DIY-kamerautløserreparasjon

I den første tilnærmingen består ethvert digitalkamera av følgende hoveddeler og sammenstillinger: Linse og diafragma, et sett med optiske omformere og speil og en digital matrise, en kontroll- og datalagringsenhet.

Prinsippet for drift av kameraet er godt forstått fra blokkskjemaet i figuren nedenfor:

Hvis du ser på bildet over, kan du tydelig se at først kommer lysfluksen inn i linsen, deretter følger den gjennom membranen og lukkeren, som doserer mengden lys som treffer de lysfølsomme elementene i matrisen. Hver piksel i matrisen overfører informasjon om intensiteten til lysstrømmen og lysspekteret. Videre går denne informasjonen til analog-til-digital-omformeren. Fra ADC-utgangen vises den digitale koden gjennom prosesseringsenheten på en digital skjerm eller lagres i internt eller eksternt minne.

Servicehåndbøker for digitale kameraer Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 og videre andre modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

Digitalt fotoutstyr BBK i utvalget med manualer finner du informasjon om demontering, en katalog over reservedeler for BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Detaljert servicehåndbok for LG LDC-A310 digitalkamera.

En artikkel om beskyttelse av digitale kameraer under bruk, og LG GR-DV 4000 beskrivelse av en funksjonsfeil med en DC / DC-omformer

I tillegg til samlinger med servicedokumentasjon, analyserte vi typiske funksjonsfeil og måter å eliminere dem i Minolta-kameraer.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG og mange andre modeller

Reparasjon av Olympus digitalkameraer knyttet til demontering av kamera eller utskifting av firmware, for å unngå unødvendig skade, må du begynne med å sette deg inn i den nødvendige servicehåndboken og enheten for en spesifikk kameramodell, som du kan laste ned fra oss.

Et stort utvalg av Nikon digitale fotoservicemanualer, her er ikke en fullstendig liste over tilgjengelig teknisk informasjon Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L19 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparasjonshåndbok

For å gjøre en god reparasjon av digitalkameraet ditt, må du først forstå strukturen til kameraet. Til å begynne med bør du forstå at enhver fotografisk teknikk først og fremst er optikk, og først deretter elektronikk.

Kameraenhet kort kurs av en ung reparatør: Det er en membran og en lukker inne i linsen. Membranen består av flere kronblader og, når den er lukket, reduserer den kaliberet til hullet som lyset kommer inn i matrisen gjennom. På grunn av dette miniatyriseres mengden innfallende lys og overdreven belysning av matrisen forhindres når motivet er tydelig opplyst.

Neste er en lysfølsom matrise, hvis øvre skudd er laget av glass. Det lysfølsomme planet til matrisen er plassert foran beskyttelsesglasset. Strukturelt består den av et stort antall lysfølsomme celler. Lys som faller på dem produserer en galvanisk ladning. Etter at skytingen er fullført, overføres ladningene som har oppstått til analog-til-digital-omformeren. Det er her digitalisering kommer inn. Den digitaliserte informasjonen overføres til RAM. RAM lagrer informasjon bare når den er på. Bildet ligger i RAM i bare mikrosekunder. Det er også digitalt behandlet - fargegjengivelsen, skarpheten, metningen og andre egenskaper til bildet er forbedret. ... Det behandlede bildet overføres til minnekortet. Her kan det digitale bildet lagres i lang tid.

Hovedproblemet som oppstår med digitale flash-stasjoner skyldes forurensning av kontaktene. For å eliminere dette problemet er det nok bare å skylle kontaktene med for eksempel bensinalkohol.

Hvis digitalkameraet ikke slår seg på, sjekk riktig tilkobling av batteriene og deres ladenivå i det minste med en konvensjonell tester.Strømmen i batteriene skal ikke være mindre enn 1 ampere, ved lavere verdier risikerer kameraet å ikke en gang slå seg på

Hovedmikrokontrolleren styrer digitalkameraet... En visuell søker er plassert over linsen. Under zooming endres avstanden mellom linseelementene. Hvis det ikke er problemer med batteriene og fotikken fortsatt ikke skjærer seg inn, sjekk om det er strøm til hovedmikrokontrolleren (prosessoren), hvis alt er i orden, må du bytte det. Ikke skynd deg å åpne kameraet uten å ha demonteringsinstruksjoner for hånden, ellers risikerer du å skade monteringselementene. Du kan laste ned et stort antall serviceinstruksjoner fra nettstedet https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Blitsenheten er plassert på et eget brett med en enorm kondensator og en transformator. En LCD-skjerm er plassert på baksiden av kameraet.

Noen vanlige problemer og løsninger for digitale kameraer

Defekt optisk sensor i linsen til et digitalkamera eller videokamera: En optokobler består av 2 deler - en strålingskilde (IR LED) og en fotodetektor (f.eks. fotodiode, fototransistor, fototyristor). Du kan bestemme delen av lysemitteren, samt anoden og katoden til LED-en, ved å bruke en konvensjonell tester. Følgelig, overfor lysemitterterminalene - fotodetektorterminalene og, som regel, overfor lysemitteranodeterminalen - fotodetektoranoden eller kollektoren, overfor lysemitterkatoden - fotodetektorkatoden eller emitteren. Optokoblere i kameraer brukes i zoomlinsemekanismen. Når en spenning påføres emitteren og en åpen lysstrøm, er fotodetektoren åpen og spenningen ved dens anode eller kollektor er null, når fotodetektoren er lukket er spenningen lik strømkilden. Hvis det ikke er mulig å sjekke optokobleren direkte i kameraet, kan funksjonen kontrolleres i henhold til følgende diagram.

Reparasjon av linser i digitalkameraer

Et objektiv i et digitalkamera er en kompleks optisk-mekanisk enhet som kombinerer elementer av presisjonsmekanikk og optikk. I kameraer er det størst risiko for feil. Det er nok å si at omtrent 70 % av kamerafeilene skyldes objektivdefekter, og i det overveldende tilfellet er årsaken til funksjonsfeil den menneskelige faktoren, dvs. mistet, tråkket på, sølt væske, grov håndtering, fremmedlegemer som kommer inn i linsedrevet som sand, etc. I Canon ixus xxx-kameraer, hvis en objektivfeil oppstår, etter at du har slått på kameraet, etter en stund, vises meldingen E18 eller "linse error" på skjermen, hvoretter enheten slås av.

Jeg håper det er klart at å få selv det minste sandkorn mellom tennene på objektivets zoommekanisme drivutstyr vil føre til at det setter seg fast, og mindre mekanisk påvirkning vil skade tennene til de samme tannhjulene eller linsestiftene. ved feil i linsen, når mekanismen ikke kan "kjøre inn". elimineringsalgoritme hvis alle deler er intakte, demonter forsiktig og rengjør, om nødvendig bytt ut de defekte delene. Noen ganger er det lettere å bytte ut hele linsen, siden noen deler rett og slett er umulig å finne

Typiske problemer som oppstår i CF-kontakten

For det første er dette ødelagte kontaktstifter, for det andre kan de bøyes, og på grunn av dette kan minnekortet ikke leses. Utseendet til en funksjonsfeil oppstår på grunn av feil installasjon av flash-stasjonen. Symptomer på manifestasjon kan være svært forskjellige, for eksempel: kameraet slår seg rett og slett ikke på, og mest sannsynlig koblingspinnene er lukket, som utløser beskyttelsen av kameraet. På grunn av lukkede kontakter kan komplikasjoner være farligere, for eksempel krasjer ofte en spenningsomformer. Det var også ofte tilfeller der kameraet fungerer bra uten et minnekort, men etter installasjonen slår det seg ikke på i det hele tatt. Årsaken er også bøyd kontakt.Kameraet fungerer, men oppdager ikke minnekortet. Mest sannsynlig er årsaken kryptert i den ødelagte pinnen på kontakten.

Reparasjon av blitsen i kameraet

OBS, spenningen på blitslagringskondensatoren er ca. 300 volt, hvis den håndteres uforsiktig, kan du ikke bare få et elektrisk støt, men også enkelt ugjenkallelig droppe kameraet. Lad ut blitslagringskondensatoren hver gang du slår på strømmen. Kondensatoren kan utlades gjennom en 1-2kΩ motstand.

Et digitalkamera uten blits er ikke veldig nyttig for jobb, og det gir ingen mening å bruke det under dårlige lysforhold. Derfor reiser reparasjon av kameraer med en slik feil som regel ikke spørsmål blant brukerne. Når det gjelder den praktiske siden av problemet: ofte er reparasjonsprosessen komplisert ikke så mye av mangelen på komponenter, men av mangelen på servicedokumentasjon. Dessverre er det for tiden svært lite teknisk litteratur viet til enheten for fotoblits, en beskrivelse av prinsippene for driften av deres elektroniske kretser, til tross for at det er stor interesse for enheten for fotoblits og dessuten i deres reparasjon, ikke bare blant eiere av kameraer, men også, ofte, hos arbeiderne på kameraverksteder, spesielt i provinsene. La oss vurdere bruken av blitsen i henhold til prinsippdiagrammet til et filmkamera i fig. 1.

Blokkeringskretsen til blitsgeneratoren er satt sammen på Q303-transistoren. I det øyeblikket den slås på, er transistoren åpen med en negativ spenning tilført gjennom motstanden R305, viklingen til transformatoren T301, den åpne transistoren Q304. Som et resultat flyter en strøm gjennom vikling I på transformatoren, som induserer en puls med positiv polaritet i vikling II. Den slår av transistoren Q303. Strømmen i viklingen I begynner å avta. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en negativ polaritetspuls i vikling II, som igjen fører til åpning av transistoren.

Prosessen gjentas kontinuerlig. Pulser med forskjellig polaritet induserer strøm i viklingen III på transformatoren, og likretter ved hjelp av dioden D302, lader kondensatorene C303 til en spenning på 250 - 280 volt, C302 gjennom motstandene R308 R306. Når utløserknappen trykkes ned, utløses synkroniseringsblitsen. En positiv spenning påføres kontrollelektroden til SR301-tyristoren, åpner den og lukker kondensatoren C302 til kabinettet, noe som forårsaker utladning og en kraftig reduksjon i strømmen i primærviklingen til T302-transformatoren. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en høyspentpuls i sekundærviklingen, noe som forårsaker gassbrudd i pæren til XE301-blitslampen og som et resultat en lys kortvarig glød

Skjematisk diagram av blitsen til et digitalkamera fra Sony DSC - P52 Det samme diagrammet av blokkeringsgeneratoren Q503, T501, likeretterdiode D502, lagringskondensator C508. Rollen til nøkkelen på SR301-tyristoren utføres av felteffekttransistoren Q506, etc.

Når du spør Google hvordan du kan fikse det langmodige kameraet ditt på egen hånd, anbefaler smart Google på en eller annen måte ikke å gjøre det.

Oftest er det tips om ikke å reparere kameraer selv, men å gi dem til personer med spesielle kunnskaper og ferdigheter. Ellers kan du bli så pusset opp at da hjelper ingen reanimasjonstiltak.

Men vi er tross alt interessert i å se hva som er inni - plutselig er noen ledninger tettet eller mye støv har samlet seg. Så, etter å ha tørket av støvet, kan vi være veldig stolte over at vi har reparert kameraet selv!

Men i all rettferdighet bør det bemerkes at reparasjon av et kamera ikke er en lett oppgave og tar mye tid og mental styrke.

Google har rett på mange måter. Moderne kameraer er slik at det er et stort problem ikke bare å fikse det, men også å demontere det riktig. Hva og i hvilken rekkefølge å skru av, kan ikke alle forstå. Og spesielt nervøse mennesker kan plukke opp en hammer.

Imidlertid, hvis en person fra barndommen liker å engasjere seg i radioteknikk og gikk til sirkelen "Skillful penns", øker sannsynligheten for at kameraet vil kunne ta et par bilder. Men her må du i tillegg til talent også kunne ta risiko og ha ett kamera til på lager, for sikkerhets skyld. Vel, faktisk er vi alle drevet, som jeg allerede har nevnt ovenfor, et ønske kjent fra barndommen - "Og hva som er inni. "

En annen viktig detalj bør bemerkes. Kostnaden for å reparere et digitalkamera er ofte den samme som kostnaden for selve kameraet. Og en person står overfor et valg om å reparere et ødelagt apparat eller kjøpe et nytt. Og samtidig grave dypere i innsiden av den første.

Hva om det viser seg å være reparert! Dette er hvilken moralsk tilfredsstillelse du kan få!

Så valget er ditt - ta kameraet til reparasjon eller kjøp et nytt. Eller reparer komplekst digitalt utstyr selv og få tidligere uutforsket moralsk tilfredsstillelse og stolthet over deg selv.

Linsefeil – dette må være den vanligste feilen til digitale kameraer. Noen vanlige feilmeldinger som kan vises på skjermen til kameraer med dette problemet inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfeil" på eldre Canon-modeller), "ACCESS" (tilgangsfeil) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblem") (Kodak), "Lens> error, restart camera" eller bare "linse error" (nesten alle kameraprodusenter bruker dette alternativet i det siste). Noen kameraer viser kanskje ikke noe i det hele tatt, men bare piper, objektivet beveger seg inn og kameraet slår seg av. Noen ganger vil linsen ikke engang forlenges.

Problemet er faktisk ganske vanlig med alle digitale kameramodeller. Vanligvis er det sand eller andre små partikler som kommer inn i linseforlengelsesmekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet ble mistet med linsen forlenget. Kameraet kan ha vært slått på, men objektivet ble forhindret fra å trekke seg ut (det ble for eksempel ved et uhell slått på i posen) Det hender at etter at objektivet er trukket ut, går batteriene tomme og kameraet slår seg av med det forlengede objektivet . Tro det eller ei, en av årsakene til linsefeil er bruken av etuier og vesker. Sand, skitt, fibre osv. samle seg i bunnen av saken. Disse materialene liker å klamre seg til kamerahuset på grunn av friksjonselektrostatisk ladning (spesielt når dekselet er mykt og luftig). Etter at disse partiklene finner veien inn i linsemekanismen og feilmeldinger oppstår. Jeg eier mange Canon-kameraer og bruker aldri etui av denne grunnen.

For eieren av kameraet med dette problemet er det kanskje ingen vits i å kontakte garantiverkstedet. Mange kameraprodusenter vil ikke dekke dette problemet under garantien. Ifølge dem skyldes dette skade på kameraet på grunn av støt eller sand eller rusk som er fanget i linseforlengelsesmekanismen (ingen av disse dekkes av garantien). Kostnaden for reparasjoner er vanligvis nær eller mer enn hva kameraet faktisk koster. Siden garantiverksteder i de fleste tilfeller bytter en defekt linse til en ny, som koster mye som reservedel.

Heldigvis kan omtrent halvparten av kameraene som lider av dette problemet enkelt fikses ved hjelp av en av følgende metoder. Ingen av disse metodene krever demontering av kameraet, selv om noen kan forårsake annen skade hvis de blir overdrevet og uforsiktig. Hvis kameraet fortsatt er under garanti, før du bruker noen av disse, vennligst besøk kameraprodusentens garantiverksted for å se om reparasjonen dekkes av garantien, eller for å finne ut hvor mye de vil kreve for betalte reparasjoner. Hvem vet, kanskje du er heldig.Men hvis de viser et beløp som er høyere enn verdien av kameraet ditt, kan det være lurt å vurdere følgende metoder. Her er en videobeskrivelse av hver av feilsøkingsmetodene, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av dem.

Metodene er oppført i rekkefølge etter risiko for skade på kameraet. Derfor bør du prøve dem i den viste rekkefølgen. Og husk at disse metodene (spesielt nr. 6 og 7) kun bør vurderes for kameraer der garantiperioden er utløpt, den angitte reparasjonskostnaden vil være for høy. Hvis disse metodene ikke førte til korrigering av feilen, er det mulig å kontakte en betalt tjeneste, hvor reparasjonskostnadene er lavere enn i garantien.

Metode 1: Ta ut batteriene fra kameraet, vent noen minutter. Sett inn et nytt sett med batterier (helst oppladbare NiMH 2500 mAh eller høyere) og slå på kameraet. Hvis du har brukt batterier i mer enn ett år, bør du vurdere å kjøpe nye batterier, da de kanskje ikke gir nok strøm til å starte kameraet.

Metode 1a: Hvis nye batterier ikke fungerer, prøv å trykke og holde inne Meny-, Funksjon-, Set- eller OK-knappen mens du slår på kameraet. Dette, sammen med metode 1 og #2, fungerer noen ganger for å korrigere linsefeil som oppstår på grunn av lav batteristrøm når objektivet er forlenget.

Metode 1b: For de av dere som fikk tilgang til kameramenyen med denne feilen, prøv å finne og velge "reset" for å tilbakestille kameraet til sin opprinnelige posisjon. På noen Canon-kameraer krever dette at du holder menyknappen med strømknappen inne i opptil 10 sekunder. Vær imidlertid oppmerksom på at en linsefeil noen ganger kan forhindre tilbakestillingsalternativet og dermed kan det hende at parameteren ikke vises.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt utladet mens objektivet fortsatt var åpent, kan kameraet vise en linsefeil eller ikke starte riktig når nye batterier settes inn. Ta ut minnekortet og ikke sett det inn i kameraet, sett inn nye batterier. Når du slår på kameraet uten et kort, kan det komme til live igjen ettersom det forårsaker en tilbakestilling på enkelte modeller. Feil E30 (for gamle Canon) betyr at du ikke har noe kort installert, så du bør slå av kameraet, sette inn kortet og slå det på igjen.

Metode 3: Sett lyd-/videokabelen (AV) inn i kameraet og slå på kameraet. Koble til kabelen sikrer at kameraets LCD forblir av mens prosessen starter. Dermed vil ekstra batteristrøm være tilgjengelig for kameralinsemotoren under oppstart. Denne ekstra kraften kan være nyttig for å bygge bro over støv eller sand som kan forstyrre linsen. Hvis AV-kabelen ikke retter opp objektivfeilen på egen hånd, vurderer jeg å beholde den kabelen installert på linjen når jeg prøver å fikse 4, 5 og 7 som et middel til å gi ekstra kraft for å hjelpe i disse forsøkene. Men vær oppmerksom på at jeg ikke anbefaler å ha kabelen installert under Fix 6-prosessen, da dette kan skade AV-porten når du prøver å slå på kameraet.

Metode 4: Plasser kameraet på ryggen på et bord med linsen pekende mot taket. Trykk og hold nede lukkerknappen og trykk samtidig på strømknappen. Tanken er at kameraet skal prøve å autofokusere mens objektivet blir forlenget. Forhåpentligvis, mens linsen forlenges og AF-objektivet beveger seg, vil styrepinnene sitte på plass.

Metode 5: Bruk en gummiblåser for å blåse ut hullene mellom linsekoppene med trykkluft. Tanken er å blåse ut sand eller annet rusk som sitter fast i linsemekanismen. Andre alternativer for å blåse ut er å bruke en hårføner i kald modus eller å suge luft ut av linseåpningene (vær forsiktig med dette!). Noen bruker en støvsuger til dette.

Vi går nå inn i området med potensielt farlige kameraredningsmetoder.Det er absolutt en viss risiko, så vær forsiktig når du gjør følgende:

Metode 5a: Hvis du faktisk legger merke til sandpartikler i hulrommet rundt linsehylsen og luftstrømmen ikke hjelper til å slå dem ut, bør du vurdere å bruke silkepapir eller en synål for å fjerne dem. Vær spesielt forsiktig så du ikke riper opp linsehylsen med nålen. Jeg anbefaler heller ikke å gå for dypt rundt linsehylsen med papir (ikke gå dypere enn 1 cm). Jeg anbefaler spesielt ikke dyp sondering rundt den ytterste (største) delen av linsehylsen, da du kan slå ut antistøvputen som sitter like innenfor dette gapet.

Metode 6: Slå gjentatte ganger på USB-dekselet i gummi med den hensikt å slå ut eventuelle partikler som kan hindre linsen. Det er også mulig å trykke på kamerahuset med håndflaten. Mange rapporterer om suksessen til denne metoden. Det er imidlertid også noen åpenbare muligheter for skade eller forskyvning av interne komponenter ved hjelp av denne metoden, for eksempel løse kabler fra kontakter, eller sprukne LCD-skjermer.

Metode 6a: Dette er en variant av metode 6 og kan brukes hvis linserørene er rette (ikke bøyd ved støt). Med andre ord, prøv dette hvis det ikke er noen åpenbar mekanisk skade på tønnene som forårsaker problemet. Med linsen vendt ned, prøv å banke "forsiktig" på linsen fra alle sider med en liten gjenstand som en penn eller blyant. Tanken er å prøve å slå ut sandpartikler som kan forstyrre bevegelsen til linserammene. Prøv å slå kameraet av og på samtidig mens du gjør dette.

Metode 7a: Merk at denne korreksjonsmetoden kun er beregnet på kameraer hvis linse strekker seg ut, deretter stopper, passerer en del av veien og deretter går tilbake til sin opprinnelige posisjon. Prøv å gripe og holde den minste frontlinsehylsen i den mest utstrakte posisjonen, og hindre objektivet i å returnere. Inspiser og rengjør området rundt linsekoppene for støv og sand. Slå kameraet av og på igjen. Hvis linsen strekker seg lenger, ta tak i frontglasset igjen for å forhindre at det kommer tilbake. Gjenta rengjøringen igjen. Slå kameraet av og på igjen for å se om problemet har forsvunnet.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsningen. Bare husk at dette er absolutt den siste metoden før du kaster kameraet, og det er åpenbart potensial for ytterligere skade på kameraet med denne metoden. Det kan være lurt å vurdere denne teknikken hvis linsen er synlig og tydelig skadet, bøyd eller forvrengt, for eksempel ved å falle. I dette tilfellet kan du prøve å tenke på linsen som en skulder som har gått av ledd. Prøv å tvinge linsen til å rette seg ut og smekke på plass igjen. I dette tilfellet vil pinnene til linsekoppene være i guidene deres. Målet ditt er å prøve å transplantere dem ved å rette ut linsen. Lytt etter et "klikk" som bekrefter at pinnene har hoppet inn i guidene, og stopp umiddelbart videre innsats på dette tidspunktet. Flere og flere mennesker rapporterer suksessen til denne metoden sammenlignet med alle andre metoder.

Variasjoner av metode 7b: Trekk, roter og/eller vri forsiktig på linserøret mens du trykker på strømknappen. Sjekk linsen for antydninger til helling eller ujevnheter. Igjen er målet å prøve å rette ut eller justere løpene hvis de er bøyd eller bøyd. Et annet alternativ er å se etter ujevne mellomrom rundt linserøret og deretter skyve ned på den siden av linserøret som har størst klaring (merk at det ikke anbefales å skyve linserøret helt inn da det kan sette seg fast der). Igjen, med alt det ovennevnte, bør du lytte til "klikket", som betyr at pinnene på brillene treffer styresporene.Hvis du hører denne lyden, stopp umiddelbart og prøv å slå på kameraet.

Prosessen med å oppnå fotografering av høy kvalitet krevde i utgangspunktet betydelig dyktighet og erfaring. Med oppfinnelsen av digitale kameraer har en ny æra innen fotografering begynt. Hvem som helst kan fange et øyeblikk i digitalt format og, om ønskelig, overføre arbeidet sitt til papir eller en fotoramme.

• For det første må rommet være praktisk talt sterilt. Ellers vil en splint som kommer på matrisen eller de interne linsene til fotolinsen ødelegge alle bildene dine.
• For det andre er det ønskelig å ha god belysning på overflaten av bordet som digitalkameraet skal demonteres på. Du vil bli overrasket over hvor små skruer holder innsiden av kameraet.
• Den tredje betingelsen er den foreløpige demonteringen av et digitalkamera for feilsøking, noe som resulterer i lagring av et stort antall små skruer i forskjellige størrelser og delene av fotolinsen med linser og en fotomatrise i demontert form frem til kjøp av del for å erstatte den defekte.

Det viktigste er å nøye huske rekkefølgen du fotograferer delene av et digitalkamera i, fordi du må montere det i nøyaktig omvendt rekkefølge.
For å lette arbeidet anbefaler vi at du forhåndsmagnetiserer skrutrekkerne.
Kostnaden for demontering og montering i servicesenteret til et slikt kamera er 1500 rubler. Hvis du er en gjør-det-selv-er og er glad for å studere enheten til et digitalkamera, vil tidsbruken og tålmodigheten mer enn lønne seg med realiseringen av hvor mye penger du sparer og erfaringen du får. Hvis du fortsatt tviler på tilgjengeligheten av tålmodighet og dyktighet, er det bedre å kontakte spesialiserte servicesentre. Å reparere et kamera i et servicesenter betyr å få en kvalitetsreparasjon, ledsaget av garantiforpliktelser. Faktisk, i tilfelle feil, kan ikke tiden og innsatsen kompenseres for av fargerike bilder tatt med et reparert digitalkamera.

Innstillingsskalaer for blenderåpning, fokusavstand og dybdeskarphet, inskripsjoner på en dekorativ ring (navneskilt), linseserienummer ble ofte laget ved stempling eller gravering, etterfulgt av fuging med olje- eller nitromaling. Over tid slites denne malingen av, linsen begynner å se matt ut og det blir vanskelig å bruke vekten.

Justering er en justering, ikke en reparasjon. Før du justerer, må du sjekke brukbarheten. Selve definisjonen av godhet er ganske enkel. en. det andre bildet er til stede i søkeren (men ikke der det skal være, og ikke på riktig måte.), men nær midten.

FED 2 er fortjent et av de mest populære sovjetiske avstandsmålerkameraene. Mange brukere nevner imidlertid den lille og svake søkeren, som er en av ulempene med dette kameraet. Vi kan selvfølgelig ikke forbedre utformingen av søkeren, men vi kan forbedre ytelsen til selve kameraet ved å rense og justere det.

Hvordan rengjøre linsen med improviserte midler? Ikke alltid for hånden er det spesielle enheter.

Kameraet er plassert med lettmetalldelen opp. Fra avstandsmålerkompensatoren (spaken) - dekselet er fjernet. Vi husker hvilke sider prismene er gjensidig plassert, fjern den ene, roter den første (den som er nærmere filmen) med to fingre uten å klemme i giret, se gjennom kikkhullet - punktet 50-100m skal gå så langt som mulig til venstre (!).

Ingenting å demontere, alt er tilgjengelig der. Ta av øynene. Vask øynene separat. Det kan være i oppvaskmiddel og varmt vann, rikelig og vatt på fyrstikk. Disse øynene kan ha fett inni, og hvis de vaskes på en "kulturell" måte, vil prosessen være lang og kjedelig, fettet vil hele tiden falle på bomullsullen og smøres forsiktig på glasset.

På alle fotofora, minst en gang i måneden, reises spørsmålet om rengjøring av optikk. Jeg er klar til å dele min (og ikke bare) erfaring på dette området.Som et resultat av en grundig studie av dette problemet, kom jeg som kjemiker til følgende konklusjoner.

Et utvalg nyttige tips fra forumene. De vil være svært nyttige for daglig bruk, så vel som for forebygging og reparasjon av fotografisk utstyr.

Denne informasjonen vil være nyttig for de som skal gjenopprette lukkeren på FED- eller Zorkiy-kameraer. For å gjenopprette ytelsen til kameraet kan du plukke opp de nødvendige lukkerne fra et annet, unødvendig kamera.

Justeringsprosessen for speilreflekskameraer består av fire grunnleggende, sekvensielle operasjoner. Først kontrolleres parallelliteten til rammeplanet og endeflaten til kameraets objektivsokkel. Deretter blir kameraets arbeidsavstand verifisert og tilpasset arbeidsavstanden til objektivet. Deretter verifiseres installasjonen av speilet i arbeidsposisjon, og til slutt blir avstanden fra linsen til det frostede glasset koordinert med arbeidsavstanden til kameraet.

For å utføre reparasjoner riktig, må du først forstå strukturen til digitale kameraer. La oss starte med optikk. Blenderåpningen og lukkeren er plassert inne i objektivet. Membranen består av flere blader, og når den er lukket, reduseres diameteren på hullet som lyset kommer inn i matrisen gjennom. Dette reduserer mengden innfallende lys og forhindrer overdreven belysning av matrisen når motivet er sterkt opplyst. Det er en lukker i nærheten. Akkurat som diafragma, er den i stand til å endre mengden lys som treffer matrisen.

Når strømmen er slått av, er kameralinsene nedsenket i huset og beveger seg ut av det når de er slått på. Selv et lite slag mot den når den er på kan ødelegge kameraet. Et annet linseelement du må være ekstremt forsiktig med er linsen. Den må beskyttes mot kontakt med gjenstander. Kvaliteten på bildet i bildene, dets skarphet avhenger direkte av rensligheten til linsen. Støv fra linsen kan fjernes med en luftstrøm fra en spesiell boks med trykkluft.Fingeravtrykk kan tørkes av med en ren klut, og hvis det er sterkt tilsmusset, trenger du en spesiell rensevæske for optikken.

Hvis indikatoren konstant blinker og det høres klikk i linsen, så sitter linsen fast på grunn av ødelagte tenner ved giret i girkassen. Noen ganger brekker også bøssingen som beveger lukkeren og membranmekanismen i linsene.

Lukkeren til et digitalkamera er vanligvis åpen og lys som passerer gjennom linsen treffer sensoren kontinuerlig. Et digitalkamera tar kontinuerlig et bilde fra matrisen og viser det på kameraets skjerm. Og hvis lukkeren er lukket, vil vi ikke se bildet på skjermen. Selv om etter fotografering av et bilde med høy oppløsning, lukkes lukkeren i den tiden som kreves for å kopiere informasjon fra matrisen til kameraets minne. Et infrarødt filter er plassert bak objektivlinsene, som hindrer passasje av infrarøde stråler inn på den lysfølsomme matrisen. Synet tillater ikke å se infrarøde stråler, noe som betyr at et digitalkamera heller ikke skal se dem. Ellers vil bildet som oppnås med et slikt kamera avvike fra det vi ser.

Ubrukbarhet av minnekortet kan oppstå på grunn av skitne kontakter. Du kan rette opp situasjonen ved å gni kontaktene på kortet med en klut med innsats.

Hvis kameraet ikke fungerer etter at du har satt inn batteriet, kontroller om tilkoblingen er riktig. Bare fordi du installerer batteriet i kameraet med liten innsats, betyr det ikke at det er riktig installert og at kameraet vil fungere. Årsaken kan også være svakt ladede celler - strømforbruket til kameraer kan være mer enn en ampere og på svake batterier vil kameraet ikke en gang slå seg på.

Den sentrale prosessoren styrer alt. En optisk søker er plassert over objektivet. Under zooming endres avstanden mellom linseelementene, og følgelig bildeskalaen. Lignende bevegelser av linser forekommer i kameraets optiske søker, så det er laget i samme enhet som objektivet.

Hvis strømforsyningen er normal, men fortsatt ikke slår seg på, er prosessoren mest sannsynlig ute av drift.Du må bytte prosessor. Men først bør du måle strømforbruket når du slår på, hvis verdien er null - mest sannsynlig er det strømbrudd et sted.

Blitsenheten er på et eget brett med en stor kondensator og en transformator. På baksiden av kameraet er det en LCD-skjerm, som du kan se bildet på under opptak.

I den første tilnærmingen består ethvert digitalkamera av følgende hoveddeler og sammenstillinger: Linse og diafragma, et sett med optiske omformere og speil og en digital matrise, en kontroll- og datalagringsenhet.

Prinsippet for drift av kameraet er godt forstått fra blokkskjemaet i figuren nedenfor:

Hvis du ser på bildet over, kan du tydelig se at først kommer lysfluksen inn i linsen, deretter følger den gjennom membranen og lukkeren, som doserer mengden lys som treffer de lysfølsomme elementene i matrisen. Hver piksel i matrisen overfører informasjon om intensiteten til lysstrømmen og lysspekteret. Videre går denne informasjonen til analog-til-digital-omformeren. Fra ADC-utgangen vises den digitale koden gjennom prosessorenheten på en digital skjerm eller lagres i internt eller eksternt minne.