Gjør-det-selv benq lcd-skjerm reparasjon

Feil: skjermen slår seg ikke på og strømindikatoren blinker... Feilen er typisk og gir oss umiddelbart hint om problemer i strømforsyningen, så vi fortsetter med demontering. For å gjøre dette, skru ut alle skruene på baksiden av skjermen, inkludert de som er skjult under hettene. Sistnevnte fjernes lett nok hvis du lirker dem. Vi tar ut stativet fra festet og skru ut en annen skrue under den.

Vi lirker saken rundt omkretsen og kobler ut låsene. Noen ganger må du bruke fysisk kraft på spesielt stramme låser, men husk én regel – der plasten går bedre, åpnes låsen der. Strømforsyningen og signalbehandlingskortet er plassert under bakdekselet. Skru løs DVI- og D-Sub (VGA)-kontaktene med en smaltang. Koble fra tastaturkontakten og løft metallskjermen.

Til venstre er strømforsyningskortet, til høyre er signalkortet. De hovne kondensatorene er godt synlige på strømforsyningskortet (merket med rødt). Koble fra lampekontaktene og skru av strømforsyningskortet. Den gule kondensatoren er ikke hoven, men den er nær radiatoren, derfor anbefaler jeg for forebygging å erstatte den.

Det er ganske vanlig at elektrolytiske kondensatorer sveller når de er plassert nær radiatorer og varmekomponenter. Elektrolytten i dem fordamper under påvirkning av temperatur. Som et resultat tørker den dielektriske pakningen ut og overoppheting av beholderen med hevelse er garantert. Etter å ha skiftet alle beholderne, ble skjermen slått på.

Benq E2200HDA på ET0019NA-chassis.

Bare slår seg ikke på, indikasjonen virker heller ikke:

Med 99% av disse symptomene kan du trygt se på strømforsyningen, når du ringer, fant jeg at D803-dioden kortsluttet, strøm tilføres PO168 gjennom den, etter å ha fjernet dioden, ble den funnet å være fullt operativ. Oppringingen av den syvende tappen til mikrokretsen i forhold til kassen viste lukkingen. Ved å bytte ut mikroenheten med en lignende (FAN6751), begynte monitoren umiddelbart å fungere.

Benq FP71E-skjerm på Q7C4-chassis

Når skjermen ble slått på, dukket bakgrunnsbelysningen opp og slukket umiddelbart... Det er umiddelbart klart at problemene i omformeren, spesielt etter å ha blitt kjent med monitorkretsen, bestemte Benq årsaken: transistorene Q815 og Q816 2SC5707 er ødelagte, og de brant ut på grunn av den elektrolytiske kondensatoren C824 0.22mF 160V (se radioamatør råd om hvordan du sjekker kondensatoren). Et lignende problem kan oppstå i den andre armen til Q808 Q809 C826-omformeren.

Benq FP71G på Q7T4-chassis (diagrammet kan lastes ned fra lenken over).

Skjermens bakgrunnslys slås av, nesten umiddelbart, og noen ganger etter noen få minutters arbeid. Jeg tok råd fra reparatørene og renset bakgrunnsbelysningsledningene fra den metalliserte folien (det er en kjent defekt som oppstår på grunn av den metalliserte tapen. Når skjermen varmes opp, klemmer tapen isolasjonen og det oppstår et sammenbrudd) og vasket av lakk fra under smd-kondensatorene i inverterkretsen, men problemet vedvarte. Ved videre analyse avslørte kretsen en defekt elektrolytisk kondensator C826. Etter å ha byttet den, sluttet bakgrunnsbelysningen å slå seg av.

Hvit skjerm på LCD-skjermen... Skift den defekte sikringen på LCD-kontrollkortet og demonter kondensatoren C102

Spontan utkobling av matrisebakgrunnsbelysning... Dårlig kontakt i SN804-kontakten til inverterkortet, blå ledning. Ta ut, klem kronbladene og sett tilbake. Når det oppstår en defekt, lyser baklyslampene og slukker umiddelbart, hvis du slår av den defekte lampen, lyser den gjenværende lampen lenger.

Bakgrunnsbelysningen slås av og på spontant.

En defekt i SMD-kondensatoren C841, da den ble demontert og inspisert, ble den delt fra undersiden. Etter å ha byttet skjermen fungerte bakgrunnsbelysningen.

Fargeforvrengning. Knappene på kontrollpanelet fungerer ikke.

Det er en reaksjon kun på "På-Av"-knappen Hvis du klikker på de andre, er det ingen endring. Problemet er i EEPROM U4 24C04N.

Skjermen slår seg ikke på: Strømforsyningen er OK. Jeg prøvde å erstatte EEPROM U4 24C04N, skjermen slått på, men frøs snart igjen. Som jeg fant ut, var kvartsen Y1 24.000 defekt, (Hvordan sjekker du kvartsen).

Monitoren slår seg av etter 5-10 minutter

Strømforsyningen har en defekt 3,3V stabilisator IC701 LD1117

Hvit skjerm... Etter 15 minutters arbeid

Defekt mikrokrets U11 AAT1164 (analog av max1517). Etter å ha erstattet den med en analog, ble mikrokretsen veldig varm, jeg måtte installere den på en radiator for forebygging, et lignende problem oppstår ofte i Benq FP73G-skjermen på Q7T5-chassiset

Kontrollknappene fungerer ikke, alt bortsett fra inkluderingen... Knapplåsmodus er på; for å avslutte den, trykk og hold inne MENU-knappen

Ingen lyd... Problemet er i TDA7496-brikken, etter å ha erstattet den, dukket lyden opp

Hvit skjerm I disse monitorene oppstår denne feilen hovedsakelig på grunn av en røket sikring på AU Optronics M190EG02-kortet. Vanligvis, i dette tilfellet, svikter kondensatorene C11, C12, C13.

Problemet er som følger: hvis du slår av skjermen etter 1-2 timers arbeid, er det mer slår seg ikke på, er indikatoren av, og hvis du venter i 30 minutter, slås skjermen på igjen. Byttet kondensator C712.

Hvis skjermen bare ikke vil slå seg på... Senket forsyningsspenning 3,3V til 2,5V; 5V til 3,3V på grunn av IC601 NCP1200AP40-brikke.

Monitoren slår seg av med forskjellige intervaller. Mørkt bilde.

Problemet ligger i inverteren for å sjekke kondensatoren C822 (i mitt tilfelle viste det seg å være delt).

Inskripsjonen på skjermen Kabel ikke tilkoblet

Feilen viste seg å være i Zener-dioden D4 (jeg sjekket den med et multimeter i diodetestmodus, passerte den i begge retninger)

Etter en times arbeid satt kontrollknappene fast... Problemet viste seg å være i ZD5 i Exit-knappkretsen.

Slår seg ikke på... Resistor R603 utbrent i strømforsyningen, og IC601 NCP1200AP40 mikrokrets og IC602 PC123 optokobler er defekte. (hvordan sjekke en optokobler)

Benq FP93GS på Q9T5-chassis

Feil - Hvitt raster.

Sjekk kondensator C193, transistor Q5 ELM13401CA

BENQ FP557s reagerer ikke på kontrollknapper

Årsaken viste seg å ligge i selve knappene, nemlig i autotuning, i dette tilfellet.

Undersøkelsen avdekket brente radiokomponenter Q743; Q751; Q741; Q753; Q742; Q752; PF751 ble erstattet med lignende eller analoger, når den ble slått på, ble PF751-sikringen gått igjen og Q759 brøt. Ved videre søk etter problemet ble det funnet en kortslutning i sekundærviklingene til T753-transformatoren.

PF751-sikringen og Q759 2SC5707-transistoren er defekte på grunn av manglende tap av den første delen av T751-transformatoren.

Skjermen slår seg ikke på... Strømforsyningen er defekt, nemlig Q601 P7NK80ZFP-transistoren, IC601 NCP1200AP40-mikrokretsen og bruddet på R615 R22-motstandene og F601-sikringen er ødelagt.

Problemer i inverterkortet: Q808-transistorer utbrent; Q809 2SC5707 Q805 FQU11P06 sikring PF801 kondensator C826.

Den slår seg av etter kort tid, er indikatoren av, før du kobler fra den hvite matrisen.

Problemer i monitorens strømforsyning, fordi utgangen har en ustabil spenning, 5V hver. IC601 NCP1200AP40-mikrokretsen og Q601-transistoren viste seg å være feil.

Bakgrunnsbelysningen blinker av og på... I den ene armen på omformeren fant jeg brent 2SD5707 (pos. numre Q808 og Q809) og hovne kondensatorer C801 C707, C708 mellom dem. Den gule sikringen PF801 3A har også gått.

I de tidligere artiklene viet til reparasjon av strømforsyninger til datamaskiner, lærte vi hvordan du finner og fikser enkle feil. La oss ta en enkel titt på hvordan skiftende strømforsyninger skiller seg fra konvensjonelle transformatorer? Byttestrømforsyningsenheten er i stand til å levere betydelig kraft til lasten med en ganske beskjeden størrelse. Av denne grunn er nesten all moderne teknologi, med unntak av lydteknologi (det er tabu der), drevet av impulser.

Å ja, hva handler dette om? Faktum er at en byttestrømforsyning er installert i skjermene. Og kunnskapen vi har fått fra tidligere artikler om reparasjon av strømforsyninger, er fullt anvendelig for reparasjon av strømforsyninger for skjermer.Forskjellen ligger utelukkende i dimensjonene og utformingen av radiokomponenter.

Innmaten til en strømforsyning for en datamaskin ser omtrent slik ut:

Og strømforsyningen til skjermen er omtrent slik:

Men det er også en betydelig forskjell. I strømforsyninger for skjermer med LCD-bakgrunnsbelysning kan du se høyspentdelen. Han er en inverter. Hans tilstedeværelse er indikert med inskripsjoner som "High Voltage" og terminaler for tilkobling av lamper. Vær oppmerksom på at spenningen som leveres til lampene er over 1000 volt! Derfor er det bedre å ikke røre og enda mer å ikke slikke denne delen når du slår på Monica i nettverket.

Forresten, hva er forskjellen mellom LCD-bakgrunnsbelyste skjermer og LED-bakbelyste skjermer? I LCD-skjermer bruker vi fluorescerende lamper for bakgrunnsbelysning. Dette er nesten det samme som lysrør, bare redusert flere ganger.

Disse lampene er plassert øverst og nederst på skjermen og lyser opp bildet.

Hvis du slår dem av, blir bildet så svakt at du tror skjermen er helt av. Bare en nøye inspeksjon under belysning kan vise at det fortsatt er et bilde på skjermen. Dette trikset vil være nyttig for oss for å finne lampefeil.

LED-skjermer bruker LED-er for bakgrunnsbelysning, som er plassert enten på sidene av skjermen eller bak den.

Nå har alle produsenter av skjermer og TV-er gått over til LED-bakgrunnsbelysning, siden det reduserer energiforbruket med nesten halvparten og er mye mer holdbart enn LCD.

En moderne LCD-skjerm består av bare to brett: en scaler og en strømforsyning

Skaler Er et skjermkontrolltavle. Hjernen hans. Her konverterer monikken det digitale signalet til farger på displayet, og inneholder også ulike innstillinger. Den inneholder prosessoren, flash-minnet, hvor skjermens fastvare er skrevet, og EEPROM-minnet, der gjeldende innstillinger er lagret.

Strømforsyning, faktisk gir strøm til monitorkretsen. Som sagt kan den inneholde en inverter for monikk med LCD-baklys. I skjermer med LED-bakgrunnsbelysning er det ingen inverter.

Så, hva er de vanligste skjermsammenbruddene og hva forårsaker dem? Dette er selvfølgelig elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningsfilteret.

Dette er en av de vanligste sammenbruddene på LCD-skjermer. Conder kan enkelt og enkelt loddes på nytt. Noen ganger har ikke brettene en standard kondensatorvurdering, for eksempel 680 eller 820 mikrofarad x 25 volt. Hvis du står overfor hovne kondensatorer av denne valøren og de ikke var i radiobutikken din, ikke skynd deg å gå rundt i alle radiobutikkene i byen din på jakt etter nøyaktig samme valør. Dette er akkurat tilfellet når «mye ikke er skadelig». Enhver elektronikkingeniør vil fortelle deg dette. Sett gjerne 1000 mikrofarader x 25 volt og alt vil fungere fint. Enda mer er mulig.

På grunn av det faktum at strømforsyningen avgir varme under drift, noe som påvirker levetiden til kondensatorene negativt, må du sørge for å sette kondensatorer med betegnelsen "105C" på dekselet. Etter omlodding av kondensatorene skader det heller ikke å sjekke sekundærkretssikringen, som ofte er en enkel SMD-motstand med null motstand, rammestørrelse 0805, plassert på baksiden av brettet fra routingsiden.

Og enda en nyanse, ved utgangen av strømforsyningen, foran selve strømkontakten som går til scaler, er det ofte plassert en SMD zener-diode

Hvis spenningen på den overstiger den nominelle, går den i kortslutning og kobler derved fra vår monitor gjennom beskyttelseskretsene. Du kan erstatte den med hvilken som helst som passer for spenningsklassifiseringen. Kan til og med brukes med pinner

Etter at alt er gjort og reparert, sjekker vi med et multimeter spenningen på strømkontakten, som går til scaler. Alle spenninger er signert der. Sørg for at de samsvarer med avlesningene til multimeteret

Problemer i høyspentdelen av strømforsyningen (inverter).

Hvis mulig, så først og fremst se alltid etter skjemaet for enheten som repareres. La oss ta en titt på høyspenningsdelen til en av skjermene.

Hvis du ser at monitorens strømforsyningssikring er gått, betyr det at motstanden mellom strømledningene til monitorledningen (inngangsmotstand) har blitt veldig lav på et tidspunkt (kortslutning). Et sted rundt 50 ohm eller mindre, som igjen, ifølge Ohms lov, forårsaket en økning i strømmen i kretsen. På grunn av den høye strømmen brant sikringsledningene ut.

Hvis sikringen er i et metall-glasshus, kan vi sette inn absolutt hvilken som helst sikring i festet og ringe motstanden mellom pinnene på pluggen med et multimeter i Ohmmeter-modus. Hvis motstanden vår er null og opp til 50 ohm, som oftest er tilfelle, så ser vi etter et ødelagt radioelement som ringer til null eller til jord.

Sett inn sikringen, bytt multimeteret til 200 ohm og koble det til strømstøpselet. Vi sørger for at motstanden er svært liten. Videre har vi ikke hastverk med å fjerne sikringen. Så la oss se, i henhold til diagrammet, hvilke radiokomponenter som kan kortsluttes hos oss. På bildet er delene som må kontrolleres i tilfelle kortslutning i høyspenningsdelen uthevet i fargede rammer

Alle disse prosedyrene for å måle motstand er gjort for å kalle opp de oppførte delene en etter en. Det vil si at vi lodder og igjen måler motstanden gjennom pluggen. Så snart vi får en høy motstand ved inngangen til pluggen, og erstatter det defekte radioelementet, kan vi trygt plugge pluggen inn i stikkontakten.

Skjermens bakgrunnsbelysning forsvinner

Problemet er dette: skjermen vår slår seg på, den fungerer i 5-10 sekunder og slukker. Dette indikerer at en av skjermens bakgrunnsbelysningslamper er blitt ubrukelig. Før det kan en del av skjermen blinke litt. I dette tilfellet vil omformeren gå inn i beskyttelse, noe som vil manifestere seg i den automatiske avstengingen av skjermens bakgrunnsbelysning.

For at vi skal sjekke lampene og utelukke den defekte, kjøper vi en høyspentkondensator 27 picofarads x 3 kilovolt for 17 "skjermer, 47 pF for 19" skjermer og 68 pF for 22 "skjermer fra en radiobutikk.

Denne kondensatoren må loddes til pinnene på kontakten som bakgrunnsbelysningen er koblet til. Selve lampen skal selvfølgelig slås av. Ved å koble kondensatoren etter tur til hver kontakt, sikrer vi at omformeren slutter å gå i beskyttelse.

Skjermen vil fungere, selv om den vil være litt svak. Dette er nyttig som en midlertidig løsning mens lampen forventes levert, for eksempel fra Kina, eller som en permanent løsning dersom det av en eller annen grunn er umulig å bytte ut bakgrunnsbelysningen.

Selvfølgelig er det sjelden noen gjør det. Selve trikset er å slå av beskyttelsen på selve PWM-brikken))). For å gjøre dette, google "fjern beskyttelsen av omformeren xxxxxxx" I stedet for "xxxxxx" setter vi merkevaren til PWM-mikrokretsen vår. På en eller annen måte skrudde jeg av beskyttelsen på skjermen med TL494 PWM-mikrokretsen i henhold til diagrammet nedenfor ved å lodde en 10 Kiloohm-motstand. Monique har jobbet for andre året nå. Ingen klager).

Fram til 2004-2005 ble CRT-skjermer og TV-apparater, eller med andre ord, med kinescope i sammensetningen distribuert i massebruk. De kalles også, i likhet med TV-apparater, monitorer og monitorer av typen CRT (katodestrålerør). Men fremgangen står ikke stille, og på et tidspunkt ble LCD-TVer utgitt, som inkluderte en LCD-matrise (flytende krystall). En slik matrise må være godt opplyst av 4 CCFL-lamper plassert på begge sider, topp og bunn.

Dette gjelder 17 - 19 tommers skjermer og TV-er. Større TV-er og skjermer kan ha seks eller flere lamper. Slike lamper i utseende ligner vanlige fluorescerende lamper, men er i motsetning mye mindre i størrelse.Av forskjellene vil slike lamper ikke ha 4 kontakter, som i fluorescerende lamper, men bare to, og deres drift krever en høy spenning - over en kilovolt.

Skjermbakgrunnsbelysningskontakt

Så, etter 5-7 års drift, blir disse lampene ofte ubrukelige, funksjonsfeil er typiske for vanlige lysrør. Her er litt tilleggsinformasjon. Først vises rødlige nyanser i bildet, en langsom start, for at lampen skal lyse opp, må den blinke flere ganger. I alvorlige tilfeller lyser ikke lampen i det hele tatt. Spørsmålet kan oppstå: vel, en lampe har gått ut, de står over og under matrisen, vanligvis to stykker installert parallelt med hverandre, la bare tre av dem brenne og bildet vil bare bli svakere. Men ikke alt er så enkelt.

Faktum er at når en av lampene går ut, vil beskyttelsen på PWM-kontrolleren til omformeren fungere, og bakgrunnsbelysningen, og oftest hele skjermen, slås av. Derfor, når du reparerer LCD-skjermer og TV-er, hvis det er mistanke om en inverter eller lamper, er det nødvendig å sjekke hver av lampene med en test-inverter. Jeg kjøpte en slik testomformer på Aliexpress som på bildet nedenfor:

Test omformer med Ali express

Denne testomformeren har en kontakt for tilkobling av ekstern strømforsyning, ledninger med krokodiller ved utgangen, og kontakter for tilkobling av plugger, monitorlamper. Det er informasjon på nettverket om at slike lamper kan kontrolleres for drift ved hjelp av en elektronisk ballast fra energisparende lamper, med en utbrent lampespiral, men med fungerende elektronikk.

Elektronisk forkobling fra en energisparende lampe

Hva om du ved hjelp av en testomformer eller elektronisk forkobling fra en energisparelampe fant ut at en av lampene er blitt ubrukelig og ikke lyser i det hele tatt når den er tilkoblet? Du kan selvfølgelig bestille lamper på Aliexpress, stykkevis, men gitt at disse lampene er veldig skjøre, og å kjenne til Russian Post, kan du lett anta at lampen vil bli ødelagt.

Broken Matrix LCD-skjerm

Du kan også fjerne lampen fra en donor, for eksempel en monitor med ødelagt matrise. Men det er ikke et faktum at slike lamper vil vare lenge, siden de allerede delvis har brukt opp ressursen. Men det er et annet alternativ, en ikke-standard løsning på problemet. Du kan laste en av utgangene fra transformatorer, og det er vanligvis 4 av dem, i henhold til antall lamper på 17-tommers skjermer, resistiv eller kapasitiv belastning.

Strømforsyning og monitor inverterkort

Hvis alt er klart med en resistiv, kan det være en vanlig kraftig motstand, eller flere koblet i serie eller parallelt, for å få den nødvendige karakteren og kraften. Men denne løsningen har en betydelig ulempe - motstander vil generere varme når skjermen er i drift, og gitt at det vanligvis er varmt inne i skjermhuset, kan det hende at ekstra oppvarming ikke gleder elektrolytiske kondensatorer, som, som du vet, ikke liker langvarig overoppheting og hovne opp.

Hovne kondensatorer overvåker strømforsyningen

Som et resultat, hvis det for eksempel var en 400-volts elektrolytisk kondensator for nettverk, den samme store tønnen kjent for alle fra bildet, kunne vi få en utbrent mosfet eller en PWM-kontroller mikrokrets med et innebygd strømelement . Så det er en annen vei ut: å slukke den nødvendige kraften ved hjelp av en kapasitiv belastning, en kondensator 27 - 68 PicoFarad og en driftsspenning på 3 kilovolt.

Denne løsningen har noen fordeler: det er ikke nødvendig å plassere store varmemotstander i kassen, men det er nok å lodde denne lille kondensatoren til kontaktene til kontakten som lampen er koblet til. Når du velger vurderingen til kondensatoren, vær forsiktig så du ikke lodder noen vurderinger, men strengt tatt i henhold til listen på slutten av artikkelen, i samsvar med diagonalen på skjermen.

Vi lodder kondensatoren i stedet for baklyslampen

Hvis du lodder en mindre kondensator, vil skjermen slå seg av da omformeren fortsatt vil gå i beskyttelse på grunn av at belastningen er liten. Hvis du lodder en større kondensator, vil omformeren fungere med overbelastning, noe som vil påvirke levetiden til mosfetsene negativt ved utgangen fra PWM-kontrolleren.

Hvis mosfettene er ødelagt, vil heller ikke bakgrunnsbelysningen, og muligens hele skjermen, kunne slå seg på, siden omformeren går i beskyttelse. Et av tegnene på overbelastning av omformeren vil være fremmede lyder som kommer fra inverterkortet, for eksempel susing. Men når VGA-kabelen er frakoblet, er det noen ganger normalt med en liten susing fra inverterkortet.

Valg av kondensatorklassifiseringer for skjermen

Bildet ovenfor viser importerte kondensatorer, det er også deres innenlandske kolleger, som vanligvis har en litt større størrelse. Jeg loddet en gang vår, innenlands på 6 KiloVolts - alt fungerte. Hvis radiobutikken din ikke har kondensatorer for den nødvendige driftsspenningen, men det er for eksempel 2 KiloVolt, kan du serielodde 2 kondensatorer 2 ganger større, mens deres totale driftsspenning vil øke og gjøre at de kan brukes til vår formål.

På samme måte, hvis du har kondensatorer som er 2 ganger mindre, 3 kilovolt, men ikke på nødvendig effekt, kan du lodde dem parallelt. Alle vet at serie- og parallellkobling av kondensatorer betraktes i henhold til den inverse formelen for serie- og parallellkobling av motstander.

Parallellkobling av kondensatorer

Med andre ord, når kondensatorer er koblet parallelt, bruker vi formelen for seriekobling av motstander, eller deres kapasitans legges ganske enkelt til, med en seriekobling beregnes den totale kapasitansen ved å bruke en formel som ligner parallellkoblingen av motstander. Begge formlene kan sees i figuren.

DIY-skjermreparasjon

Mange skjermer var allerede rettet på lignende måte, bakgrunnsbelysningens lysstyrke falt litt på grunn av det faktum at den andre lampen på toppen eller bunnen av skjermen eller TV-matrisen fortsatt fungerer og gir, om enn mindre, men tilstrekkelig belysning slik at bildet forblir ganske lyst.

Kondensatorer i nettbutikken

En slik løsning for hjemmebruk kan godt passe en nybegynner radioamatør, som en vei ut av denne situasjonen, hvis alternativet er å reparere i en tjeneste som koster halvannen til to tusen, eller kjøpe en ny skjerm. Disse kondensatorene koster bare 5-15 rubler per stykke i radiobutikker i byen din, og enhver person som vet hvordan man holder et loddejern i hendene kan utføre slike reparasjoner. Vellykkede reparasjoner til alle! Spesielt for Radioskot.ru - AKV.

Her er de TOP 10 vanligste LCD-skjermfeilene som jeg følte på den harde måten. Feilvurderingen ble satt sammen i henhold til forfatterens personlige mening, basert på opplevelsen av å jobbe i servicesenteret. Du kan ta dette som en universell reparasjonsmanual for nesten alle LCD-skjermer fra Samsung, LG, BENQ, HP, Acer og andre. Her går vi.

Jeg delte funksjonsfeilene til LCD-skjermer i 10 punkter, men dette betyr ikke at det bare er 10 av dem - det er mange flere, inkludert kombinerte og flytende. Mange av sammenbruddene til LCD-skjermer kan repareres for hånd eller hjemme.

generelt, selv om strømindikatoren kan blinke. Samtidig hjelper det ikke å rykke i kabelen, danse med en tamburin og andre spøk. Å trykke på skjermen med en nervøs hånd fungerer vanligvis ikke heller, så ikke prøv engang. Årsaken til en slik funksjonsfeil på LCD-skjermer er oftest feil på strømforsyningskortet, hvis det er innebygd i skjermen.

Nylig har skjermer med ekstern strømkilde blitt moderne. Dette er bra fordi brukeren ganske enkelt kan endre strømforsyningen ved havari.Hvis det ikke er noen ekstern strømkilde, må du demontere skjermen og se etter en funksjonsfeil på brettet. I de fleste tilfeller er det ikke vanskelig å demontere en LCD-skjerm, men du må huske på sikkerhet.

Før du fikser den stakkars karen, la han stå i 10 minutter uten strøm. I løpet av denne tiden vil høyspentkondensatoren ha tid til å lades ut. MERK FØLGENDE! LIVSFARLIG hvis diodebroen og PWM-transistoren brenner ut! I dette tilfellet vil ikke høyspenningskondensatoren utlades innen en akseptabel tid.

Derfor må ALLE før reparasjon sjekke spenningen på den! Hvis det forblir en farlig spenning, må kondensatoren utlades manuelt gjennom en isolert motstand på omtrent 10 kOhm i 10 sekunder. Hvis du plutselig bestemmer deg for å lukke terminalene med en skrutrekker, så hold øynene unna gnister!

Deretter fortsetter vi med å inspisere skjermens strømforsyningsbrett og endre alle utbrente deler - disse er vanligvis hovne kondensatorer, sprengte sikringer, transistorer og andre elementer. Det er også OBLIGATORISK å lodde brettet eller i det minste inspisere loddingen under et mikroskop for mikrosprekker.

Fra egen erfaring vil jeg si - hvis skjermen er mer enn 2 år gammel - så 90% at det vil være mikrosprekker i loddingen, spesielt for LG, BenQ, Acer og Samsung-skjermer. Jo billigere skjermen er, jo dårligere er den laget på fabrikken. Opp til det punktet at den aktive fluksen ikke vaskes ut - noe som fører til svikt i monitoren etter et år eller to. Ja, ja, akkurat når garantien slutter.

når skjermen er slått på. Dette miraklet indikerer direkte for oss en feil i strømforsyningen.

Det første trinnet er selvfølgelig å sjekke strøm- og signalkablene - de må festes godt i kontaktene. Et blinkende bilde på skjermen forteller oss at spenningskilden for skjermens bakgrunnsbelysning stadig hopper av driftsmodus.

Den vanligste årsaken til dette er hovne elektrolytiske kondensatorer, mikrosprekker i loddetinn og en defekt TL431 mikrokrets. Hovne kondensatorer koster oftest 820 uF 16 V, de kan erstattes med større kapasitet og høyere spenning, for eksempel de billigste og mest pålitelige er Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer og Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer. 105 grader) Nichicon 2200 uF 25 V. Alt annet vil ikke vare lenge.

etter at tiden har gått eller slår seg ikke på umiddelbart. I dette tilfellet, igjen, er det tre hyppige funksjonsfeil på LCD-skjermer i rekkefølge etter frekvens - hovne elektrolytter, mikrosprekker i brettet, defekt TL431-mikrokrets.

Med denne feilen kan det også høres et høyfrekvent knirking fra bakgrunnsbelysningstransformatoren. Den opererer vanligvis ved frekvenser mellom 30 og 150 kHz. Hvis driftsmodusen brytes, kan det oppstå svingninger i det hørbare frekvensområdet.

men bildet vises i sterkt lys. Dette forteller oss umiddelbart om en funksjonsfeil på LCD-skjermer når det gjelder bakgrunnsbelysningen. Når det gjelder hyppigheten av forekomsten, kan det settes på tredjeplass, men det er allerede tatt der.

Alternativ to - enten er strømforsyningen og vekselretterkortet utbrent, eller bakgrunnsbelysningslampene er defekte. Sistnevnte årsak er ikke vanlig i moderne skjermer med LED-bakgrunnsbelysning. Hvis lysdiodene er bakgrunnsbelyst og svikter, kun i grupper.

I dette tilfellet kan det være en mørklegging av bildet på steder i kantene av skjermen. Det er bedre å starte reparasjoner med diagnostikk av strømforsyningen og omformeren. En omformer er den delen av brettet som er ansvarlig for dannelsen av en høyspentspenning i størrelsesorden 1000 volt for å drive lampene, så i ingen tilfeller bør du prøve å reparere skjermen under spenning. Du kan lese om reparasjon av Samsung-skjermens strømforsyning i bloggen min.

De fleste skjermer er like i design, så det burde ikke være noen problemer. På en gang regnet skjermene rett og slett ned med et sammenbrudd i kontakten nær tuppen av bakgrunnsbelysningen. Dette behandles av den mest forsiktige demonteringen av matrisen for å komme til enden av lampen og lodde høyspentledningene.

Hvis selve bakgrunnsbelysningen brenner ut, vil jeg foreslå å erstatte den med LED-baklysstangen som vanligvis følger med omformeren din. Hvis du fortsatt har spørsmål - skriv til meg på mail eller i kommentarfeltet.

Dette er de styggeste LCD-skjermfeilene i livet til enhver datatekniker og bruker, fordi de forteller oss at det er på tide å kjøpe en ny LCD-skjerm.

Hvorfor kjøpe nytt? Fordi kjæledyrets matrise er 90 % ubrukelig. Vertikale striper vises når kontakten til signalsløyfen med kontaktene til matriseelektrodene brytes.

Dette kan bare kureres ved forsiktig påføring av anisotropisk teip. Uten dette anisotrope limet hadde jeg en dårlig opplevelse med å reparere en Samsung LCD-TV med vertikale striper. Du kan også lese hvordan kineserne reparerer slike strips på maskinene sine.

En enklere vei ut av denne ubehagelige situasjonen finner du hvis svogervennen din har samme monitor liggende, men med defekt elektronikk. Det vil ikke være vanskelig å blinde fra to skjermer av lignende serie og samme diagonal.

Noen ganger kan til og med en strømforsyningsenhet fra en monitor med større diagonal tilpasses for en monitor med mindre diagonal, men slike eksperimenter er risikable og jeg anbefaler ikke å starte brann hjemme. Her i en annens villa - det er en annen sak ...

Deres tilstedeværelse betyr at du eller dine slektninger dagen før hadde en kamp med monitoren på grunn av noe opprørende.

Dessverre gir ikke husholdnings LCD-skjermer støtsikre belegg, og alle kan fornærme de svake. Ja, ethvert anstendig stikk med en skarp eller stump gjenstand inn i LCD-skjermmatrisen vil få deg til å angre.

Selv om det er et lite spor eller til og med en ødelagt piksel, vil stedet over tid begynne å vokse under påvirkning av temperatur og spenning som påføres flytende krystaller. Dessverre vil det ikke fungere å gjenopprette de døde piksler på skjermen.

Det vil si at det er en hvit eller grå skjerm i ansiktet. Først bør du sjekke kablene og prøve å koble skjermen til en annen videokilde. Sjekk også om monitormenyen vises på skjermen.

Hvis alt forblir det samme, ser vi nøye på strømforsyningskortet. I strømforsyningsenheten til LCD-skjermen dannes vanligvis spenninger på 24, 12, 5, 3,3 og 2,5 volt. Du må sjekke med et voltmeter om alt er i orden med dem.

Hvis alt er i orden, ser vi nøye på videosignalbehandlingskortet - det er vanligvis mindre enn strømforsyningskortet. Den har en mikrokontroller og hjelpeelementer. Du må sjekke om det kommer mat til dem. Med en sonde, berør kontakten til den vanlige ledningen (vanligvis langs konturen av brettet), og med den andre, gå over terminalene til mikrokretsene. Vanligvis er mat et sted i hjørnet.

Hvis alt er i orden i strømforsyningen, men det er ikke noe oscilloskop, så sjekker vi alle monitorløkkene. Det skal ikke være karbonavleiringer eller mørkere på kontaktene deres. Hvis du finner noe, rengjør det med isopropylalkohol. I ekstreme tilfeller kan du rengjøre den med en nål eller skalpell. Sjekk også båndkabelen og brettet med monitorkontrollknappene.

Hvis alt annet feiler, kan det hende du står overfor et tilfelle av feil fastvare eller feil på mikrokontrolleren. Dette skjer vanligvis fra overspenninger i 220 V-nettverket eller rett og slett fra aldring av elementene. Vanligvis, i slike tilfeller, må du studere spesielle fora, men det er lettere å starte opp for reservedeler, spesielt hvis du har en kjent karate-jager som kjemper mot støtende LCD-skjermer.

Denne saken er lett å behandle - du må fjerne rammen eller bakdekselet på skjermen og trekke ut brettet med knapper. Oftest vil du der se en sprekk i brettet eller i loddetinn.

Noen ganger er det defekte knapper eller en løkke. En sprekk i brettet krenker ledernes integritet, så de må rengjøres og loddes, og brettet må limes for å styrke strukturen.

Dette skyldes aldring av bakgrunnsbelysningslampene. I følge mine data lider ikke LED-bakgrunnsbelysning av dette. Forringelse av parametrene til omformeren er også mulig på grunn av aldring av komponentene.

Dette skyldes ofte en dårlig VGA-kabel uten EMI suppressor - en ferrittring. Hvis utskifting av kabelen ikke fungerer, kan det ha kommet forstyrrelser fra strømforsyningen inn i bildekretsene.

Vanligvis blir de kvitt dem skjematisk ved å bruke filtreringskapasitet for strømforsyning på signalkortet. Prøv å erstatte dem og skriv til meg om resultatet.

Dette fullfører min fantastiske vurdering av TOP 10 mest vanlige LCD-skjermfeil. Mesteparten av sammenbruddsdataene er samlet inn fra reparasjoner av populære skjermer som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic og Hewlett-Packard.

Denne vurderingen, ser det ut til, er sann for LCD-TVer og bærbare datamaskiner. Hva er din situasjon på reparasjonsfronten til LCD-skjermen? Skriv på forumet og i kommentarfeltet.

De vanligste spørsmålene når du demonterer LCD-skjermer og TV-er - hvordan fjerne rammen? Hvordan frigjør jeg låsene? Hvordan fjerne plasten fra dekselet? etc.

En av veiviserne laget en fin animasjon som forklarte hvordan du kobler ut låsene fra chassiset, så jeg lar det være her - det kommer godt med.

Til se animasjon - klikk på bildet.

I det siste har skjermprodusenter i økende grad fullført nye skjermer med eksterne strømforsyninger i plastkoffert... Jeg må si at dette gjør det lettere å feilsøke LCD-skjermer ved å bytte ut strømforsyningen. Men det kompliserer driftsmodusen og reparasjonen av selve strømforsyningen - de overopphetes ofte.

Jeg viste hvordan man demonterer en slik kropp i videoen nedenfor. Metoden er ikke den beste, men den er rask og kan gjøres med improviserte midler.

I dag vil jeg dele med deg opplevelsen av å reparere en skjerm med egne hender. Jeg reparerte min gamle LG Flatron 1730s... Som dette:

Dette er en 17" LCD-skjerm. Jeg må si med en gang at når det ikke er noe bilde på skjermen, tar vi (på jobb) umiddelbart slike kopier til elektronikkingeniøren vår og han tar seg av dem, men det var en mulighet til å øve 🙂

Til å begynne med, la oss behandle terminologien litt: tidligere ble CRT-skjermer (CRT - Cathode Ray Tube) massivt brukt. Som navnet tilsier er de basert på et katodestrålerør, men dette er en bokstavelig oversettelse, det er teknisk riktig å snakke om et katodestrålerør (CRT).

Her er en demontert prøve av en slik "dinosaur":

LCD-skjermer (Liquid Crystal Display - flytende krystallskjerm) eller bare en LCD-skjerm er på moten nå. Ofte kalles slike design TFT-skjermer.

Selv om, igjen, hvis vi snakker riktig, bør det være slik: LCD TFT (Thin Film Transistor - skjermer basert på tynnfilmtransistorer). TFT er ganske enkelt den vanligste varianten i dag, eller rettere sagt, LCD (liquid crystal) skjermteknologi.

Så, før du begynner å reparere skjermen selv, la oss vurdere hva slags "symptomer" hadde "pasienten" vår? Kort sagt, da: det er ikke noe bilde på skjermen... Men hvis du ser litt nærmere, begynte forskjellige interessante detaljer å dukke opp! 🙂 Når den var slått på, viste skjermen et bilde i et brøkdels sekund, som umiddelbart forsvant. Samtidig (etter lydene å dømme) fungerte selve systemenheten til selve datamaskinen som den skal, og operativsystemet startet opp.

Etter å ha ventet en stund (noen ganger 10-15 minutter), fant jeg ut at bildet dukket opp spontant. Etter å ha gjentatt eksperimentet flere ganger, var jeg overbevist om dette. Noen ganger, men for dette, var det nødvendig å slå av og slå på skjermen med "strøm"-knappen på frontpanelet. Etter å ha gjenopptatt bildet fungerte alt uten feil til datamaskinen ble slått av. Dagen etter ble historien og hele prosedyren gjentatt igjen.

Dessuten la jeg merke til en interessant funksjon: når rommet var varmt nok (sesongen er ikke lenger sommer) og batteriene ble oppvarmet anstendig, ble tomgangstiden til skjermen uten bilde redusert med fem minutter. Det var en følelse av at det varmes opp, når ønsket temperaturregime og deretter fungerer uten problemer.

Dette ble spesielt merkbart etter en av dagene foreldrene (de hadde monitoren) skrudde av oppvarmingen og rommet ble ganske fresht. Under slike forhold var bildet på skjermen fraværende i 20-25 minutter, og først da, når det var varmet opp nok, dukket det opp.

I følge mine observasjoner oppførte skjermen seg nøyaktig det samme som en datamaskin med visse hovedkortproblemer (kondensatorer som mistet kapasitansen). Hvis et slikt brett er varmet opp nok (la det gå eller en varmeapparat er rettet i sin retning), "starter" det normalt og fungerer ganske ofte uten feil til datamaskinen slås av. Naturligvis er dette opp til et punkt!

Men på et tidlig stadium av diagnosen (før åpning av «pasientens» sak), er det svært ønskelig for oss å få det mest komplette bildet av hva som skjer. I følge den kan vi grovt sett navigere i hvilken node eller element problemet er? I mitt tilfelle, etter å ha analysert alt det ovennevnte, tenkte jeg på kondensatorene som er plassert i strømkretsen til skjermen min: slå den på - det er ikke noe bilde, kondensatorene varmes opp - det vises.

Vel, det er på tide å teste denne antagelsen!

La oss demontere! Først, bruk en skrutrekker, skru ut skruen som fester bunnen av stativet:

Deretter, - fjern de tilsvarende skruene og fjern sokkelen for montering av stativet:

Deretter, ved hjelp av en flat skrutrekker, lirker vi av frontpanelet på skjermen vår og begynner å skille den forsiktig i pilens retning.

Sakte beveger vi oss langs omkretsen av hele matrisen, og knipser gradvis plastlåsene som holder frontpanelet ut av setene med en skrutrekker.

Etter at vi demonterte skjermen (separerte front- og bakdelene), ser vi følgende bilde:

Hvis "innsiden" av skjermen er festet til bakpanelet med teip, skreller vi den av og fjerner selve matrisen med strømforsyningen og kontrollkortet.

Det bakre plastpanelet forblir på bordet.

Alt annet i den demonterte skjermen ser slik ut:

Slik ser "stuffingen" ut i håndflaten min:

La oss vise et nærbilde av panelet med innstillingsknapper som vises for brukeren.

Nå må vi koble fra kontaktene som kobler katodebakgrunnsbelysningen i monitormatrisen til inverterkretsen som er ansvarlig for tenningen. For å gjøre dette fjerner vi aluminiumsbeskyttelsesdekselet og under det ser vi kontaktene:

Vi gjør det samme på motsatt side av beskyttelsesdekselet til skjermen:

Koble fra kontaktene fra monitoromformeren til lampene. For de som er interessert ser selve katodelampene slik ut:

De er dekket på den ene siden med et metallhus og er plassert i det i par. Inverteren "tenner" lampene og regulerer intensiteten på gløden deres (kontrollerer lysstyrken på skjermen). I dag, i stedet for lamper, brukes LED-bakgrunnsbelysning i økende grad.

Råd: hvis du finner det på skjermen plutselig bildet er borte, ta en nærmere titt (om nødvendig, fremhev skjermen med en lommelykt). Kanskje du legger merke til et svakt (dunkelt) bilde? Det er to alternativer her: enten en av bakgrunnsbelysningslampene har sviktet (i dette tilfellet går omformeren ganske enkelt "i forsvar" og leverer ikke strøm til dem), forblir fullt operative. Det andre alternativet: vi har å gjøre med et sammenbrudd av selve omformerkretsen, som enten kan repareres eller erstattes (på bærbare datamaskiner tyr de som regel til det andre alternativet).

Forresten, den bærbare inverteren er som regel plassert under den fremre ytre rammen av skjermmatrisen (i dens midtre og nedre deler).

Men vi går bort, vi fortsetter å reparere skjermen (mer presist, for nå, skru den) 🙂 Så etter å ha fjernet alle tilkoblingskabler og elementer, demonterer vi skjermen ytterligere. Vi åpner den som et skall.

På innsiden ser vi en annen kabel som kobler sammen, beskyttet av et annet deksel, matrisen og bakgrunnsbelysningen på skjermen med kontrollkortet.Vi skreller av tapen halvveis og ser en flat kontakt under den med en datakabel i. Vi fjerner den forsiktig.

Vi legger matrisen separat (vi vil ikke være interessert i den, i denne reparasjonen).

Slik ser det ut bakfra:

Ved å benytte denne muligheten vil jeg vise deg den demonterte skjermmatrisen (nylig prøvde de å reparere den på jobben). Men etter å ha analysert det, ble det klart at det ikke ville være mulig å fikse det: en del av de flytende krystallene på selve matrisen brant ut.

Jeg skulle i alle fall ikke ha sett fingrene mine bak overflaten så tydelig! 🙂

Dysen er festet i en ramme som holder og holder alle delene sammen ved hjelp av tette plastknapper. For å åpne dem, må du jobbe grundig med en flat skrutrekker.

Men med den typen gjør-det-selv-skjermreparasjon som vi gjør nå, vil vi være interessert i en annen del av designet: kontrollkortet med prosessoren, og enda mer - strømforsyningen til skjermen vår. Begge er presentert på bildet nedenfor: (bilde - klikkbart)

Så på bildet over, til venstre, har vi et prosessorkort, og til høyre et strømkort kombinert med en omformerkrets. Prosessorkortet blir ofte også referert til som skaleringskortet (eller kretsen).

Skaleringskretsen behandler signalene som kommer fra PC-en. Faktisk er scaler en multifunksjonell mikrokrets, som inkluderer:

• mikroprosessor
• en mottaker (mottaker) som mottar et signal og konverterer det til ønsket type data som overføres via digitale grensesnitt for å koble til en PC
• en analog-til-digital-omformer (ADC) som konverterer R/G/B analoge inngangssignaler og kontrollerer skjermens oppløsning

Faktisk er scaler en mikroprosessor optimalisert for oppgaven med bildebehandling.

Hvis skjermen har en rammebuffer (RAM), utføres arbeidet med den også gjennom skaleren. For å gjøre dette har mange skalere et grensesnitt for arbeid med dynamisk minne.

Men vi - igjen distrahert fra reparasjonen! La oss fortsette! 🙂 La oss se nærmere på kombinasjonskortet for monitorkraft. Vi vil se her et så interessant bilde:

Som vi forventet helt i begynnelsen, husker du? Vi ser tre hovne kondensatorer som må skiftes. Hvordan du gjør det riktig er beskrevet i denne artikkelen på nettstedet vårt, vi vil ikke bli distrahert igjen.

Som du kan se, svulmet et av elementene (kondensatorene) ikke bare ovenfra, men også nedenfra, og noe av elektrolytten lekket ut av det:

For å erstatte og effektivt reparere skjermen, må vi fjerne strømkortet fullstendig fra kabinettet. Vi slår av festeskruene, trekker ut strømkabelen fra kontakten og tar brettet i våre hender.

Her er et bilde av ryggen hennes:

Jeg vil si med en gang at ganske ofte kombineres strømkortet med inverterkretsen på ett PCB (printed circuit board). I dette tilfellet kan vi snakke om et kombinasjonskort representert av en skjermstrømforsyning (Strømforsyning) og en bakgrunnsbelysningsomformer (Back Light Inverter).

I mitt tilfelle er det akkurat det det er! Vi ser at på bildet over er den nedre delen av brettet (atskilt med den røde linjen) faktisk inverterkretsen til skjermen vår. Det hender at omformeren er representert av et eget PCB, da er det tre separate kort i monitoren.

Strømforsyningen (den øvre delen av PCB-en vår) er basert på FAN7601 PWM-kontrollerbrikken og SSS7N60B-felteffekttransistoren, og omformeren (den nedre delen) er basert på OZL68GN-brikken og to FDS8958A-transistorsammenstillinger.

Nå kan vi trygt fortsette å reparere (utskifting av kondensatorer). Dette kan vi gjøre ved å enkelt plassere strukturen på bordet.

Slik vil området av interesse for oss se ut etter å ha fjernet de defekte elementene fra det.

La oss ta en nærmere titt, hvilken verdi av kapasitans og spenning trenger vi for å erstatte elementene loddet fra brettet?

Vi ser at dette er et element med en rating på 680 mikrofarad (mF) og en maksimal spenning på 25 Volt (V).Mer detaljert om disse konseptene, så vel som om en så viktig ting som å observere riktig polaritet ved lodding, snakket vi med deg i denne artikkelen. Så la oss ikke dvele ved dette igjen.

La oss bare si at vi har to 680 mF 25V kondensatorer og en 400 mF / 25V kondensator ute av drift. Siden elementene våre er koblet parallelt i den elektriske kretsen, kan vi enkelt bruke to 1000 mF kondensatorer i stedet for tre kondensatorer med en total kapasitans (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad), som totalt vil gi det samme (enda mer ) kapasitans.

Slik ser kondensatorene som er fjernet fra skjermkortet vårt ut:

Vi fortsetter å reparere skjermen med egne hender, og nå er det på tide å lodde nye kondensatorer i stedet for de fjernede.

Siden elementene er virkelig nye, har de lange "bein". Etter å ha loddet på plass, kutter du forsiktig av overskuddet med sidekuttere.

Som et resultat fikk vi det slik (for bestilling, til to kondensatorer på 1000 mikrofarader, plasserte jeg et ekstra element med en kapasitet på 330 mF på brettet).

Nå setter vi forsiktig og forsiktig sammen skjermen igjen: vi fester alle skruene, kobler til alle kablene og kontaktene på samme måte, og som et resultat kan vi fortsette til en mellomliggende testkjøring av vår halvmonterte struktur!

Råd: det gir ingen mening å umiddelbart samle hele skjermen tilbake, for hvis noe går galt, må vi demontere alt helt fra begynnelsen.

Som du kan se, dukket det opp umiddelbart en ramme som indikerer fraværet av en tilkoblet datakabel. Dette, i dette tilfellet, er et sikkert tegn på at gjør-det-selv-skjermreparasjonen var vellykket hos oss! 🙂 Tidligere, før feilsøkingen, var det ikke noe bilde på den før den ble varmet opp.

Mentalt håndhilser på oss selv, setter vi sammen skjermen til dens opprinnelige tilstand og (for bekreftelse) kobler den til en annen skjerm til den bærbare datamaskinen. Vi slår på den bærbare datamaskinen og ser at bildet umiddelbart "forlot" til begge kilder.

Q.E.D! Vi har nettopp reparert skjermen vår selv!

Merk: For å finne ut hvilke andre typer TFT-skjermer som ikke fungerer, følg denne lenken.

For i dag er det alt. Jeg håper artikkelen var nyttig for deg? Vi sees neste gang på nettsiden vår 🙂