I detalj: gjør-det-selv reparasjon av hp laptoplader fra en ekte mester for my.housecope.com.
Når du kjøper en bærbar PC eller netbook, mer nøyaktig beregne budsjettet for dette oppkjøpet, tar vi ikke hensyn til ytterligere relaterte kostnader. Selve den bærbare datamaskinen koster for eksempel $500, men en annen veske koster $20, en mus koster $10. Når du bytter ut et batteri (og garantitiden er bare et par år), vil det koste $ 100, og strømforsyningen vil koste samme beløp hvis den brenner ut.
Det er om ham samtalen skal gå her. En ikke veldig velstående venn, strømforsyningen til en Acer bærbar PC har nylig sluttet å fungere. Du må betale nesten hundre dollar for en ny, så det ville være ganske logisk å prøve å fikse det selv. Selve PSUen er en tradisjonell svart plastboks med en elektronisk pulsomformer inni, som gir en spenning på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare datamaskiner, og den eneste forskjellen mellom dem er strømpluggen :). Jeg gir her umiddelbart flere strømforsyningskretser - klikk for å forstørre.
Når du slår på strømforsyningen til nettverket, skjer det ingenting - LED-en lyser ikke og voltmeteret viser null ved utgangen. Å sjekke strømledningen med ohmmeter ga ingenting. Vi demonterer kroppen. Selv om det er lettere sagt enn gjort: det er ingen skruer eller skruer, så vi bryter det! For å gjøre dette må du sette en kniv på tilkoblingssømmen og slå den lett med en hammer. Se, ikke overdriv, ellers vil du kutte brettet!
Etter at saken avviker litt, setter vi en flat skrutrekker inn i gapet som er dannet og trekker med kraft langs konturen av forbindelsen til halvdelene av saken, og bryter den forsiktig langs sømmen.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Etter å ha demontert saken, sjekker vi brettet og deler for noe svart og forkullet.
Kontinuiteten til inngangskretsene til 220V nettspenning avslørte umiddelbart en funksjonsfeil - dette er en selvgjenopprettende sikring, som av en eller annen grunn ikke ønsket å komme seg når den var overbelastet :)
Vi erstatter den med en lignende, eller med en enkel smeltbar en med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften av PSU. Den grønne LED-en lyste opp, noe som indikerer tilstedeværelsen av en spenning på 19V, men det er fortsatt ingenting på kontakten. Mer presist, noen ganger sklir noe, som når en ledning er bøyd.
Du må også reparere ledningen som kobler strømforsyningen til den bærbare datamaskinen. Oftest oppstår et brudd når det kommer inn i saken eller ved strømkontakten.
Vi kuttet av på kroppen først - uten hell. Nå i nærheten av pluggen som er satt inn i den bærbare datamaskinen - igjen er det ingen kontakt!
En hard sak er en pause et sted i midten. Det enkleste alternativet er å kutte ledningen i to og la den fungerende halvdelen stå, og kaste ut den som ikke fungerer. Og det gjorde han.
Lodd kontaktene tilbake og test. Alt fungerte - reparasjonen er fullført.
Det gjenstår bare å lime halvdelene av saken med "øyeblikk" lim og gi strømforsyningen til kunden. Hele reparasjonen av PSU-en tok ikke mer enn en time.
Jeg begynner med bakhistorien. En vakker dag kom en elektriker til naboene mine. Og han klatret, av grunner kjent for ham, med sine skjeve hender inn i det elektriske panelet mitt. Som et resultat av hans manipulasjoner gikk 380V inn i leiligheten min i stedet for 220. Bunnlinjen: brent ned det som var koblet til stikkontakten. Nemlig: 2 ladere (Toshiba og HP) og strømforsyning fra 3G-modem. Kjøp ny ladere, og ga $ 50 for hver, var jeg lei meg, så jeg bestemte meg for å leke med en elektriker og en servicemann. Om reparasjon av bærbar lader og diskusjonen vil fortsette.
Vel, jeg pytter, jeg lodder, jeg fikser datamaskinen.
Jeg vil med en gang beklage kvaliteten på noen av bildene under - jeg fotograferte med strykejern.
lader reparasjon vurdere eksempelet på en enhet fra HP, fordi den andre lader jeg er fikset før jeg fikk tak i kamera jern.
Det er bare det lader fra HP:
Det første som skal gjøres er åpne ladeetuiet. Den beste måten jeg kunne tenke meg er å peke en kniv mot sømmen og slå den skarpt med et skrutrekkerhåndtak (du kan også bruke en hammer, men jeg synes synd på kniven).
Fordelen med denne metoden er at kantene på kroppshalvdelene forblir jevne og kan deretter limes forsiktig sammen.
Åpner saken, trekk ut fyllet. Den er dekket med metallplater. De må fjernes.
På den annen side vil platen loddet.
Lodding og fjern platene (jeg har en drit loddebolt, så jeg klipper bare av stedene med saks loddetinn).
Nå godt synlig laderfeil - den store eksploderte kondensatorplassert i midten. Dråpene som kan sees på den svarte platen er lekket fra kondensator elektrolytt. Kondensatoren må skiftes. Jeg er for det nye400V 100mF) ga omtrent $2. Forresten, i lader fra Toshiba problemet var det samme, men kondensator 420V 82mF. Jeg fant den ikke, så jeg la den til 400V 100mF. Alt fungerer.
Og så trenger vi loddetinn gammel kondensator. For å gjøre dette, fjern den svarte platen (under montering er det viktig å ikke glemme det, fordi det isolerer kontaktene fra metallhuset).
Hvit dritt, som hele brettet er beiset med, må stedvis plukkes forsiktig ut kondensatorlodding. Ikke bekymre deg, det er bare tetningsmassen som holdt den svarte platen til brettet. Riv av og lodde kondensatoren.
Vi lodder ny kondensator (ikke glem å se på den gamle kondensatoren der + og - var. For de som ikke vet, er det en vertikal stripe på den negative siden av kondensatoren.)
Nå samler vi alt som det var, stapper det inn i etuiet og limer halvdelene av etuiet. Jeg brukte Moment til dette.
Lader ser nesten ut som ny og flott jobber.
En vanlig bærbar strømforsyning er en veldig kompakt og ganske kraftig byttestrømforsyning.
I tilfelle en funksjonsfeil, kaster mange den bare og kjøper en universal PSU for bærbare datamaskiner som erstatning, hvis kostnad starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfeller kan du fikse en slik blokk med egne hender.
Det handler om å reparere strømforsyningen fra en ASUS bærbar PC. Det er en AC/DC strømadapter. Modell ADP-90CD. Utgangsspenning 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.
Selve strømforsyningen fungerte, noe som var tydelig fra tilstedeværelsen av en grønn LED-indikasjon. Spenningen ved utgangspluggen tilsvarte det som er angitt på etiketten - 19V.
Det var ingen brudd i tilkoblingsledningene eller brudd på støpselet. Men da strømforsyningen ble koblet til den bærbare datamaskinen, begynte ikke batteriet å lade, og den grønne indikatoren på dekselet gikk ut og lyste med halvparten av den opprinnelige lysstyrken.
Det ble også hørt at blokken piper. Det ble klart at byttestrømforsyningen prøvde å starte, men av en eller annen grunn oppstår enten en overbelastning, eller kortslutningsbeskyttelsen utløses.
Noen få ord om hvordan du kan åpne etuiet til en slik strømforsyning. Det er ingen hemmelighet at den er laget lufttett, og selve designet innebærer ikke demontering. For å gjøre dette trenger vi flere verktøy.
Vi tar en manuell stikksag eller et lerret fra den. Det er bedre å ta et lerret for metall med en fin tann. Selve strømforsyningen klemmes best i en skrustikke. Hvis de ikke er det, kan du konstruere og klare deg uten dem.
Deretter, med en manuell stikksag, lager vi et kutt dypt inn i kroppen med 2-3 mm. midt på kroppen langs koblingssømmen. Kuttet må gjøres forsiktig. Hvis du overdriver det, kan du skade kretskortet eller elektronisk fylling.
Deretter tar vi en flat skrutrekker med en bred kant, setter den inn i kuttet og deler kroppshalvdelene. Ingen grunn til å skynde seg. Når du skiller kroppshalvdelene skal det oppstå et karakteristisk klikk.
Etter at strømforsyningskassen er åpnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller børste, vi tar ut den elektroniske fyllingen.
For å inspisere elementene på kretskortet, må du fjerne kjøleribben i aluminium. I mitt tilfelle ble stangen festet til andre deler av radiatoren med trykknapper, og ble også limt til transformatoren med noe sånt som silikonforsegling. Jeg klarte å skille stangen fra transformatoren med et skarpt blad av en pennekniv.
Bildet viser den elektroniske fyllingen av enheten vår.
Det tok ikke lang tid å finne problemet. Selv før jeg åpnet saken, testet jeg inneslutninger. Etter et par tilkoblinger til 220V-nettverket, sprakk noe inne i enheten, og den grønne indikatoren, som signaliserte operasjonen, gikk helt ut.
Ved undersøkelse av saken ble det funnet flytende elektrolytt, som lekket inn i gapet mellom nettverkskontakten og elementene i saken. Det ble klart at strømforsyningen sluttet å fungere ordentlig på grunn av det faktum at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "slengte" på grunn av overskuddet av driftsspenningen i strømnettet 220V. Ganske vanlig og utbredt problem.
Ved demontering av kondensatoren smuldret det ytre skallet. Tilsynelatende mistet egenskapene på grunn av langvarig oppvarming.
Sikkerhetsventilen på toppen av kassen "buler", et sikkert tegn på en sviktet kondensator.
Her er et annet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en annen bærbar strømadapter. Vær oppmerksom på det beskyttende hakket i den øvre delen av kondensatorhuset. Den åpnet seg fra trykket fra den kokte elektrolytten.
I de fleste tilfeller er det ganske enkelt å bringe strømforsyningen til live igjen. Først må du erstatte hovedårsaken til sammenbruddet.
På den tiden hadde jeg to passende kondensatorer for hånden. Jeg bestemte meg for ikke å installere SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den var ideell størrelse.
Faktum er at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er indikert på kroppen. Og gitt at strømforsyningshuset er kompakt og ikke ventilert, kan temperaturen inne i det være svært høy.
Langvarig oppvarming har en veldig dårlig effekt på påliteligheten til elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerte jeg en Jamicon-kondensator med en kapasitet på 68 uF * 450V, som er vurdert for driftstemperaturer opp til 105 0 C.
Det er verdt å vurdere at kapasitansen til den opprinnelige kondensatoren er 120 mikrofarad, og driftsspenningen er 420V. Men jeg måtte sette en kondensator med mindre kapasitet.
I prosessen med å reparere strømforsyninger fra bærbare datamaskiner, møtte jeg det faktum at det er veldig vanskelig å finne en erstatning for kondensatoren. Og poenget er ikke i det hele tatt i kapasitet eller driftsspenning, men i dens dimensjoner.
Å finne en passende kondensator som passet inn i en trang kasse viste seg å være en skremmende oppgave. Derfor ble det besluttet å installere et produkt som passer i størrelse, om enn med mindre kapasitet. Hovedsaken er at selve kondensatoren er ny, av høy kvalitet og med en driftsspenning på minst 420
450V. Som det viste seg, selv med slike kondensatorer, fungerer strømforsyningene som de skal.
Når du lodder en ny elektrolytisk kondensator, observer polariteten nøye terminaltilkoblinger! Som regel, på kretskortet, ved siden av hullet, er det et skilt "+" eller "–". I tillegg kan minus markeres med en svart tykk linje eller et merke i form av en flekk.
På den negative siden av kondensatorhuset er det et merke i form av en stripe med et minustegn "–“.
Når du slår den på for første gang etter reparasjon, hold avstand fra strømforsyningen, for hvis du snur polariteten til tilkoblingen, vil kondensatoren "sprette" igjen. Elektrolytten kan komme inn i øynene. Dette er ekstremt farlig! Hvis mulig, bruk vernebriller.
Og nå skal jeg fortelle deg om "raken", som er bedre å ikke tråkke på.
Før du endrer noe, må du rengjøre kortet og kretselementene grundig fra flytende elektrolytt. Dette er ingen hyggelig yrke.
Faktum er at når en elektrolytisk kondensator spretter, bryter elektrolytten inni den ut under stort trykk i form av spray og damp.Det kondenserer på sin side øyeblikkelig på de tilstøtende delene, så vel som på elementene i aluminiumsradiatoren.
Siden monteringen av elementene er veldig stram, og selve saken er liten, kommer elektrolytten inn på de mest utilgjengelige stedene.
Selvfølgelig kan du jukse og ikke rense ut all elektrolytten, men dette er full av problemer. Trikset er at elektrolytten leder elektrisitet godt. Jeg har sett dette fra egen erfaring. Og selv om jeg rengjorde strømforsyningen veldig nøye, loddet jeg ikke gassen og rengjorde overflaten under den, jeg skyndte meg.
Som et resultat, etter at strømforsyningen ble satt sammen og koblet til strømnettet, fungerte den som den skal. Men etter et minutt eller to sprakk noe inne i kassen, og strømindikatoren gikk ut.
Etter åpning viste det seg at restene av elektrolytten under gassen lukket kretsen. Dette førte til at sikringen gikk. T3.15A 250V på inngangskretsen 220V. I tillegg var alt dekket med sot ved kortslutningen, og ledningen som koblet sammen skjermen og fellesledningen på kretskortet brant ut ved induktoren.
Den samme gassen. Brent ledning reparert.
Kortslutningssot på PCB like under gassen.
Som du ser slo det ganske hardt.
Første gang byttet jeg ut sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brant ned en gang til, bestemte jeg meg for å gjenopprette det. Slik ser sikringen ut på brettet.
Og her er hva som er inni. Han selv er lett demontert, du trenger bare å trykke på låsene i bunnen av saken og fjerne dekselet.
For å gjenopprette det, må du fjerne restene av den brente ledningen og restene av isolasjonsrøret. Ta en tynn ledning og lodd den i stedet for den innfødte. Sett deretter sammen sikringen.
Noen vil si at dette er en "bug". Men jeg er ikke enig. Ved kortslutning brenner den tynneste ledningen i kretsen ut. Noen ganger brenner til og med kobbersporene på kretskortet ut. Så i så fall vil vår selvlagde sikring gjøre jobben sin. Selvfølgelig kan du klare deg med en tynn wire jumper ved å lodde den på kontaktputene på brettet.
I noen tilfeller, for å rense ut all elektrolytten, kan det være nødvendig å fjerne kjøleradiatorene, og med dem aktive elementer som MOSFET-er og doble dioder.
Som du kan se, kan flytende elektrolytt også forbli under viklingsprodukter, for eksempel chokes. Selv om det tørker, kan det i fremtiden, på grunn av det, begynne korrosjon av terminalene. Et godt eksempel ligger foran deg. På grunn av elektrolyttrester korroderte en av kondensatorterminalene i inngangsfilteret fullstendig og falt av. Dette er en av strømadapterne for bærbare datamaskiner som jeg hadde til reparasjon.
La oss gå tilbake til strømforsyningen vår. Etter rengjøring fra elektrolyttrester og utskifting av kondensatoren, er det nødvendig å sjekke den uten å koble den til den bærbare datamaskinen. Mål utgangsspenningen ved utgangspluggen. Hvis alt er i orden, monterer vi strømadapteren.
Unødvendig å si er dette en veldig vanskelig oppgave. Først.
Kjøleradiatoren til strømforsyningen består av flere aluminiumsplater. Mellom seg er de festet med låser, og også limt med noe som ligner silikonforsegling. Den kan fjernes med en pennekniv.
Den øvre radiatorhetten er festet til hoveddelen med låser.
Bunnplaten til kjøleribben er festet til kretskortet ved lodding, vanligvis på ett eller to steder. En isolerende plastplate er plassert mellom den og kretskortet.
Noen få ord om hvordan du fester de to halvdelene av kroppen, som vi helt i begynnelsen saget med en stikksag.
I det enkleste tilfellet kan du ganske enkelt sette sammen strømforsyningen og pakke halvdelene av saken med elektrisk tape. Men dette er ikke det beste alternativet.
Jeg brukte varmt lim for å lime de to plasthalvdelene sammen. Siden jeg ikke har en smeltepistol, kuttet jeg av biter av smeltelim fra røret med en kniv og satte dem i sporene. Etter det tok jeg en varmluftsloddestasjon, innstilt på ca 200 grader
250 0 C. Så varmet jeg opp de varme limbitene med en hårføner til de smeltet.Jeg fjernet overflødig lim med en tannpirker og blåste det igjen med en loddestasjonshårføner.
Det er tilrådelig å ikke overopphete plasten og generelt unngå overdreven oppvarming av fremmeddeler. I mitt tilfelle, for eksempel, begynte plasten i kassen å lette ved sterk oppvarming.
Til tross for dette ble det veldig bra.
Nå vil jeg si noen ord om andre funksjonsfeil.
I tillegg til slike enkle sammenbrudd som en slengt kondensator eller en åpen i forbindelsesledningene, er det også en åpen induktorutgang i linjefilterkretsen. Her er et bilde.
Det ser ut til at det er en bagatell sak, vikle av spolen og loddet den på plass. Men det tar mye tid å finne en slik feil. Det er ikke umiddelbart mulig å finne den.
Du har sikkert allerede lagt merke til at store elementer, for eksempel den samme elektrolytkondensatoren, filterchoker og noen andre deler, er smurt med noe som en hvit tetningsmasse. Det ser ut til, hvorfor er det nødvendig? Og nå er det klart at med dens hjelp er store deler fikset, som kan falle av fra risting og vibrasjoner, som denne gassen, som er vist på bildet.
Forresten, i utgangspunktet var det ikke sikkert fikset. Chattet - chattet, og falt av, og tok livet av en annen strømforsyning fra den bærbare datamaskinen.
Jeg mistenker at tusenvis av kompakte og ganske kraftige strømforsyninger sendes til deponiet fra slike banale sammenbrudd!
For en radioamatør er en slik byttestrømforsyning med en utgangsspenning på 19 - 20 volt og en laststrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke bare er den veldig kompakt, den er også ganske kraftig. Vanligvis er strømadaptere vurdert til 40
Dessverre, med mer alvorlige funksjonsfeil, for eksempel svikt i elektroniske komponenter på et trykt kretskort, er reparasjonen komplisert av det faktum at det er ganske vanskelig å finne en erstatning for den samme PWM-kontrollerbrikken.
Jeg kan ikke engang finne et datablad for en bestemt brikke. Blant annet er reparasjonen komplisert av overfloden av SMD-komponenter, hvis merking enten er vanskelig å lese eller det er umulig å kjøpe et erstatningselement.
Det er verdt å merke seg at de aller fleste bærbare strømadaptere er laget av svært høy kvalitet. Dette kan i det minste sees ved tilstedeværelsen av viklingsdeler og choker som er installert i overspenningsvernkretsen. Den undertrykker elektromagnetisk interferens. I enkelte strømforsyninger av lav kvalitet fra stasjonære PC-er kan det hende at slike elementer ikke er tilgjengelige i det hele tatt.
Faktisk består den bærbare strømenheten og laderen av to deler - en batteristrømenhet (den inneholder også et ladekontrollsystem) og en ekstern lader, som vanligvis er en byttestrømforsyning med en utgangsspenning på 19V. Det handler om denne, eksterne, delen som vil bli diskutert i denne artikkelen. Et eksempel på en strømforsyningskrets for bærbare Acer-maskiner med en utgangsspenning på 19V ved en maksimal strøm på 3,5A er vist i figuren. Det skal bemerkes at strømforsyninger for andre bærbare datamaskiner er bygget på lignende måte, så materialet som presenteres i denne artikkelen kan brukes ved reparasjon av strømforsyninger for en rekke bærbare datamaskiner, og generelt bytte strømforsyning.
Og så er strømforsyningen laget i henhold til en pulskrets og er basert på TOP258EN (U1)-brikken fra Power Integrations. Denne mikrokretsen har en innebygd kontroller og en strøm-MOSFET-bryter, som den kontrollerer ved å endre bredden på pulsene som leveres til porten, basert på tilbakemeldingssignalet.
Nettspenningen tilføres gjennom sikringen F1 og overstrømsvern på effekttermistoren RT1 til inngangsdrosselen L1, som undertrykker interferens. Dette etterfølges av en brolikeretter på diodene D1-D4. Ved normal drift frigjøres en konstant spenning på ca. 305V på kondensatoren C4. Denne spenningen mates av en pulsgenerator basert på U1-mikrokretsen og T1-pulstransformatoren.
Motstandene R3 og R4 skaper startforsyningsspenningen for U1-mikrokretsen, som er nødvendig for den første oppstarten av generatoren i det øyeblikket strømmen slås på.Generatoren starter opp og gir de første pulsene til porten til nøkkeltransistoren til mikrokretsen. Ved utgangen D U1 oppstår kraftige strømpulser som strømmer gjennom primærviklingen til transformatoren T1. Dette fører til spenningsinduksjon i sekundærviklingene. Vikling T1 4-5 tjener til arbeidskraftforsyningen til mikrokretsen, som mikrokretsen passerer til etter vellykket start av blokken. Likeretteren består av en diode D6 og en kondensator C10. Hvis lanseringen gikk bra, åpnes VR2-zenerdioden og strøm tilføres kontrolleren U1 gjennom den. Nå bytter kontrolleren fra startmodus til driftsmodus.
For å overvåke tilstanden til kretsen har kontrolleren til U1-brikken to innganger - C og X. X-inngangen brukes til å kontrollere størrelsen på nettspenningen. Nettspenningsverdisensoren er en deler på motstandene R1, R2 og R9. Verdien av nettspenningen estimeres ved verdien av spenningen over motstanden R9. Inngang C tjener til å overvåke tilstanden til utgangen. En fototransistor til optokobleren U2 er koblet mellom den og likeretteren på dioden D6, og dens LED er koblet til sekundærkretsen (til utgangen til likeretteren på diodene D7, D8 og kondensatoren C 13 gjennom IC U3, som styrer tilstanden av utgangen).
Her er en kort beskrivelse av driften av strømforsyningen. La oss nå gå videre til "typiske" problemer.
1. Enheten fungerer ikke, vi slår den på, men det er ingen spenning på utgangen, ingen lyder, ingen kvitring heller. Den vanligste feilen. Det kan være en funksjonsfeil både ved inngangen og utgangen (vi vil ikke snakke om et banalt brudd i strømledningen eller utgangsledningen), eller i selve pulsgeneratoren.
Så hvis strømforsyningen ikke fungerer, og F1-sikringen er intakt, er det best å starte feilsøking ved å sjekke spenningen ved utgangen til nettlikretteren.
Denne spenningen bør være ca. +305 V (minst innenfor 280-310V), med en vekselstrømforsyningsspenning på 220 V. Sjekk i tillegg krusningsamplituden til denne spenningen ved hjelp av et oscilloskop. Hvis spenningen er betydelig lavere enn verdien ovenfor eller ikke eksisterer i det hele tatt, sjekk nettspenningslikeretteren. En økt amplitude av krusninger ved lav spenning indikerer en funksjonsfeil i kondensatoren C4 eller en åpen diodelikeretter på diodene D 1-D4.
Det fullstendige fraværet av spenning på C4 indikerer en åpning i kretsen fra støpselet til C4. Det er meget mulig at RT1 eller brodioder, induktor L1 har brent ut. Men hvis sikringen fortsatt er intakt, kan feilen være i en banal loddefeil (noen utgang i denne kretsen er løsnet, skadet av korrosjon), en sprekk i det trykte sporet. Koble fra strømnettet og finn feilen ved kontinuitet.
Hvis sikringen går, er det fornuftig å slå den på igjen ved å koble strømkilden til nettverket gjennom en 220V glødelampe med en effekt på minst 100W. Dette vil beskytte andre deler av kretsen som sikringen "lagret". For eksempel, i tilfelle en kortslutning i C4, når den kobles til nettverket igjen, kan det hende at sikringen ikke har tid til å fungere, noe som vil føre til skade på likeretterdioder, induktorviklinger, etc.
Og glødelampen vil begrense kortslutningsstrømmen.
En sikringsutløsning (eller et sammenbrudd av likeretterdiodene, motstand RT1) skyldes mest sannsynlig et sammenbrudd (inter-plate-krets) av kondensatoren C 4. Et ekstra tegn på et sammenbrudd av kondensatoren kan være en endring i formen av dekselet (utbuling av den nederste delen, bryte den). Sjeldnere skyldes dette sammenbruddet av transistoren til U1-mikrokretsen.
Du bør være klar over at sammenbruddet av en kraftig svitsjtransistor til en mikrokrets ikke nødvendigvis er spontan, men ofte forårsaket av en funksjonsfeil i et annet element. Spesielt i den aktuelle kretsen kan dette være et brudd i et av elementene i dempingskretsen D5, R6, C6, VR1, R7, samt tilstedeværelsen av kortsluttede svinger i primærviklingen til transformatoren T1.
Derfor, før du bytter ut mikrokretsen i tilfelle et sammenbrudd av utgangstransistoren, er det tilrådelig å analysere mulige årsaker til feilen og utføre de nødvendige kontrollene, ellers, for å eliminere funksjonsfeilen, må du fylle opp en stort antall dyre, kraftige transistorer.
I tillegg kan det komme en mellomkledningsstenging av NV. Men det slår bare sikringen.
Hvis det er en spenning på + 305V på C4, indikerer dette at de primære likeretterkretsene fungerer og at strømforsyningen ikke fungerer, kan skyldes en funksjonsfeil i generatoren på U1 IC og T1-transformatoren.
Strømforsyningen kan rett og slett ikke starte når den er slått på på grunn av en åpen motstand R3-R4. I dette tilfellet, når den er slått på, tilføres ikke strøm til generatoren IC U1, og den fungerer ikke. Et annet tilfelle er et brudd i utgangsnøkkelen til mikrokretsen.
Det mest sjeldne tilfellet er et brudd i transformatorviklingene, spesielt primærviklingen. I dette tilfellet fungerer ikke strømforsyningen i det hele tatt. Dette kan bestemmes ved å måle den konstante spenningen ved pin D på mikrokretsen U1. Hvis det ikke er spenning på 305V på den, men det er på C4 (filterkondensatoren til nettlikretteren), så er primærviklingen til pulstransformatoren er mest sannsynlig ødelagt (i denne kretsen, viklingen 1-3 til transformatoren T1) .
Selv om brudd i utskrevne spor eller lodding av dårlig kvalitet ikke bør utelukkes. Før du bestemmer deg for å erstatte transformatoren, er det nødvendig å finne ut om årsaken til dette bruddet var en kortslutning i primærkretsen, for eksempel et sammenbrudd av utgangstransistoren U1 (bør ikke ringe i begge retninger mellom D og S terminalene til U1).
En nødsituasjon for enheten er mulig på grunn av en kortslutning i sekundærkretsen. Eller en feilaktig tilstand til det sekundære kretskontrollsystemet på grunn av skade på U3 eller i elementene i dens "stropping". En kortslutning i sekundærkretsen oppstår oftest på grunn av sammenbruddet av en av de elektrolytiske kondensatorene.
Strømforsyningsrippel (kortvarig start når den er koblet til, uten å bytte til driftsmodus) kan være forårsaket av en funksjonsfeil i likeretterkretsen på D 6, C 10, samt VR2 zenerdiode.
Ofte i teknologien går strømadapteren i stykker. Vanligvis blir en bærbar strømforsyning ubrukelig på grunn av feil bruk eller en kraftig økning i spenningsamplituden i strømforsyningen. Hvis du finner mangel på strøm i denne ladekomponenten, kan du umiddelbart bruke tjenestene til et servicesenter eller til og med kjøpe deg en helt ny enhet. Begge alternativene vil neppe koste deg billig, og hvem liker ekstra kostnader? Du kan prøve å gjenopprette den tidligere ytelsen til PSUen selv. La oss ta en trinnvis titt på reparasjon av en bærbar strømforsyning i dag og ta hensyn til hovednyansene. Før du tar i bruk verktøyene og setter i gang, bør du vurdere dine evner på dette området flere ganger. Viktig! Hvis du ikke har grunnleggende ferdigheter i arbeid med elektriske apparater, anbefaler vi at du nekter å reparere PSU-en hjemme. Uten riktig forståelse kan du forårsake mer skade på komponenten, så vel som helsen din! Du kan umiddelbart identifisere flere av de vanligste typene feil: Hvis noen av punktene er kjent for deg selv, kan du gjøre deg kjent med reparasjonen av en bærbar strømforsyning med egne hender trinn for trinn og ta initiativet i egne hender. Hvis du noen gang har holdt en loddebolt i hendene og vet hvordan du leser elektriske kretsdiagrammer i det minste litt, kan du trygt ta på deg restaureringsarbeidet til adapteren. La oss se på de to vanligste årsakene til sammenbrudd. Gjør-det-selv bærbar PSU-reparasjon utføres som følger: Viktig! Hvis du tror at denne prosedyren er veldig komplisert, anbefaler vi ikke at du utfører arbeidet selv. Bedre - få en ny adapter. Hvordan fikser jeg en bærbar strømforsyning hvis alle komponentene i dekselet fungerer? Du finner svaret nedenfor. Ledningen som kommer fra strømforsyningen lider ofte av ulike mekaniske påvirkninger. Hvis problemet ligger i ledningene, kan du ty til følgende instruksjoner for å utføre restaureringsarbeid: Viktig! Hvis du ønsker å bruke sistnevnte, anbefaler vi at du setter denne komponenten på ledningen på forhånd. tilbake til innholdet ↑
