DIY mobiltelefonlader reparasjon

Svært ofte er det et problem med svikt i laderen til en mobiltelefon eller annen enhet for lading av batteriet som laderen brukes til. Hovedårsakene til at en laderfeil kan oppstå er som følger:

- feil på ladeenheten;

- brudd på kontaktforbindelsen til ledningen med pluggen eller laderen.

Svært ofte er årsaken til feilen i laderen et ledningsbrudd eller et sammenbrudd i ledningens kontakt med laderens strukturelle elementer - pluggen og blokken. I dette tilfellet kan du reparere laderen selv. La oss vurdere prinsippet om å reparere en skadet laderledning ved å bruke et spesifikt eksempel på reparasjon av en Nokia-mobillader (med en tynn plugg).

For å reparere laderen trenger vi:

- loddebolt og alt du trenger for lodding;

- isolasjonstape og varmekrympeslange (hvis tilgjengelig);

- et lite stykke tynn ledning for å komme i kontakt med den indre kontakten på ladepluggen (for Nokia-laderens slimplugg).

Det første trinnet er å finne en skadet ledning eller kontaktforbindelse. Ledningsskade kan identifiseres visuelt. Stedet der den ledende kjernen sprakk, er som regel av en annen farge og litt mindre i diameter.

Hvis det ved visuell inspeksjon ikke var mulig å bestemme skadestedene på ledningen, fungerer mest sannsynlig ikke laderen på grunn av at ledningen brytes av ved tilkoblingen til blokken eller pluggen. Ledningen kan også være skadet, det får vi vite i prosessen med å finne skaden videre.

Vi tar ledningen og kutter den 7-10 centimeter lenger enn pluggen. Hvis det ikke er kontaktbrudd ved festepunktet til pluggen, kobler vi til ledningen ved kuttet. Derfor kan du ikke kutte ledningen ved tilkoblingspunktet til støpselet, det vil si at du må legge igjen et lite stykke for å kunne koble ledningene ved lodding.

Strip ledningene fra den delen av ledningen som går til laderen. Ta et multimeter og velg en grense for likespenningsmåling på 20 volt. Koble laderen til nettverket og mål spenningsverdien ved laderutgangen, det vil si ved de avisolerte endene av ledningen.

Vi måler spenningen ved utgangen av laderen

Hvis enheten viser en spenningsverdi, indikerer dette at laderen og ledningen ikke er skadet. I dette tilfellet viste enheten 7 volt - dette er den nominelle utgangsspenningen til denne laderen. På dette stadiet kan vi konkludere med at laderen ikke fungerer på grunn av et sammenbrudd i kontakten til lederne ved tilkoblingen til pluggen. Du kan bekrefte dette ved å ringe støpselet med enheten.

For å gjøre dette stripper vi ledningene som går fra pluggen, setter inn en tynn ledning inn i pluggen (dette er nødvendig for kontakt med den indre kontaktdelen av pluggen).

Vi tar et multimeter og velger ringemodus. Med en sonde berører vi en av de strippede lederne, og med den andre, først til den ytre kontaktdelen av pluggen, og deretter til den innsatte ledningen. Hvis enheten viste kontakt (tilstedeværelsen av et lydsignal), indikerer dette at kontakten mellom denne ledningen og pluggen ikke er brutt.

Vi omorganiserer sonden til enheten til en annen strippet leder, med de andre berører vi vekselvis den ytre delen av pluggen, og deretter til ledningen.Hvis enheten ikke sendte ut et signal ved berøring av begge kontaktdelene av pluggen, er det ingen kontakt. Det vil si at en av ledningene er revet av støpselet.

I dette tilfellet er det to måter: du kan kjøpe en ny plugg, eller du kan reparere den gamle. Den første måten er enklere og mer pålitelig. En ny plugg kan kjøpes fra mobiltelefonverksteder eller radiomarkedet. Du har kanskje en gammel lader med intakt støpsel.

I dette tilfellet er det nok å lodde en ny plugg til laderen, mens du observerer polariteten. Hvordan kontrollere riktig tilkobling av ledninger (polaritet)? Som regel har hver ledning en fargekodet ledning. Hvis det ikke stemmer, må du sørge for at ledningene er koblet riktig.

For å gjøre dette, koble laderen til en stikkontakt og den nye pluggen til mobiltelefonen. Koble pluggledningene til laderledningen. Hvis ladingen gikk, så koblet du lederne riktig. Hvis telefonen ikke lades, bytt lederne. Kontrollen skal uansett utføres, selv om fargekoden på de tilkoblede ledningene er den samme, da det kan være avvik i merkingen av ledningene.

Det neste trinnet er å koble de to ledningene ved å lodde. Hvis du har varmekrympeslange, legg en del av den over en av de loddede ledningene før du lodder. Lodd lederne, observer polariteten. Isoler begge ledningene med isolasjonstape, sett på krympeslange. Sjekk funksjonaliteten til laderen.

Hvis du ikke har muligheten til å kjøpe en ny plugg, men du fortsatt vil reanimere laderen, er den andre måten å reparere skaden på egnet for deg - å reparere pluggen.

Vi fjerner gummibelegget (plast) fra pluggen med en kniv. I dette tilfellet, vær forsiktig, ikke skynd deg, da du kan skade selve pluggen.

Fjern gummidekselet fra pluggen

Neste trinn er å lodde ladeledningen til støpselet.

Loddet ledning til plugg

Sjekk ytelsen til laderen. Hvis alt er normalt, isolerer vi lederne, og setter et varmekrympeslange på pluggen. Laderen er klar til bruk.

Krympeslange på plugg

Vi vurderte tilfellet med kontaktfeil på punktet for tilkobling av ledningen til støpselet. Det kan også være en annen grunn. La oss vurdere en sak til.

Du kuttet ledningen, sjekket for spenning ved utgangen på laderen, den mangler. Vi kutter ledningen i nærheten av laderen, går tilbake fra ladeenheten 7-10 cm.Vi renser ledningen som kommer ut av laderenheten og sjekker for spenning ved utgangen. Tilstedeværelsen av spenning ved utgangen indikerer at minnet fungerer som det skal. Vi kaller pluggen i henhold til metoden ovenfor. I dette tilfellet er det ingen kontaktfeil.

Kontinuiteten til ladeledningen viste at en av lederne var ødelagt. Ingen visuelle skader er synlige. Det beste alternativet er å kjøpe en ny ledning. Lodd den deretter til pluggen og laderenheten, og observer polariteten.

For ikke å ta feil (spesielt hvis ledningene har samme fargemerking), før du lodder ledningene, koble dem til og plugg laderpluggen inn i telefonen. Hvis ladingen har startet, koble til lederne ved å lodde. Isoler ledningene ved loddepunktet og sett på et krympeslange (det må settes på ledningen før lodding). Skaden er utbedret.

Hvis ledningen er intakt, er ikke kontaktforbindelsen til støpselet brutt, da er laderenheten skadet eller en av ledningene inne i enheten er revet av.

Skru av ladeblokken og se på ledningsforbindelsene. Hvis alle ledningene er koblet til normalt, er selve minneenheten skadet.

Hvis laderenheten din er skadet, vil du, uten å ha ferdigheter innen elektroteknikk, ikke kunne finne årsaken til feilen, langt mindre fikse den selv.Å reparere en lader hos en spesialisert tjeneste vil koste deg mer enn en ny lader.

Artikkelen snakker om en typisk funksjonsfeil på mobiltelefonladere. Et diagram av en av disse blokkene, kompilert i henhold til en "live" modell, er gitt, anbefalinger er gitt for å endre utgangsparametrene og bruke den reparerte blokken i amatørradiopraksis.

Den skyldige var zenerdioden, betinget indikert i diagrammet i fig. 1 med tallet 7. Den hadde en lekkasje og "flytende" parametere.
Den ledige plassen i strømforsyningshuset gjorde det mulig å bruke en kjede av flere seriekoblede hjemlige zenerdioder i stedet. Samtidig var det enkelt å skaffe andre, bortsett fra passet, verdier for utgangsspenningen (se tabell).
Dette vil sannsynligvis være av interesse for radioamatører, siden de alltid vil finne bruk for en så kraftig og liten strømforsyning. Plasseringen av elementene på brettet er vist i fig.2.

Den vanligste årsaken til svikt i minnet er en uforsiktig holdning til det under drift.

Reparasjon av telefonlader

Mulige årsaker til havari i mobiltelefonens ladeenhet

1. Brudd ledning ved støpselet og ved bunnen av ladeenheten. Du kan bryte ledningene når lading er på under samtaler.

Du må trekke støpselet ut av telefonkontakten, ikke ved ledningen, men ved støpselhuset.

2. Svikt i elementene i det elektroniske kortet til laderen. Svært ofte blir lading stående tilkoblet, og ikke tatt ut av stikkontakten. Samtidig er hele det elektroniske kortet til laderen konstant aktivert, noe som reduserer levetiden til kortets radioelementer.

Feil rekkefølge for å slå på og av laderen fører også til for tidlig slitasje på blokkelementene.

Hvis du kobler telefonen fra laderen under spenning, oppstår det plutselige spenningsstøt som overskrider den maksimalt tillatte driftsspenningen til cellene. Dette skyldes forbigående prosesser som oppstår i minnet når belastningen fjernes (telefonen er slått av) under spenning. Med riktig drift av laderen kobles telefonen til og fra med ladingen slått av.

Du trenger ikke være en stor spesialist for å finne og fikse en ødelagt ledning fra ladeenheten til støpselet. Skader på ledningen kan fastslås når telefonen er tilkoblet. Etter å ha koblet telefonen til lading, bøy ledningen ved pluggen u på bunnen av enheten, mens du observerer kontinuiteten i batteriladeprosessen.

På disse stedene oppstår det oftest ledningsbrudd. Hvis det oppdages et brudd i bunnen av pluggen, kuttes ledningen i en avstand på 5-7 mm fra pluggen. Dette er nødvendig for å kunne lodde hele delen av ledningen. De loddede ledningene er isolert separat med et tynt krympeslange.

Når loddepunktene til ledningene er isolert, settes et tykkere varmekrympeslange på pluggen for å stive av loddepunktet. Noen ganger oppstår det et ledningsbrudd helt i bunnen av pluggen, da frigjøres pluggen helt fra plastforseglingen, og ledningene loddes direkte til pluggen.

Ikke snu polariteten til pluggledningene. Stedet for pausen er også funnet med et multimeter i lydkontinuitetsmodus eller visuelt. Det funnet stedet for trådbruddet er avskåret med en liten margin på begge sider. Rengjør ledningen fra toppisolasjonen. Deretter kuttes det, strippes for isolasjon, tvinnes og loddes, etter å ha satt et tynt krympeslange på hver ledning, og et tykkere rør på fellesledningen.

Etter lodding legges tynne rør på ledningene og forstyrres ved å varme dem opp med et loddejern. På slutten settes et tykkere rør på i stedet for de opprørte tynne rørene slik at det tykke røret overlapper dem i lengden. Når du lodder ledninger, observer polariteten i henhold til fargen deres. En ny kabel med en plugg for ditt telefonmerke kan kjøpes fra spesialforretninger. Da kommer telefonreparasjon ned til en enkel utskifting av en defekt ledning.

Typen defekte kondensatorer

En annen vanlig funksjonsfeil på en telefonlader er en løs kontakt mellom pinnene på strømpluggen. De fjærbelastede pinnene til nettstøpselet strekker seg ofte fra kontaktplatene på kretskortet. For å eliminere en slik funksjonsfeil er det nok å bøye disse kontaktene inne i blokken.

Åpne dekselet til blokken. Det er bra om det er skruer som fester laderdekselet, og om de er loddet. I dette tilfellet må du kutte et spor rundt hele omkretsen av dekselet med et fintannet metall sagblad. Etter å ha eliminert funksjonsfeilen, er lokket lukket og festet med tape 1 cm bredt.

Mer komplisert, men ganske rimelig for en elektriker, er enhetssammenbrudd knyttet til reparasjon av elementer på telefonladeren. Først og fremst åpner de minnet og tar ut brettet. Reparasjon begynner med en visuell inspeksjon av elementene i kretskortet og tilstanden til sporene.

Pulsladerkrets for telefon

Når du inspiserer elementene, vær oppmerksom på hevelsen i den øvre delen av kondensatorene, mørkere og brudd på integriteten til motstandene. Mørking av motstandene og sporene under indikerer at driftstemperaturen er overskredet. I dette tilfellet kontrolleres selve motstanden for motstand og diodene og transistorene ringer.

Pinouten til transistorene og minnekretsen for telefonmerket ditt finner du på Internett. Hvis det ikke var mulig å oppdage en funksjonsfeil visuelt, slå på enheten og mål nettspenningen. Hvis nettspenningen er tilstede og en svak lyd fra pulstransformatoren høres, måles utgangsspenningen til enheten.

Den skal være innenfor 7,5V uten belastning. Hvis det ikke er noen utgangsspenning, og transformatoren surrer, må du se på motstanden til utgangsviklingen til transformatoren og elementene som følger den. Siden laderen til mobiltelefoner er satt sammen i henhold til en pulskrets, når du reparerer dem, kan du fokusere på artikkelen "Reparere en byttestrømforsyning med egne hender."

Den kanskje mest "syke" delen av en mobiltelefon er laderen. En kompakt likestrømsforsyning med en ustabil spenning på 5-6V svikter ofte av ulike årsaker, fra selve feilen til mekanisk feil som følge av uforsiktig håndtering.

Det er imidlertid veldig enkelt å finne en erstatning for en defekt lader. Som analysen av flere ladere fra ulike produsenter har vist, er de alle bygget etter svært like opplegg. I praksis er dette en krets av en høyspenningsblokk-kongegenerator, hvis spenning fra sekundærviklingen til transformatoren er rettet opp og tjener til å lade mobiltelefonens batteri. Forskjellen ligger vanligvis bare i kontaktene, så vel som ikke-fundamentale forskjeller i kretsen, for eksempel implementeringen av inngangsnettverkslikeretteren i en halvbølge- eller brokrets, forskjellen i innstillingen av driftspunktet basert på transistor, tilstedeværelse eller fravær av en indikator LED, og ​​andre små ting.

Så, hva er de "typiske" feilene? Først av alt bør du ta hensyn til kondensatorene. Et sammenbrudd av kondensatoren tilkoblet etter nettlikretteren er svært sannsynlig, og fører både til skade på likeretteren og til utbrenning av en lav-motstand konstant motstand koblet mellom likeretteren og den negative platen til denne kondensatoren. Denne motstanden fungerer forresten nesten som en sikring.

Ofte svikter selve transistoren. Vanligvis er det en høyspenningseffekttransistor merket "13001" eller "13003". Som praksis viser, i fravær av en slik erstatning, kan du bruke den innenlandske KT940A, som ble mye brukt i utgangsstadiene til videoforsterkere til gamle innenlandske TV-er.

Nedbryting av 22 μF kondensator fører til mangel på generasjonsstart.Og skade på 6,2V zenerdioden fører til en uforutsigbar utgangsspenning og til og med svikt i transistoren på grunn av overspenning ved basen.
Skader på kondensatoren nedstrøms for sekundærlikeretteren er minst vanlig.

Utformingen av laderkroppen kan ikke separeres. Du må sage, bryte: og deretter lime alt sammen på en eller annen måte, pakke det inn med elektrisk tape. Spørsmålet oppstår om hensiktsmessigheten av reparasjonen. Tross alt, for å lade et mobiltelefonbatteri, er nesten enhver konstant strømkilde med en spenning på 5-6V, med en maksimal strøm på minst 300mA, nok. Ta en slik strømkilde, og koble den til kabelen fra den defekte laderen gjennom en 10-20 ohm motstand. Og det er alt. Det viktigste er ikke å blande sammen polariteten. Hvis kontakten er USB eller en universell 4-pinners, kobler du en motstand på ca. 10-100 kilohm mellom de midterste kontaktene (velg slik at telefonen "gjenkjenner" laderen).

Nå, som aldri før, har antall dingser per person nådd maksverdien.

Telefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, forskjellige trådløse hodesett - all denne overfloden av teknologi har en strømkilde og følgelig en lader for den.

Ladere bæres ofte med seg i veske eller lomme, og slik at de tar minimalt med plass er ledningene vridd med en bøy og en strekk.

Dette fører igjen til et nesten umerkelig ledningsbrudd og inoperabilitet av lading. Bare brudd i ledningen - Dette er det vanligste sammenbruddet i slike typer enheter, og ærlig talt er det synd å kaste det bort på grunn av dette.

Ja, du kan absolutt kjøpe en ny og ikke lide, men hvis enheten ikke er standard, for eksempel en gammel modelltelefon, er det ikke alltid mulig å finne en slik lader. Og på "loppemarkedet" kan du skli en blokk med samme problem, og ingen trenger ekstra utgifter.

Derfor er reparasjon av en lader en nyttig og verdifull virksomhet.

Nedenfor, i denne artikkelen, vil en enkel reparasjonsmetode som ikke krever spesialutstyr bli beskrevet, som vil gi ladningen din et nytt liv.

På bildet - lader med et problem i ledningen.

Klippen er ikke alltid synlig for det blotte øye. Den kan skjules under tykkelsen på hovedisolasjonen (topp) og forblir praktisk talt usynlig.

Men som praksis viser, oppstår bruddet oftest nær inngangen til blokken eller ved bunnen av pluggen.

For å finne bruddet kobler du bare den medfølgende laderen til telefonen og vrir på ledningen på et mistenkelig sted.

Så snart du ser at ladingen "gikk" et øyeblikk, betyr det at det er en pause på stedet du beveget deg i det øyeblikket.

I dette tilfellet var bruddet og klippen synlig selv uten å røre. Det viste seg akkurat ved inngangen til strømforsyningen.

Hovedproblemet ved reparasjon av slike blokker er at det ikke er sammenleggbart. Derfor, for å komme til det elektroniske styret, må du være forsiktig og anstrenge deg.

Bruk en skrutrekker og en kniv til å lirke av bunnen av bakdekselet og ta det av.

Lirken skal være på punktet der ledningen går inn i enheten. Hvis inngangen er for stram, kan du kutte gummistroppen litt.

Dette må gjøres forsiktig for ikke å kutte ledningen i det hele tatt.

Etter å ha stukket den opp med en skrutrekker, prøver vi å løfte dekselet opp.

Det kan skje at det sprekker i to, men oftere, som i dette tilfellet, ble dekselet fjernet helt uten skade.

Det ble til og med sett at den hadde låser, og i ladekassen var det utsparinger for dem.
Dette betyr at det er mulig, etter reparasjon, å sette dekselet på plass uten å bruke lim.
Når dekselet er fjernet, må du trekke kretskortet ut av dekselet. Siden den "sitter" tett, hjelper en skrutrekker å få den ut. Når vi lener bladet til skrutrekkeren mot kroppen og hekter det med enden av et av loddepunktene, trekker vi brettet ut.

Strukturen til saken er slik at når brettet er satt inn inne, er inngangskontaktene koblet til klemmene på pinnene til strømpluggen.Derfor, når du installerer brettet tilbake i saken, må du ta hensyn til dette punktet.
Bildet nedenfor viser brettet med hele "innsiden". Ledningene er loddet i bunnen.

Utsikt fra motsatt side.

Og her på bildet er sporene for inngangskontaktene.

Ledningen må kuttes under der skaden er. Men det er veldig viktig å huske hvilken ledning som er "+" og hvilken som er "-". I noen tilfeller er ledningene farget tilsvarende, rødt er det positive og svart er det negative.

Med fargemerking kan du trygt kutte, og deretter bare lodde ledningene, observere polariteten.
I vårt tilfelle er ledningene av samme farge, men siden ledningen er flat, kan du spore fra hvilken side av ledningen ledningen går til minus, og fra hvilken til pluss. Merk og beskjær deretter.

Løs deretter de gjenværende endene fra brettet og klargjør hull for lodding av en ny ledning.

Uten å miste etiketten, strip og tinn ledningene på ledningen.

Lodd dem en etter en til brettet, og observer polariteten.

PCB har vanligvis polaritetsmerker ved loddepunktet.

For å hindre at ledningen dingler ved uttaket, vikler vi en bandasje med svart elektrisk tape rundt inngangsdelen. Tykkelsen på båndet skal være slik at det passer inn i sporet for ledningen og låses inn i det.

Før vi installerer dekselet, kontrollerer vi driften av enheten. Vi kobler den til nettverket og kobler den til telefonen. Hvis telefonen ikke er med deg for øyeblikket, bruker vi et DC-voltmeter.

Siden den interne kontakten i stikkontakten har et veldig tynt rør, og sonden til enheten ikke går inn i den, kan du bruke et stykke tynn kobbertråd for å sjekke.

Etter å ha satt den inn i røret til den interne kontakten, kobler vi probene til måleenheten til den og til den eksterne utgangen til pluggen.

Voltmeteret viser at spenning er tilstede, noe som betyr at havariet er reparert.

Nå knipser vi på bakdekselet.

Vi kobler til telefonen og gleder oss over resultatet av arbeidet som er utført.

Som regel er det økonomisk ulønnsomt å reparere en så billig enhet.
Spesielt i ikke-fattige land. Gjennomsnittlig pris $ 5.
Men det hender at det ikke er ekstra penger, men det er tid og reservedeler.
Ingen butikk i nærheten. Omstendighetene tillater det ikke. Da handler det ikke om prisen.

I mitt tilfelle var alt enkelt - en av mine to ladere gikk i stykker Nokia AC-3E, venner tok med seg en pose med ødelagte ladere. Blant dem var et dusin merkede Nokia-ladere. Det var synd å ikke ta det.

Søket etter en krets førte ikke til noe, så jeg tok en lignende og gjorde den om til AC-3E. Mange ladere for mobiltelefoner er laget etter en lignende ordning. Som regel er forskjellen ubetydelig. Noen ganger endres valørene, litt flere eller litt mindre elementer, noen ganger legges det til en ladningsangivelse. I bunn og grunn det samme.
Derfor er denne beskrivelsen og diagrammet nyttig for å reparere ikke bare AC-3E.

Reparasjonsinstruksjonene er enkle og skrevet for ikke-spesialister.
Opplegget er klikkbart og av god kvalitet.

Enheten er en blokkeringsgenerator som opererer i en selvoscillerende modus. Den drives av en halvbølgelikeretter (D1, C1) med en spenning på omtrent +300 V. Motstand R1, R2 begrenser innkoblingsstrømmen til enheten og fungerer som en sikring. Blokkeringsgeneratoren er basert på en transistor MJE13005 og en pulstransformator. Et nødvendig element i blokkeringsgeneratoren er en positiv tilbakemeldingskrets dannet av vikling 2 av transformatoren, elementene R5, R4 C2.

5v6 zenerdioden begrenser spenningen ved bunnen av MJE13005-transistoren til innenfor fem volt.

Dempingskjede D3, C4, R6 begrenser spenningsstøt på viklingen 1 på transformatoren. I det øyeblikket transistoren er slått av, kan disse overspenningene overskride forsyningsspenningen flere ganger, derfor må den minste tillatte spenningen til kondensatoren C4 og dioden D3 være minst 1 kV.

1. Demontering. De selvskjærende skruene som holder laderdekselet i denne enheten ser ut som en trekantet stjerne.Som regel er det ingen spesiell skrutrekker for hånden, så du må komme deg ut så godt du kan. Jeg skrudde den av med en skrutrekker, som under selve operasjonen skjerpet seg under alle slags kryss.

Noen ganger er laderne satt sammen uten bolter. I dette tilfellet limes halvdelene av kroppen sammen. Dette snakker om den lave kostnaden og kvaliteten på enheten. Å demontere et slikt minne er litt vanskeligere. Det er nødvendig å knekke saken med en mild skrutrekker, trykke forsiktig på leddene til halvdelene.

2. Ekstern undersøkelse av styret. Mer enn 50 % av feilene kan oppdages nøyaktig ved ekstern undersøkelse. Brente motstander, et mørklagt brett vil vise deg plasseringen av defekten. En sprukket sak, sprekker på brettet vil indikere at enheten har blitt falt. Ladere brukes under ekstreme forhold, så fall fra alle steder er en hyppig årsak til feil.

Fem av et dusin minneenheter jeg tilfeldigvis gjorde var banale pinner bøyd gjennom hvilken 220 volt mates til brettet.

For å fikse det, bøy bare kontaktene litt mot brettet.
For å sjekke om kontaktene har skylden eller ikke, kan du lodde strømledningen til brettet, og måle spenningen ved utgangen - de røde og svarte ledningene.

3. Brudd ledning ved laderuttaket. Den går vanligvis i stykker ved selve pluggen eller ved bunnen av laderen. Spesielt for de som liker å snakke mens de lader telefonen.
Det kalles av enheten. Sett pinnen på den tynne delen inn i midten av kontakten og mål motstanden til ledningene.

4. Transistor + motstander. Hvis det ikke er noen synlig skade, må du først og fremst fordampe transistoren og ringe den. Det bør tas i betraktning at transistoren har
MJE13005 basen er til høyre, men det skjer også omvendt. Transistoren kan være av en annen type, i et annet tilfelle. La oss si at MJE13001 ser ut som en sovjetisk kt209 med en base til venstre.

I stedet satte jeg MJE13003. Du kan sette en transistor fra en utbrent lampe - husholderske. I dem brenner som regel glødetråden til selve pæren ut, og de to høyspenttransistorene forblir intakte.

5. Konsekvenser av overspenning. I det enkleste tilfellet uttrykkes de i en kortsluttet diode D1 og en avbrutt motstand R1. I vanskeligere tilfeller brenner MJE13005-transistoren ut og blåser opp kondensatoren C1. Alt dette er ganske enkelt endret til samme eller lignende detaljer.

I de to siste tilfellene vil det i tillegg til å bytte ut utbrente ledere være nødvendig å kontrollere motstandene rundt transistoren. Med diagrammet vil dette ikke være vanskelig å gjøre.

Hilsen radioamatører.
Når jeg gikk gjennom gamle tavler, kom jeg over et par bytte strømforsyninger fra mobiltelefoner og ønsket å gjenopprette dem og samtidig fortelle deg om deres hyppigste sammenbrudd og eliminering av mangler. Bildet viser to universelle ordninger for slike avgifter, som oftest finnes:

I mitt tilfelle var brettet lik den første kretsen, men uten en LED ved utgangen, som bare spiller rollen som en indikator på tilstedeværelsen av spenning ved utgangen av blokken. Først av alt må du takle sammenbruddet, nedenfor på bildet skisserer jeg detaljene som oftest mislykkes:

Og vi vil sjekke alle nødvendige detaljer ved hjelp av et konvensjonelt DT9208A multimeter.
Den har alt du trenger for dette. Kontinuitetsmodus for dioder og transistoroverganger, samt ohmmeter og kondensatorkapasitansmåler opp til 200μF. Dette settet med funksjoner er mer enn nok.

Når du sjekker radiokomponenter, må du kjenne til basen til alle deler av transistorer og dioder, spesielt:

Nå er vi helt klare til å sjekke og reparere strømforsyningsenheten.La oss begynne å sjekke enheten for å identifisere synlige skader, i mitt tilfelle var det to brente motstander med sprekker på kabinettet. Jeg avslørte ikke flere åpenbare mangler; i andre strømforsyninger møtte jeg hovne kondensatorer, som også må tas hensyn til i utgangspunktet. Noen detaljer kan sjekkes uten lodding, men hvis du er i tvil, er det bedre å løsne og sjekke separat fra kretsen. Lodd forsiktig for ikke å skade sporene. Det er praktisk å bruke en tredje hånd under loddeprosessen:

Etter å ha sjekket og erstattet alle defekte deler, gjør den første skruen på gjennom en lyspære, jeg laget et spesielt stativ for dette:

Vi slår på laderen gjennom lyspæren, hvis alt fungerer, så vrir vi det inn i etuiet og gleder oss over arbeidet som er gjort, hvis vi ikke ser etter andre ulemper, også etter lodding, ikke glem å vaske av flussen, for eksempel med alkohol. Hvis alt annet svikter og nervene er i balanse, kast brettet eller loddetinn og velg strømførende deler på lager. Alle er i godt humør. Jeg foreslår også at du ser videoen.

Universalladeren er en liten boks som kan plasseres på en 220V stikkontakt og har fleksible fjærkontakter med justerbar størrelse. Under dem kan du sette inn et mobilbatteri med hvilken som helst strøm (innen rimelighetens grenser) og hvilken som helst avstand mellom kontaktputene.

På bunnen av ladevesken er det fire lysdioder som viser tilstedeværelsen av et 220V-nettverk, batteriet er tilkoblet, prosessen med å lade det - den røde lysdioden blinker, og en annen funksjon.

Alle moduser styres av en liten brikke - en ladeprosessor. Naturligvis kan den ikke erstattes. I ekstreme tilfeller kan det ganske enkelt utelukkes ved å la ladestrømmen gjennom en liten motstand direkte til batteriet.

Problemet var at hvis det var et nettverk, var den tilsvarende LED på, det var ingen ladeprosess, noe som kunne verifiseres ved å koble en milliammeter til batteribruddet. Vi åpner saken og gjennomfører en befaring. Som du kan se, er selve byttestrømforsyningen en komplett kopi av en standard lader med en 13001 transistor.

Videre går den mottatte 9V gjennom C8550-transistoren til batteriet. mengden ladestrøm, samt varigheten av syklusen, bestemmes og kontrolleres av brikken.

Selvfølgelig, hvis problemet er i mikrokretsen, gjenstår det bare å forsyne disse 9V direkte gjennom en liten strømbegrensende motstand, men heldigvis avslørte halvledertesten anledningens helt - det viste seg å være en kontrollert S8550 transistor.

Det er uklart hva som brente den - utgangen kan være stengt i lang tid, men etter å ha erstattet den med en ny lignende transistor, fungerte alt bra. Testing i flere timer viste at alle moduser fungerte som de skal, og batteriet ble koblet fra på slutten av syklusen.

Ladestrømmen har en verdi på ca. 80-100mA og etter en viss tid (når spenningen på batteriet når den nødvendige spenningen), stopper ladingen og den tilhørende LED-en lyser. Jeg tror hver radiomaster bør ha en så nyttig enhet, siden det ikke er nødvendig å søke etter native minneenheter selv etter de mest eksotiske litiumionbatteriene til kinesiske mobiltelefoner.

Først må blokken demonteres. Bedømme etter sømmene på saken, er denne enheten ikke beregnet for demontering, derfor er tingen engangsbruk, og i tilfelle et sammenbrudd kan man ikke sette store forhåpninger.

Jeg måtte bokstavelig talt raskurochit saken til laderen, den består av to tett limte deler.

Innvendig er det en primitiv tavle og noen få detaljer. Interessant nok er brettet ikke loddet til 220V-pluggen, men er festet til den med et par pinner. I sjeldne tilfeller kan disse kontaktene oksidere og miste kontakten, og du tror at blokken er brutt. Men tykkelsen på ledningene som går til mobiltelefonkontakten gledet meg godt, det er ikke ofte du finner en vanlig ledning i engangsapparater, vanligvis er den så tynn at det er skummelt å ta på den i det hele tatt).

Det var flere detaljer på baksiden av brettet, kretsen var ikke så enkel, men likevel er den ikke så komplisert at du ikke ville klare å fikse den selv.

Under på bildet er kontaktene på innsiden av saken.

Det er ingen nedtrappingstransformator i ladekretsen; en vanlig motstand spiller sin rolle. Så fullfører som vanlig et par likeretterdioder, et par kondensatorer for likeretting av strømmen, så en choke og til slutt en zenerdiode med kondensator og sender ut den reduserte spenningen til en ledning med kontakt til en mobiltelefon.

Kontakten har bare to pinner.

I tilfelle et sammenbrudd av en slik lader, må du først og fremst være oppmerksom på utseendet til delene, ofte kun etter utseende er det mulig å avgjøre hvilken del som er ute av drift. Inspiser gassen nøye, den har en veldig tynn ledning og den kan rett og slett sprekke.Hvis ingenting kan avsløres med øyet, og du selv ikke forstår noe innen elektronikk, be de som vet om å sjekke detaljene med en tester. Hvis strømforsyningen ikke lar seg reparere, kan du montere kretsen mye enklere, og hvis du bruker en nedtrappingstransformator i kretsen, slik det gjøres i merkede ladere fra Nokia-mobiltelefoner, vil problemer med sammenbrudd forsvinne lenge tid. Og til slutt, den enkleste måten å fikse denne laderen på er å kjøpe en ny 🙂

Siemens har ladere med strømforsyning av pulstype, i artikkelen beskrives brettet som en parametrisk strømforsyning. Dette er grunnleggende ikke sant. Skrevet av en ikke-profesjonell. Prisen på artikkelen er null.

Lading er opprinnelig dyrt til samme kinesiske 50 rubler og 20 i kjøpet!
kjøp en billig telefon kjøp en billig lader

Jeg demonterer limte ladere, strømforsyninger ved å banke forsiktig på dekselet ved limingspunktene med en gummihammer. Kroppen hviler på en ambolt.

Jeg er helt enig med Alexander om den feilaktige beskrivelsen, men bildene av den demonterte ladningen kan være interessante for de som forstår.

... som Kuravlyov sa i den berømte filmen. "vel, tosk."

Det ville være fint å skrive verdiene for alle motstander, eller til og med R13 og R16

Takk for artikkelen. Presentert på en tilgjengelig og forståelig måte. Reparert lader. Det viser seg at en slags jernbit falt av, jeg satte den inn og OK!

God kveld, kjære blogglesere! I lang tid hadde jeg en lading for LG-telefonen min, som faktisk ladet en haug med andre enheter for meg. Men i et fint øyeblikk la jeg merke til at telefonen ikke ladet som forventet. Enten telefonen lader, eller ikke, kan ladestatusen endres en gang i sekundet. Jeg la den til side i lang tid, kjøpte en ny lader, men fortsatt dukket spørsmålet om hvordan jeg fikser laderen til telefonen opp og klødde))).

Lading til telefonen var kompositt – det ble satt inn en usb-ledning i støpselet, som igjen satt fast i telefonen. Det kan være to årsaker til feil ved lading her:

• ødelagt usb-kabel
• en feil i selve gaffelen

Det første alternativet er enkelt å sjekke - bare bytt ut selve ledningen, jeg vil si med en gang at det ikke hjalp, ellers ville det sannsynligvis ikke være fornuftig å skrive en hel artikkel om det.

Det var en feil i gaffelen ...

For å finne en funksjonsfeil og eliminere den, var det nødvendig å åpne en slik plugg. På toppen er den kronet med en grå plastmaske, som er godt limt til den hvite kroppen på denne gaffelen. Selvfølgelig, hvis oppgaven min ikke var å fikse Just for fun-laderen, men å lagre den for fremtidige generasjoner med videre bruk, ville jeg blitt veldig forvirret. Men jeg brakk på barbarisk vis av den grå toppen og tok ut den innvendige brettet med en tang.

Et ganske vanlig lommetørkle fra telefonens usb-lading. Lavspentdelen, PWM-miljøet og delen hvor kontaktene for tilkobling til 220 V med diodebro og motstand er plassert separat.

Fordi lading med jevne mellomrom fortsatt fungerte, logikken antydet at kontaktene i selve pluggen bare forlot. Vær oppmerksom på disse kontaktene:

I sin tur, i plasthuset, der pluggpinnene er festet, er det også kontakter:

Å rengjøre dem, løfte dem litt og også gni kontaktene på siden av brettet med et viskelær løste problemet - etter montering fungerte ladingen som den skulle.

Hvis de kosmetiske trinnene nedenfor ikke hjalp, måtte vi grave dypere. Jeg måtte sjekke igjen om kondensatoren var hoven, så stor, plassert ved siden av 220 V-kontaktene på brettet. Det ville også være nødvendig å "inspisere" inngangsmotstanden, som spiller rollen som en sikring (den grønne tingen med striper på bildet ovenfor). Bedømme etter mine målinger med et multimeter og markeringene på "magen" av motstanden, var verdien i denne ladningen 10 ohm. Hvis den brant ut, må den loddes på nytt, men dette vil indikere et problem i kretsen. Det vil si at det ville maskere problemet.

Et av problemområdene ved lading er også transistoren, den brenner ofte ut.

Bare i tilfelle gir jeg en lenke til en nyttig video. I den snakker forfatteren i detalj om problemet som oppsto med en lignende anklage:

I prosessen med å jobbe med dette innlegget, trengte jeg å redigere en video, som jeg imidlertid ikke lastet opp. Hvis det er behov for å trimme videoer, sette inn enkle titler, er det liten vits i å ty til noen betalte produkter, alt er allerede i Windows - dette er Windows Movie Maker. Men så snart det er nødvendig å gjøre noe mer, for eksempel for å forstørre videoen, er dette programmet allerede ikke nok. Jeg likte Movavi Video Editor, som kombinerer en rekke nyttige funksjoner – den er kraftig nok, enkel å lære og billig. Jeg satte pris på henne og til og med anskaffet... Den lar deg enkelt bruke spesialeffekter, skjule på videoen noe du ikke vil vise (lommeboknummer, telefoner osv.), stabilisere videoen og en hel haug med andre ting. Senere skal jeg lage en liten anmeldelse av den.

Takk til! Du har abonnert på nytt blogginnhold!