DIY lader reparasjon

Universalladeren er en liten boks som kan plasseres på en 220V stikkontakt og har fleksible fjærkontakter med justerbar størrelse. Under dem kan du sette inn et mobilbatteri med hvilken som helst strøm (innen rimelighetens grenser) og hvilken som helst avstand mellom kontaktputene.

På bunnen av ladevesken er det fire lysdioder som viser tilstedeværelsen av et 220V-nettverk, batteriet er tilkoblet, prosessen med å lade det - den røde lysdioden blinker, og en annen funksjon.

Alle moduser styres av en liten brikke - en ladeprosessor. Naturligvis kan den ikke erstattes. I ekstreme tilfeller kan det ganske enkelt utelukkes ved å la ladestrømmen gjennom en liten motstand direkte til batteriet.

Problemet var at hvis det var et nettverk, var den tilsvarende LED på, det var ingen ladeprosess, noe som kunne verifiseres ved å koble en milliammeter til batteribruddet. Vi åpner saken og gjennomfører en befaring. Som du kan se, er selve byttestrømforsyningen en komplett kopi av en standard lader med en 13001 transistor.

Videre går den mottatte 9V gjennom C8550-transistoren til batteriet. mengden ladestrøm, samt varigheten av syklusen, bestemmes og kontrolleres av brikken.

Selvfølgelig, hvis problemet er i mikrokretsen, gjenstår det bare å forsyne disse 9V direkte gjennom en liten strømbegrensende motstand, men heldigvis avslørte halvledertesten anledningens helt - det viste seg å være en kontrollert S8550 transistor.

Det er uklart hva som brente den - utgangen kan være stengt i lang tid, men etter å ha erstattet den med en ny lignende transistor, fungerte alt bra. Testing i flere timer viste at alle moduser fungerte som de skal, og batteriet ble koblet fra på slutten av syklusen.

Ladestrømmen har en verdi på ca. 80-100mA og etter en viss tid (når spenningen på batteriet når den nødvendige spenningen), stopper ladingen og den tilhørende LED-en lyser. Jeg tror hver radiomaster bør ha en så nyttig enhet, siden det ikke er nødvendig å søke etter native minneenheter selv etter de mest eksotiske litiumionbatteriene til kinesiske mobiltelefoner.

En nabo ba om at en litiumbatterilader ble reparert. Etter polaritetsreverseringen sluttet laderen helt å svare på nettverket og batteriet. Siden temaet om å bruke 18650-batterier for meg nylig har vært en brukt natur, bestemte jeg meg for å hjelpe naboen min.

18650 batterilader

I følge naboen er algoritmen til enheten som følger: når batteriet er tilkoblet og nettspenningen tilføres, lyser den røde LED-en og lyser til batteriet er ladet, hvoretter den grønne LED-en lyser. Uten batteri installert og nettspenning tilført lyser den grønne LED-en.

Etter etiketten å dømme, utføres ladningen med en strøm på 450 mA i en skånsom modus, men som det viste seg etter åpning, er dette et økonomisk alternativ)). Ladekretsen består av to noder: en nettspenningsomformer basert på en MJE 13001 transistor og en ladenivåkontroller.

Demontering av laderen fra Li-Ion 18650

Omformeren på en MJE 13001 finnes ofte i billige ladere for telefoner, så vel som i "frosk"-ladere. Jeg tegnet det ikke - jeg så bare på et lignende diagram på Internett. Pluss, minus en motstand / kondensator spiller ingen stor rolle. Ordningen er typisk.

Testeren ringte ut diodene, zenerdioden og transistoren, forsikret seg om deres integritet.Jeg bestemte meg for å sjekke motstandene og treffe spot! Motstanden R1 viste seg å være avskåret - 510 kOhm (i diagrammet ovenfor er dette motstanden R3), som trekker opp forsyningsspenningen til bunnen av transistoren. Det var ikke noe slikt tilgjengelig, en 560 kOhm motstand ble installert i stedet.

Etter utskifting av motstanden startet ladingen.

Laderen fungerer - LED-lampen lyser

For interessens skyld så jeg i dataarket til batteriladekontrolleren. Det er en mikrokrets HT3582DA.

Klonen hennes CT3582 er også vanlig.

Som det viste seg, er to alternativer for å slå på mikrokretsen tillatt: den 5. pinnen lukkes enten med den 8. eller 6. pinnen. I mitt tilfelle var 5. og 6. stengt. Som du kan se, hevder produsenten maksimalt 300 mA. Så på ladeetiketten uttrykkes stor optimisme ved 450 mA))). Men det mest interessante var foran. Kontroll av spenningen ved laderutgangen med et multimeter viste omvendt polaritet.

Som det viste seg, må du først sette inn batteriet for å bestemme polariteten av kontrolleren, og deretter koble den til nettverket. Dataarket sier om automatisk gjenkjenning av batteripolaritet. I tillegg tåler kontrolleren enkelt en utgangskortslutning.

For å sjekke resultatene av reparasjonen, satte jeg inn batteriet og koblet laderen til nettverket. Etter en stund la jeg merke til at den røde LED-en ikke lyser, noe som betyr at det igjen er noe som ikke fungerer. Ingen kriminalitet ble oppdaget under obduksjonen, alle elementene som testeren kan sjekke er i orden. Jeg begynte å tenke på kontrolleren, men bestemte meg for å sjekke kondensatorene før jeg begynte å lete etter den i butikkene. T4 halvledertester er tilgjengelig. Med dens hjelp ble elektrolytter testet, og deretter keramiske kondensatorer. Og så overrasket de meg mye. Begge 0,1uF kondensatorer viste følgende:

T4 halvledertester måler kondensatorer

Av en eller annen grunn viste 472 pF-kondensatoren seg å være så mye som 8199 pF. Siden det ikke var noe slikt i søppelkassene, var det nødvendig å blinde de to for en nær betydning. Jeg byttet ut 0,1 mikrofarad-kondensatorene med brukbare med en foreløpig sjekk av parametrene.

Etter manipulasjonene fungerte laderen som den skal. Naboen er glad og sprer informasjon om mine magiske evner). Forfatteren av materialet er Nikolay Kondratyev, G. Donetsk.

Hilsen radioamatører.
Når jeg gikk gjennom gamle tavler, kom jeg over et par bytte strømforsyninger fra mobiltelefoner og ønsket å gjenopprette dem og samtidig fortelle deg om deres hyppigste sammenbrudd og eliminering av mangler. Bildet viser to universelle ordninger for slike avgifter, som oftest finnes:

I mitt tilfelle var brettet lik den første kretsen, men uten en LED ved utgangen, som bare spiller rollen som en indikator på tilstedeværelsen av spenning ved utgangen av blokken. Først av alt må du takle sammenbruddet, nedenfor på bildet skisserer jeg detaljene som oftest mislykkes:

Og vi vil sjekke alle nødvendige detaljer ved hjelp av et konvensjonelt DT9208A multimeter.
Den har alt du trenger for dette. Kontinuitetsmodus for dioder og transistoroverganger, samt ohmmeter og kondensatorkapasitansmåler opp til 200μF. Dette settet med funksjoner er mer enn nok.

Når du sjekker radiokomponenter, må du kjenne basen til alle deler av transistorer og dioder, spesielt:

Nå er vi helt klare til å sjekke og reparere strømforsyningsenheten.La oss begynne å sjekke enheten for å identifisere synlige skader, i mitt tilfelle var det to brente motstander med sprekker på kabinettet. Jeg avslørte ikke flere åpenbare mangler; i andre strømforsyninger møtte jeg hovne kondensatorer, som også må tas hensyn til i utgangspunktet. Noen detaljer kan sjekkes uten lodding, men hvis du er i tvil, er det bedre å løsne og sjekke separat fra kretsen. Lodd forsiktig for ikke å skade sporene. Det er praktisk å bruke en tredje hånd under loddeprosessen:

Etter å ha sjekket og erstattet alle defekte deler, gjør den første skruen på gjennom en lyspære, jeg laget et spesielt stativ for dette:

Vi slår på laderen gjennom lyspæren, hvis alt fungerer, så vrir vi det inn i etuiet og gleder oss over arbeidet som er gjort, hvis vi ikke ser etter andre ulemper, også etter lodding, ikke glem å vaske av flussen, for eksempel med alkohol. Hvis alt annet svikter og nervene er i balanse, kast brettet eller loddetinn og velg strømførende deler på lager. Alle er i godt humør. Jeg foreslår også at du ser videoen.

JLCPCB er den største PCB-prototypefabrikken i Kina. For mer enn 200 000 kunder over hele verden legger vi inn over 8 000 online bestillinger for prototyper og små partier med trykte kretskort hver dag!

Feil på en lader for lading av startbatterier er ubehagelige nyheter for enhver bilentusiast. Dagens artikkel er viet reparasjon av VZVU OTRE-6,3P-12/6 likeretter lade-gjenopprettingsenhet.

Enheten beskrevet nedenfor er av meget god kvalitet for sin tid. Laget i 1988, fungerte den uten problemer inntil nylig.

Modi for å lade batteriet, dets trening (vekselvis ladning-utladning) og aktiv belastning - med andre ord, en konvensjonell strømforsyningsenhet for tilkobling av en bærer, en elektrovulkanisator, etc. - og er nå etterspurt av enhver bilentusiast.

Etter å ha sjekket sikringen, begynner vi reparasjonen ved å studere kretsen.

Den midtre delen, som inkluderer fem transistorer, er et tidsrelé og transistorbrytere for tyristorkontroll, som driver enheten i "Relé" -modus. Denne noden er laget på et eget brett.

Det andre kortet inneholder en enhet for justering av ladestrømmen (nedre del) og styring av tyristorene, som bestemmer størrelsen på denne strømmen. På samme brett er det tyristorer, som sikrer driften av enheten i "Relay" -modus, og en automatisk beskyttelsesenhet på transistorene VT1 og VT2 ..

Ved inspeksjon av billaderen for ytre skader ble det funnet en brukket ledning, vi loddet den på plass.

Vi slår på enheten, "Nettverk" -lampen er på, men det er ingen spenning på terminalene i alle moduser, det er ingen lading.

Etter å ha sjekket diodene VD1 og VD2 (D242), går vi videre til tyristorene VS1 og VS2 (KU202G).

Som du kan se på bildet, sender tyristoren strøm i én retning.

Ødelagte tyristorer kan også oppdages med en tester, men for å oppdage ødelagte tyristorer må du sette sammen minst den enkleste sonden for å teste tyristorer.

En av tyristorene til automatiseringen viste seg også å være defekt.

Etter å ha kontrollert alle halvlederenheter, kontrollerer vi elektrolytkondensatorene for kapasitetstap og økt lekkasjestrøm.

Merkelig, men i dette spesielle tilfellet, i 26 års arbeid, sviktet ingen av dem.

Vi setter sammen laderen og slår den på - enheten fungerer bare i "Aktiv belastning" -modus. Vi fortsetter å studere ordningen.

Siden ladestrømmen er justerbar, er justeringsenheten utenfor mistanke.

Når S1-vippebryteren er på ("Lading - Aktiv belastning" i "Aktiv belastning"-posisjon), er kollektor- og emitterterminalene til VT1-transistoren lukket, og deaktiverer dermed den automatiske beskyttelsesenheten på VT1- og VT2-transistorene. Siden kollektor-emitter-krysset ikke åpnes når vippebryteren er av, bør elementene VT1, VT2 og C2 kontrolleres først.

Etter gjentatte kontroller av delene VT1, VT2, VS3, VS4 og C2 ble det avslørt en funksjonsfeil på VT2 - ved oppringing oppførte den seg som om den var i god stand, men emitterkrysset ble avskåret under spenning.

Nå, når den ble slått på, begynte enheten å fungere i alle moduser.

Det gjenstår bare med motstand R13 for å justere utladningstiden i "Relé"-modus innen 10-15 sekunder.

I stedet for en konstant motstand R18 i tidligere kopier, ble det installert en trimmer, hvis den er til stede, kan du korrigere ladetiden med den innen 1,5-2 minutter.

Etter montering sjekker vi laderen på nytt.

Utladningstiden er som sagt 15 sekunder.

... og ladetiden er halvannet minutt.

Resultatet av reparasjonen er tre defekte tyristorer, en KT361-transistor og en fungerende lader som vil vare i mer enn ett år.

I økende grad har folk problemer med laderens feil, noe som fører til ubehagelige konsekvenser, siden det blir umulig å lade telefonen hvis det ikke er noe annet alternativ til laderen. I dagens artikkel vil vi se på alle typer laderhavari og reparasjoner.

Og så, til å begynne med, vil vi bestemme hovedårsakene til feilen i laderen, det kan være:

• Brudd på forsyningsledningen til enheten;
• Skade på laderblokken;
• Brudd på kontakter, tilkoblinger eller ledninger i en plugg eller strømforsyning;

Den vanligste årsaken til laderfeil er brudd i de interne ledningene eller skade på forbindelsene mellom pluggen eller blokken. I slike tilfeller kan enheten tas med til et servicesenter eller repareres av deg selv. I denne artikkelen vil vi vurdere det andre alternativet, som et eksempel vil vi bruke en slim-line lader fra Nokia.

• Et vanlig multimeter;
• Kniv for å kutte ledninger;
• Loddebolt og loddemetall;
• Elektrisk tape og varmekrympeslange, hvis tilgjengelig;
• En spole av fin kobbertråd for å koble til kontakter eller skadede deler;

Det første vi starter er å se etter skader i ledningen eller kontaktforbindelsene. Det er ganske enkelt å bestemme stedet der ledningen brytes ned; dette forenkles av en ikke-standardfarge eller en mindre diameter på selve ledningen.

Hvis du ikke visuelt kunne bestemme plasseringen av bruddet, kan det hende at skaden ikke er et ledningsbrudd i det hele tatt, men en defekt i forbindelsene mellom enhetsenheten eller ladepluggen.

Vi begynner å reparere laderen... Først av alt klipper vi av ledningen i området 7-10 cm fra pluggen, hvis gapet ikke blir funnet, kan vi koble pluggen til strømforsyningen igjen. Derfor er det ikke tilrådelig å kutte ledningen nær støpselet eller strømforsyningen, siden vi ikke vil kunne lodde den tilbake.

Deretter renser vi ledningen fra isolasjon (den på siden av strømforsyningen). Vi tar et multimeter og setter den maksimalt tillatte spenningen til 20V. (Du kan lære mer om hvordan du bruker et multimeter i denne artikkelen). Vi kobler kontaktene til multimeteret til de ødelagte og rengjorte ledningene og setter laderen inn i nettverket.

Hvis multimeteret viser noen verdi, er det ingen skade på strømforsyningen og ledningen. I vårt tilfelle viste multimeteret 7V - dette betyr at strømforsyningen fungerer som den skal, siden den nominelle utgangsspenningen til enheten er lik samme verdi.

Det samme gjør vi med laderpluggen. Vi renser ledningen fra isolasjon og setter inn en tynn ledning på innsiden av kontaktledningen, dette vil være nødvendig for nøyaktig å måle den nominelle verdien av pluggen med et multimeter.

I multimeteret, velg ringemodus og berør den ene enden av sonden til en av de beskyttede ledningene, og den andre først til pluggen, deretter til den innsatte ledningen. Hvis multimeteret piper, vil dette bety at det er spenning mellom pluggen og ledningen og at selve pluggen fungerer.

Hvis enheten ikke avgir et lydvarsel, følger det at pluggen er defekt og det kan være skader i kontaktene. I slike tilfeller kan du gå til butikken og kjøpe en ny lader eller bare bytte ut støpselet, men du kan også reparere den, noe vi nå skal gjøre.

Hvis du har en annen fungerende plugg, kan du erstatte den ved å lodde en ny til den gamle strømforsyningen, mens det er viktig å observere polariteten, for dette er det en fargemerking på hver ledning, alle ledninger må loddes i passende farger.

Men noen ganger skjer det at det ikke er noen fargemerking, i slike tilfeller må du koble laderen til nettverket og den nye pluggen til telefonen. Deretter må du koble alle ledningene til pluggen til ledningene til ladeblokken. Hvis telefonen går i lademodus, har du gjort alt riktig. Hvis ikke, endre ledningsforbindelsene til telefonen går i lademodus.

Etter det fortsetter vi til lodding. Hvis du har et krympeslange, legger vi det på en av ledningene før lodding, så lodder vi begge ender, observerer polariteten, så vikler vi krysset med elektrisk tape og setter på krympeslangen igjen.

Men hvis du ikke har en ekstra plugg, må du her reparere den gamle. For å gjøre dette må du forsiktig fjerne gummidekselet fra den gamle pluggen med en kniv, mens du prøver å ikke skade tilkoblingene til selve pluggen.

Deretter lodder vi ledningene fra laderen til den rensede pluggen.

Etter det sjekker vi funksjonaliteten til pluggen. Vi slår på ladeenheten i nettverket og kobler ledningen til telefonen. Hvis alt fungerer, isolerer vi alle koblinger og fester et varmekrympeslange på pluggen. Da er laderen klar til bruk.

Men det har seg slik at når du kuttet ledningen og sjekket spenningen, viste det seg at den er fraværende, da må du i dette tilfellet også kutte ledningen på motsatt side av ladeblokken, trekke deg tilbake ca 7-10 cm. Det er nødvendig å beskytte ledningen som forlater strømforsyningen mot skade, hvoretter det er nødvendig å måle tilstedeværelsen av utgangsspenningen. Hvis det er spenning, indikerer dette helsen til ladeenheten.

Deretter sjekker vi laderpluggen på måten ovenfor. Hvis kontinuiteten til pluggen ikke avslørte spenning, følger det at pluggen er skadet.

I vårt tilfelle viste det seg at den ene lederen av støpselet var avskåret. Det er vanskelig å identifisere visuelt. Det beste alternativet ville være å kjøpe en ny ledning og lodde den i stedet for den gamle.

I dette tilfellet må du også observere polariteten, og også sjekke ledningskontaktene før lodding ved å koble ladeenheten til nettverket og pluggen til telefonen. Hvis telefonen begynner å akkumulere ladning, kan du begynne å lodde ledningene og deretter isolere dem.

Hvis ledningen og pluggen til laderen fungerer som den skal, er skaden mest sannsynlig i laderen. Kanskje problemet kan være de ødelagte kontaktene inne i laderen. For å fikse skaden, må du demontere laderen og sjekke alle ledninger og kontakter for en pause. Hvis alt er i orden med dem, ligger problemet i selve ladeenheten. Samtidig, hvis du ikke har elektrotekniske ferdigheter, vil du ikke kunne reparere ladeenheten. I dette tilfellet må du kjøpe en ny lader eller ta den gamle til et servicesenter.

Den kanskje mest "syke" delen av en mobiltelefon er laderen. En kompakt likestrømsforsyning med en ustabil spenning på 5-6V svikter ofte av ulike årsaker, fra selve feilen til mekanisk feil som følge av uforsiktig håndtering.

Det er imidlertid veldig enkelt å finne en erstatning for en defekt lader. Som analysen av flere ladere fra ulike produsenter har vist, er de alle bygget etter svært like opplegg. I praksis er dette en krets av en høyspenningsblokk-kongegenerator, hvis spenning fra sekundærviklingen til transformatoren er rettet opp og tjener til å lade mobiltelefonens batteri. Forskjellen ligger vanligvis bare i kontaktene, så vel som ikke-fundamentale forskjeller i kretsen, for eksempel implementeringen av inngangsnettverkslikeretteren i en halvbølge- eller brokrets, forskjellen i innstillingen av driftspunktet basert på transistor, tilstedeværelse eller fravær av en indikator LED, og ​​andre små ting.

Så, hva er de "typiske" feilene? Først av alt bør du ta hensyn til kondensatorene. Et sammenbrudd av kondensatoren tilkoblet etter nettlikretteren er svært sannsynlig, og fører både til skade på likeretteren og til utbrenning av en lav-motstand konstant motstand koblet mellom likeretteren og den negative platen til denne kondensatoren. Denne motstanden fungerer forresten nesten som en sikring.

Ofte svikter selve transistoren. Vanligvis er det en høyspenningseffekttransistor merket "13001" eller "13003". Som praksis viser, i fravær av en slik erstatning, kan du bruke den innenlandske KT940A, som ble mye brukt i utgangsstadiene til videoforsterkere til gamle innenlandske TV-er.

Nedbryting av 22 μF kondensator fører til mangel på generasjonsstart. Og skade på 6,2V zenerdioden fører til en uforutsigbar utgangsspenning og til og med svikt i transistoren på grunn av overspenning ved basen.
Skader på kondensatoren nedstrøms for sekundærlikeretteren er minst vanlig.

Utformingen av laderkroppen kan ikke separeres. Du må sage, bryte: og deretter lime alt sammen på en eller annen måte, pakke det inn med elektrisk tape. Spørsmålet oppstår om hensiktsmessigheten av reparasjonen. Tross alt, for å lade et mobiltelefonbatteri, er nesten enhver konstant strømkilde med en spenning på 5-6V, med en maksimal strøm på minst 300mA, nok. Ta en slik strømkilde, og koble den til kabelen fra den defekte laderen gjennom en 10-20 ohm motstand. Og det er alt. Det viktigste er ikke å blande sammen polariteten. Hvis kontakten er USB eller en universell 4-pinners, kobler du en motstand på ca. 10-100 kilohm mellom de midterste kontaktene (velg slik at telefonen "gjenkjenner" laderen).

Reparasjon av LI-10C-laderen fra Olympus-kameraet

Om hvordan jeg klarte å reparere laderen fra kameraet på kvelden. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Jeg har aldri eid et kompakt digitalkamera, men datteren min ga meg et av hennes gamle Olympus Camedia C-60 Zoom-kameraer. Dette kameraet har ligget uvirksomt lenge på grunn av feilen i LI-10C-laderen.

Batterispenningen var ca 3,1 volt, som er mindre enn terskelen etter at noen ladere gjenkjenner batteriet og begynner å lade det. Uansett, dette var tilfellet med Blackberry-batteriet mitt, som ble utladet for dypt.

LI-12B-batteriet ble gjenopprettet til liv ved å lade med en liten strøm, omtrent 100 mA. For dette ble et enkelt diagram satt sammen. Da batterispenningen nådde 4,2 volt, stoppet jeg ladingen og sjekket at kameraet fungerer. Kameraet begynte å virke og jeg begynte å tenke på hvordan jeg skulle reparere laderen. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Slik så det ut som laderen jeg fikk.

For å demontere LI-10C-laderen var det nødvendig å skru ut to selvskruende skruer, hvorav den ene var under klistremerket.

Kontroll av driften av laderen viste tilstedeværelsen av kortsluttede svinger i isolasjonstransformatoren til pulsstrømforsyningen.

Pulstransformatoren viste seg ikke å kunne repareres, og dessuten hadde jeg ikke en passende ferrittkjerne for å vikle den nye transformatoren.

Bildet viser det trykte kretskortet til laderen. Pilen markerer transformatoren DS-4207 KT04044.

Jeg bestemte meg for at jeg skulle til radiomarkedet vårt etter helgen, men så husket jeg at jeg har et femvolts ladebrett for en mobiltelefon.

Jeg kjøpte denne laderen en gang i defekt tilstand av hensyn til et plugghus, slik at den kunne passe til en strømforsyning til en radiotelefon, som en gang var designet for en nettspenning på 120 volt.

For å sjekke transformatoren måtte jeg først tegne et diagram, og deretter bytte ut alle brente deler.

Til min glede viste transformatoren seg å være bra, og målmessig så den ut til å være helt riktig.

Egentlig bestod alle videre reparasjoner i å bytte ut transformatoren.

Hvis du ser på den typiske svitsjekretsen til PWM-drivermikrokretsen til denne FSDH0165-laderen, vil du legge merke til at transformatoren fra kretsen ovenfor er funksjonelt ikke mye forskjellig fra den utbrente.

Riktignok brukes en ekstra sekundær vikling IV ved reell lading av LI-10C for å drive mikrokretsene, som jeg måtte vinde. Jeg viklet 14 omdreininger med MGTF-tråd.

For å koble til det trykte kretskortet ble transformatorledningene forlenget ved hjelp av en stiv isolert enkjernet monteringsledning.

Bilbatteriladere (ROM) er rikelig i forbrukermarkedet. Imidlertid kan noen av dem gå i stykker over tid under drift. Derfor må bileiere vite hvordan de skal utføre enkle reparasjoner på bilbatteriladere. Mye avhenger selvfølgelig av skadegraden: hvis det er den enkleste, er det elementer du kan reparere selv.

Alle ladere, basert på operasjonsprinsippet, er delt inn i to typer: impuls og transformator e. Impulsenheten fungerer på grunn av tilstedeværelsen av en impulsstrømomformer i den. Og inne i transformatorladingen er det en enkel transformator med en likeretter, på grunn av hvilken ROM-en veier mer og ser mer tungvint ut enn den pulserende. Enheter av pulstype anses som mer pålitelige i drift, men transformatorer er lettere å vedlikeholde og reparere.

Hvis du bestemmer deg for å lade bilbatteriet hjemme, men er i tvil om laderen din, er denne artikkelen for deg. En enkel sjekk bestemmer kvaliteten og helsen til arbeidet.

En måte er å koble den til batteriet og måle spenningsavlesningene med et multimeter. Den optimale U i dette tilfellet er 14 V, det er tillatt litt høyere, opptil 14,4 V. Hvis U er mindre enn 13 V, eller multimeteret oppdager hoppene, er det definitivt en funksjonsfeil, og det er nødvendig å bære ut en eller annen reparasjon av startladeren.

Hvis du ikke har et batteri for hånden, kan du sjekke ytelsen til laderen med en enkel elektrisk lampe designet for U 12 V. Hvis lyset begynner å lyse når det er koblet til det, fungerer ladingen normalt, og hvis lyset ikke lyser, bør enheten repareres.

Hovedårsakene til batteri-ROM-sammenbrudd i biler kan være som følger:

• batteriet ble ladet feil ;
• "Kontaktene er løse" eller selve ledningene er skadet ;
• diodebroen, sikringen, amperemeteret eller en annen komponent i ROM-en kan svikte ;
• mulig tap av strøm på et visst stadium av overføringen .

Du kan prøve å utføre en enkel reparasjon av billaderen og ved å bruke eksempelet på en strømforsyning av transformatortypen vurdere hvordan dette skal gjøres.

Før du utfører noen handlinger med ROM-en, sørg for å koble den fra nettverket. Fjern forsiktig dekselet med en skrutrekker og kontroller først ledningens integritet. Det er mulig at saken er i svekkelse av kontakter, og da kan problemene løses uavhengig ved hjelp av et enkelt loddejern.

Det hender at noen av plastforbindelsene mellom komponentdelene til laderen går i stykker eller smelter. I dette tilfellet kan du også erstatte dem selv ved hjelp av en loddebolt og passende verktøy for hånden.

Hvis alle ledninger og tilkoblinger er på plass, alle andre elementer i ROM-en bør sjekkes etter tur ... Først av alt, kontrollerer et multimeter spenningsnivået i begynnelsen av den elektriske kretsen, ved inngangen. U måles på tvers av ledningen frem til punktet hvor ledningen kobles til selve transformatoren.

Hvis U hopper eller ikke eksisterer i det hele tatt, sjekkes det:

• lunte (U må være på begge sider, på den ene terminalen og på den andre, og hvis det er problemer, byttes sikringen);
• ledning og plugg (U kontrolleres etter samme prinsipp, hvis det er problemer, erstattes det ene eller det andre);
• sjekker selve transformatoren (målinger av U, hvis noen - transformatoren er i god stand, hvis ikke, må du sjekke wafer-bryteren);
• hvis bryteren er defekt, vil utgangen U være fraværende, men tilstede ved inngangen .

Dersom det er ønske om og evne til å diagnostisere en diodebro, må det tas i betraktning at diodebroer kan være både monolittiske og med mulighet for å erstatte en defekt diode med en annen. Monolittiske broer i tilfelle funksjonsfeil fjernes og erstattes helt. Når det gjelder spenningsforsyningen til broen for å kontrollere normal drift, leveres U til ROM-en. Hvis broen fungerer som den skal, vil ingen strøm gå tapt verken ved inngangen eller utgangen. Hvis strømmen ikke flyter på et av disse stadiene, må du sjekke hver diode separat, identifisere den defekte og erstatte den.

For en mer nøyaktig diagnose av et sammenbrudd, hvis ingenting ble avslørt under tidligere kontroller, bør du sjekke amperemeteret. Hvis den er fraværende når du sjekker spenningen i amperemeteret, og når terminalene er koblet til hverandre, vises U, så er amperemeteret ødelagt, og det er på tide å reparere det.

Dermed er det mulig å foreta feildiagnose og enkel reparasjon av ladere til bilblybatterier på egenhånd. Men når batteriet ikke lades på grunn av en funksjonsfeil på enheten, og bilisten ikke har de nødvendige ferdighetene innen elektronikk, eller det ikke var mulig å fikse ROM-en selv, ville det være best å kontakte spesialistene. Som en siste utvei kan du prøve å lade batteriet uten lader.

Vel, det vil også være interessant for gjør-det-selv-er i alle bransjer å lære hvordan man lager en gjør-det-selv-batteriplugg for et batteri.

Artikkelen beskriver en typisk funksjonsfeil på mobiltelefonladere. Et diagram av en av slike blokker er gitt, tegnet i henhold til en "live" prøve, anbefalinger er gitt om endring av utgangsparametrene og bruk av den reparerte blokken i amatørradiopraksis.

Feilen var zenerdioden, konvensjonelt betegnet i diagrammet i fig. 1 med nummer 7. Den hadde en lekkasje og "flytende" parametere.
Den ledige plassen for strømforsyningen gjorde det mulig å bruke en kjede av flere seriekoblede innenlandske zenerdioder i stedet. Samtidig var det enkelt å få andre, i tillegg til passet, utgangsspenningsverdier (se tabell).
Dette vil sannsynligvis være av interesse for radioamatører, siden de alltid vil finne bruk for en så kraftig og liten strømforsyning. Oppsettet av elementene på brettet er vist i fig. 2.

Riktig drift av noen typer bilbatterier krever periodisk vedlikehold: opplading og tilsetning av elektrolytt. Selvfølgelig kan du nå i butikkene velge batterier som ikke trenger tilsyn i det hele tatt, men kostnadene for slike enheter er ganske høye. Derfor kjøper erfarne sjåfører, for hvem bilen er en vanlig teknikk, standard oppladbare batterier og lader dem regelmessig med en spesiell enhet.

Imidlertid, som alt annet elektrisk utstyr, kan denne enheten gå i stykker og da må bilbatteriladeren repareres. Dette kan gjøres både selvstendig og ved å overlevere «laderen» til fagfolk.

Nå er det flere typer enheter på markedet, som ikke bare er forskjellige i navn og pris, men også i prinsippet om drift. Inndelingen skjer i to plan: et designelement og et arbeidselement.

I det første tilfellet er det:

• Transformator.Her er designet basert på en transformator som senker spenningen til ønsket nivå slik at batteriet kan lades. Slike enheter er ganske pålitelige og lader bilbatteriet godt. Imidlertid er de ganske tungvinte.
• Puls. Her er arbeidet levert av en pulsomformer, som anses som mindre pålitelig. Men den åpenbare fordelen med slike enheter er deres lave vekt og dimensjoner.

Når det gjelder prinsippene for drift av ladere for kjøretøybatterier, går inndelingen inn i to kategorier:

• Lading og forhåndsstart av enheter. Gjenkjennes enkelt av de tynne ledningene som må koble sammen terminalene på ladeutstyret og terminalene på selve batteriet. Lader eller lader batteriet effektivt og kan brukes selv om kjøretøyets batteri fortsatt er koblet til kjøretøyet. Bekvemmeligheten er ganske åpenbar.
• Starte og lade enheter. De gjenkjennes av tilstedeværelsen av tykkere ledninger som forbinder batteriet og laderen. De kan fungere i to forskjellige moduser, som byttes av en spesiell vippebryter. I én modus leverer "laderen" maksimal strøm. I en annen brukes den til automatisk lading. Slike enheter kan kun brukes med et batteri som er koblet fra bilen. Hvis du glemmer det, kan du brenne mange forskjellige sikringer i systemet ombord, eller til og med noen få viktige deler.

Det må forstås at dette er en elektrisk enhet som er satt sammen i henhold til et bestemt skjema for å utføre sin funksjon. Og jo kraftigere og høykvalitets enheten er, jo flere funksjoner har den, desto mer komplisert er arbeidsskjemaet. Derfor, uten kunnskap om elektronikk, uten å forstå teorien om arbeid, er det ikke verdt å demontere og reparere batteriladeren.

Noen ganger er imidlertid en liten selvreparasjon fortsatt mulig. Spesielt hvis en relativt enkel transformator-type enhet har sviktet. La oss se hvordan det ser ut fra innsiden. For å gjøre dette, ta bare en skrutrekker, skru løs boltene og fjern toppdekselet. Under den kan du se:

1. Krafttransformator. Lar deg gi utgangen forskjellige verdier og spenningsområde.
2. Galent bryter. Lar brukeren justere spenningen.
3. Amperemeter. Overvåker strømmen.
4. Diodebro. Dette er fire dioder kombinert sammen. Ansvarlig for å utrette strøm fra vekselstrøm til likestrøm.
5. Lunte. Definert beskyttelse mot strømstøt.

Hva kan du sjekke med liten forståelse av elektronikk?

For det andre, for enheter som brukes ganske ofte og intensivt, forlater ledningene ofte tilkoblingspunktene. Det er nødvendig å nøye undersøke innsiden av enheten, og kontrollere at festingen av ledningene er tilstrekkelig pålitelig. Hvis en avrevet ledning blir funnet under visuell inspeksjon, må den loddes på plass. For det tredje, noen ganger i billige "ladere" brukes plast der det ikke passer godt. For eksempel, en gang var det nødvendig å reparere en lader for et bilbatteri, der en diodebro ble skrudd fast til et plaststativ. Naturligvis smeltet plasten til slutt og diodebroen beveget seg bort fra kjøleribben.

Det er her mulighetene for selvreparasjon for en enkel lekmann, som regel, slutter.

Hvis kunnskapen innen elektronikk er dypere og det er forståelse for hvordan man bruker testutstyr, så kan man gå lenger.

1. Vi sjekker innkommende spenning. Vi går langs strømledningen og finner stedet der den er koblet til krafttransformatoren. På dette stedet måler vi spenningen, og utelukker dermed feil på strømkabelen og sikringen.
2. Kontroller utgangsspenningen. Nå handler vi fra den andre siden - vi ser på hvor ledningene som går mot batteriet er koblet. Bytt multimeteret til likestrømsmodus og sjekk spenningen. Mest sannsynlig vil det allerede være problemer.
3. Vi sjekker ytelsen til diodene og galentbryteren. For å gjøre dette er det nødvendig å måle spenningen ved inngangen til diodebroen. Avhengig av resultatet av målinger på dette stedet, vil konklusjonen bli oppnådd - bryteren er defekt, eller diodene er defekte. I det andre tilfellet må du skru av hele broen og sjekke hver diode separat. Så snart det blir klart hvilken som ikke fungerer som den skal, vil det være nødvendig å erstatte den med en hel.

Generelt er et diagram over driften festet til hver batterilader. Folk som kan lese diagrammet og forstå de generelle prinsippene for at systemet fungerer, vil i noen tilfeller selvstendig kunne reparere "laderen" til batteriet.

Hvis det ikke er sikker kunnskap innen elektronikk, er det ikke verdt å gjøre slikt arbeid. Dette er ikke bare en risiko for ytelsen til ladeenhetene, men også en helserisiko. Det er mye lettere å kontakte en profesjonell elektriker, som helt sikkert vil håndtere problemet raskere og bedre.