DIY Bosch skrutrekker lader reparasjon

I detalj: gjør-det-selv Bosch skrutrekkerlader reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Uten tvil letter elektroverktøyet vårt arbeid betydelig, og reduserer også tiden for rutinemessige operasjoner. Alle slags selvdrevne skrutrekkere er nå i bruk.

Tenk på enheten, det skjematiske diagrammet og reparasjonen av batteriladeren fra Interskol-skrutrekkeren.

Først, la oss ta en titt på det skjematiske diagrammet. Den er kopiert fra en ekte lader PCB.

Lader PCB (CDQ-F06K1).

Strømdelen til laderen består av en GS-1415 krafttransformator. Effekten er omtrent 25-26 watt. Jeg telte etter den forenklede formelen, som jeg allerede har snakket om her.

Den reduserte vekselspenningen 18V fra sekundærviklingen til transformatoren mates til diodebroen gjennom sikringen FU1. Diodebroen består av 4 dioder VD1-VD4 type 1N5408. Hver av 1N5408-diodene tåler en foroverstrøm på 3 ampere. Elektrolytkondensatoren C1 jevner ut spenningsrippelen nedstrøms for diodebroen.

Grunnlaget for kontrollkretsen er en mikrokrets HCF4060BE, som er en 14-bits teller med elementer for masteroscillatoren. Den driver den bipolare pnp-transistoren S9012. Transistoren er lastet på det elektromagnetiske reléet S3-12A. En slags timer er implementert på U1-mikrokretsen, som slår på reléet for en gitt ladetid - omtrent 60 minutter.

Når laderen er koblet til nettverket og batteriet er tilkoblet, er kontaktene til JDQK1-reléet åpne.

HCF4060BE-mikrokretsen drives av VD6-zenerdioden - 1N4742A (12V). Zenerdioden begrenser spenningen fra nettlikeretteren til 12 volt, siden dens utgang er omtrent 24 volt.

Video (klikk for å spille av).

Hvis du ser på diagrammet, er det ikke vanskelig å legge merke til at før du trykker på "Start"-knappen, er U1 HCF4060BE-mikrokretsen deaktivert - koblet fra strømkilden. Når "Start"-knappen trykkes, går forsyningsspenningen fra likeretteren til 1N4742A zenerdioden gjennom motstanden R6.

Videre tilføres den reduserte og stabiliserte spenningen til den 16. pinne på U1-mikrokretsen. Mikrokretsen begynner å fungere, og transistoren åpnes også S9012at hun løper.

Forsyningsspenningen gjennom den åpne transistoren S9012 tilføres viklingen til det elektromagnetiske reléet JDQK1. Relékontaktene lukker og leverer spenning til batteriet. Batteriet begynner å lade. Diode VD8 (1N4007) omgår reléet og beskytter S9012-transistoren mot en omvendt spenningsstøt som oppstår når reléspolen er deaktivert.

VD5-dioden (1N5408) beskytter batteriet mot utlading hvis strømforsyningen plutselig slås av.

Hva skjer etter at kontaktene til "Start"-knappen åpnes? Diagrammet viser at når kontaktene til det elektromagnetiske reléet er lukket, vil den positive spenningen gjennom dioden VD7 (1N4007) går til Zener-dioden VD6 gjennom en dempemotstand R6. Som et resultat forblir U1-mikrokretsen koblet til strømkilden selv etter at knappekontaktene er åpne.

GB1-utskiftbare batteri er en enhet der 12 nikkel-kadmium (Ni-Cd) celler, hver 1,2 volt, er koblet i serie.

I det skjematiske diagrammet er elementene i det utskiftbare batteriet omringet med en stiplet linje.

Den totale spenningen til et slikt komposittbatteri er 14,4 volt.

En temperatursensor er også innebygd i batteripakken. I diagrammet er det betegnet som SA1. I prinsippet ligner den på termobryterne i KSD-serien. Termobrytermerking JJD-45 2A... Strukturelt er den festet på en av Ni-Cd-cellene og passer tett til den.

En av terminalene på temperatursensoren er koblet til den negative terminalen på akkumulatorbatteriet. Den andre pinnen er koblet til en separat, tredje kontakt.

Når den er koblet til et 220V-nettverk, viser ikke laderen arbeidet på noen måte. Indikatorene (grønne og røde lysdioder) er av. Når et uttakbart batteri er tilkoblet, lyser en grønn LED, som indikerer at laderen er klar til bruk.

Når "Start" -knappen trykkes, lukker det elektromagnetiske reléet kontaktene, og batteriet kobles til utgangen på nettlikretteren, og batteriladingsprosessen begynner. Den røde LED-en lyser og den grønne slukker. Etter 50-60 minutter åpner releet batteriladekretsen. Den grønne LED-en lyser og den røde slukker. Ladingen er fullført.

Etter lading kan spenningen ved batteripolene nå 16,8 volt.

Denne arbeidsalgoritmen er primitiv og fører til slutt til den såkalte "minneeffekten" til batteriet. Det vil si at kapasiteten til batteriet reduseres.

Hvis du følger den riktige algoritmen for å lade batteriet, for en start, må hvert av elementene lades ut til 1 volt. De. en blokk med 12 batterier må utlades til 12 volt. I laderen for skrutrekkeren, denne modusen ikke implementert.

Her er ladekarakteristikken til én 1,2V Ni-Cd battericelle.

Grafen viser hvordan celletemperaturen endres under lading (temperatur), spenningen over terminalene (Spenning) og relativt trykk (relativt press).

Spesialiserte ladekontrollere for Ni-Cd- og Ni-MH-batterier opererer som regel i henhold til s.k. delta -ΔV metode... Figuren viser at ved slutten av celleladingen synker spenningen med en liten mengde - omtrent 10mV (for Ni-Cd) og 4mV (for Ni-MH). Fra denne endringen i spenning bestemmer kontrolleren om elementet er ladet.

Også under lading overvåkes temperaturen på elementet ved hjelp av en temperatursensor. Umiddelbart på grafen kan du se at temperaturen på det ladede elementet er ca 45 0 MED.

La oss gå tilbake til laderkretsen fra skrutrekkeren. Nå er det klart at JDD-45 termobryteren overvåker temperaturen på batteripakken og bryter ladekretsen når temperaturen når et sted 45 0 C. Noen ganger skjer dette før timeren på HCF4060BE-brikken går av. Dette skjer når batterikapasiteten er redusert på grunn av "minneeffekten". Samtidig skjer en full lading av et slikt batteri litt raskere enn på 60 minutter.

Som du kan se av kretsene, er ikke ladealgoritmen den mest optimale og fører over tid til tap av batteriets elektriske kapasitet. Derfor kan en universallader som Turnigy Accucell 6 brukes til å lade batteriet.

Over tid, på grunn av slitasje og fuktighet, begynner SK1 "Start"-knappen å fungere dårlig, og noen ganger til og med mislykkes. Det er klart at hvis SK1-knappen svikter, vil vi ikke kunne levere strøm til U1-mikrokretsen og starte timeren.

Det kan også være en feil på VD6 Zener-dioden (1N4742A) og U1-mikrokretsen (HCF4060BE). I dette tilfellet, når knappen trykkes, slås ikke lading på, det er ingen indikasjon.

I min praksis var det et tilfelle da zenerdioden slo ned, med et multimeter «ringte» den som et stykke ledning. Etter å ha byttet den begynte ladingen å fungere skikkelig. Enhver zenerdiode for en stabiliseringsspenning på 12V og en effekt på 1 W er egnet for erstatning. Du kan sjekke Zener-dioden for "sammenbrudd" på samme måte som en konvensjonell diode. Jeg har allerede snakket om å sjekke dioder.

Etter reparasjon må du sjekke driften av enheten. Trykk på knappen for å begynne å lade batteriet. Etter omtrent en time skal laderen slå seg av («Nettverk»-indikatoren (grønn) vil lyse. Vi tar ut batteriet og foretar en «kontroll»-måling av spenningen ved polene. Batteriet må lades.

Hvis elementene på kretskortet er i god stand og ikke skaper mistanke, og lademodusen ikke slås på, bør termobryteren SA1 (JDD-45 2A) i batteripakken kontrolleres.

Ordningen er ganske primitiv og forårsaker ikke problemer ved diagnostisering av funksjonsfeil og reparasjon, selv for nybegynnere radioamatører.

Manuell montering av festemidler har alltid vært en møysommelig og møysommelig oppgave. Derfor fant romteknologi veldig raskt sin anvendelse under terrestriske forhold.Skrutrekkeren har blitt det mest etterspurte verktøyet i nesten alle husholdninger. Men enkelheten i design og påliteligheten til instrumentet gjør ikke mekanismen usårbar.

Under drift oppstår det en rekke problemer som kan elimineres på egen hånd eller kontakte de ansatte ved servicesentre.

Populariteten til automatisering av prosessen med installasjon og demontering av strukturer ga opphav til masseproduksjon av enheter med en elektrisk motor. Et stort antall selskaper fra hele verden begynte å produsere skrutrekkere. Håndflaten gikk til de tyske elektroverktøyprodusentene Bosch.

Skrutrekkerne til dette selskapet utmerker seg med solide komponenter, høykvalitetsmontering og lang levetid. Det er som et resultat av langvarig og intensiv bruk at dette eller det problemet kan dukke opp. Dette skyldes utviklingen av en del eller enhet av sin egen motorressurs.

De vanligste feilene til Bosch skrutrekkere er:

batterifeil;
feil på startknappen;
slitasje på deler av planetgiret;
skade på nøkkelfri chuck;
svikt i den elektriske motoren.

Den enkleste og mest praktiske måten å reparere en ødelagt startknapp for en skrutrekker på er å erstatte den fullstendig.
Etter å ha kjøpt den originale reservedelen, demonteres batteriet. For å gjøre dette, skru av festeskruene rundt omkretsen av saken og fjern dens øvre del, og få tilgang til knappen.
Nå er det nødvendig å løsne den fra motoren og fjerne kontakten som kobler bryteren til strømforsyningen.
Etter det blir ledningene fra den elektriske motoren loddet på plass, og den nye knappen er installert i huset sammen med kontakten.
Deretter må du teste driften av verktøyet og sette sammen kroppen.

En av hovedkomponentene i et elektroverktøy anses å være en strømkilde. I en skrutrekker er dette et batteri. Det er et batteri av galvaniske celler koblet i serie, som er laget i form av sylindriske bokser. Størrelsen på ett element er 33 eller 43 mm i høyden og 23 mm i diameter. Antall bokser bestemmes av spenningen til det sammensatte verktøybatteriet:

12 volt tilsvarer 10 celler;
14 volt vil kreve installasjon av 12 elementer;
18 volt tilsvarer 15 elementer.

Det er ikke vanskelig å identifisere skader på batteriet. Det er nok å måle spenningen etter full lading. Spenningen på en celle er 1,3 volt - spenningen til et fulladet batteri på 12 celler skal tilsvare 15,6-15,7 volt. Hvis spenningen er utilstrekkelig, er dette et signal for ytterligere batterisjekk:

For å gjøre dette, skru ut skruene på kassen og ta ut kassetten med boksene.
Inspiser galvaniske celler visuelt for oksidasjon og nedbrytning.
Deretter må du måle spenningen på hver bank. Hvis en eller flere spenninger mangler, må de skiftes ut umiddelbart.

Bevæpnet med et loddebolt må du fjerne alt som kan hindre deg i å fjerne den stansede boksen: den positive ledningen og temperatursensoren. Det er bedre å isolere strømkabelen for å unngå kortslutning.
Nå må du koble fra platene som er sveiset til batteriet, justere dem for en mer pålitelig kontakt.
Etter det må du tinne kontaktene. For å redusere oppvarmingstiden og temperaturen, anbefales det å bruke fluks Ф38м. En liten mengde av det påføres kontaktplaten og flytende loddemetall tilsettes. Spre seg over overflaten, fortinn kontakten. Dette må gjøres på begge sider av øvre og nedre kontaktplate.
Etter det må du forberede selve batteribanken. Påfør fluks i stedet for kontakt med kontakten. Platen med det oppvarmede loddetinn skal presses mot glasset i den øvre enden. Og det samme må gjøres med den nedre kontakten.
Etter det er det nødvendig å gjenopprette temperatursensoren og den positive kontakten.Fortsett deretter med monteringen av det reparerte batteriet.

Hvis batteribanken ikke er ødelagt, men henger etter med 10 % i henhold til voltmeteravlesningene, kan du prøve å reanimere den. Som et resultat av langvarig bruk under påvirkning av høy belastning, tørker noen bokser ut. Det er nødvendig å bringe dem og deres handling og gjenopprette alle prosessene som finner sted i beholderen.

I tillegg brukes ofte et annet alternativ. Et hull bores i glasset og destillert vann tilsettes med en sprøyte. Etter det får elementet stå i en dag. Etter at den angitte tiden har gått, utlades og lades batteriet gjentatte ganger. Hullet er dekket med silikon.

Et annet alternativ for å returnere driftsparametrene til batteriet er mekanisk handling på hver enkelt celle. Det er lett komprimert eller deformert. Denne metoden løser ikke problemet, men batteriet gjenopprettes en stund.

For å gjenopprette ytelsen til oppladbare batterier på elektroverktøyet, brukes en lader. BOSCH skrutrekkere er intet unntak. En av feilene til skrutrekkeren er feilen i laderen.

Denne sammenbruddet manifesterer seg som følger. Det oppladbare batteriet er satt til å lade. Enheten slås på i bokstavelig talt noen minutter, og slår seg deretter av, noe som indikerer at ladeprosessen er fullført. I dette tilfellet forblir batteriet i utladet tilstand.

For å finne ut årsaken til avslaget, må du:

Demonter ladekassen ved å skru ut 4 selvskruende skruer. Den består av to seksjoner. I den første er en transformator installert, i den andre - kontrollkortet til enheten.
Nå må du legge spenning på transformatoren og måle strømstyrken. Hvis den samsvarer med pålydende verdi, gå til neste operasjon.
Som regel er kontrollbrikken og likeretteren i god stand i dette tilfellet, så du må sjekke strømkontaktene mens enheten er i drift. En tynn ledning må loddes til hver kontakt. De vil gjøre det mulig å måle spenningen under driften av enheten.
Lading slås på og strømmålinger tas. Hvis avlesningene er ustabile, opp til fullstendig forsvinning, er årsaken bøying av strømterminalene på grunn av langvarig drift av enheten.

Å gjenopprette kontakt vil tillate deg å få en full ladeprosess.

Et annet område som krever nøye oppmerksomhet er den nøkkelfrie chucken. Det hender at han også mislykkes. Reparasjon består i å erstatte den. For å fjerne hurtigutløseren må du skru ut skruen inne i chucken. Vær oppmerksom på at skruen er venstrehendt, så den må skrus ut ved å vri den med klokken.

Deretter føres en sekskantnøkkel inn i chucken med kortsiden, klemmes og trekkes av gjengen med et skarpt hammerslag. Etter det skrus den av for hånd på tråden. Hun er normal, høyrehendt.

Etter å ha lest artikkelen kan vi konkludere med at de beste skrutrekkerne for bruk i husholdningen er Bosch-verktøy. De svikter praktisk talt ikke. Hovedproblemet deres er vanlig slitasje på grunn av langvarig bruk eller uaktsomhet.

Hjelp med et emne.
Symptomer: Sett inn i stikkontakten - indikatoren lyser konstant.
Du kobler til batteriet - indikatoren vil blinke og lyse konstant igjen. (Når den fungerte, blinket den til slutten av ladingen, så glødet den konstant.)
Følgelig er batteriet ikke ladet.

Transformatoren fungerer, diodebroen er normal.
Det er ingen spenning på terminalene (uten tilkoblet batteri). (Skal det være det? Hvis den tredje pinnen henger i luften, bør det være spenning?)
Batteriet ble midlertidig tatt bort, jeg kan ikke sjekke spenningen under belastning.
Er det fornuftig å sjekke TYN208-tyristoren (V5 på radiatoren) eller er det mer sannsynlig at den har kontroll?

Chip 6HKB 07501758.
Visuell inspeksjon viste ingen problemer. Det var mistanke om dårlig lodding i V5, loddet - resultatet er det samme.

Lading ligner litt på BOSCH AL1419DV, her er diagrammet: ”>
Her er diagrammet:

Tilgjengelig verktøy: multimeter, loddebolt. Det er ikke noe oscilloskop.

Det kanskje mest etterspurte verktøyet til enhver hjemmehåndverker er skrutrekkeren. Men denne enheten, som alle andre, bryter noen ganger sammen. Hvis dette skjer, kan du i noen tilfeller erstatte skrutrekkeren med en elektrisk drill. Men hvis arbeidet ikke kan gjøres med en drill, må du bære skrutrekkeren til servicesenteret slik at håndverkerne kan reparere enheten. Men dette kan være tidkrevende og dyrt. Derfor er det fornuftig å prøve å reparere skrutrekkeren selv.

Før du starter reparasjonsarbeid, må du bli kjent med utformingen av dette verktøyet og identifisere elementer, som vil være nødvendig for å fikse skrutrekkeren, blant dem:

Hovedelementet er startknappen, den utfører en rekke funksjoner: slå på strømforsyningen og motorhastighetsregulatoren. Hvis du holder nede knappen helt, vil strømforsyningskretsen til den elektriske motoren lukkes, noe som resulterer i maksimal effekt. Antall omdreininger i dette tilfellet vil også være maksimalt. Enheten inneholder en elektrisk regulator som består av en PWM-generator... Dette elementet er på tavlen.

Kontakten plassert på knappen vil bevege seg langs brettet, tatt i betraktning trykket på knappen. Nivået på impulsen påført nøkkelen avhenger av plasseringen av elementet. Nøkkelen er en felteffekttransistor. Driftsprinsippet vil være som følger: jo hardere du trykker på knappen, jo høyere er verdien av pulsen på transistoren og jo større spenning på motoren.

Motorrotasjonen reverseres ved å reversere polariteten ved terminalene. Denne prosessen foregår ved hjelp av kontakter som byttes ved hjelp av et reverseringshåndtak.

Som regel inneholder skrutrekkere kollektor enfase DC-motorer. De er ganske pålitelige og veldig enkle å vedlikeholde. Standard skrutrekker består av følgende elementer:

Girsystemet konverterer de høye rotasjonene til motorakselen til rotasjonene til chucken. Skrutrekkere bruker klassiske eller planetariske girkasser. De første installeres svært sjelden. Planetariske girkasser består av følgende deler:

solutstyr;
ring utstyr;
kjørte;
satellitter.

Solutstyret fungerer ved hjelp av ankerakselen, tennene aktiverer satellittene som roterer bæreren.

En spesiell regulator er installert for å regulere kraften som den tilføres skruen. Vanligvis er det 15 justeringsposisjoner.

De viktigste tegnene på brudd reservedeler i dette tilfellet er:

umulighet å justere antall omdreininger;
umulighet å bytte til reversmodus;
sammenbrudd av laderen;
skrutrekkeren slår seg ikke på.

Først må du sjekke verktøyets batteri. Hvis skrutrekkeren ble satt til å lade, men dette ga ikke resultater, må du forberede et multimeter og prøve å bestemme sammenbruddet med det.

Først må du måle spenningsverdien til batteriet. Denne verdien skal tilnærmet tilsvare den som er skrevet på saken. Hvis spenningen er lav, må du identifisere den defekte delen: laderen eller batteriet. Hva trenger du et multimeter til? Da kobler vi denne enheten til nettverket vi måler spenningen på terminalene på tomgang. Den må være flere volt høyere enn angitt på designet. Hvis det ikke er spenning, må laderen repareres.

Svært ofte er problemet når du arbeider med en skrutrekker den raske utladingen av batteriet. Årsaken eller forringelsen av batteriet, eller feil lading. La oss fortelle deg mer om reparasjonen av laderen. For eksempel vil vi bruke en lader fra BOSCH AL 60DV - denne enheten brukes sammen med nikkel-kadmium-batterier.

Som regel er alle ladere, som de fleste reservedeler, ikke originale, og de er produsert ikke i Tyskland eller Sveits, men i Kina... Men det er ikke noe galt med det, kvaliteten tilsvarer som regel standarden.

BOSH-kontakten har tre pinner: en kontrollkontakt og to strømkontakter.

Oftest oppstår en slik situasjon - batteriet er installert under lading - men ladeprosessen avsluttes på bare noen få minutter, og batteriet er utladet, og laderen stopper.

For å forstå problemet og finne den defekte delen, må du demontere laderen. Vi skru ut de fire skruene i bunnen og åpner kassen. I tilfellet er det i ett rom en AC-spenningstransformator, og i det andre - en likeretterkrets med strømkontakter og en kontrollbrikke.

Så plugger vi inn laderen og vi måler strømstyrken på transformatoren - hvis alt er i orden, fortsett til neste prosedyre.

Du trenger ikke røre kontrollbrikken og likeretteren, de er mest sannsynlig fine. Vi går over til kontaktgruppen - en kontrollkontakt og to strømkontakter. For å finne ut hva feilen kan være, må vi måle strømmen ved strømterminalene når ladingen fungerer. Hvorfor lodder vi til alle kontakter langs en tynn ledning - slik at spenningen kan måles når ladingen fungerer.

Det anbefales å bruke flere farger på ledninger i denne ordningen og følgelig lodde dem pluss og minus. Deretter samler vi opp ladingen og tester med multimeter strømmen ved terminalene ved lading.

Hvis strømmen på enheten er ustabil og svinger i området fra 3-4 til 14-18 volt. Dessuten, hvis du flytter batteriet, forsvinner kontakten. Det er her årsaken ligger - under driften av enheten - er terminalene bøyd og dårlig kontakt fører til ustabil lading av skrutrekkerbatteriet.

Det vil si at det er klart at ustabil kontakt bryter ladelogikken - spesielt den tredje kontakten, kontroll, det er han som er ansvarlig for hvilken strøm som tilføres terminalene. Det vil ikke være mulig å lukke det, siden det er en termistor inne i kretsen til ethvert batteri og motstanden endres under hensyntagen til temperaturen på reservedelene inne i batteriet. Det er riktig, det beskytter batteriet mot overoppheting og overlading på samme tid. Men i dette tilfellet er det en vei ut. Vi demonterer ladingen igjen, bøyer terminalene, og bruker deretter et multimeter for å se ladeprosessen - strømmen ved terminalene vil sakte øke og deretter reduseres, og indikatorlyset på ladingen er en ekstra indikator for drift.

Veksthastigheten til strømmen ved terminalene indikerer en annen viktig faktor - batterislitasje. Hvis strømmen stiger veldig raskt og når 18-19 volt, er batteriet i god stand. Når batteriet sakte tar lading, er det stor sannsynlighet for at en del av batteriet allerede er ubrukelig og må skiftes ut.

Dermed, etter gjenoppretting av kontakten mellom laderen og batteriet, ser vi normal ladeprosess... Hvis ladesetet er løst, må du feste batteriet i ønsket posisjon med elektrisk tape. Ledningene som ble loddet for indikasjon, råder vi deg til å forlate dem ved hjelp av dem, det er veldig enkelt å finne ut hvilken reservedel som er defekt, batteriet eller lading.

Hvis batteriet er defekt, er det nødvendig å demontere enheten, undersøk nøye alle stedene for kvaliteten på ledningene. Hvis det ikke er skadede festemidler, er det nødvendig å måle strømstyrken med et multimeter på hvert element. Den må være 0,8-1,1 volt eller høyere. Hvis det er en reservedel med lavere strømstyrke, må den skiftes. Elementets type og kapasitet må absolutt samsvare med de installerte elementene.

Hvis laderen og batteriet er i orden, men skrutrekkeren fortsatt ikke fungerer, må du demontere denne enheten.Flere ledninger kommer ut fra batteriterminalene, du må ta et multimeter og måle strømmen ved inngangen til knappen... Hvis det er til stede, må du få batteriet ved å bruke klemmene, kortslutte ledningene fra det. Multimeteret skal bestemme motstanden, som skal ha en tendens til null. I dette tilfellet fungerer reservedelen som den skal, problemet er med børstene eller andre elementer. Hvis motstanden er forskjellig, må knappen endres. For å reparere knappen, noen ganger er det nok å rengjøre kontaktene på terminalene med sandpapir. Du må også sjekke den omvendte reservedelen. Reparasjon skjer ved å rense kontaktene.

Må sjekkes kvaliteten på armaturviklingene, siden denne delen kan kjøpes og erstattes med egne hender. For å sjekke ankeret, må du måle motstanden på samleplatene i nærheten. Verdien må ha en tendens til null. Hvis det under kontrollen blir funnet plater med en annen motstand enn null, er det nødvendig å reparere armaturreservedelen eller endre den.

Mekaniske havarier definert på denne måten:

Skrutrekkeren vibrerer mye under drift.
Under drift avgir skrutrekkeren uvedkommende støy.
Skrutrekkeren slår seg på, men den fungerer ikke på grunn av fastkjøring.
Treffer chucken.

Hvis skrutrekkeren avgir uvedkommende støy under drift, betyr dette at lageret eller foringene er utslitt. For å fikse dette, må du demontere motoren, deretter kontrollere slitasjenivået til bøssingen og integriteten til lageret. Ankeret må spinne fritt, det skal ikke være noen forvrengninger eller friksjon. Disse vedleggene kan kjøpes i butikken og erstattes med egne hender.

Til de vanligste feilene girkassedesign inkluderer følgende:

brudd i pinnen der satellitten er festet;
slitasje av tannhjul;
akselfeil.

I alle tilfeller er det nødvendig å erstatte den defekte reservedelen av girkassen. Alle handlingene beskrevet ovenfor må utføres svært nøye. Demontering av skrutrekkeren må gjøres i en klar rekkefølge, siden noen av reservedelene kan gå tapt. Alle kan gjøre en uavhengig reparasjon av en skrutrekker, du trenger bare å identifisere den ødelagte delen riktig.

Hilsen, kjære kollegaer. I dag skal vi reparere og samtidig oppgradere laderen Bosch AL 1115 CV... Forleng levetiden ved å forbedre varmeavledningen fra sårbare deler av enheten og god ventilasjon. Denne laderen er viden "kjent" for hyppige sammenbrudd på grunn av overoppheting og forbrenning av krafttransistoren.Hun kom i trist tilstand og i last med en klage fra eieren: «Noe sprakk, røk og sluttet å virke! Gjorde ikke noe spesielt! Bør jeg kjøpe en ny eller ha en sjanse til å fikse den! :-/ » . Selvfølgelig beroliget jeg ham og berømmet ham for hans pragmatisme.Jeg åpnet ladningen med ham, de så et brent brett under en brent motstand, en slags sprukket laveffektstransistor, en røket sikring. Det fanget umiddelbart øyet mitt, "radiatoren" til krafttransistoren, eller rettere sagt fraværet, fordi i stedet for den var det en liten jernplate, som strømnøkkelen faktisk var festet på. Jeg gjorde eierens oppmerksomhet til denne tilsiktede fabrikkkarmen (eventuelt for profitt skyld) og foreslo å installere en ekte radiator i stedet, samt å bore flere ventilasjonshull i apparathuset, siden jeg ikke hadde en liten vifte og eieren ønsket ikke å ta en stor radiator utenom saken. Blir enige om en pris slått på hendene.Etter å ha avloddet ett ben fra brettet, fant de til slutt ut at de var feil: kraftfelteffekttransistoren V5, en nesten ødelagt lavmotstandsmotstand R5 (omtrent 2,5 MΩ, med en hastighet på 3,3 ohm) i kildekretsen til feltet arbeider, en ødelagt lavspentdiode V8 i PC817 optokobleren, en utbrent motstand R6 i kretsen til transistoren V6 og selve oscillatortransistoren V6. Bilde - DIY Bosch skrutrekker lader reparasjon

Sprekk i motstanden på grunn av overoppheting

Tavle med loddede deler

Problemet gravde seg inn i strømhøyspentdelen av kretsen. For å gjøre det tydelig og enklere for deg og deg selv å reparere, "hva går hvor" osv. Jeg bestemte meg for å tegne den defekte delen av kretsen fra brettet.

Bruker din gamle metode. Kort sagt, det er enkelt. Jeg tegner med en gelpenn elementer fra siden av brettsporene, for ikke å bli forvirret og ikke gå tilbake til begynnelsen hver gang. Etter det tegner jeg et utkast på papir, og deretter den endelige endelige versjonen.

Tegnemetode på brettsiden

Utkast til versjon av kretstegningen

Diagram over høyspentdelen av kretsen Bosch AL 1115 CV

Polevika V5 STP5N80ZF ikke funnet, funnet en analog K3565 (900V, 15A i pulsmodus). I det store og hele vil enhver lignende feltarbeider gjøre, det viktigste er å ikke være svakere med tanke på strøm og spenning. Laveffekttransistor V6 2N3904 autogenerator, erstattet den med en innenlands KT3102A, i en metallkasse og med forgylte ben! Det er en glede å huske og bruke kule sovjetiske transistorer på en ny måte! Diode V8 1N4148 (Sovjetisk analog av KD522) ble funnet umiddelbart, da den er vidt distribuert. Jeg måtte tukle med motstandene R6 og R5, men Internett hjalp meg å forstå de opprinnelige motstandsverdiene (fargestriper ble enten svarte eller til og med utbrente!) Og tallet i henhold til R6-skjemaet (stedet på tavlen) med nummeret utbrent!).

Jeg loddet nye deler, vasket brettet fra heliumpennen og flussen med alkohol, koblet det til nettverket gjennom en 220V × 65W sikkerhetslampe og slo den på. Laderen begynte å fungere, den grønne LED-en lyste opp, en konstant glød. Jeg koblet til batteriet - ladeprosessen startet, LED-lampen blinket grønt. Etter 5 minutter ble ladningen slått av, den opprinnelige "radiatoren" var litt varm.

Jeg installerte en relativt normal kjøleribbe, etter å ha slipt, grundig slipt og avfettet overflatene på kjøleribben og transistoren, og smurt transistoren med termisk pasta for normal varmeavledning. For klarhetens skyld tegnet jeg deg et bilde av prinsippet og viktigheten av sliping, se.

Polert og avfettet kjøleribbe og FET

Viktigheten av overflatesliping

Kjøle radiator før og etter

En passende (med et øyeblikk, i henhold til omtrentlige beregninger) radiator for feltarbeideren vår passet ikke inn i en så liten sak, som et alternativ til å blokkere viften til en liten radiator eller bore flere ventilasjonshull og prøve å ikke overopphete enheten. Eller installer radiatoren utenfor, til kabinettet. Vi tok som kjent et oppgjør med eieren på en ikke-kjølere versjon, men med nye hull.

Siden radiatoren tok opp mye plass, var det nødvendig å flytte kondensatoren C2 installert i nærheten, filtrere og pumpe kraft inn i laderen, litt til siden, etter tidligere å ha økt bena med ledninger. Jeg boret hjertelig hull i bunn- og toppdekselet!

Oppgradering av bunnen av laderdekselet

Oppgradering av toppen av laderdekselet

Jeg satte den sammen, skrudde den på, etter 15 minutters arbeid med batteriet målte jeg temperaturen under kabinettet og på radiatoren til feltarbeideren. I tilfellet nær brettet viste det seg at temperaturen var innenfor det normale området, på radiatoren til feltarbeideren var det også innenfor det normale området (den omtrentlige kritiske temperaturen i henhold til dataarket til denne transistoren er 150C °).

Temperaturen på radiatoren til transistoren

Etter en halvtime ble et helt utladet batteri ladet, og overoppheting ble ikke observert.

Resultatet av min kamp "for å redde den druknende"-laderen. Som et resultat fikk vi en pumpet ladning, kreativ og stilig dekselmodding, og eierens håp om en langsiktig drift av enheten. Tilfredshet fra det kreative arbeidet som er gjort og pengegodtgjørelse i beløpet ... bare kjent for meg. 🙂
Lykke til med reparasjonen!
Og alt godt!

Manuell montering av festemidler har alltid vært en møysommelig og møysommelig oppgave. Derfor fant romteknologi veldig raskt sin anvendelse under terrestriske forhold. Skrutrekkeren har blitt det mest etterspurte verktøyet i nesten alle husholdninger.Men enkelheten i utformingen og påliteligheten til instrumentet gjør ikke mekanismen usårbar.

Under drift oppstår det en rekke problemer som kan elimineres på egen hånd eller kontakte de ansatte ved servicesentre.

De vanligste funksjonsfeilene til Bosch skrutrekkere er:

batterifeil;
feil på startknappen;
slitasje på deler av planetgiret;
skade på nøkkelfri chuck;
svikt i den elektriske motoren.

Den enkleste og mest praktiske måten å reparere en ødelagt startknapp for en skrutrekker på er å erstatte den fullstendig.
Etter å ha kjøpt den originale reservedelen, demonteres batteriet. For å gjøre dette, skru av festeskruene rundt omkretsen av saken og fjern dens øvre del, og få tilgang til knappen.
Nå er det nødvendig å løsne den fra motoren og fjerne kontakten som kobler bryteren til strømforsyningen.
Etter det blir ledningene fra den elektriske motoren loddet på plass, og den nye knappen er installert i huset sammen med kontakten.
Deretter må du teste driften av verktøyet og sette sammen kroppen.

12 volt tilsvarer 10 celler;
14 volt vil kreve installasjon av 12 elementer;
18 volt tilsvarer 15 elementer.

For å gjøre dette, skru ut skruene på kassen og ta ut kassetten med boksene.
Inspiser galvaniske celler visuelt for oksidasjon og nedbrytning.
Deretter må du måle spenningen på hver bank. Hvis en eller flere spenninger mangler, må de skiftes ut umiddelbart.

Bevæpnet med et loddebolt er det nødvendig å fjerne alt som kan hindre deg i å fjerne den stansede boksen: den positive ledningen og temperatursensoren. Det er bedre å isolere strømkabelen for å unngå kortslutning.
Nå må du koble fra platene som er sveiset til batteriet, justere dem for en mer pålitelig kontakt.
Etter det må du tinne kontaktene. For å redusere oppvarmingstiden og temperaturen, anbefales det å bruke fluks Ф38м. En liten mengde av det påføres kontaktplaten og flytende loddemetall tilsettes. Spre seg over overflaten, fortinn kontakten. Dette må gjøres på begge sider av øvre og nedre kontaktplate.
Etter det må du forberede selve batteribanken. Påfør fluks i stedet for kontakt med kontakten. Platen med det oppvarmede loddetinn skal presses mot glasset i den øvre enden. Og det samme må gjøres med den nedre kontakten.
Etter det er det nødvendig å gjenopprette temperatursensoren og den positive kontakten. Fortsett deretter med monteringen av det reparerte batteriet.

For å gjenopprette ytelsen til oppladbare batterier på elektroverktøyet, brukes en lader. BOSCH skrutrekkere er intet unntak. En av feilene til skrutrekkeren er feilen i laderen.

Denne sammenbruddet manifesterer seg som følger. Det oppladbare batteriet er satt til å lade. Enheten slås bokstavelig talt på i noen minutter, og slår seg deretter av, noe som indikerer at ladeprosessen er fullført. I dette tilfellet forblir batteriet i utladet tilstand.

For å finne ut årsaken til avslaget, må du:

Demonter ladekassen ved å skru ut 4 selvskruende skruer. Den består av to seksjoner. I den første er en transformator installert, i den andre - kontrollkortet til enheten.
Nå må du legge spenning på transformatoren og måle strømstyrken. Hvis den samsvarer med pålydende verdi, gå til neste operasjon.
Som regel er kontrollbrikken og likeretteren i god stand i dette tilfellet, så du må sjekke strømkontaktene mens enheten er i drift. En tynn ledning må loddes til hver kontakt. De vil gjøre det mulig å måle spenningen under driften av enheten.
Lading slås på og strømmålinger tas. Hvis avlesningene er ustabile, opp til fullstendig forsvinning, er årsaken bøyningen av strømterminalene på grunn av langvarig drift av enheten.

Å gjenopprette kontakt vil tillate deg å få en full ladeprosess.

Deretter settes kortsiden av sekskantnøkkelen inn i chucken, klemmes fast og trekkes av gjengen med et skarpt hammerslag. Etter det skrus den av for hånd på tråden. Hun er normal, høyrehendt.

Video (klikk for å spille av).