DIY lader reparasjon

Universalladeren er en liten boks som plasseres på en 220V stikkontakt og har fleksible platekontakter i justerbar størrelse med fjær. Under dem kan du sette inn et mobilbatteri med hvilken som helst strøm (innen rimelighetens grenser) og hvilken som helst avstand mellom kontaktlappene.

På bunnen av ladevesken er det fire lysdioder som viser tilstedeværelsen av et 220V-nettverk, batteriet er tilkoblet, prosessen med å lade det - den røde lysdioden blinker, og en annen funksjon.

Alle moduser styres av en liten brikke - ladeprosessoren. Naturligvis kan den ikke erstattes. I ekstreme tilfeller kan det ganske enkelt utelukkes – ved å kjøre ladestrømmen gjennom en liten motstand direkte til batteriet.

Problemet var at i nærvær av et nettverk - den tilsvarende LED-en er på, var det ingen ladeprosess, som kunne verifiseres ved å koble en milliammeter til batterigapet. Vi åpner saken og gjennomfører en befaring. Som du kan se, er selve byttestrømforsyningen en komplett kopi av en standard lader med en 13001 transistor.

Videre går den mottatte 9V gjennom C8550-transistoren til batteriet. størrelsen på ladestrømmen, samt varigheten av syklusen, bestemmes og kontrolleres av brikken.

Selvfølgelig, hvis problemet er i mikrokretsen, gjenstår det bare å forsyne disse 9V direkte gjennom en liten strømbegrensende motstand, men heldigvis avslørte halvledersjekken anledningens helt - det viste seg å være S8550 kontrollert transistor.

Det er ikke klart hva som brente den - kanskje en lang krets av utgangen, men etter å ha erstattet den med en ny lignende transistor, fungerte alt bra. Kontroll i flere timer viste at alle moduser fungerte riktig, og at batteriet ble koblet fra på slutten av syklusen.

Ladestrømmen har en verdi på ca. 80-100mA og etter en viss tid (når spenningen på batteriet når ønsket spenning), stopper ladingen og tilhørende LED lyser. Jeg tror hver radiomaster bør ha en så nyttig enhet, siden det ikke er behov for å søke etter eget minne selv etter de mest eksotiske litiumionbatteriene til kinesiske mobiltelefoner.

En nabo ba om å få reparere en litiumbatterilader. Etter polaritetsreverseringen sluttet laderen helt å svare på nettverket og batteriet. Siden temaet om bruk av 18650-batterier nylig har vært av en anvendt karakter for meg, bestemte jeg meg for å hjelpe naboen min.

Lader for 18650 batterier

Ifølge en nabo er algoritmen til enheten som følger: når batteriet er tilkoblet og nettspenningen er på, lyser den røde LED-en og lyser til batteriet er ladet, hvoretter den grønne LED-en lyser. Uten batteri installert og nettspenning tilkoblet, lyser den grønne LED-en.

Etter etiketten å dømme, utføres ladningen med en strøm på 450 mA i en skånsom modus, men som det viste seg etter åpning, er dette et økonomisk alternativ)). Ladekretsen består av to noder: en nettspenningsomformer basert på én MJE 13001 transistor og en ladenivåkontroller.

Demontering av laderen fra Li-Ion 18650

Omformeren på en MJE 13001 finnes ofte i billige telefonladere, så vel som i ladere av frosktype. Jeg tegnet det ikke - jeg så bare på Internett etter et lignende diagram. Pluss, minus en motstand / kondensator spiller ingen stor rolle. Ordningen er typisk.

Testeren ringte diodene, zenerdioden og transistoren, forsikret seg om deres integritet.Jeg bestemte meg for å sjekke motstandene og traff blink! Det viste seg å være en ødelagt motstand R1 - 510 kOhm (i diagrammet ovenfor er dette motstand R3), som trekker opp forsyningsspenningen til bunnen av transistoren. Dette var ikke tilgjengelig; i stedet ble det installert en 560 kOhm motstand.

Etter å ha byttet ut motstanden startet ladingen.

Lader fungerer - LED lyser

For interessens skyld så jeg i dataarket til batteriladekontrolleren. Det er en mikrobrikke HT3582DA.

Dens klon CT3582 er også ofte funnet.

Som det viste seg, er to alternativer for å slå på mikrokretsen tillatt: den femte utgangen lukkes enten med den åttende eller med den sjette utgangen. I mitt tilfelle var 5. og 6. stengt. Som du kan se, hevder produsenten maksimalt 300 mA. Så på ladeetiketten uttrykkes stor optimisme ved 450 mA))). Men det mest interessante var ennå ikke kommet. Kontroll av spenningen ved utgangen av laderen med et multimeter viste dens omvendte polaritet.

Som det viste seg, må du først sette inn batteriet for å bestemme polariteten til kontrolleren, og deretter koble den til nettverket. Dataarket snakker om automatisk gjenkjenning av batteripolaritet. I tillegg tåler kontrolleren enkelt en kortslutning ved utgangen.

For å sjekke resultatet av reparasjonen, satte jeg inn batteriet og skrudde på laderen i nettverket. Etter en stund la jeg merke til at den røde LED-en ikke lyser, noe som betyr at noe ikke fungerer igjen. Ingen forbrytelse ble avslørt under obduksjonen, alle elementene som er tilgjengelige for verifisering av testeren er i orden. Jeg begynte å tenke på kontrolleren, men bestemte meg for å sjekke kondensatorene før jeg begynte å lete etter den i butikkene. En T4 halvlederenhetstester er tilgjengelig. Elektrolytter ble testet med den, og deretter keramiske kondensatorer. Og de overrasket meg virkelig. Begge 0,1 mikrofarad kondensatorer viste følgende:

Halvledertester T4 måler kondensatorer

Av en eller annen grunn viste 472 pF-kondensatoren seg å være så mye som 8199 pF. Siden det ikke var noe slikt i søppelkassene, måtte jeg blinde en nærverdi fra de to. Jeg byttet ut 0,1 mikrofarad-kondensatorene med brukbare med en foreløpig sjekk av parametrene.

Etter manipulasjonene fungerte laderen som den skal. Naboen er glad og sprer ordet om mine magiske evner). Forfatteren av materialet er Nikolai Kondratiev, G. Donetsk.

Hilsen radioamatører.
Når jeg gikk gjennom gamle tavler, kom jeg over et par bytte strømforsyninger fra mobiltelefoner og ønsket å gjenopprette dem og samtidig fortelle deg om deres hyppigste sammenbrudd og eliminering av mangler. Bildet viser to universelle ordninger for slike avgifter, som oftest finnes:

I mitt tilfelle var brettet lik den første kretsen, men uten en LED ved utgangen, som bare spiller rollen som en indikator på tilstedeværelsen av spenning ved utgangen av blokken. Først av alt må du takle sammenbruddet, nedenfor på bildet skisserer jeg detaljene som oftest mislykkes:

Og vi vil sjekke alle nødvendige detaljer ved hjelp av et konvensjonelt DT9208A multimeter.
Den har alt du trenger for dette. Kontinuitetsmodus for dioder og transistoroverganger, samt ohmmeter og kondensatorkapasitansmåler opp til 200μF. Dette settet med funksjoner er mer enn nok.

Når du sjekker radiokomponenter, må du kjenne basen til alle deler av transistorer og dioder, spesielt:

Nå er vi helt klare til å sjekke og reparere strømforsyningsenheten.La oss begynne å sjekke enheten for å identifisere synlige skader, i mitt tilfelle var det to brente motstander med sprekker på kabinettet. Jeg avslørte ikke flere åpenbare mangler; i andre strømforsyninger møtte jeg hovne kondensatorer, som også må tas hensyn til i utgangspunktet. Noen detaljer kan sjekkes uten lodding, men hvis du er i tvil, er det bedre å løsne og sjekke separat fra kretsen. Lodd forsiktig for ikke å skade sporene. Det er praktisk å bruke en tredje hånd under loddeprosessen:

Etter å ha sjekket og erstattet alle defekte deler, gjør den første skruen på gjennom en lyspære, jeg laget et spesielt stativ for dette:

Vi slår på laderen gjennom lyspæren, hvis alt fungerer, så vrir vi det inn i etuiet og gleder oss over arbeidet som er gjort, hvis vi ikke ser etter andre mangler, også etter lodding, ikke glem å vaske av flussen, for eksempel med alkohol. Hvis alt annet svikter og nervene er i balanse, kast brettet eller loddetinn og velg strømførende deler på lager. Alle er i godt humør. Jeg foreslår også at du ser videoen.

JLCPCB er den største PCB-prototypefabrikken i Kina. For mer enn 200 000 kunder over hele verden legger vi inn over 8 000 online bestillinger for prototyper og små partier med trykte kretskort hver dag!

Feilen i laderen for lading av startbatterier er dårlige nyheter for enhver bilist. Dagens artikkel er viet reparasjon av VZVU OTRE-6.3P-12/6 likeretterlader og gjenopprettingsenhet.

Enheten beskrevet nedenfor er av meget god kvalitet for sin tid. Laget i 1988, fungerte den uten problemer inntil nylig.

Batterilademoduser, dens trening (vekselvis lade-utlading) og aktiv belastning - med andre ord en konvensjonell strømforsyning for tilkobling av en bærende, elektrisk vulkanisator, etc. - og nå veldig etterspurt av enhver bilist.

Etter å ha sjekket sikringen, begynner vi reparasjonen ved å studere kretsen.

Den midtre delen, som inkluderer fem transistorer, er et tidsrelé og transistorbrytere for å kontrollere tyristorer som driver enheten i "Relay" -modus. Denne noden er laget på et eget brett.

På det andre kortet er det en enhet for justering av ladestrømmen (nedre del) og styring av tyristorer, som bestemmer størrelsen på denne strømmen. På samme kort er det tyristorer som sikrer driften av enheten i "Relay" -modus, og en automatisk beskyttelsesenhet basert på transistorene VT1 og VT2 ..

Ved inspeksjon av billaderen for ytre skader ble det funnet en brukket ledning, lodd den på plass.

Vi slår på enheten, "Nettverk" -lampen er på, men det er ingen spenning på terminalene i alle moduser, det er ingen lading.

Etter å ha kontrollert diodene VD1 og VD2 (D242), fortsetter vi til tyristorene VS1 og VS2 (KU202G).

Som du kan se på bildet, sender tyristoren strøm i én retning.

Ødelagte tyristorer kan også oppdages ved hjelp av en tester, men for å oppdage ødelagte, må du sette sammen minst den enkleste sonden for å teste tyristorer.

En av automatiseringstyristorene viste seg også å være defekt.

Etter å ha kontrollert alle halvlederenheter, kontrollerer vi elektrolytiske kondensatorer for tap av kapasitans og økt lekkasjestrøm.

Merkelig nok, i dette spesielle tilfellet, i løpet av 26 års drift, mislyktes ingen av dem.

Vi setter sammen laderen og slår den på - enheten fungerer bare i "Aktiv belastning" -modus. Vi fortsetter å studere ordningen.

Siden ladestrømmen er justerbar, er justeringsnoden utenfor mistanke.

Når vippebryteren S1 er slått på ("Charge - Active load" i "Active load" posisjon), er kollektor- og emitterterminalene til transistoren VT1 lukket, på grunn av dette er den automatiske beskyttelsesenheten på transistorene VT1 og VT2 slått av . Siden kollektor-emitter-krysset ikke åpnes når vippebryteren er av, er elementene VT1, VT2 og C2 de første som kontrolleres.

Etter gjentatte kontroller av delene VT1, VT2, VS3, VS4 og C2, ble det avslørt en funksjonsfeil i VT2 - under en summetone oppførte den seg som om den fungerte, men emitterkrysset ble avbrutt under spenning.

Nå, når den var slått på, fungerte enheten i alle moduser.

Det gjenstår bare med motstanden R13 for å justere utladningstiden i "Relé"-modus innen 10-15 sekunder.

I stedet for en konstant motstand R18, i tidligere kopier, ble det installert en innstillingsmotstand; hvis den er til stede, kan du korrigere ladetiden innen 1,5-2 minutter.

Etter montering, sjekk laderen på nytt.

Slik den ble stilt inn, er utladingstiden 15 sekunder.

... og ladetiden er halvannet minutt.

Resultatet av reparasjonen er tre defekte tyristorer, en KT361-transistor og en fungerende lader som vil vare i mer enn ett år.

I økende grad har folk problemer med laderens feil, noe som fører til ubehagelige konsekvenser, siden det blir umulig å lade telefonen hvis det ikke er noe annet alternativ til laderen. I dagens artikkel vil vi se på alle typer laderhavari og reparasjoner.

Og så, til å begynne med, vil vi bestemme hovedårsakene til feilen i laderen, det kan være:

• Brudd på forsyningsledningen til enheten;
• Skade på laderblokken;
• Brudd på kontakter, tilkoblinger eller ledninger i en plugg eller strømforsyning;

Den vanligste årsaken til laderfeil er brudd i de interne ledningene eller skade på forbindelsene mellom pluggen eller blokken. I slike tilfeller kan enheten tas med til et servicesenter eller repareres av deg selv. I denne artikkelen vil vi vurdere det andre alternativet, som et eksempel vil vi bruke en slim-line lader fra Nokia.

• Et vanlig multimeter;
• Kniv for å kutte ledninger;
• Loddebolt og loddemetall;
• Elektrisk tape og varmekrympeslange, hvis tilgjengelig;
• En spole av fin kobbertråd for å koble til kontakter eller skadede deler;

Det første vi starter er å se etter skader i ledningen eller kontaktforbindelsene. Det er ganske enkelt å bestemme stedet der ledningen brytes ned; dette forenkles av en ikke-standardfarge eller en mindre diameter på selve ledningen.

Hvis du ikke visuelt kunne bestemme plasseringen av bruddet, kan det hende at skaden ikke er et ledningsbrudd i det hele tatt, men en defekt i forbindelsene mellom enhetsenheten eller ladepluggen.

Vi begynner å reparere laderen... Først av alt klipper vi av ledningen i området 7-10 cm fra pluggen, hvis gapet ikke blir funnet, kan vi koble pluggen til strømforsyningen igjen. Derfor er det ikke tilrådelig å kutte ledningen nær støpselet eller strømforsyningen, siden vi ikke vil kunne lodde den tilbake.

Deretter renser vi ledningen fra isolasjon (den på siden av strømforsyningen). Vi tar et multimeter og setter den maksimalt tillatte spenningen til 20V. (Du kan lære mer om hvordan du bruker et multimeter i denne artikkelen). Vi kobler kontaktene til multimeteret til de ødelagte og rengjorte ledningene og setter laderen inn i nettverket.

Hvis multimeteret viser noen verdi, er det ingen skade på strømforsyningen og ledningen. I vårt tilfelle viste multimeteret 7V - dette betyr at strømforsyningen fungerer som den skal, siden den nominelle utgangsspenningen til enheten er lik samme verdi.

Det samme gjør vi med laderpluggen. Vi renser ledningen fra isolasjon og setter inn en tynn ledning på innsiden av kontaktledningen, dette vil være nødvendig for nøyaktig å måle den nominelle verdien av pluggen med et multimeter.

I multimeteret, velg ringemodus og berør den ene enden av sonden til en av de beskyttede ledningene, og den andre først til pluggen, deretter til den innsatte ledningen. Hvis multimeteret piper, vil dette bety at det er spenning mellom støpselet og ledningen og at selve støpselet fungerer som det skal.

Hvis enheten ikke avgir et lydvarsel, følger det at pluggen er defekt og det kan være skader i kontaktene. I slike tilfeller kan du gå til butikken og kjøpe en ny lader eller bare bytte ut støpselet, men du kan også reparere den, noe vi nå skal gjøre.

Hvis du har en annen fungerende plugg, kan du erstatte den ved å lodde en ny til den gamle strømforsyningen, mens det er viktig å observere polariteten, for dette er det en fargemerking på hver ledning, alle ledninger må loddes i passende farger.

Men noen ganger skjer det at det ikke er noen fargemerking, i slike tilfeller må du koble laderen til nettverket og den nye pluggen til telefonen. Deretter må du koble alle ledningene til pluggen til ledningene til ladeblokken. Hvis telefonen går i lademodus, har du gjort alt riktig. Hvis ikke, endre ledningsforbindelsene til telefonen går i lademodus.

Etter det fortsetter vi til lodding. Hvis du har et krympeslange, legger vi det på en av ledningene før lodding, så lodder vi begge ender, observerer polariteten, så vikler vi krysset med elektrisk tape og setter på krympeslangen igjen.

Men hvis du ikke har en ekstra plugg, må du her reparere den gamle. For å gjøre dette må du forsiktig fjerne gummidekselet fra den gamle pluggen med en kniv, mens du prøver å ikke skade tilkoblingene til selve pluggen.

Deretter lodder vi ledningene fra laderen til den rensede pluggen.

Etter det sjekker vi funksjonaliteten til pluggen. Vi slår på ladeenheten i nettverket og kobler ledningen til telefonen. Hvis alt fungerer, isolerer vi alle koblinger og fester et varmekrympeslange på pluggen. Da er laderen klar til bruk.

Men det har seg slik at når du kuttet ledningen og sjekket spenningen, viste det seg at den er fraværende, da må du i dette tilfellet også kutte ledningen på motsatt side av ladeblokken, trekke deg tilbake ca 7-10 cm. Det er nødvendig å beskytte ledningen som forlater strømforsyningen mot skade, hvoretter det er nødvendig å måle tilstedeværelsen av utgangsspenningen. Hvis det er spenning, indikerer dette helsen til ladeenheten.

Deretter sjekker vi laderpluggen på måten ovenfor. Hvis kontinuiteten til pluggen ikke avslørte spenning, følger det at pluggen er skadet.

I vårt tilfelle viste det seg at den ene lederen av støpselet var avskåret. Det er vanskelig å identifisere visuelt. Det beste alternativet ville være å kjøpe en ny ledning og lodde den i stedet for den gamle.

I dette tilfellet må du også observere polariteten, og også sjekke ledningskontaktene før lodding ved å koble ladeenheten til nettverket og pluggen til telefonen. Hvis telefonen begynner å akkumulere ladning, kan du begynne å lodde ledningene og deretter isolere dem.

Hvis ledningen og pluggen til laderen fungerer som den skal, er skaden mest sannsynlig i laderen. Kanskje problemet kan være de ødelagte kontaktene inne i laderen. For å fikse skaden, må du demontere laderen og sjekke alle ledninger og kontakter for en pause. Hvis alt er i orden med dem, ligger problemet i selve ladeenheten. Samtidig, hvis du ikke har elektrotekniske ferdigheter, vil du ikke kunne reparere ladeenheten. I dette tilfellet må du kjøpe en ny lader eller ta den gamle til et servicesenter.

Den kanskje mest "syke" delen av en mobiltelefon er laderen. En kompakt likestrømsforsyning med en ustabil spenning på 5-6V svikter ofte av ulike årsaker, fra selve feilen til mekanisk feil som følge av uforsiktig håndtering.

Det er imidlertid veldig enkelt å finne en erstatning for en defekt lader. Som analysen av flere ladere fra ulike produsenter har vist, er de alle bygget etter svært like opplegg. I praksis er dette en krets av en høyspenningsblokk-kongegenerator, hvis spenning fra sekundærviklingen til transformatoren er rettet opp og tjener til å lade mobiltelefonens batteri. Forskjellen ligger vanligvis bare i kontaktene, så vel som ikke-fundamentale forskjeller i kretsen, for eksempel implementeringen av inngangsnettverkslikeretteren i en halvbølge- eller brokrets, forskjellen i innstillingen av driftspunktet basert på transistor, tilstedeværelse eller fravær av en indikator LED, og ​​andre små ting.

Og så, hva er de "typiske" feilene? Først av alt bør du ta hensyn til kondensatorene. Et sammenbrudd av kondensatoren tilkoblet etter nettlikretteren er svært sannsynlig, og fører både til skade på likeretteren og til utbrenning av en lav-motstand konstant motstand koblet mellom likeretteren og den negative platen til denne kondensatoren. Denne motstanden fungerer forresten nesten som en sikring.

Ofte svikter selve transistoren. Vanligvis er det en høyspenningseffekttransistor, betegnet "13001" eller "13003". Som praksis viser, i fravær av en slik erstatning, kan du bruke den innenlandske KT940A, som ble mye brukt i utgangsstadiene til videoforsterkere til gamle innenlandske TV-er.

Sammenbruddet av 22 uF-kondensatoren fører til fravær av generasjonsstart. Og skade på 6,2V zenerdioden fører til uforutsigbar utgangsspenning og til og med svikt i transistoren på grunn av overspenning ved basen.
Skader på kondensatoren ved utgangen til sekundærlikeretteren er minst vanlig.

Utformingen av laderen kan ikke separeres. Du må sage, bryte: og deretter lim det hele sammen, pakk det med elektrisk tape. Det er et spørsmål om gjennomførbarheten av reparasjon. Faktisk, for å lade et mobiltelefonbatteri, er nesten enhver kilde til likestrøm med en spenning på 5-6V, med en maksimal strøm på minst 300mA, tilstrekkelig. Ta en slik strømforsyning, og koble den til kabelen fra den mislykkede laderen gjennom en 10-20 ohm motstand. Og det er det. Det viktigste er ikke å blande sammen polariteten. Hvis kontakten er USB eller universal 4-pinners, slå på motstanden på omtrent 10-100 kilo-ohm mellom midtkontaktene (velg den slik at telefonen "gjenkjenner" laderen).

Reparasjonslader LI-10C fra Olympus kamera

Om hvordan jeg klarte å reparere laderen fra kameraet på kvelden. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Jeg har aldri eid et kompakt digitalkamera, og datteren min ga meg et av hennes gamle Olympus Camedia C-60 Zoom-kameraer. Dette kameraet har ligget uvirksomt lenge på grunn av feilen i LI-10C-laderen.

Spenningen på batteriet var ca 3,1 volt, som er mindre enn terskelen etter at noen ladere gjenkjenner batteriet og begynner å lade det. Uansett, sånn var det med Blackberry-batteriet mitt, som gikk for dypt.

LI-12B-batteriet ble vekket til live igjen ved å lade med en liten strøm, omtrent 100 mA. For dette ble et enkelt opplegg satt sammen. Da spenningen på batteriet nådde 4,2 volt, stoppet jeg ladingen og sjekket kameraets ytelse. Kameraet begynte å virke og jeg begynte å tenke på hvordan jeg skulle reparere laderen. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Slik så det ut, laderen jeg fikk.

For å demontere LI-10C-laderen var det nødvendig å skru ut to selvskruende skruer, hvorav den ene var under klistremerket.

Kontroll av driften av laderen avslørte tilstedeværelsen av kortsluttede svinger i isolasjonstransformatoren til strømforsyningen.

Pulstransformatoren viste seg ikke å kunne repareres, dessuten fant jeg ikke en passende ferrittkjerne slik at jeg kunne vikle en ny transformator.

Bildet viser det trykte kretskortet til laderen. Pilen markerer transformatoren DS-4207 KT04044.

Jeg bestemte meg for at det allerede var på tide å gå på radiomarkedet vårt etter helgen, men så husket jeg at jeg har et femvolts ladebrett for en mobiltelefon.

Jeg kjøpte en gang denne laderen i en defekt tilstand av hensyn til et plugghus, slik at en strømforsyning for en radiotelefon, en gang designet for en nettspenning på 120 volt, kunne plasseres i den.

For å sjekke transformatoren måtte jeg først tegne et diagram, og deretter bytte ut alle de brente delene.

Til min glede viste transformatoren seg å være bra, og den så ut til å passe helt målmessig.

Egentlig besto alle videre reparasjoner i å bytte ut transformatoren.

Hvis du ser på en typisk krets for å slå på PWM-driverbrikken til denne FSDH0165-laderen, kan du se at transformatoren fra kretsen ovenfor funksjonelt ikke er mye forskjellig fra den brente.

Riktignok brukes en ekstra sekundær vikling IV i en ekte LI-10C-lader for å drive mikrokretsene, som jeg måtte avvikle. Jeg viklet 14 omdreininger med MGTF-tråd.

For å koble til det trykte kretskortet ble transformatorledningene forlenget med en stiv isolert enkjernet monteringsledning.

Bilbatteriladere (ROM-er) er tilgjengelige i stort antall i forbrukermarkedet. Imidlertid kan noen av dem til slutt gå i stykker under drift. Derfor skader ikke bileiere å vite hvordan de skal utføre enkle reparasjoner av bilbatteriladere. Mye avhenger selvfølgelig av skadegraden: hvis det er det enkleste, er det elementer du kan fikse selv.

Alle ladere, basert på operasjonsprinsippet, er delt inn i to typer: impuls og transformator e. Pulsenheten fungerer på grunn av tilstedeværelsen av en pulsstrømomformer i den. Og inne i transformatorladingen er det en enkel transformator med en likeretter, på grunn av hvilken ROM-en veier mer og ser mer klumpete ut enn impulsen. Enheter av pulstype anses som mer pålitelige i drift, men transformatorer er lettere å vedlikeholde og reparere.

Hvis du bestemmer deg for å lade bilbatteriet hjemme, men er i tvil om laderen din, er denne artikkelen for deg. Ved hjelp av en enkel sjekk bestemmes kvaliteten og brukbarheten til arbeidet.

En måte er å koble den til batteriet og ta en spenningsavlesning med et multimeter. Den optimale U i dette tilfellet er 14 V, den er tillatt litt høyere, opptil 14,4 V. Hvis U er mindre enn 13 V, eller multimeteret oppdager hoppene, er det definitivt en funksjonsfeil, og det er nødvendig å bære ut en eller annen reparasjon av startladeren.

Hvis det ikke er noe batteri for hånden, kan du sjekke ytelsen til laderen med en enkel elektrisk lyspære klassifisert for U 12 V. Hvis lyset begynner å brenne når det er koblet til det, fungerer ladingen normalt, og hvis lyset ikke lyser, bør enheten repareres.

Hovedårsakene til feilen i ROM-en for batterier i biler kan være som følger:

• batteriet ble ladet feil ;
• "Kontakter har gått av" eller selve ledningene er skadet ;
• diodebroen, sikringen, amperemeteret eller annen komponent i ROM-en kan svikte ;
• mulig tap av strøm på et visst stadium av overføringen .

Du kan prøve å utføre en enkel reparasjon av en billader, og ved å bruke eksempelet på en strømforsyning av transformatortypen, vurdere hvordan dette skal gjøres.

Før du utfører noen handlinger med ROM, sørg for å slå den av fra nettverket. Fjern forsiktig dekselet med en skrutrekker og kontroller først ledningens integritet. Det er mulig at saken ligger i å svekke kontaktene, og da kan problemene løses uavhengig ved hjelp av et enkelt loddejern.

Det hender at noen av plastforbindelsene mellom komponentene i laderen går i stykker eller smelter. I dette tilfellet kan de også erstattes uavhengig ved hjelp av et loddejern og passende improviserte midler.

Hvis alle ledninger og tilkoblinger er på plass, alle andre elementer i ROM-en bør kontrolleres etter tur ... Først og fremst kontrollerer multimeteret spenningsnivået i begynnelsen av den elektriske kretsen, ved inngangen. U måles langs ledningen frem til punktet hvor ledningen kobles til selve transformatoren.

Hvis U hopper eller den ikke eksisterer i det hele tatt, er det merket av:

• lunte (U skal være på begge sider, på den ene terminalen og på den andre, og hvis det er problemer, byttes sikringen);
• ledning og plugg (U kontrolleres etter samme prinsipp, hvis det er problemer, erstattes det ene eller det andre);
• sjekker selve transformatoren (mål U, hvis noen - transformatoren fungerer, hvis ikke, må du sjekke kjeksbryteren);
• hvis bryteren er defekt, vil utgangen U være fraværende, men tilstede ved inngangen .

Dersom det er ønske om og evne til å diagnostisere en diodebro, må det tas hensyn til at diodebroer både er monolittiske og med mulighet for å erstatte en defekt diode med en annen. Monolittiske broer ved funksjonsfeil fjernes og endres fullstendig. Når det gjelder å påføre spenning på broen for å kontrollere dens normale drift, påføres U på ROM-en. Hvis broen fungerer normalt, vil ingen strøm gå tapt verken ved inngangen eller utgangen. Hvis strømmen ikke flyter på et av disse stadiene, må du sjekke hver diode separat, identifisere den defekte og erstatte den.

For en mer nøyaktig diagnose av et sammenbrudd, hvis ingenting ble funnet under tidligere kontroller, bør du sjekke amperemeteret. Hvis den er fraværende når du sjekker spenningen i amperemeteret, og når terminalene er koblet til hverandre, vises U, så er amperemeteret ødelagt, og det er på tide å reparere det.

Dermed kan feildiagnose og enkel reparasjon av ladere for bilbatterier gjøres på egen hånd. Men når batteriet ikke lades på grunn av en funksjonsfeil i enheten, og bilisten ikke har de nødvendige ferdighetene innen elektronikk, eller det ikke var mulig å fikse ROM-en selv, ville det være best å henvende seg til spesialister. Som en siste utvei kan du prøve å lade batteriet uten lader.

Vel, hjemmeknekter av alle bransjer kan også være interessert i å lære hvordan man lager en gjør-det-selv batteriladningsplugg.

Artikkelen snakker om en typisk funksjonsfeil på mobiltelefonladere. Et diagram av en av disse blokkene, kompilert i henhold til en "live" modell, er gitt, anbefalinger er gitt for å endre utgangsparametrene og bruke den reparerte blokken i amatørradiopraksis.

Den skyldige var zenerdioden, betinget indikert i diagrammet i fig. 1 med tallet 7. Den hadde en lekkasje og "flytende" parametere.
Den ledige plassen i strømforsyningshuset gjorde det mulig å bruke en kjede av flere seriekoblede hjemlige zenerdioder i stedet. Samtidig var det enkelt å skaffe andre, bortsett fra passet, verdier for utgangsspenningen (se tabell).
Dette vil sannsynligvis være av interesse for radioamatører, siden de alltid vil finne bruk for en så kraftig og liten strømforsyning. Plasseringen av elementene på brettet er vist i fig.2.

Riktig drift av noen typer bilbatterier innebærer periodisk vedlikehold: opplading og tilsetning av elektrolytt. Selvfølgelig kan du nå i butikkene velge batterier som ikke trenger tilsyn i det hele tatt, men kostnadene for slike enheter er ganske høye. Derfor kjøper erfarne sjåfører, for hvem bilen er en vanlig teknikk, standardbatterier og lader dem regelmessig med en spesiell enhet.

Imidlertid, som alt annet elektrisk utstyr, kan denne enheten gå i stykker og da må bilbatteriladeren repareres. Du kan gjøre dette både på egen hånd og ved å overføre "laderen" til profesjonelle.

Nå er det flere typer enheter på markedet, som ikke bare er forskjellige i navn og pris, men også i prinsippet om drift. Delingen skjer i to plan: en designfunksjon og en funksjon av arbeid.

I det første tilfellet er det:

• Transformator.Her er designet basert på en transformator som senker spenningen til ønsket nivå slik at batteriet kan lades. Slike enheter er ganske pålitelige og lader bilbatteriet godt. Imidlertid er de ganske klumpete.
• Puls. Her er arbeidet levert av en pulsomformer, som anses som mindre pålitelig. Men den åpenbare fordelen med slike enheter er deres lille vekt og dimensjoner.

Når det gjelder prinsippene for drift av ladere for kjøretøybatterier, går inndelingen inn i to kategorier:

• Lader enheter. Gjenkjennes enkelt av tynne ledninger som må koble sammen terminalene på ladeutstyret og terminalene på selve batteriet. Lad eller fullad batteriet effektivt og kan brukes selv om bilbatteriet fortsatt er koblet til bilen. Bekvemmeligheten er ganske åpenbar.
• Start-lading enheter. Gjenkjennes av tilstedeværelsen av tykkere ledninger som forbinder batteriet og laderen. De kan fungere i to forskjellige moduser, som byttes av en spesiell vippebryter. I en modus gir "laderen" maksimal strøm. I en annen brukes den til automatisk lading. Slike enheter kan bare brukes med batteriet koblet fra kjøretøyet. Hvis du glemmer det, kan du brenne mange forskjellige sikringer på systemet ombord, eller til og med noen få viktige deler.

Det må forstås at dette er en elektrisk enhet som er satt sammen i henhold til et bestemt skjema for å utføre sin funksjon. Og jo kraftigere og bedre enheten er, jo flere funksjoner har den, jo mer komplisert er arbeidsskjemaet. Derfor, uten kunnskap om elektronikk, uten å forstå teorien om drift, er det ikke verdt å demontere og reparere batteriladeren.

Noen ganger er imidlertid en liten uavhengig reparasjon fortsatt mulig. Spesielt hvis en relativt enkel transformator-type enhet har sviktet. La oss se hvordan det ser ut fra innsiden. For å gjøre dette, ta bare en skrutrekker, skru løs boltene og fjern toppdekselet. Under kan du se:

1. Krafttransformator. Lar deg sende ut forskjellige verdier og spenningsområde.
2. Galentisk bryter. Lar brukeren justere spenningen.
3. Amperemeter. Styrer strømmen.
4. Diodebro. Dette er fire dioder kombinert sammen. Ansvarlig for å likerette strøm fra AC til DC.
5. Lunte. En viss beskyttelse mot strømstøt i nettverket.

Hva kan sjekkes, dårlig forståelse av elektronikk?

For det andre, for enheter som brukes ganske ofte og intensivt, går ledningene ofte fra tilkoblingspunktene. Du må inspisere innsiden av enheten nøye og kontrollere at ledningsfestene er sikre nok. Hvis en brukket ledning blir funnet under visuell inspeksjon, må den loddes på plass. For det tredje, noen ganger bruker billige "ladere" plast der det ikke passer godt. For eksempel en gang måtte jeg reparere en bilbatterilader, der en diodebro var skrudd fast i et plaststativ. Naturligvis smeltet plasten til slutt og diodebroen beveget seg bort fra kjøleribben.

På dette slutter som regel mulighetene for selvreparasjon for en enkel lekmann.

Hvis kunnskapen innen elektronikk er dypere og det er forståelse for hvordan man bruker testutstyr, så kan man gå lenger.

1. Sjekk inngangsspenningen. Vi går langs strømledningen og finner stedet der den er koblet til krafttransformatoren. På dette stedet måler vi spenningen, og utelukker dermed feil på strømkabelen og sikringen.
2. Sjekk utgangsspenningen. Nå handler vi på den andre siden - vi ser på hvor ledningene som går mot batteriet er koblet. Vi bytter multimeteret til DC-strømmålingsmodus og kontrollerer spenningen. Mest sannsynlig vil det være problemer her.
3. Vi sjekker ytelsen til diodene og galentbryteren. For å gjøre dette må du måle spenningen ved inngangen til diodebroen. Avhengig av resultatet av målinger på dette stedet, vil konklusjonen bli oppnådd - bryteren er defekt, eller diodene er defekte. I det andre tilfellet må du skru av hele broen og kontrollere hver diode individuelt. Så snart det viser seg hvilken som ikke fungerer, må du erstatte den med en hel.

Generelt er hver batterilader ledsaget av et diagram over driften. Folk som kan lese diagrammet og forstå de generelle prinsippene for systemet, vil i noen tilfeller kunne reparere batteriladeren på egen hånd.

Hvis det ikke er sikker kunnskap innen elektronikk, er det ikke verdt å gjøre slikt arbeid. Dette er ikke bare en risiko for ytelsen til ladere, men også en helserisiko. Det er mye lettere å henvende seg til profesjonelle elektrikere, som sannsynligvis vil håndtere problemet raskere og bedre.