Gjør-det-selv Bosch skrutrekker lader reparasjon

I detalj: gjør-det-selv Bosch skrutrekker lader reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Uten tvil letter elektroverktøy vårt arbeid betydelig, og reduserer også tiden for rutinemessige operasjoner. Alle slags selvdrevne skrutrekkere er nå i bruk.

La oss vurdere enheten, det skjematiske diagrammet og reparasjonen av batteriladeren fra Interskol-skrutrekkeren.

Først, la oss ta en titt på kretsskjemaet. Den er kopiert fra et ekte kretskort på laderen.

Laderkretskort (CDQ-F06K1).

Strømdelen av laderen består av en GS-1415 krafttransformator. Effekten er omtrent 25-26 watt. Jeg telte etter en forenklet formel, som jeg allerede snakket om her.

Redusert vekselspenning 18V fra sekundærviklingen til transformatoren tilføres diodebroen gjennom sikringen FU1. Diodebroen består av 4 dioder VD1-VD4 type 1N5408. Hver av 1N5408-diodene tåler en foroverstrøm på 3 ampere. Elektrolytkondensatoren C1 jevner ut spenningsrippelen etter diodebroen.

Grunnlaget for kontrollkretsen er en mikrokrets HCF4060BE, som er en 14-bits teller med elementer for masteroscillatoren. Den styrer den bipolare p-n-p transistoren S9012. Transistoren er lastet på det elektromagnetiske reléet S3-12A. En slags timer er implementert på U1-brikken, som slår på reléet for en forhåndsbestemt ladetid - omtrent 60 minutter.

Når laderen er koblet til nettverket og batteriet er tilkoblet, er JDQK1-relékontaktene åpne.

HCF4060BE-brikken drives av en VD6 zenerdiode - 1N4742A (12V). Zenerdioden begrenser spenningen fra nettlikeretteren til 12 volt, siden dens utgang er omtrent 24 volt.

Video (klikk for å spille av).

Hvis du ser på kretsen, er det ikke vanskelig å se at før du trykker på "Start"-knappen, er mikrokretsen U1 HCF4060BE strømløs - koblet fra strømkilden. Når "Start"-knappen trykkes, tilføres forsyningsspenningen fra likeretteren til zenerdioden 1N4742A gjennom motstanden R6.

Videre tilføres den reduserte og stabiliserte spenningen til den 16. utgangen til U1-mikrokretsen. Mikrokretsen begynner å fungere, og transistoren åpnes også S9012som hun klarer.

Forsyningsspenningen gjennom den åpne transistoren S9012 tilføres viklingen til det elektromagnetiske reléet JDQK1. Relékontaktene lukkes og batteriet forsynes med strøm. Batteriet begynner å lade. Diode VD8 (1N4007) omgår reléet og beskytter S9012-transistoren mot en omvendt spenningsstøt som oppstår når reléviklingen er deaktivert.

Diode VD5 (1N5408) beskytter batteriet mot utlading hvis nettstrømmen plutselig slås av.

Hva vil skje etter at kontaktene til "Start"-knappen åpnes? Diagrammet viser at når kontaktene til det elektromagnetiske reléet er lukket, vil den positive spenningen gjennom dioden VD7 (1N4007) mates til zenerdioden VD6 gjennom slukkemotstanden R6. Som et resultat forblir U1-brikken koblet til strømkilden selv etter at knappkontaktene er åpne.

Det utskiftbare batteriet GB1 er en blokk der 12 nikkel-kadmium (Ni-Cd) celler er koblet i serie, hver med 1,2 volt.

I det skjematiske diagrammet er elementene i et utskiftbart batteri omringet med en stiplet linje.

Den totale spenningen til et slikt komposittbatteri er 14,4 volt.

En temperatursensor er også innebygd i batteripakken. I diagrammet er det betegnet som SA1. Det ligner i prinsippet på KSD-seriens termiske brytere. Termisk brytermerking JJD-45 2A. Strukturelt er den festet på et av Ni-Cd-elementene og passer tett inntil den.

En av utgangene til temperatursensoren er koblet til den negative polen på batteriet. Den andre utgangen er koblet til en separat, tredje kontakt.

Når den er koblet til et 220V-nettverk, viser ikke laderen arbeidet på noen måte. Indikatorene (grønne og røde lysdioder) lyser ikke. Når et utskiftbart batteri er tilkoblet, lyser den grønne LED-en, som indikerer at laderen er klar til bruk.

Når "Start"-knappen trykkes inn, lukker det elektromagnetiske reléet kontaktene, og batteriet kobles til utgangen på nettlikretteren, starter batteriladingsprosessen. Den røde LED-en lyser og den grønne LED-en slukker. Etter 50 - 60 minutter åpner reléet batteriladekretsen. Den grønne LED-en lyser og den røde LED-en slukker. Lading fullført.

Etter lading kan spenningen ved batteripolene nå 16,8 volt.

En slik operasjonsalgoritme er primitiv og fører over tid til den såkalte "minneeffekten" i batteriet. Det vil si at batterikapasiteten reduseres.

Hvis du følger den riktige algoritmen for å lade batteriet, til å begynne med, må hvert av elementene lades ut til 1 volt. De. en blokk med 12 batterier må utlades til 12 volt. I laderen for en skrutrekker, denne modusen ikke implementert.

Her er ladekarakteristikken til én 1,2V Ni-Cd battericelle.

Grafen viser hvordan celletemperaturen endres under lading (temperatur), spenningen ved terminalene (Spenning) og relativt trykk (relativt press).

Spesialiserte ladekontrollere for Ni-Cd- og Ni-MH-batterier opererer som regel i henhold til s.k. delta -ΔV metode. Figuren viser at ved slutten av celleladingen synker spenningen med en liten mengde - omtrent 10mV (for Ni-Cd) og 4mV (for Ni-MH). I henhold til denne spenningsendringen bestemmer kontrolleren om elementet er ladet.

Også under lading overvåkes temperaturen på elementet ved hjelp av en temperatursensor. Det kan også sees på grafen at temperaturen på det ladede elementet er ca 45 0 MED.

La oss gå tilbake til laderkretsen fra en skrutrekker. Nå er det klart at JDD-45 termisk bryter overvåker temperaturen på batteripakken og bryter ladekretsen når temperaturen når et sted 45 0 C. Noen ganger skjer dette før timeren på HCF4060BE-brikken har fungert. Dette skjer når kapasiteten til batteriet har redusert på grunn av "minneeffekten". Samtidig skjer en full lading av et slikt batteri litt raskere enn 60 minutter.

Som du kan se av kretsene, er ikke ladealgoritmen den mest optimale og fører over tid til tap av batterikapasitet. Derfor, for å lade batteriet, kan du bruke en universallader, som for eksempel Turnigy Accucell 6.

Over tid, på grunn av slitasje og fuktighet, begynner SK1 "Start"-knappen å fungere dårlig, og noen ganger til og med mislykkes. Det er klart at hvis SK1-knappen svikter, vil vi ikke kunne levere strøm til U1-brikken og starte timeren.

Zenerdioden VD6 (1N4742A) og U1-brikken (HCF4060BE) kan også svikte. I dette tilfellet, når knappen trykkes, slås ikke lading på, det er ingen indikasjon.

I min praksis var det et tilfelle da en zenerdiode traff, med et multimeter «ringte» den som en tråd. Etter å ha byttet den begynte laderen å fungere skikkelig. Enhver zenerdiode for en stabiliseringsspenning på 12V og en effekt på 1 watt er egnet for erstatning. Du kan sjekke zenerdioden for "sammenbrudd" på samme måte som en vanlig diode. Jeg har allerede snakket om å sjekke dioder.

Etter reparasjon må du sjekke driften av enheten. Ved å trykke på knappen starter ladingen av batteriet. Etter omtrent en time skal laderen slå seg av («Nettverk»-indikatoren (grønn) vil lyse opp. Vi tar ut batteriet og foretar en «kontroll»-måling av spenningen ved polene. Batteriet skal lades.

Hvis elementene på det trykte kretskortet kan repareres og ikke skaper mistanke, og lademodusen ikke slås på, bør du sjekke SA1 termobryteren (JDD-45 2A) i batteripakken.

Kretsen er ganske primitiv og forårsaker ikke problemer med å diagnostisere en funksjonsfeil og reparere selv for nybegynnere radioamatører.

Manuell montering av festemidler har alltid vært en møysommelig og møysommelig oppgave. Derfor fant romteknologi veldig raskt sin anvendelse under terrestriske forhold.Skrutrekkeren har blitt det mest populære verktøyet i nesten alle husholdninger. Men enkelheten i design og påliteligheten til verktøyet gjør ikke mekanismen usårbar.

Under drift oppstår det en rekke problemer som kan elimineres uavhengig eller kontakte de ansatte på servicesentre.

Populariteten til å automatisere prosessen med installasjon og demontering av strukturer ga opphav til masseproduksjon av enheter med en elektrisk motor. Et stort antall selskaper fra hele verden har tatt opp produksjonen av skrutrekkere. Håndflaten gikk til de tyske produsentene av Bosch elektroverktøy.

Skrutrekkere til dette selskapet utmerker seg med solide komponenter, høykvalitetsmontering og lang levetid. Det er som følge av langvarig og intensiv bruk at et eller annet problem kan oppstå. Dette skyldes utviklingen av en del eller sammenstilling av motorressursen.

De vanligste funksjonsfeilene til Bosch skrutrekkere er:

batterifeil;
feil på startknappen;
slitasje på planetgirdeler;
skade på nøkkelfri chuck;
motorfeil.

Den enkleste og mest praktiske måten å reparere en feilslått skrutrekkerstartknapp på er å erstatte den fullstendig.
Etter å ha kjøpt den originale reservedelen, demonteres batteriet. For å gjøre dette, skru av festeskruene rundt omkretsen av saken og fjern dens øvre del, og få tilgang til knappen.
Nå må du løsne den fra motoren og fjerne kontakten som kobler bryteren til strømforsyningen.
Etter det blir ledningene fra den elektriske motoren loddet på plass, og den nye knappen er installert i huset sammen med kontakten.
Deretter må du teste funksjonen til verktøyet og sette sammen saken.

En av hovedkomponentene i elektroverktøykomponentene er strømkilden. I en skrutrekker er dette et batteri. Det er et batteri av seriekoblede galvaniske celler, som er laget i form av sylindriske bokser. Størrelsen på ett element er 33 eller 43 mm i høyden og 23 mm i diameter. Antall bokser bestemmes av batterispenningen til verktøyenheten:

12 volt tilsvarer 10 elementer;
14 volt vil kreve installasjon av 12 elementer;
18 volt tilsvarer 15 elementer.

Det er enkelt å diagnostisere batteriskade. Det er nok å måle spenningen etter full lading. Spenningen på en bank er 1,3 volt - spenningen til et fulladet batteri på 12 bokser skal tilsvare 15,6-15,7 volt. Hvis spenningen er utilstrekkelig, er dette et signal for å kontrollere batteriet ytterligere:

For å gjøre dette, skru av festeskruene på dekselet og fjern kassetten med bokser.
Inspiser de galvaniske cellene visuelt for tilstedeværelse av oksidasjon og ødeleggelse.
Deretter må du måle spenningen på hver bank. Hvis det ikke er spenning på en eller flere, må de skiftes ut umiddelbart.

Bevæpnet med et loddejern, må du fjerne alt som kan forstyrre å fjerne en ødelagt krukke: en positiv ledning og en temperatursensor. Det er bedre å isolere strømledningen for å unngå kortslutning.
Nå må du koble fra platene som er sveiset til batteriet, justere dem for en mer pålitelig kontakt.
Etter det må du tinne kontaktene. For å redusere oppvarmingstiden og temperaturen, anbefales det å bruke F38m fluks. Den påføres i en liten mengde på kontaktplaten og flytende loddemetall tilsettes. Den sprer seg over overflaten og fortinner kontakten. Dette må gjøres på begge sider på øvre og nedre kontaktplate.
Etter det må du forberede selve batteribanken. På stedet for kontakt med kontakten, bruk fluks. Platen med oppvarmet loddetinn skal presses mot dunken i øvre ende. Og du må gjøre det samme med bunnkontakten.
Etter det er det nødvendig å gjenopprette temperatursensoren og den positive kontakten.Fortsett deretter med å montere det reparerte batteriet.

Hvis batteribanken ikke er ødelagt, men henger etter med 10 % ifølge voltmeteret, kan du prøve å gjenopplive den. Som et resultat av langvarig bruk under høy belastning tørker noen bokser ut. Det er nødvendig å bringe dem og handlingen og gjenopprette alle prosessene som finner sted i tanken.

I tillegg brukes ofte et annet alternativ. Et hull bores i glasset og destillert vann tilsettes med en sprøyte. Etter det får elementet stå i en dag. Etter den angitte tiden utlades og lades batteriet gjentatte ganger. Hullet er dekket med silikon.

Et annet alternativ for å returnere batteridriftsparametere er en mekanisk effekt på hvert enkelt element. Det er lett komprimert eller deformert. Denne metoden løser ikke problemet, men batteriet gjenopprettes en stund.

For å gjenopprette ytelsen til batteriene på elektroverktøyet, brukes en lader. Bosch skrutrekkere er intet unntak. En av feilene til skrutrekkeren er feilen i laderen.

Denne feilen ser ut som følger. Batteriet er satt til å lade. Enheten slås på i bare noen få minutter, og slås deretter av, noe som indikerer at ladeprosessen er fullført. I dette tilfellet forblir batteriet i utladet tilstand.

For å finne ut årsaken til avslaget, må du:

Demonter ladekassen ved å skru ut 4 selvskruende skruer. Den består av to avdelinger. Den første har en transformator, den andre har kontrollkortet til enheten.
Nå må du legge spenning på transformatoren og måle strømmen. Hvis det samsvarer med vurderingen, gå til neste operasjon.
Som regel er kontrollbrikken og likeretteren i god stand i dette tilfellet, så du må sjekke strømkontaktene mens enheten kjører. Lodd en tynn ledning til hver pinne. De vil gjøre det mulig å måle spenningen under drift av enheten.
Laderen slås på og strømmen måles. Hvis avlesningene er ustabile, opp til fullstendig forsvinning, er årsaken bøyningen av strømterminalene på grunn av enhetens langsiktige drift.

Å gjenopprette kontakt vil tillate deg å få en full ladeprosess.

En annen node som krever nøye oppmerksomhet er den nøkkelløse chucken. Det hender at det også mislykkes. Reparasjonen er å erstatte den. For å fjerne hurtigspenningsanordningen, må du skru ut skruen inne i chucken. Vær oppmerksom på at skruen er venstrehendt, så den må skrus ut ved å vri den med klokken.

Deretter settes en unbrakonøkkel inn i patronen med kortsiden, klemt fast og med et skarpt slag av hammeren bryter tråden. Etter det skrus den av langs tråden for hånd. Hun er normal, ikke sant.

Etter å ha lest artikkelen kan vi konkludere med at de beste skrutrekkerne for husholdningsbruk er Bosch-verktøy. De svikter praktisk talt ikke. Hovedproblemet deres er naturlig slitasje på grunn av langvarig drift eller omsorgssvikt.

Hjelp med et emne.
Symptomer: Sett inn i stikkontakten - indikatoren lyser konstant.
Du kobler til batteriet - indikatoren vil blinke og lyse konstant igjen. (Når den fungerte, blinket den til slutten av ladingen, så glødet den konstant.)
Følgelig er batteriet ikke ladet.

Transformatoren fungerer, diodebroen er normal.
Det er ingen spenning på terminalene (uten tilkoblet batteri). (Skal det være det? Hvis den tredje pinnen henger i luften, bør det være spenning?)
Batteriet ble midlertidig tatt bort, jeg kan ikke sjekke spenningen under belastning.
Er det fornuftig å sjekke TYN208-tyristoren (V5 på radiatoren) eller er det mer sannsynlig at den har kontroll?

Chip 6HKB 07501758.
Visuell inspeksjon viste ingen problemer. Det var mistanke om dårlig lodding i V5, loddet - resultatet er det samme.

Lading ligner litt på BOSCH AL1419DV, her er diagrammet: ”>
Her er diagrammet:

Tilgjengelig verktøy: multimeter, loddebolt. Det er ikke noe oscilloskop.

Det kanskje mest populære verktøyet for enhver hjemmehåndverker er en skrutrekker. Men denne enheten, som alle andre, bryter noen ganger sammen. Hvis dette skjer, kan du i noen tilfeller erstatte skrutrekkeren med en elektrisk drill. Men hvis arbeidet ikke kan gjøres med en drill, må du bære en skrutrekker til et servicesenter slik at håndverkerne kan reparere enheten. Men dette kan ta mye tid og penger. Derfor er det fornuftig å prøve å reparere skrutrekkeren selv.

Før du starter reparasjonsarbeid, må du bli kjent med utformingen av dette verktøyet og definere elementersom vil være nødvendig for å reparere skrutrekkeren, blant dem:

Hovedelementet er startknappen, den utfører en rekke funksjoner: slå på strømforsyningen og motorhastighetskontroll. Hvis du holder knappen nede hele veien, vil strømforsyningskretsen til den elektriske motoren bli lukket, som et resultat gis maksimal effekt. Antall omdreininger i dette tilfellet vil også være maksimalt. Enheten inneholder en elektrisk regulator som består av en PWM-generator. Dette elementet er på tavlen.

Kontakten plassert på knappen vil bevege seg langs brettet, tatt i betraktning trykket på knappen. Nivået på den påførte pulsen til nøkkelen avhenger av plasseringen av elementet. Felteffekttransistoren fungerer som en nøkkel. Driftsprinsippet vil være som følger: jo hardere du trykker på knappen, jo høyere er verdien av pulsen på transistoren og jo større spenning på motoren.

Motorrotasjonen reverseres ved å endre polariteten ved terminalene. Denne prosessen skjer ved hjelp av kontakter som byttes med en reverseringsknapp.

Som regel er det kommutator enfase DC-motorer i skrutrekkere. De er ganske pålitelige og veldig enkle å vedlikeholde. Standard skrutrekker består av følgende elementer:

Girsystemet konverterer de høye rotasjonene til motorakselen til chuckomdreininger. Skrutrekkere bruker klassiske eller planetariske girkasser. De første installeres svært sjelden. Planetgir består av følgende deler:

solutstyr;
ring utstyr;
transportør;
satellitter.

Solutstyret fungerer ved hjelp av ankerakselen, tennene aktiverer satellittene som roterer planetbæreren.

En spesiell regulator er installert for å regulere kraften som den påføres skruen med. Vanligvis er det 15 justeringsposisjoner.

De viktigste tegnene på feil reservedeler i dette tilfellet er:

umuligheten av å justere antall omdreininger;
manglende evne til å bytte til reversmodus;
laderfeil;
skrutrekker slår seg ikke på.

Først må du sjekke batteriet til verktøyet. Hvis skrutrekkeren ble satt til å lade, men dette ikke fungerte, må du forberede et multimeter og prøve å bestemme sammenbruddet med det.

Først må du måle batterispenningen. Denne verdien skal tilnærmet tilsvare den som er skrevet på saken. Hvis spenningen er lav, må du finne den defekte delen: lader eller batteri. Hva trenger du et multimeter til? Da kobler vi denne enheten til nettverket måle spenningen på terminalene på tomgang. Den må være noen volt høyere enn angitt på designet. Hvis det ikke er spenning, må du reparere laderen.

Svært ofte er problemet når du arbeider med en skrutrekker den raske utladningen av batteriet. Årsaken er enten at batteriet er utslitt, eller at ladingen ikke fungerer som den skal. Vi vil fortelle deg mer om reparasjonen av laderen. For eksempel vil vi bruke lading fra BOSCH AL 60DV - denne enheten brukes sammen med nikkel-kadmium-batterier.

Som regel er alle ladere, som de fleste reservedeler, ikke originale, og de er laget ikke i Tyskland eller Sveits, men i Kina. Men det er ikke noe galt her, kvaliteten holder som regel standarden.

BOSCH-kontakten har tre pinner: en kontrollkontakt og to strømkontakter.

Oftest oppstår en slik situasjon - batteriet er satt til å lades - men ladeprosessen er fullført på bare noen få minutter, og batteriet er utladet, og laderen stopper.

For å forstå problemet og finne den defekte reservedelen, må du demontere laderen. Vi skru ut de fire skruene i bunnen og åpner kassen. I tilfellet er det i ett rom en AC-spenningstransformator, og i det andre - en likeretterkrets med strømkontakter og en kontrollbrikke.

Plugg deretter inn laderen og måle strømmen på transformatoren - hvis alt er i orden, fortsett til neste prosedyre.

Du trenger ikke å røre kontrollbrikken og likeretteren, de er mest sannsynlig i orden. Vi går videre til kontaktgruppen - en kontrollkontakt og to strømkontakt. For å finne ut hva feilen kan være, må vi måle strømstyrken ved strømterminalene under ladingen. Hvorfor lodder vi til alle kontakter på en tynn ledning – slik at vi kan måle spenningen under lading.

Det anbefales å bruke flere farger av ledninger i denne kretsen og følgelig lodde dem pluss og minus. Deretter monterer vi ladningen og tester med et multimeter strømstyrken ved terminalene ved lading.

Hvis strømstyrken på enheten er ustabil og varierer fra 3-4 til 14-18 volt. Og flytter du på batteriet, forsvinner kontakten. Det er her årsaken ligger - under driften av enheten - bøyer terminalene seg og dårlig kontakt fører til ustabil lading av skrutrekkerbatteriet.

Det vil si at det er klart at ustabil kontakt forstyrrer ladelogikken - spesielt den tredje kontakten, kontrollkontakten, det er han som er ansvarlig for hvor mye strøm som tilføres klemmene. Den kan ikke lukkes, siden det er en termistor inne i kretsen til et hvilket som helst batteri og motstanden endres under hensyntagen til temperaturen til delene inne i batteriet. Det er riktig, det beskytter batteriet mot overoppheting og overlading på samme tid. Men i dette tilfellet er det en vei ut. Vi demonterer ladingen igjen, bøyer terminalene, så ser vi ved hjelp av et multimeter på ladeprosessen - strømstyrken ved terminalene vil sakte øke og deretter reduseres, og ladeindikatorlyset er en ekstra indikator for drift.

Økningshastigheten i strømstyrken ved terminalene indikerer en annen viktig faktor - batterislitasje. Hvis strømmen stiger veldig raskt og når 18-19 volt, er batteriet i god stand. Når batteriet sakte godtar lading, er det stor sannsynlighet for at en del av batteriet allerede er ubrukelig og må skiftes ut.

Dermed, etter at kontakten er gjenopprettet mellom laderen og batteriet, ser vi normal ladeprosess. Hvis ladesetet er løst, må du feste batteriet i ønsket posisjon med elektrisk tape. Vi anbefaler deg å la ledningene som er loddet stå for indikasjon, ved hjelp av dem er det veldig enkelt å finne ut hvilken reservedel som er defekt, batteriet eller lading.

Hvis batteriet er defekt, må du demontere enheten, inspisere nøye alle steder for kvaliteten på ledningene. Hvis det ikke er skadede festemidler, er det nødvendig å måle strømstyrken med et multimeter på hvert element. Den må være 0,8-1,1 volt eller høyere. Hvis det er en reservedel med lavere strømstyrke, må den byttes. Type og kapasitet til elementet må nødvendigvis samsvare med de installerte elementene.

Hvis ladingen og batteriet fungerer, men skrutrekkeren fortsatt ikke fungerer, må du demontere denne enheten.Flere ledninger kommer ut av batteriterminalene, du må ta et multimeter og måle strømmen ved knappinngangen. Hvis det er til stede, må du få batteriet, bruk klemmene for å kortslutte ledningene fra det. Multimeteret skal bestemme motstanden, som skal ha en tendens til null. I dette tilfellet fungerer denne reservedelen, problemet ligger i børstene eller andre elementer. Hvis motstanden er forskjellig, må knappen endres. For å reparere en knapp, noen ganger er det nok å rengjøre kontaktene på terminalene med sandpapir. Du må også sjekke den omvendte reservedelen. Reparasjon gjøres ved å rengjøre kontaktene.

Må sjekkes armaturviklingskvalitet, siden denne reservedelen kan kjøpes og erstattes med egne hender. For å sjekke ankeret må du måle motstanden på samleplatene i nærheten. Verdien må ha en tendens til null. Hvis det under kontrollene blir funnet plater med en annen motstand enn null, er det nødvendig å reparere ankerreservedelen eller endre den.

Mekaniske havarier er definert på denne måten:

Skrutrekkeren vibrerer mye under drift.
Under drift lager skrutrekkeren uvedkommende støy.
Skrutrekkeren slår seg på, men den fungerer ikke på grunn av fastkjøring.
Treffer chucken.

Hvis skrutrekkeren lager uvedkommende støy under drift, betyr dette at lageret eller bøssingene er utslitt. For å fikse dette, må du demontere motoren, deretter kontrollere slitasjenivået til bøssingen og integriteten til lageret. Ankeret må spinne fritt, det skal ikke være noen forvrengning eller friksjon. Disse enhetene kan kjøpes i butikken og erstatte reservedelen med egne hender.

Til de vanligste feilene reduksjonsdesign inkluderer følgende:

brudd på pinnen der satellitten er festet;
slitasje utstyr;
akselfeil.

I alle tilfeller er det nødvendig å bytte den defekte reservedelen av girkassen. Alle trinnene ovenfor må utføres veldig nøye. Demonteringen av skrutrekkeren må gjøres i en oversiktlig rekkefølge, da noen av reservedelene kan gå tapt. Alle kan gjøre en uavhengig reparasjon av en skrutrekker, du trenger bare å identifisere den ødelagte reservedelen riktig.

Hilsen, kjære kollegaer. I dag skal vi reparere og samtidig oppgradere laderen Bosch AL 1115 CV. Forleng levetiden ved å forbedre varmeavledningen fra sårbare deler av enheten og god ventilasjon. Denne laderen er vidt "kjent" for hyppige sammenbrudd på grunn av overoppheting og forbrenning av krafttransistoren.Hun kom i trist tilstand og i last med en klage fra eieren: «Noe sprakk der, røk og sluttet å virke! Gjorde ikke noe spesielt! Bør jeg kjøpe en ny eller ha en sjanse til å fikse den! :-/ » . Selvfølgelig beroliget jeg ham og berømmet ham for hans pragmatisme.Jeg åpnet ladningen med ham, de så et brent brett under en brent motstand, en slags sprukket laveffekttransistor, en sikring som har gått. Det fanget umiddelbart øyet mitt, "radiatoren" til krafttransistoren, eller rettere sagt fraværet, fordi i stedet for den var det en liten jernplate, som strømnøkkelen faktisk var festet på. Jeg gjorde eierens oppmerksomhet til denne tilsiktede fabrikkkarmen (kanskje for profitt skyld) og foreslo å installere en ekte radiator i stedet, samt å bore flere ventilasjonshull i apparathuset, siden jeg ikke hadde en liten vifte og eieren ønsket ikke å ta en stor radiator utenom saken. Blir enige om en pris som er slått på hendene.Etter å ha avloddet ett ben fra brettet, fant de til slutt ut at de var feil: kraftfelteffekttransistoren V5, en nesten ødelagt lavmotstandsmotstand R5 (omtrent 2,5 MΩ, med en hastighet på 3,3 ohm) i kildekretsen til feltet arbeider, en ødelagt lavspentdiode V8 i PC817 optokobleren, en utbrent motstand R6 i kretsen til transistoren V6 og selve oscillatortransistoren V6. Bilde - Gjør-det-selv Bosch skrutrekkerlader reparasjon

Sprekk i motstanden på grunn av overoppheting

Tavle med loddede deler

Problemet gravde seg inn i høyspenningskraftdelen av kretsen. For å gjøre det tydelig og enklere for deg og deg selv å reparere, "hva går hvor" osv. Jeg bestemte meg for å tegne den defekte delen av kretsen fra brettet.

Bruker din gamle metode. Kort sagt, det er enkelt. Jeg tegner med en gelpennelementer fra siden av brettsporene, for ikke å bli forvirret og ikke gå tilbake til begynnelsen hver gang. Etter det tegner jeg et utkast på papir, og deretter den endelige endelige versjonen.

Tegnemetode på brettsiden

Utkast til versjon av kretstegningen

Diagram over høyspentdelen av kretsen Bosch AL 1115 CV

Polevika V5 STP5N80ZF ikke funnet, funnet en analog K3565 (900V, 15A i pulsmodus). I det store og hele vil enhver lignende feltarbeider gjøre, det viktigste er ikke å være svakere med tanke på strøm og spenning. Laveffekttransistor V6 2N3904 autogenerator, erstattet den med en innenlands KT3102A, i en metallkasse og med forgylte ben! Det er en glede å huske og bruke kule sovjetiske transistorer på en ny måte! Diode V8 1N4148 (Sovjetisk analog av KD522) ble funnet umiddelbart, da den er vidt distribuert. Jeg måtte tukle med motstandene R6 og R5, men Internett hjalp meg å forstå de opprinnelige motstandsverdiene (fargestriper ble enten svarte eller til og med utbrent!) Og tallet i henhold til R6-skjemaet (stedet på bord med nummeret utbrent!).

Jeg loddet nye deler, vasket brettet fra heliumpennen og flussen med alkohol, koblet det til nettverket gjennom en 220V × 65W sikkerhetslampe og slo den på. Laderen begynte å fungere, den grønne LED-en lyste opp, en konstant glød. Jeg koblet til batteriet - ladeprosessen startet, LED-lampen blinket grønt. Etter 5 minutter ble ladningen slått av, den opprinnelige "radiatoren" var litt varm.

Jeg installerte en relativt normal kjøleribbe, etter å ha slipt, grundig slipt og avfettet overflatene på kjøleribben og transistoren, og smurt transistoren med termisk pasta for normal varmeavledning. For klarhetens skyld tegnet jeg deg et bilde av prinsippet og viktigheten av sliping, se.

Polert og avfettet kjøleribbe og FET

Viktigheten av overflatesliping

Kjøle radiator før og etter

En passende (med et øyeblikk, i henhold til omtrentlige beregninger) radiator for vår feltarbeider passet ikke inn i en så liten sak, som et alternativ til å blokkere viften til en liten radiator eller bore flere ventilasjonshull og prøve å ikke overopphete enheten. Eller installer radiatoren utenfor, til kabinettet. Vi tok som kjent et oppgjør med eieren på en ikke-kjølere versjon, men med nye hull.

Siden radiatoren tok opp mye plass, var det nødvendig å flytte kondensatoren C2 installert i nærheten, filtrere og pumpe kraft inn i laderen, litt til siden, etter tidligere å ha økt bena med ledninger. Jeg boret hjertelig hull i bunn- og toppdekselet!

Oppgradering av bunnen av laderdekselet

Oppgradering av toppen av laderdekselet

Jeg satte den sammen, skrudde den på, etter 15 minutters arbeid med batteriet målte jeg temperaturen under kabinettet og på radiatoren til feltarbeideren. I tilfellet nær brettet viste det seg at temperaturen var innenfor det normale området, på radiatoren til feltarbeideren var det også innenfor det normale området (den omtrentlige kritiske temperaturen i henhold til dataarket til denne transistoren er 150C °).

Temperaturen på radiatoren til transistoren

Etter en halvtime ble et helt utladet batteri ladet, og overoppheting ble ikke observert.

Resultatet av min kamp "for å redde den druknende"-laderen. Som et resultat fikk vi en pumpet ladning, kreativ og stilig dekselmodding, og eierens håp om en langsiktig drift av enheten. Tilfredshet fra det kreative arbeidet som er gjort og pengegodtgjørelse i beløpet ... bare kjent for meg. 🙂
Lykke til med reparasjonen!
Og alt godt!

Manuell montering av festemidler har alltid vært en møysommelig og møysommelig oppgave. Derfor fant romteknologi veldig raskt sin anvendelse under terrestriske forhold. Skrutrekkeren har blitt det mest populære verktøyet i nesten alle husholdninger.Men enkelheten i design og påliteligheten til verktøyet gjør ikke mekanismen usårbar.

Under drift oppstår det en rekke problemer som kan elimineres uavhengig eller kontakte de ansatte på servicesentre.

De vanligste funksjonsfeilene til Bosch skrutrekkere er:

batterifeil;
feil på startknappen;
slitasje på planetgirdeler;
skade på den nøkkelfrie chucken;
motorfeil.

Den enkleste og mest praktiske måten å reparere en feilslått skrutrekkerstartknapp på er å erstatte den fullstendig.
Etter å ha kjøpt den originale reservedelen, demonteres batteriet. For å gjøre dette, skru av festeskruene rundt omkretsen av saken og fjern dens øvre del, og få tilgang til knappen.
Nå må du løsne den fra motoren og fjerne kontakten som kobler bryteren til strømforsyningen.
Etter det blir ledningene fra den elektriske motoren loddet på plass, og den nye knappen er installert i huset sammen med kontakten.
Deretter må du teste funksjonen til verktøyet og sette sammen saken.

12 volt tilsvarer 10 elementer;
14 volt vil kreve installasjon av 12 elementer;
18 volt tilsvarer 15 elementer.

For å gjøre dette, skru av festeskruene på dekselet og fjern kassetten med bokser.
Inspiser de galvaniske cellene visuelt for tilstedeværelse av oksidasjon og ødeleggelse.
Deretter må du måle spenningen på hver bank. Hvis det ikke er spenning på en eller flere, må de skiftes ut umiddelbart.

Bevæpnet med et loddejern, må du fjerne alt som kan forstyrre å fjerne en ødelagt krukke: en positiv ledning og en temperatursensor. Det er bedre å isolere strømledningen for å unngå kortslutning.
Nå må du koble fra platene som er sveiset til batteriet, justere dem for en mer pålitelig kontakt.
Etter det må du tinne kontaktene. For å redusere oppvarmingstiden og temperaturen, anbefales det å bruke F38m fluks. Den påføres i en liten mengde på kontaktplaten og flytende loddemetall tilsettes. Den sprer seg over overflaten og fortinner kontakten. Dette må gjøres på begge sider på øvre og nedre kontaktplate.
Etter det må du forberede selve batteribanken. På stedet for kontakt med kontakten, bruk fluks. Platen med oppvarmet loddetinn skal presses mot dunken i øvre ende. Og du må gjøre det samme med bunnkontakten.
Etter det er det nødvendig å gjenopprette temperatursensoren og den positive kontakten. Fortsett deretter med å montere det reparerte batteriet.

Hvis batteribanken ikke er ødelagt, men henger etter med 10 % ifølge voltmeteret, kan du prøve å gjenopplive den. Som et resultat av langvarig bruk under påvirkning av høy belastning, tørker noen bokser ut. Det er nødvendig å bringe dem og handlingen og gjenopprette alle prosessene som finner sted i tanken.

For å gjenopprette ytelsen til batteriene på elektroverktøyet, brukes en lader. Bosch skrutrekkere er intet unntak. En av feilene til skrutrekkeren er feilen i laderen.

For å finne ut årsaken til avslaget, må du:

Demonter ladekassen ved å skru ut 4 selvskruende skruer. Den består av to avdelinger. Den første har en transformator, den andre har kontrollkortet til enheten.
Nå må du legge spenning på transformatoren og måle strømmen. Hvis det samsvarer med vurderingen, gå til neste operasjon.
Som regel er kontrollbrikken og likeretteren i god stand i dette tilfellet, så du må sjekke strømkontaktene mens enheten kjører. Lodd en tynn ledning til hver pinne. De vil gjøre det mulig å måle spenningen under drift av enheten.
Laderen slås på og strømmen måles. Hvis avlesningene er ustabile, opp til fullstendig forsvinning, er årsaken bøyningen av strømterminalene på grunn av enhetens langsiktige drift.

Å gjenopprette kontakt vil tillate deg å få en full ladeprosess.

En annen node som krever nøye oppmerksomhet er den nøkkelløse chucken. Det hender at det også mislykkes. Reparasjonen er å erstatte den. For å fjerne hurtigspenningsanordningen, må du skru ut skruen inne i chucken. Det skal bemerkes at skruen er venstrehendt, så den må skrus av ved å vri den med klokken.

Deretter settes en sekskantnøkkel inn i patronen med kortsiden, klemt fast og med et skarpt slag av hammeren bryter tråden. Etter det skrus den av langs tråden for hånd. Hun er normal, ikke sant.

Video (klikk for å spille av).