er ute av drift. Inspiser gassen nøye, den har en veldig tynn ledning og den kan rett og slett sprekke. Hvis du ikke kan identifisere noe med øyet, og du selv ikke forstår noe innen elektronikk, be de som vet om å sjekke detaljene med en tester. Hvis strømforsyningen ikke kan repareres i det hele tatt, kan du montere kretsen din mye enklere, og hvis du bruker en nedtrappingstransformator i kretsen, slik det gjøres i merkeminnet fra Nokia-mobiltelefoner, vil problemene med havarier forsvinne i lang tid. Og til slutt, den enkleste måten å fikse denne laderen på er å kjøpe en ny 🙂

Siemens har ladere med strømforsyning av svitsjtype, i artikkelen beskrives brettet som en parametrisk strømforsyning. Dette er grunnleggende feil. Den er ikke skrevet av en profesjonell. Artikkelprisen er null.

lading er opprinnelig kostbar den samme kinesiske 50 rubler og i kjøpet 20!
kjøpt en billig telefon kjøp en billig lader

Jeg demonterer de limte ladere, strømforsyninger ved å banke forsiktig på kroppen på stedene hvor de er limt med en gummihammer. Kroppen hviler på en ambolt.

Jeg er helt enig med Alexander om den feilaktige beskrivelsen, men bildet av den demonterte ladningen kan være interessant for de som forstår.

... som Kuravlyov sa i den berømte filmen. "Vel, og duraaaak."

Det ville være fint å skrive verdiene \ u200b \ u200bo alle motstander eller selv om R13 og R16

Takk for artikkelen. Det er sagt på en tilgjengelig og forståelig måte. Reparert lading. Det viser seg at et stykke jern falt av, jeg la det inn og OK!

God kveld, kjære blogglesere! I lang tid hadde jeg en lader til LG-telefonen min, som faktisk ladet meg en haug med andre enheter. Men på et tidspunkt la jeg merke til at telefonen ikke ladet som forventet. Enten lader telefonen, så nei, ladestatusen kan endres en gang i sekundet. Jeg la den til side i lang tid, kjøpte en ny lader, men fortsatt dukket spørsmålet om hvordan jeg fikser laderen til telefonen opp og klødde))).

Laderen til telefonen var kompositt – en usb-ledning ble satt inn i støpselet, som igjen satt fast i telefonen. Det kan være to årsaker til at ladingen ikke fungerer:

• ødelagt usb-ledning
• feil i selve pluggen

Det første alternativet er enkelt å sjekke - bare bytt ut selve ledningen, jeg vil si med en gang at det ikke hjalp, ellers ville det sannsynligvis ikke være noen vits i å skrive en hel artikkel om det.

Det var en feil i støpselet...

For å finne feilen og eliminere den, var det nødvendig å åpne en slik plugg. Over den er kronet med grå plast, som er godt limt til den hvite kroppen på denne gaffelen. Selvfølgelig, hvis oppgaven min ikke var å fikse Just for fun-laderen, men å bevare den for fremtidige generasjoner for fremtidig bruk, ville jeg blitt veldig forvirret. Men jeg brakk på barbarisk vis av den grå toppen og tok ut den indre brettet med en tang.

Et ganske vanlig lommetørkle fra usb-lading av telefonen. Lavspentdelen, PWM-miljøet og delen hvor kontaktene for tilkobling til 220 V med diodebro og motstand er plassert er uthevet separat.

Fordi lading med jevne mellomrom fungerte fortsatt, logikk dikterte at kontaktene i selve pluggen rett og slett forlot. Vi gjør oppmerksom på disse kontaktene:

På sin side har plasthuset, der pinnene på pluggen er festet, også sine egne kontakter:

Å rengjøre dem, løfte dem litt, samt å tørke av kontaktene på siden av brettet med et viskelær løste problemet - etter montering fungerte ladingen som den skulle.

Hvis følgende kosmetiske handlinger ikke hjalp, må du grave dypere. Jeg måtte sjekke igjen om kondensatoren var hoven, en så stor en, plassert ved siden av 220 V-kontaktene på brettet. Det ville også være nødvendig å "inspisere" inngangsmotstanden, som fungerer som en sikring (grønn ting med striper på bildet ovenfor).Å dømme etter målingene mine med et multimeter og etter markeringene på "magen" til motstanden, var vurderingen i denne ladningen 10 ohm. Hvis det brenner ut, må det loddes på nytt, men dette vil indikere et problem i kretsen. Det vil si at det ville maskere problemet.

Et av problemområdene ved lading er også transistoren, den brenner ofte ut.

Bare i tilfelle gir jeg en lenke til en nyttig video. I den snakker forfatteren i detalj om problemet som oppsto med en lignende anklage:

I prosessen med å jobbe med dette innlegget, trengte jeg å redigere en video, som jeg imidlertid ikke lastet opp. Hvis det er behov for å trimme video, sette inn enkle titler, er det liten vits i å ty til noen betalte produkter, alt er allerede i Windows - dette er Windows Movie Maker. Men så snart det er nødvendig å gjøre noe mer, for eksempel for å forstørre videoen, er dette programmet allerede ikke nok. Jeg likte Movavi Video Editor, som kombinerer en rekke nyttige funksjoner – den er kraftig nok, enkel å lære og billig. Jeg satte pris på henne og til og med anskaffet... Den lar deg enkelt bruke spesialeffekter, skjule på videoen noe du ikke vil vise (lommeboknummer, telefoner osv.), stabilisere videoen og en hel haug med andre ting. Senere skal jeg lage en liten anmeldelse av den.

Takk til! Du har abonnert på nytt blogginnhold!