DIY-kamerautløserreparasjon

I den første tilnærmingen består ethvert digitalkamera av følgende hoveddeler og sammenstillinger: Linse og diafragma, et sett med optiske omformere og speil og en digital matrise, en kontroll- og datalagringsenhet.

Prinsippet for drift av kameraet er godt forstått fra blokkskjemaet i figuren nedenfor:

Hvis du ser på bildet over, kan du tydelig se at først kommer lysfluksen inn i linsen, deretter følger den gjennom membranen og lukkeren, som doserer mengden lys som treffer de lysfølsomme elementene i matrisen. Hver piksel i matrisen overfører informasjon om intensiteten til lysstrømmen og lysspekteret. Videre går denne informasjonen til analog-til-digital-omformeren. Fra ADC-utgangen vises den digitale koden gjennom prosesseringsenheten på en digital skjerm eller lagres i internt eller eksternt minne.

Servicehåndbøker for digitale kameraer Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 og videre andre modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

Digitalt fotoutstyr BBK i utvalget med manualer finner du informasjon om demontering, en katalog over reservedeler for BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Detaljert servicehåndbok for LG LDC-A310 digitalkamera.

En artikkel om beskyttelse av digitale kameraer under bruk, og LG GR-DV 4000 beskrivelse av en funksjonsfeil med en DC / DC-omformer

I tillegg til samlinger med servicedokumentasjon, analyserte vi typiske funksjonsfeil og måter å eliminere dem i Minolta-kameraer.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG og mange andre modeller

Reparasjon av Olympus digitalkameraer knyttet til demontering av kamera eller utskifting av firmware, for å unngå unødvendig skade, må du begynne med å sette deg inn i den nødvendige servicehåndboken og enheten for en spesifikk kameramodell, som du kan laste ned fra oss.

Et stort utvalg av Nikon digitale fotoservicemanualer, her er ikke en fullstendig liste over tilgjengelig teknisk informasjon Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L19 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparasjonshåndbok

For å gjøre en god reparasjon av digitalkameraet ditt, må du først forstå strukturen til kameraet. Til å begynne med bør du forstå at enhver fotografisk teknikk først og fremst er optikk, og først deretter elektronikk.

Kameraenhet kort kurs av en ung reparatør: Det er en membran og en lukker inne i linsen. Membranen består av flere kronblader og, når den er lukket, reduserer den kaliberet til hullet som lyset kommer inn i matrisen gjennom. På grunn av dette miniatyriseres mengden innfallende lys og overdreven belysning av matrisen forhindres når motivet er tydelig opplyst.

Neste er en lysfølsom matrise, hvis øvre skudd er laget av glass. Det lysfølsomme planet til matrisen er plassert foran beskyttelsesglasset. Strukturelt består den av et stort antall lysfølsomme celler. Lys som faller på dem produserer en galvanisk ladning. Etter at skytingen er fullført, overføres ladningene som har oppstått til analog-til-digital-omformeren. Det er her digitalisering kommer inn. Den digitaliserte informasjonen overføres til RAM. RAM lagrer informasjon bare når den er på. Bildet ligger i RAM i bare mikrosekunder. Det er også digitalt behandlet - fargegjengivelsen, skarpheten, metningen og andre egenskaper til bildet er forbedret. ... Det behandlede bildet overføres til minnekortet. Her kan det digitale bildet lagres i lang tid.

Hovedproblemet som oppstår med digitale flash-stasjoner skyldes forurensning av kontaktene. For å eliminere dette problemet er det nok bare å skylle kontaktene med for eksempel bensinalkohol.

Hvis digitalkameraet ikke slår seg på, sjekk riktig tilkobling av batteriene og deres ladenivå i det minste med en konvensjonell tester.Strømmen i batteriene må være minst 1 ampere, ved lavere verdier risikerer kameraet å ikke en gang slå seg på

Hovedmikrokontrolleren styrer digitalkameraet... Over linsen er en visuell søker. Under zooming endres avstanden mellom linsene på objektivet. Hvis det ikke er problemer med batteriene og kameraet fortsatt ikke slår seg på, sjekk om det er strøm til hovedmikrokontrolleren (prosessoren) hvis alt er i orden, du må bytte det. Ikke skynd deg å åpne kameraet uten å ha demonteringsinstruksjoner for hånden, ellers risikerer du å skade festeelementene. Du kan laste ned et stort antall serviceinstruksjoner fra nettstedet https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Blitsenheten er plassert på et eget brett med en enorm kondensator og en transformator. Det er en LCD-skjerm på baksiden av kameraet.

Noen vanlige problemer og løsninger for digitale kameraer

Defekt optisk sensor i linsen til et digitalkamera eller videokamera: Optokobleren består av 2 deler - en strålingskilde (IR LED) og en fotodetektor (for eksempel en fotodiode, en fototransistor, en fototyristor). Du kan bestemme delen av lysemitteren, samt anoden og katoden til LED-en, ved å bruke en konvensjonell tester. Følgelig, motsatt utgangene til lysemitteren - utgangene til fotodetektoren og, som regel, motsatt utgangen av anoden til lysemitteren - anoden eller kollektoren til fotodetektoren, motsatt katoden til lysemitteren - katoden eller sender av fotodetektoren. Optokoblere i kameraer brukes i zoomlinsemekanismen. Når spenning påføres emitteren og lysstrømmen er åpen, er fotodetektoren åpen og spenningen på dens anode eller kollektor er null, når fotodetektoren er lukket, er spenningen lik strømkilden. Hvis det ikke er mulig å sjekke optokobleren direkte i kameraet, kan ytelsen kontrolleres i henhold til følgende diagram.

Reparasjon av linser i digitalkameraer

Objektivet i et digitalkamera er en kompleks opto-mekanisk enhet som kombinerer elementer av presisjonsmekanikk og optikk. I kameraer er det størst risiko for feil. Det er nok å si at ca. 70 % av kamerafeilene skyldes en objektivdefekt, og i de aller fleste tilfeller er årsaken til funksjonsfeil en menneskelig faktor, dvs. mistet, tråkket på, sølt væske, uforsiktig håndtering, fremmedpartikler i linsedrevet, som sand osv. I Canon ixus xxx-kameraer, hvis det oppstår en linsefeil, etter å ha slått på kameraet, etter en stund, vises meldingen E18 eller "linse error" på skjermen, hvoretter enheten slås av.

Jeg håper det er klart at det å få selv det minste sandkorn mellom tennene på drivhjulet til zoomlinsemekanismen vil føre til at det blokkerer seg, og en liten mekanisk påvirkning til skade på tennene til de samme tannhjulene eller linsestiftene. når det oppstår en funksjonsfeil i linsen, når mekanismen ikke kan "kjøre inn". elimineringsalgoritme hvis alle delene er intakte, demonter forsiktig og rengjør, om nødvendig, bytt ut de defekte delene. Noen ganger er det lettere å bytte hele linsen, fordi noen deler rett og slett er umulig å finne

Typiske problemer som oppstår i CF-kontakten

For det første er dette ødelagte kontaktkontakter, og for det andre kan de bøyes, og på grunn av dette kan minnekortet ikke leses. Utseendet til en funksjonsfeil oppstår på grunn av feil installasjon av flash-stasjonen. Symptomer på manifestasjon kan være svært forskjellige, for eksempel: et digitalkamera slår seg rett og slett ikke på, og mest sannsynlig kontaktkontakter kortsluttet, som aktiverer kamerabeskyttelsen. På grunn av lukkede kontakter kan komplikasjoner være farligere, for eksempel krasjer ofte spenningsomformeren. Det var også ofte tilfeller der kameraet uten minnekort fungerer bra, men etter installasjonen slår det seg ikke på i det hele tatt. Årsaken er også bøyd kontakt.Kameraet fungerer, "men oppdager ikke" minnekortet. Mest sannsynlig er årsaken kryptert i en ødelagt kontaktstift.

Reparasjon av kamerablits

Merk, på lagringskondensatoren til blitsen er spenningen omtrent 300 volt, med uforsiktig håndtering kan du ikke bare få et elektrisk støt, men også enkelt ødelegge kameraet for alltid. Lade ut lagringskondensatoren til blitsenheten hver gang strømmen kobles til. Du kan lade ut kondensatoren gjennom en motstand med en motstand på 1-2 kOhm.

Et digitalkamera uten blits er til liten nytte, og under dårlige lysforhold gir det ingen mening å bruke det. Derfor reiser reparasjon av kameraer med en slik funksjonsfeil fra brukere som regel ikke spørsmål. Når det gjelder den praktiske siden av problemet: ofte er reparasjonsprosessen komplisert, ikke så mye på grunn av mangelen på komponenter, men på grunn av mangelen på servicedokumentasjon. Dessverre er det for tiden veldig lite teknisk litteratur om enheten for fotoblits, en beskrivelse av prinsippene for driften av deres elektroniske kretser, til tross for at det er en enorm interesse for enheten for fotoblits og dessuten i reparasjonen deres, ikke bare blant kameraeiere, men også, ofte fra arbeidere i kameraverksteder, spesielt i provinsene. Vi vil vurdere driften av et blitskamera i henhold til prinsippdiagrammet til et filmkamera (fig. 1).

Blitsblokkeringsgeneratorkretsen er satt sammen på en Q303-transistor. I det øyeblikket den slås på, er transistoren åpen med en negativ spenning som kommer gjennom motstanden R305, viklingen til transformatoren T301, den åpne transistoren Q304. Som et resultat flyter en strøm gjennom vikling I på transformatoren, som induserer en puls med positiv polaritet i vikling II. Den lukker transistor Q303. Strømmen i viklingen I begynner å avta. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en puls med negativ polaritet i vikling II, som igjen fører til åpningen av transistoren.

Prosessen gjentas kontinuerlig. Pulser med forskjellig polaritet induserer strøm i viklingen III av transformatoren, og etter å bli rettet opp av dioden D302, lader kondensatorene C303 til en spenning på 250 - 280 volt, C302 gjennom motstandene R308 R306. Når utløserknappen trykkes ned, utløses blitssynkroniseringskontakten. En positiv spenning påføres kontrollelektroden til tyristoren SR301, åpner den og lukker kondensatoren C302 til kabinettet, noe som får den til å utlades og en kraftig reduksjon i strømmen i primærviklingen til transformatoren T302. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en høyspentpuls i sekundærviklingen, noe som forårsaker et sammenbrudd av gassen i pæren til XE301-blitslampen og som et resultat en lys kortvarig glød

Skjematisk diagram av blitsen til et digitalkamera fra Sony DSC - P52 Alle de samme blokkeringsgeneratorkretsen Q503, T501, likeretterdiode D502, lagringskondensator C508. Rollen til nøkkelen på tyristoren SR301 utføres av felteffekttransistoren Q506, etc.

Når du spør Google hvordan du kan fikse det langmodige kameraet ditt på egen hånd, råder smart Google deg på en eller annen måte ikke til å gjøre dette.

Oftest er det tips om ikke å reparere kameraer selv, men å gi dem til personer med spesielle kunnskaper og ferdigheter. Ellers kan du reparere den på en slik måte at senere ingen gjenopplivningstiltak hjelper.

Det er imidlertid interessant for oss å se hva som er inni - plutselig har bare en slags oppslag loddet av eller mye støv har samlet seg. Så, etter å ha tørket støvet, kan vi være veldig stolte over at vi har reparert kameraet selv!

Men i rettferdighet bør det bemerkes at reparasjon av et kamera ikke er en lett oppgave og tar mye tid og mental styrke.

Google har rett i mange ting. Moderne kameraer er slik at ikke bare å reparere, men også å demontere det riktig er et stort problem. Hva og i hvilken rekkefølge å skru av, vil ikke alle kunne forstå. Og spesielt nervøse mennesker kan plukke opp en hammer.

Imidlertid, hvis en person fra barndommen elsker å engasjere seg i radioteknikk og gikk til sirkelen "Skillful Hands", øker sannsynligheten for at kameraet fortsatt vil kunne ta et par bilder. Men her må du i tillegg til talent også kunne ta risiko og ha ett kamera til i reserve, for sikkerhets skyld. Vel, generelt er vi alle drevet, som jeg nevnte ovenfor, av et ønske kjent fra barndommen - "Hva er inni. "

En annen viktig detalj bør bemerkes. Kostnaden for å reparere et digitalkamera er ofte lik kostnaden for selve kameraet. Og en person står overfor et valg om å reparere en ødelagt enhet eller kjøpe en ny. Og samtidig grave i innsiden av den første.

Og plutselig vil det være mulig å reparere! For en moralsk tilfredsstillelse du kan få!

Så valget er ditt – ta med kameraet for å reparere eller kjøp et nytt. Eller reparer komplekst digitalt utstyr selv og få tidligere ukjent moralsk tilfredsstillelse og stolthet over deg selv.

Linsefeil – dette må være den vanligste digitalkamerafeilen. Noen vanlige feilmeldinger som kan vises på skjermen til kameraer med dette problemet inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfeil" på eldre Canon-modeller), "ACCESS" (tilgangsfeil) (Sony), "Zoom Error" (zoomfeil) (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblemer") (Kodak) , " lens>error, restart camera» («linse error, restart camera») eller ganske enkelt «linse error» («linse error») (nesten alle kameraprodusenter bruker dette alternativet i det siste). Noen kameraer viser kanskje ikke noe i det hele tatt på skjermen, men avgir bare et pip, objektivet kjører inn og kameraet slår seg av. Noen ganger vil ikke linsen sprette ut en gang.

Problemet er faktisk ganske vanlig med alle modeller av digitalkameraer. Dette er vanligvis sand eller andre små partikler som kommer inn i linseforlengelsesmekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet ble mistet med linsen forlenget. Kanskje kameraet ble slått på, men objektivet ble forhindret fra å trekke seg ut (for eksempel ved et uhell slått på i en pose) Det hender at etter at objektivet er trukket ut, går batteriene tomme og kameraet slår seg av med linsen trukket ut. Tro det eller ei, en av årsakene til linsesvikt er bruken av etuier og vesker. Sand, skitt, fibre osv. samler seg på bunnen av kroppen. Disse materialene liker å klamre seg til kamerahuset på grunn av den elektrostatiske ladningen når de gnis (spesielt i tilfeller der dekselet er mykt og fløtt). Etter at disse partiklene finner veien inn i linsemekanismen, oppstår feilmeldinger. Jeg har mange Canon-kameraer og bruker aldri etui av denne grunn.

Eieren av kameraet med dette problemet gir kanskje ingen mening å kontakte garantiverkstedet. Mange kameraprodusenter vil ikke fikse dette problemet under garantien. Ifølge dem skyldes dette skade på kameraet på grunn av støt eller sand eller rusk som er fanget i linseforlengelsesmekanismen (ingen av disse dekkes av garantien). Reparasjonskostnaden er vanligvis nær eller mer enn hva kameraet faktisk er verdt. Siden garantiverksteder i de fleste tilfeller bytter en defekt linse til en ny, hvor kostnaden som reservedel er høy.

Heldigvis kan omtrent halvparten av kameraene som lider av dette problemet enkelt fikses ved hjelp av en av følgende metoder. Ingen av disse metodene krever demontering av kameraet, selv om noen av dem kan forårsake annen skade hvis de brukes for mye og ikke tas vare på. Hvis kameraet fortsatt er under garanti, før du bruker noen av disse, vennligst besøk kameraprodusentens garantibutikk for å se om reparasjonen dekkes av garantien eller for å finne ut hvor mye de vil kreve for en betalt reparasjon. Hvem vet, kanskje du er heldig.Men hvis de oppgir et beløp som er høyere enn kostnadene for kameraet ditt, kan det være lurt å vurdere følgende metoder. Her er en videobeskrivelse av hver av feilsøkingsmetodene, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av dem.

Metodene er oppført i rekkefølge etter risiko for skade på kameraet. Derfor bør du prøve dem i den rekkefølgen. Og husk at disse metodene (spesielt nr. 6 og 7) kun bør vurderes for kameraer der garantiperioden er utløpt, den angitte reparasjonskostnaden vil være for høy. Hvis disse metodene ikke førte til korrigering av feilen, er det mulig å kontakte en betalt tjeneste, hvor kostnadene for reparasjoner er lavere enn i garantien.

Metode 1: Ta ut batteriene fra kameraet, vent noen minutter. Sett inn et nytt sett med batterier (helst oppladbare NiMH 2500 mAh eller høyere) og slå på kameraet. Hvis du har brukt batterier i mer enn ett år, bør du vurdere å kjøpe nye batterier, da de kanskje ikke gir nok strøm til å starte kameraet.

Metode 1a: Hvis de nye batteriene ikke fungerer, prøv å trykke og holde inne Meny-, Funksjon-, Set- eller OK-knappen mens du slår på kameraet. Dette, sammen med metode 1 og metode 2, fungerer noen ganger for å korrigere linsefeil som oppstår på grunn av batteritømming når objektivet er forlenget.

Metode 1b: For de av dere som fikk tilgang til kameramenyen med denne feilen, prøv å søke etter og velge "reset" for å tilbakestille kameraet. På noen Canon-kameraer krever dette at du holder nede menyknappen med strømknappen i opptil 10 sekunder. Vær imidlertid oppmerksom på at en linsefeil noen ganger kan forhindre tilbakestillingsalternativet, og det kan derfor hende at alternativet ikke vises.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt tomme mens objektivet fortsatt var åpent, kan det hende at kameraet viser en linsefeil eller ikke starter riktig når nye batterier settes inn. Ta ut minnekortet og ikke sett det inn i kameraet, sett inn nye batterier. Når du slår på kameraet uten kort, kan det komme til live igjen da dette fører til en tilbakestilling på enkelte modeller. Feil E30 (for eldre Canon) betyr at du ikke har et kort installert, så du bør slå av kameraet, sette inn kortet og slå det på igjen.

Metode 3: Sett lyd-/videokabelen (AV) inn i kameraet og slå på kameraet. Koble til kabelen sikrer at kameraets LCD-skjerm forblir av mens prosessen starter. På denne måten vil ekstra batteristrøm være tilgjengelig for kameralinsemotoren under oppstart. Denne ekstra kraften kan være nyttig for å overvinne støv eller sand som kan forstyrre linsen. Hvis en AV-kabel ikke fikser objektivfeilen på egen hånd, vurderer jeg å beholde denne kabelen installert som en skimmer når jeg prøver å fikse 4, 5 og 7 som et middel for å gi ekstra kraft for å hjelpe i prosessen med disse forsøkene. Men merk at jeg ikke anbefaler å ha kabelen installert under Fix 6-prosessen, da dette kan skade AV-porten når du prøver å slå på kameraet.

Metode 4: Plasser kameraet på ryggen på et bord med linsen pekende mot taket. Trykk og hold nede lukkerknappen og trykk samtidig på strømknappen. Tanken er at kameraet skal prøve å autofokusere mens objektivet er forlenget. Vi håper at mens linsen strekker seg og autofokuslinsen beveger seg, vil styrepinnene sitte på plass.

Metode 5: Bruk en blåser til å blåse trykkluft gjennom hullene mellom linsekoppene. Tanken er å blåse sand eller annet rusk som sitter fast i linsemekanismen. Andre rensealternativer er å bruke en hårføner på en kjølig setting eller å suge luft ut av linseåpningene (vær forsiktig med dette!). Noen bruker en støvsuger til dette.

Nå går vi inn i riket av potensielt farlige måter å redde kameraet på.Det er absolutt en viss risiko, så vær forsiktig når du gjør følgende:

Metode 5a: Hvis du legger merke til sandpartikler i hulrommet rundt linsehylsen og luftstrømmen ikke hjelper til med å løsne dem, bør du vurdere å bruke silkepapir eller en synål for å rydde dem opp. Vær spesielt oppmerksom på ikke å ripe opp linsehylsen med nålen. Jeg anbefaler heller ikke å sondere for dypt rundt papirlinsehylsen (ikke gå dypere enn 1 cm). Jeg anbefaler spesielt ikke dyp sondering rundt den ytterste (største) delen av linserøret, da du kan slå ut antistøvpakningen som er rett innenfor det gapet.

Metode 6: Slå gjentatte ganger på gummidekselet på USB-kontakten med den hensikt å fjerne eventuelle partikler som kan forstyrre linsen på linsen. Det er også mulig å trykke på kamerahuset med håndflaten. Mange rapporterer om suksess med denne metoden. Det er imidlertid også noen åpenbare muligheter for at interne komponenter kan skades eller løsnes ved hjelp av denne metoden, for eksempel kabler som faller ut av kontaktene, eller en sprukket LCD-skjerm.

Metode 6a: Dette er en variant av metode 6 og kan brukes hvis linserørene er rette (ikke bøyd ved støt). Med andre ord, prøv dette med mindre det er åpenbar mekanisk skade på tønnene som forårsaker problemet. Med linsen pekende ned, prøv å banke "mykt" på linsen fra alle sider med en liten gjenstand som en penn eller blyant. Tanken er å prøve å slå ut sandpartikler som kan forstyrre linsens bevegelse. Prøv å slå kameraet av og på samtidig mens du gjør dette.

Metode 7a: Vær oppmerksom på at denne korrigeringsmetoden bare er for kameraer hvis linse strekker seg ut, deretter stopper etter å ha gått en del av veien, og deretter går tilbake til sin opprinnelige posisjon igjen. Prøv å gripe og holde den minste frontlinsekoppen i den mest utstrakte posisjonen uten å la linsen komme tilbake. Inspiser og rengjør området rundt linsekoppene for støv og sand. Slå kameraet av og på igjen. Hvis linsen strekker seg lenger, ta tak i frontglasset igjen uten å la det komme tilbake. Gjenta rengjøringen igjen. Slå kameraet av og på igjen for å sjekke om problemet er borte.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsningen. Bare vær oppmerksom på at dette er den absolutte siste utveien før du kaster kameraet, og det er et åpenbart potensial for ytterligere kameraskader med denne metoden. Du kan vurdere denne teknikken hvis linsen er synlig og synlig skadet, bøyd eller vridd, for eksempel fra et fall. I dette tilfellet, prøv å tenke på linsen som en skulderluksasjon. Prøv å tvinge linsen til å rette seg opp og stå tilbake på plass. I dette tilfellet vil pinnene på linsekoppene bli i føringene deres. Målet ditt er å prøve å transplantere dem ved å rette ut linsen. Lytt etter et "klikk" som bekrefter at pinnene har hoppet inn i guidene, og stopp umiddelbart videre innsats på det tidspunktet. Flere og flere mennesker rapporterer suksessen til denne metoden sammenlignet med andre metoder.

Variasjoner av metode 7b: Trekk, roter og/eller vri forsiktig på linserøret mens du trykker på strømknappen. Sjekk linsen for antydninger til helling eller ujevnheter. Igjen er målet å prøve å rette ut eller rette ut tønnene hvis de er vridd eller vridd. Et annet alternativ er å se etter ujevne mellomrom rundt linserøret og deretter skyve ned på den siden av linserøret som har størst gap (merk at det ikke anbefales å skyve linserøret helt ned da det kan sette seg fast der). Igjen, med alt det ovennevnte, bør du lytte til et "klikk", som betyr at pinnene på brillene falt inn i styresporene.Hvis du hører denne lyden, stopp umiddelbart og prøv å slå på kameraet.

Prosessen med å oppnå fotografering av høy kvalitet krevde i utgangspunktet betydelig dyktighet og erfaring. Med oppfinnelsen av digitale kameraer har en ny æra innen fotografering begynt. Hvem som helst kan fange et øyeblikk i digitalt format og, om ønskelig, overføre arbeidet sitt til papir eller en fotoramme.

• For det første må rommet være praktisk talt sterilt. Ellers vil en splint som kommer på matrisen eller de interne linsene til fotolinsen ødelegge alle bildene dine.
• For det andre er det ønskelig å ha god belysning på overflaten av bordet som digitalkameraet skal demonteres på. Du vil bli overrasket over hvor små skruer holder innsiden av kameraet.
• Den tredje betingelsen er den foreløpige demonteringen av et digitalkamera for feilsøking, noe som resulterer i lagring av et stort antall små skruer i forskjellige størrelser og delene av fotolinsen med linser og en fotomatrise i demontert form frem til kjøp av del for å erstatte den defekte.

Det viktigste er å nøye huske rekkefølgen du fotograferer delene av et digitalkamera i, fordi du må montere det i nøyaktig omvendt rekkefølge.
For å lette arbeidet anbefaler vi at du forhåndsmagnetiserer skrutrekkerne.
Kostnaden for demontering og montering i servicesenteret til et slikt kamera er 1500 rubler. Hvis du er en gjør-det-selv-er og er glad for å studere enheten til et digitalkamera, vil tidsbruken og tålmodigheten mer enn lønne seg med realiseringen av hvor mye penger du sparer og erfaringen du får. Hvis du fortsatt tviler på tilgjengeligheten av tålmodighet og dyktighet, er det bedre å kontakte spesialiserte servicesentre. Å reparere et kamera i et servicesenter betyr å få en kvalitetsreparasjon, ledsaget av garantiforpliktelser. Faktisk, i tilfelle feil, kan ikke tiden og innsatsen kompenseres for av fargerike bilder tatt med et reparert digitalkamera.

Innstillingsskalaer for blenderåpning, fokusavstand og dybdeskarphet, inskripsjoner på en dekorativ ring (navneskilt), linseserienummer ble ofte laget ved stempling eller gravering, etterfulgt av fuging med olje- eller nitromaling. Over tid slites denne malingen av, linsen begynner å se matt ut og det blir vanskelig å bruke vekten.

Justering er en justering, ikke en reparasjon. Før du justerer, må du sjekke brukbarheten. Selve definisjonen av godhet er ganske enkel. en. det andre bildet er til stede i søkeren (men ikke der det skal være, og ikke på riktig måte.), men nær midten.

FED 2 er fortjent et av de mest populære sovjetiske avstandsmålerkameraene. Mange brukere nevner imidlertid den lille og svake søkeren, som er en av ulempene med dette kameraet. Vi kan selvfølgelig ikke forbedre utformingen av søkeren, men vi kan forbedre ytelsen til selve kameraet ved å rense og justere det.

Hvordan rengjøre linsen med improviserte midler? Ikke alltid for hånden er det spesielle enheter.

Kameraet er plassert med lettmetalldelen opp. Fra avstandsmålerkompensatoren (spaken) - dekselet er fjernet. Vi husker hvilke sider prismene er gjensidig plassert, fjern den ene, roter den første (den som er nærmere filmen) med to fingre uten å klemme i giret, se gjennom kikkhullet - punktet 50-100m skal gå så langt som mulig til venstre (!).

Ingenting å demontere, alt er tilgjengelig der. Ta av øynene. Vask øynene separat. Det kan være i oppvaskmiddel og varmt vann, rikelig og vatt på fyrstikk. Disse øynene kan ha fett inni, og hvis de vaskes på en "kulturell" måte, vil prosessen være lang og kjedelig, fettet vil hele tiden falle på bomullsullen og smøres forsiktig på glasset.

På alle fotofora, minst en gang i måneden, reises spørsmålet om rengjøring av optikk. Jeg er klar til å dele min (og ikke bare) erfaring på dette området.Som et resultat av en grundig studie av dette problemet av meg, som kjemiker, ble følgende konklusjoner trukket.

Et utvalg nyttige tips hentet fra forumene. Veldig nyttig for daglig bruk, samt for forebygging og reparasjon av fotoutstyr

Denne informasjonen vil være nyttig for de som skal gjenopprette lukkeren på FED- eller Zorkiy-kameraer. For å gjenopprette kameraets ytelse kan du hente de ønskede gardinene fra et annet, unødvendig kamera.

Prosessen med å justere speilreflekskameraer består av fire sekvensielle hovedoperasjoner. Først sjekkes parallelliteten til rammeplanet og enden av kameraets objektivsokkel. Arbeidsavstanden til kameraet blir deretter verifisert og matchet med arbeidsavstanden til objektivet. Deretter verifiseres installasjonen av speilet i arbeidsstilling, og til slutt er avstanden fra linsen til det frostede glasset i samsvar med arbeidsavstanden til kameraet.

For å utføre reparasjoner kompetent, må du først forstå enheten til digitale kameraer. La oss starte med optikk. Inne i linsen er membranen og lukkeren. Membranen består av flere kronblader, og når den er lukket, reduseres diameteren på hullet som lyset kommer inn i matrisen gjennom. På grunn av dette reduseres mengden innfallende lys og overdreven belysning av matrisen forhindres når motivet er sterkt opplyst. Det er en port i nærheten. Akkurat som blenderåpningen er den i stand til å endre mengden lys som treffer matrisen.

Kameralinsene er nedsenket i etuiet når strømmen er av og lar det stå når det er slått på. Selv et lite slag mot den i på-posisjonen kan ødelegge kameraet. Et annet element i objektivet som du må være ekstremt forsiktig med, er linsen. Den må beskyttes mot kontakt med gjenstander. Kvaliteten på bildet i bildene, dets skarphet, avhenger direkte av linsens renhet. Støv kan fjernes fra linsen med en luftstrøm fra en spesiell boks med trykkluft.Fingeravtrykk kan tørkes av med en ren klut, og hvis det er sterkt tilsmusset, kreves det spesiell linserensevæske.

Hvis indikatoren blinker konstant og det høres klikk i linsen, betyr det at linsen sitter fast på grunn av ødelagte tenner ved giret i girkassen. Det hender at bøssingen som beveger lukkeren og membranmekanismen går i stykker i linser.

Lukkeren til et digitalkamera er som regel åpen og lyset som passerer gjennom linsen treffer matrisen kontinuerlig. Digitalkameraet henter kontinuerlig et bilde fra sensoren og viser det på kameraets monitor. Og hvis lukkeren er lukket, vil vi ikke se bildene på skjermen. Selv om etter fotografering av et bilde med høy oppløsning, lukkes lukkeren i den tiden som kreves for å kopiere informasjon fra matrisen til kameraets minne. Et infrarødt filter er plassert bak linsen på linsen, som hindrer passasje av infrarøde stråler til den lysfølsomme matrisen. Synet lar oss ikke se infrarøde stråler, noe som betyr at et digitalkamera heller ikke skal se dem. Ellers vil bildet som oppnås med et slikt kamera avvike fra det vi ser.

Ubrukbarheten til minnekortet kan skyldes skitne kontakter. Du kan rette opp situasjonen ved å gni kontaktene på kortet med en klut med en innsats.

Hvis kameraet ikke fungerer etter at du har satt inn batteriet, kontroller om tilkoblingen er riktig. Hvis du har satt inn batteriet i kameraet uten store anstrengelser, betyr ikke dette at det er riktig installert og kameraet vil fungere. Årsaken kan også være svakt ladede celler - strømforbruket til kameraer kan være mer enn en ampere og kameraet vil ikke en gang slå seg på på svake batterier.

Den sentrale prosessoren styrer alt. Over objektivet er en optisk søker. Under zooming endres avstanden mellom linsene på objektivet, og følgelig bildeskalaen. Lignende bevegelser av linsene forekommer i kameraets optiske søker, så det er laget i en enhet med objektivet.

Hvis strømmen er normal, men fortsatt ikke slår seg på, er prosessoren mest sannsynlig ute av drift.Du må bytte prosessor. Men først bør du måle strømforbruket når den er slått på, hvis verdien er null - mest sannsynlig er det et strømbrudd et sted.

Blitsenheten er plassert på et eget brett med en stor kondensator og en transformator. Det er en flytende krystallmonitor på baksiden av kameraet, som viser bildet under opptak.

Som en første tilnærming består ethvert digitalkamera av følgende hoveddeler og sammenstillinger: Linse og membran, et sett med optiske omformere og speil og en digital matrise, en kontroll- og datalagringsenhet.

Prinsippet for drift av kameraet er godt forstått fra blokkskjemaet i figuren nedenfor:

Hvis du ser på figuren over, er det godt synlig at først kommer lysfluksen inn i linsen, deretter følger den gjennom blenderåpningen og lukkeren, som doserer mengden lys som kommer inn i de fotosensitive elementene i matrisen. Hver piksel i matrisen overfører informasjon om intensiteten til lysstrømmen og lysspekteret. Denne informasjonen sendes deretter til en analog-til-digital-omformer. Fra utgangen til ADC-en vises den digitale koden gjennom prosesseringsenheten på en digital skjerm eller lagres i internt eller eksternt minne.