Gjør-det-selv benq lcd-skjerm reparasjon

Problem: Skjermen slår seg ikke på og strømlampen blinker. Feilen er typisk og gir oss umiddelbart hint om problemer i strømforsyningen, så vi fortsetter med demontering. For å gjøre dette, skru ut alle skruene på baksiden av skjermen, inkludert de som er forkledd som plugger. Sistnevnte fjernes ganske enkelt hvis du lirker dem av. Vi tar ut stativet fra festet og skru ut en annen skrue under den.

Vi lirker saken rundt omkretsen og kobler ut låsene. Noen ganger må du bruke fysisk kraft på spesielt stramme låser, men husk én regel – der plasten går bedre, åpnes låsen der. Under bakdekselet er strømforsyningen og signalbehandlingskortet. Vi skrur av festene til DVI- og D-Sub (VGA)-kontaktene med en smaltang. Koble fra tastaturkontakten og løft metallskjermen.

Til venstre er strømforsyningskortet, til høyre er signalkortet. Hovne kondensatorer er godt synlige på strømforsyningskortet (merket med rødt). Koble fra lampekontaktene og skru av strømforsyningskortet. Den gule kondensatoren er ikke hoven, men er nær radiatoren, så jeg anbefaler også å bytte den for forebygging.

Ganske ofte sveller elektrolytiske kondensatorer hvis de er plassert nær radiatorer og varmekomponenter. Elektrolytten i dem fordamper under påvirkning av temperatur. Som et resultat tørker den dielektriske pakningen ut og overoppheting av beholderen med hevelse er garantert. Etter å ha skiftet alle beholderne, ble skjermen slått på.

Benq E2200HDA på ET0019NA-chassis.

Bare slår seg ikke på, indikasjonen virker heller ikke:

Med slike symptomer kan du trygt se strømforsyningen på 99%, når du ringer, fant jeg at D803-dioden ringte kort tid, strøm tilføres PO168 gjennom den, etter lodding av dioden ble den funnet å være fullt operativ. Kontinuiteten til den syvende utgangen til mikrokretsen i forhold til kabinettet viste kortslutningen. Etter å ha byttet ut mikroenheten med en lignende (FAN6751), begynte skjermen umiddelbart å fungere.

Benq FP71E-skjerm på Q7C4-chassis

Når du slår på skjermen, dukket bakgrunnsbelysningen opp og slukket umiddelbart. Det er umiddelbart klart at problemene er i omformeren, spesielt etter å ha lest monitorkretsen, bestemte Benq også årsaken: Q815 og Q816 2SC5707 transistorene ble ødelagt, og de brant ut på grunn av C824 0.22mF 160V elektrolytkondensatoren (se amatør radioråd om hvordan du sjekker kondensatoren). Et lignende problem kan oppstå i den andre armen til omformeren Q808 Q809 C826.

Benq FP71G på Q7T4-chassis (Skjema kan lastes ned fra lenken over).

Skjermens bakgrunnslys slås av, nesten umiddelbart, og noen ganger etter noen få minutters arbeid. Jeg tok råd fra reparatørene og renset bakgrunnsbelysningsledningene fra den metalliserte folien (Det er en kjent defekt som oppstår på grunn av den metalliserte tapen. Når den varmes opp under drift av skjermen, komprimerer tapen isolasjonen og det oppstår et sammenbrudd) og vasket av lakken fra under smd-kondensatorene i inverterkretsen, men problemet har ikke forsvunnet. Ved ytterligere analyse av kretsen avslørte en defekt elektrolytisk kondensator C826. Etter å ha byttet den, sluttet bakgrunnsbelysningen å slå seg av.

Hvit skjerm på monitor. Skift den defekte sikringen på LCD-panelets kontrollkort og fjern kondensatoren C102

Spontan avstenging av matrisebakgrunnsbelysningen. Dårlig kontakt i kontakt SN804 på inverterkortet, blå ledning. Ta ut kronbladene og sett dem tilbake. Når det oppstår en defekt, lyser baklyslampene og slukker umiddelbart, hvis du slår av den defekte lampen, lyser den gjenværende lampen lenger.

Bakgrunnsbelysningen slås tilfeldig på og av.

Defekten til SMD-kondensatoren C841, under demontering og inspeksjon, viste seg å være delt fra undersiden. Etter å ha erstattet bakgrunnsbelysningen på skjermen tjent.

Fargeforvrengning. Knappene på kontrollpanelet fungerer ikke.

Det er en reaksjon kun på "På-Av"-knappen. Hvis du klikker på de andre, er det ingen endringer. Problemet er i EEPROM U4 24C04N-brikken.

Skjermen slår seg ikke på: Strømforsyningen er OK. Jeg prøvde å erstatte EEPROM U4 24C04N-brikken, skjermen slått på, men snart krasjet den igjen. Som jeg fant ut, var kvarts Y1 24.000 defekt, (Hvordan sjekker du kvarts).

Monitoren slår seg av etter 5-10 minutter

3,3V IC701 LD1117-stabilisatoren er defekt i strømforsyningen

Hvit skjerm. Etter 15 minutters arbeid

Defekt brikke U11 AAT1164 (ligner på max1517). Etter å ha erstattet med en analog, ble mikrokretsen veldig varm, jeg måtte installere den på en radiator for forebygging, et lignende problem oppstår ofte i Benq FP73G-skjermen på Q7T5-chassiset

Alle knappene fungerer ikke bortsett fra strøm. Knappelåsmodus er på, for å avslutte den, trykk og hold inne MENU-knappen

Ingen lyd. Problemet er i TDA7496-brikken, etter å ha erstattet den, dukket lyden opp

Hvit skjerm I disse monitorene oppstår denne feilen hovedsakelig på grunn av en røket sikring på AU Optronics M190EG02-kortet. Vanligvis svikter kondensatorene C11, C12, C13.

Problemet er følgende: hvis du slår av skjermen etter 1-2 timers drift, er den større slår seg ikke på, lyser ikke indikatoren, og hvis du venter i 30 minutter, slås skjermen på igjen. Byttet kondensator C712.

Hvis skjermen bare ikke vil slå seg på. Undervurdert forsyningsspenning 3,3V til 2,5V; 5V til 3,3V på grunn av IC601 NCP1200AP40-brikke.

Monitoren slår seg av med tilfeldige intervaller. Mørkt bilde.

Problemet ligger i inverteren for å sjekke kondensatoren C822 (i mitt tilfelle viste det seg å være delt).

Inskripsjonen på skjermen Kabel ikke tilkoblet

Feilen viste seg å være i zenerdioden D4 (jeg sjekket den med et multimeter i diodetestmodus, jeg savnet den i begge retninger)

Etter en times drift fryser kontrollknappene. Problemet viste seg å være i ZD5 i Exit-knappkretsen.

Slår seg ikke på. R603-motstanden brant ut i strømforsyningen, og IC601 NCP1200AP40-brikken og IC602 PC123-optokobleren er også defekte. (hvordan sjekke optokobleren)

Benq FP93GS på Q9T5-chassis

Feil - hvitt raster.

Sjekk kondensator C193, transistor Q5 ELM13401CA

BENQ FP557s reagerer ikke på kontrollknapper

Årsaken viste seg å ligge i selve knappene, nemlig i auto-tuning, i dette tilfellet.

Undersøkelse avdekket brente radiokomponenter Q743; Q751; Q741; Q753; Q742; Q752; PF751 ble erstattet med lignende eller analoger, da den ble slått på, brant PF751-sikringen ut igjen og stakk hull på Q759. Med videre søk etter problemet ble det funnet en kortslutning i sekundærviklingene til transformatoren T753.

Sikringen PF751 og transistoren Q759 2SC5707 er defekte på grunn av manglende lodding av den første delen av transformatoren T751.

Skjermen slår seg ikke på. Strømforsyningen er defekt, nemlig Q601 P7NK80ZFP-transistoren er ødelagt, IC601 NCP1200AP40-brikken er ødelagt, og R615 R22-motstandene er ødelagt, og F601-sikringen.

Problemer i inverterkortet: Q808-transistorer utbrent; Q809 2SC5707 Q805 FQU11P06, sikring PF801, kondensator C826.

Slår seg av etter kort tid, lyser ikke indikatoren før du slår av den hvite matrisen.

Problemer i monitorens strømforsyning, fordi det er en ustabil spenning på utgangen, 5V hver. IC601 NCP1200AP40-brikken og Q601-transistoren viste seg å være feil.

Lyset blinker av og på. I den ene armen på omformeren fant jeg brent 2SD5707 (pos.nummer Q808 og Q809) og hovne kondensatorer C801 C707, C708 mellom dem. Den gule sikringen PF801 3A brant også ut.

I tidligere artikler om reparasjon av strømforsyninger til datamaskiner har vi lært hvordan du finner og fikser enkle feil. La oss ta en forenklet titt på hvordan skiftende strømforsyninger skiller seg fra konvensjonelle transformatorer? Byttestrømforsyningen er i stand til å levere betydelig kraft til lasten med ganske beskjedne dimensjoner. Av denne grunn er nesten all moderne teknologi, med unntak av lydteknologi (det er et tabu), drevet av impulser.

Å ja, hva er alt dette for noe? Faktum er at skjermene bare har en byttestrømforsyning. Og kunnskapen vi mottok fra tidligere artikler om reparasjon av strømforsyninger, er fullt anvendelig for reparasjon av strømforsyninger for skjermer.Forskjellen ligger utelukkende i dimensjonene og utformingen av radiokomponentene.

Slaktekjøttet fra en strømforsyning til en datamaskin ser omtrent slik ut:

Og strømforsyningen til skjermen er omtrent slik:

Men det er også en vesentlig forskjell. I strømforsyninger for skjermer med LCD-bakgrunnsbelysning kan du se høyspentdelen. Han er en inverter. Dens tilstedeværelse er indikert med inskripsjoner som "High Voltage" og terminaler for tilkobling av lamper. Vær oppmerksom på at spenningen som tilføres lampene er over 1000 volt! Derfor er det bedre å ikke røre og dessuten ikke slikke denne delen når du slår på skjermen i nettverket.

Forresten, hva er forskjellen mellom LCD-bakgrunnsbelyste skjermer og LED-bakbelyste skjermer? I LCD-skjermer bruker vi fluorescerende lamper for bakgrunnsbelysning. Dette er nesten det samme som lysrør, bare redusert flere ganger.

Slike lamper er plassert øverst og nederst på skjermen og lyser opp bildet.

Hvis du slår dem av, vil bildet bli så svakt at du tror at skjermen er helt slått av. Bare en nøye inspeksjon under belysning kan vise at det fortsatt er et bilde på skjermen. Denne brikken er nyttig for oss for å fastslå lampefeil.

I LED-skjermer brukes lysdioder for bakgrunnsbelysning, som er plassert enten på sidene av skjermen eller bak den.

Nå har alle skjerm- og TV-produsenter gått over til LED-bakgrunnsbelysning, da det reduserer strømforbruket med nesten det halve og er mye mer holdbart enn LCD.

En moderne LCD-skjerm består av bare to brett: en scaler og en strømforsyning

Skaler Dette er skjermkontrollkortet. Hjernen hans. Her konverterer skjermen det digitale signalet til farger på displayet, og inneholder også ulike innstillinger. Den inneholder prosessoren, flash-minnet, der skjermens fastvare er skrevet, og EEPROM-minnet, som lagrer gjeldende innstillinger.

Strømforsyning, faktisk gir strøm til monitorkretsen. Den kan som sagt inneholde en inverter for skjermer med LCD-baklys. Skjermer med LED-bakgrunnsbelysning har ikke inverter.

Så hva er de vanligste skjermfeilene og hva forårsaker dem? Dette er selvfølgelig elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningsfilteret

Dette er en av de vanligste LCD-skjermfeilene. Lodding av konder er enkelt og enkelt. Noen ganger på brettene er det en ikke-standard verdi av kondensatorer, for eksempel 680 eller 820 mikrofarad x 25 volt. Hvis du møter hovne kondensatorer av denne verdien og de ikke var i radiobutikken din, ikke skynd deg å gå rundt i alle radiobutikkene i byen din på jakt etter nøyaktig samme verdi. Dette er akkurat tilfellet når «mye ikke er skadelig». Enhver elektronisk ingeniør vil fortelle deg dette. Sett gjerne 1000 mikrofarader x 25 volt og alt vil fungere fint. Kanskje enda mer.

På grunn av det faktum at strømforsyningen avgir varme under drift, noe som påvirker levetiden til kondensatorene negativt, må du sørge for å installere kondensatorer med betegnelsen "105C" på dekselet. Etter lodding av kondensatorene skader det heller ikke å sjekke sikringen til sekundærkretsene, som ofte fungerer som en enkel SMD-motstand med null motstand, størrelse 0805, plassert på baksiden av brettet fra sporingssiden.

Og enda en nyanse, ved utgangen av strømforsyningen, foran selve strømkontakten som går til skaleren, satte de ofte en SMD zenerdiode

Hvis spenningen på den overstiger merkespenningen, går den over i en kortslutning og slår dermed av monitoren vår gjennom beskyttelseskretsene. Du kan erstatte den med hvilken som helst som passer til spenningsklassifiseringen. Kan til og med brukes med pinner

Etter at alt er gjort og reparert, sjekker vi spenningen på strømkontakten som går til scaleren med et multimeter. Alle spenninger er der. Vi sørger for at de stemmer overens med avlesningene til multimeteret.

Problemer i høyspentdelen av strømforsyningen (inverter).

Hvis det er mulig, må du først og fremst alltid se etter diagrammer over enheten som repareres.La oss se på høyspenningsdelen av en av skjermene

Hvis du ser at monitorens strømforsyningssikring har gått, betyr det at motstanden mellom monitorens strømledninger (inngangsimpedans) har blitt veldig lav på et tidspunkt (kortslutning). Et sted rundt 50 ohm eller mindre, som igjen, ifølge Ohms lov, forårsaket en økning i strømmen i kretsen. Fra den høye strømstyrken brant sikringsledningen ut.

Hvis sikringen er i en metall-glasskasse, kan vi sette inn absolutt hvilken som helst sikring i festet og ringen med et multimeter i Ohmmeter-modus 200 Ohm motstand mellom pinnene på pluggen. Hvis motstanden vår er null og opp til 50 ohm, noe som skjer oftest, så ser vi etter et ødelagt radioelement som ringer til null eller til jord.

Vi setter inn sikringen, bytter multimeteret til 200 ohm og kobler det til strømledningen. Vi sørger for at motstanden er svært liten. Deretter må du ikke skynde deg for å fjerne sikringen. Så la oss se i henhold til skjemaet hvilke radiokomponenter vi kan korte ut. På bildet er de delene som må kontrolleres i tilfelle kortslutning i høyspenningsdelen uthevet med fargede rammer

Alle disse prosedyrene for å måle motstand er gjort for å kalle opp de oppførte delene en etter en. Det vil si at vi lodder og igjen måler motstanden gjennom pluggen. Så snart vi får høy motstand ved støpselinngangen ved å skifte det defekte radioelementet, kan vi trygt sette støpselet inn i stikkontakten.

Skjermens bakgrunnslys slukkes

Problemet er dette: skjermen vår slår seg på, fungerer i 5-10 sekunder og slukker deretter. Dette indikerer at en av skjermens bakgrunnsbelysningslamper er blitt ubrukelig. Før dette kan en del av skjermen blinke litt. I dette tilfellet vil omformeren gå inn i beskyttelse, noe som vil manifestere seg i den automatiske avstengingen av skjermens bakgrunnsbelysning.

For at vi skal sjekke lampene og utelukke en defekt, kjøper vi en høyspentkondensator på 27 picofarad x 3 kilovolt for 17-tommers skjermer, 47 pF for 19-tommers skjermer og 68 pF for 22-tommers skjermer i radiobutikken.

Denne kondensatoren må loddes til pinnene på kontakten som bakgrunnsbelysningen er koblet til. Selve lampen skal selvfølgelig slås av. Ved å koble kondensatoren etter tur til hver kontakt, sikrer vi at omformeren slutter å gå i beskyttelse.

Skjermen vil fungere, selv om den vil være litt svak. Dette egner seg som en midlertidig løsning mens lampen forventes levert, for eksempel fra Kina, eller som en permanent løsning i tilfelle det av en eller annen grunn er umulig å bytte ut bakgrunnsbelysningen.

Selvfølgelig er det veldig få som gjør dette. Trikset er å slå av beskyttelsen på selve PWM-brikken))). For å gjøre dette, google "remove inverter protection xxxxxxx" I stedet for "xxxxxx" setter du merkevaren til PWM-brikken vår. På en eller annen måte slo jeg av beskyttelsen på en skjerm med en TL494 PWM-brikke i henhold til diagrammet under, ved å lodde en 10 KiloOhm-motstand. Monique jobber fortsatt for andre året. Det er ingen klager).

Fram til 2004-2005 ble CRT-skjermer og TV-er, eller med andre ord de som inkluderte et kinescope, hovedsakelig distribuert i massebruk. De er også, i likhet med TV-er, kalt monitorer og CRT-TV-er (elektronisk - strålerør). Men fremgangen står ikke stille, og på et tidspunkt ble LCD-TVer utgitt, som inkluderte en LCD-matrise (flytende krystall). En slik matrise må være godt opplyst av 4 CCFL-lamper plassert på begge sider, topp og bunn.

Dette gjelder 17 - 19 tommers skjermer og TV-er. På TV-er og skjermer med større diagonal kan det være seks eller flere lamper. Slike lamper ser ut som konvensjonelle lysrør, men i motsetning til dem er de mye mindre. Av forskjellene vil slike lamper ikke ha 4 kontakter, som lysrør, men bare to, og deres drift krever høy spenning - over en kilovolt.

Skjermbakgrunnsbelysningskontakt

Så, etter 5-7 års drift, blir disse lampene ofte ubrukelige, funksjonsfeil er typiske for vanlige lysrør. Her er tilleggsinformasjon. Først vises rødlige nyanser i bildet, en langsom start, for at lampen skal lyse opp, må den blinke flere ganger. I spesielt alvorlige tilfeller lyser ikke lampen i det hele tatt. Spørsmålet kan oppstå: vel, en lampe gikk ut, de er på toppen og bunnen av matrisen, vanligvis to stykker installert parallelt med hverandre, la bare tre av dem brenne og bildet vil bare bli svakere. Men ikke alt er så enkelt.

Faktum er at når en av lampene slukker, vil beskyttelsen på PWM-kontrolleren til omformeren fungere, og bakgrunnsbelysningen, og oftest hele skjermen, slås av. Derfor, når du reparerer LCD-skjermer og TV-er, hvis det er mistanke om en inverter eller lamper, er det nødvendig å sjekke hver av lampene med en test-inverter. Jeg kjøpte en slik testomformer på Aliexpress, som på bildet nedenfor:

Test omformer med Ali Express

Denne testomformeren har en kontakt for tilkobling av ekstern strømforsyning, ledninger med krokodilleklemmer ved utgangen, og kontakter for tilkobling av plugger, monitorlamper. Det er informasjon på nettverket om at slike lamper kan kontrolleres for drift ved hjelp av elektronisk ballast fra energisparende lamper, med en utbrent lampespole, men med fungerende elektronikk.

Elektronisk forkobling fra en energisparende lampe

Hva om du ved hjelp av en testomformer eller en elektronisk forkobling fra en energisparelampe fant ut at en av lampene er blitt ubrukelig og ikke lyser i det hele tatt når den er tilkoblet? Selvfølgelig kan du bestille lamper på Aliexpress, stykkevis, men gitt at disse lampene er veldig skjøre, og å kjenne til Russian Post, kan du lett anta at lampen kommer ødelagt.

Ødelagt LCD-skjerm

Du kan også fjerne lampen fra giveren, for eksempel fra monitoren, med en ødelagt matrise. Men det er ikke et faktum at slike lamper vil vare lenge, siden de allerede delvis har brukt opp ressursen. Men det er et annet alternativ, en ikke-standard løsning på problemet. Du kan laste en av utgangene fra transformatorer, og det er vanligvis 4 av dem, i henhold til antall lamper på 17-tommers skjermer, med en resistiv eller kapasitiv belastning.

Overvåk strømforsyning og inverterkort

Hvis alt er klart med den resistive, kan det være en vanlig kraftig motstand, eller flere koblet i serie eller parallelt, for å få ønsket karakter og kraft. Men denne løsningen har en betydelig ulempe - motstandene vil generere varme når skjermen er i drift, og gitt at det vanligvis er varmt inne i skjermhuset, kan det hende at elektrolytiske kondensatorer ikke liker ekstra oppvarming, som, som du vet, ikke liker langvarig overoppheting og svelle.

Hovne kondensatorer overvåker strømforsyningen

Som et resultat, hvis det for eksempel var en 400-volts elektrolytisk kondensator, den samme store tønnen kjent for alle fra bildet, kunne vi få en utbrent mosfet eller en PWM-kontrollerbrikke med et integrert strømelement. Så det er en annen vei ut: å slukke den nødvendige kraften ved hjelp av en kapasitiv belastning, en kondensator på 27 - 68 PicoFarads og en driftsspenning på 3 kilovolt.

Denne løsningen har noen fordeler: det er ikke nødvendig å plassere store varmemotstander i kassen, men det er nok å lodde denne lille kondensatoren til kontaktene til kontakten som lampen er koblet til. Når du velger en kondensatorverdi, vær forsiktig og ikke lodd noen verdier, men strengt tatt i henhold til listen på slutten av artikkelen, i samsvar med diagonalen på skjermen.

Vi lodder kondensatoren i stedet for bakgrunnsbelysningen

Hvis du lodder en kondensator med lavere karakter, vil skjermen slå seg av da omformeren fortsatt vil gå i beskyttelse på grunn av at belastningen er liten.Hvis du lodder en større kondensator, vil omformeren fungere med overbelastning, noe som vil påvirke levetiden til mosfetsene ved utgangen til PWM-kontrolleren negativt.

Hvis mosfettene er ødelagt, vil heller ikke bakgrunnsbelysningen, og muligens hele skjermen, kunne slå seg på, siden omformeren går i beskyttelse. Et av tegnene på overbelastning av omformeren vil være fremmede lyder som kommer fra inverterkortet, for eksempel susing. Men når VGA-kabelen er frakoblet, vises noen ganger en liten susing fra inverterkortet - dette er normen.

Valg av kondensatorverdier i monitoren

Bildet ovenfor viser importerte kondensatorer, det er også deres innenlandske kolleger, som vanligvis har litt større størrelser. Jeg loddet en gang våre, innenlandske på 6 kilovolt - alt fungerte. Dersom radiobutikken din ikke har kondensatorer for ønsket driftsspenning, men det er for eksempel 2 Kilovolt, kan du lodde 2 kondensatorer på 2 ganger nominell verdi koblet i serie, mens deres totale driftsspenning vil øke, og tillate oss å bruke dem til våre formål.

Tilsvarende, hvis du har kondensatorer 2 ganger mindre enn verdien, for 3 kilovolt, men ikke for den nødvendige verdien, kan du lodde dem parallelt. Alle vet at serie- og parallellkobling av kondensatorer betraktes i henhold til den inverse formelen til serie- og parallellkobling av motstander.

Parallellkobling av kondensatorer

Med andre ord, når kondensatorer er koblet parallelt, bruker vi formelen for seriekobling av motstander, ellers blir deres kapasitans ganske enkelt summert; når den er koblet i serie, vurderes den totale kapasitansen i henhold til formelen som ligner parallellkoblingen av motstander. Begge formlene kan sees i figuren.

Gjør-det-selv-skjermreparasjon

Mange skjermer har allerede blitt sendt på lignende måte, bakgrunnsbelysningens lysstyrke falt litt på grunn av det faktum at den andre lampen på toppen eller bunnen av skjermen eller TV-matrisen fortsatt fungerer og gir, selv om mindre, men tilstrekkelig belysning slik at bildet forblir ganske lyst.

Kondensatorer i nettbutikken

En slik løsning for hjemmebruk kan godt passe en nybegynner radioamatør, som en vei ut av denne situasjonen, hvis alternativet er en reparasjon i en tjeneste som koster halvannen til to tusen, eller å kjøpe en ny skjerm. Disse kondensatorene koster bare 5-15 rubler per stykke i radiobutikkene i byen din, og enhver person som vet hvordan man holder et loddejern kan utføre slike reparasjoner. Lykke til med reparasjonen! Spesielt for Radioscot.ru - AKV.

Her er de TOP 10 vanligste feilene på LCD-skjermer som jeg følte på den harde måten. Rangeringen av funksjonsfeil ble satt sammen i henhold til forfatterens personlige mening, basert på erfaring fra et servicesenter. Du kan tenke på dette som en universell reparasjonsguide for nesten alle LCD-skjermer fra Samsung, LG, BENQ, HP, Acer og andre. Her går vi.

Jeg delte LCD-skjermfeil i 10 punkter, men dette betyr ikke at det bare er 10 av dem - det er mange flere, inkludert kombinerte og flytende. Mange av sammenbruddene til LCD-skjermer kan repareres med egne hender og hjemme.

generelt, selv om strømindikatoren kan blinke. Samtidig hjelper det ikke med kabelrykking, dans med tamburin og andre spøk. Å trykke på skjermen med en nervøs hånd fungerer vanligvis heller ikke, så ikke prøv engang. Årsaken til en slik funksjonsfeil på LCD-skjermer er oftest feil på strømforsyningskortet, hvis det er innebygd i skjermen.

Nylig har skjermer med ekstern strømkilde blitt moderne. Dette er bra, fordi brukeren ganske enkelt kan endre strømforsyningen i tilfelle et sammenbrudd. Hvis det ikke er noen ekstern strømkilde, må du demontere skjermen og se etter en funksjonsfeil på brettet. Demontering av LCD-skjermen er i de fleste tilfeller ikke vanskelig, men du må huske sikkerhetstiltak.

Før du fikser den stakkars fyren, la han stå i 10 minutter uten støpsel. I løpet av denne tiden vil høyspentkondensatoren ha tid til å lades ut. MERK FØLGENDE! LIVSFARE hvis diodebroen og PWM-transistoren brenner ut! I dette tilfellet vil ikke høyspentkondensatoren lades ut i løpet av en akseptabel tid.

Derfor, ALLE før reparasjon, sjekk spenningen på den! Hvis farlig spenning gjenstår, må du manuelt utlade kondensatoren gjennom en isolert motstand på omtrent 10 kOhm i 10 sekunder. Hvis du plutselig bestemmer deg for å lukke ledningene med en skrutrekker, så ta vare på øynene dine fra gnister!

Deretter fortsetter vi med å inspisere skjermens strømforsyningsbrett og endre alle brente deler - disse er vanligvis hovne kondensatorer, sprengte sikringer, transistorer og andre elementer. Det er også OBLIGATORISK å lodde brettet eller i det minste undersøke loddingen i mikroskop for mikrosprekker.

Fra egen erfaring vil jeg si - hvis skjermen er mer enn 2 år gammel - så 90% at det vil være mikrosprekker i loddingen, spesielt for LG, BenQ, Acer og Samsung-skjermer. Jo billigere skjermen er, jo dårligere er den laget på fabrikken. Opp til det punktet at de ikke vasker ut den aktive fluksen - noe som fører til svikt på skjermen etter et år eller to. Ja, akkurat når garantien utløper.

når skjermen er slått på. Dette miraklet indikerer direkte for oss en feil i strømforsyningen.

Det første trinnet er selvfølgelig å sjekke strøm- og signalkablene - de må festes godt i kontaktene. Et blinkende bilde på skjermen forteller oss at skjermens bakgrunnslysspenningskilde stadig hopper av driftsmodus.

Oftest er årsaken til dette hovne elektrolytiske kondensatorer, mikrosprekker i lodding og en defekt TL431-brikke. Hovne kondensatorer koster oftest 820 uF 16 V, de kan erstattes med større kapasitans og høyere spenning, for eksempel er de billigste og mest pålitelige Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer og Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer. 105 grader) 2200uF 25 V. Noe annet vil ikke vare lenge.

etter at tiden har gått eller slår seg ikke på umiddelbart. I dette tilfellet, igjen, tre vanlige funksjonsfeil på LCD-skjermer i rekkefølge etter frekvens - hovne elektrolytter, mikrosprekker i brettet, en defekt TL431-brikke.

Med denne funksjonsfeilen kan det også høres et høyfrekvent knirking fra bakgrunnsbelysningstransformatoren. Den opererer vanligvis ved frekvenser mellom 30 og 150 kHz. Hvis driftsmodusen brytes, kan det oppstå svingninger i det hørbare frekvensområdet.

men bildet vises i sterkt lys. Dette forteller oss umiddelbart om funksjonsfeilen til LCD-skjermer når det gjelder bakgrunnsbelysning. Når det gjelder frekvens av utseende, kan man sette det på tredjeplass, men det er allerede tatt der.

Det er to alternativer - enten er strømforsyningen og inverterkortet utbrent, eller bakgrunnsbelysningslampene er defekte. Den siste grunnen i moderne LED-bakgrunnsbelyste skjermer er ikke vanlig. Hvis lysdiodene er i bakgrunnsbelysningen og svikter, så bare i grupper.

I dette tilfellet kan det være en mørklegging av bildet på steder i kantene av skjermen. Det er bedre å starte reparasjoner med diagnostikk av strømforsyningen og omformeren. Omformeren er den delen av styret som er ansvarlig for å generere en høyspentspenning i størrelsesorden 1000 volt for å drive lampene, så prøv ikke i noe tilfelle å reparere skjermen under spenning. Du kan lese om reparasjon av Samsung-skjermstrømforsyning i bloggen min.

De fleste skjermer er like i design, så det burde ikke være noen problemer. På en gang falt skjermene rett og slett ned med en ødelagt kontakt nær tuppen av bakgrunnsbelysningen. Dette behandles av den mest forsiktige demonteringen av matrisen for å komme til enden av lampen og lodde høyspentledningene.

Hvis selve bakgrunnsbelysningspæren er utbrent, vil jeg foreslå at du bytter den ut med LED-baklysstangen som vanligvis følger med omformeren din. Hvis du fortsatt har spørsmål - skriv til meg på mail eller i kommentarfeltet.

Dette er de styggeste LCD-skjermfeilene i livet til enhver datanerd og bruker, fordi de forteller oss at det er på tide å kjøpe en ny LCD-skjerm.

Hvorfor kjøpe nytt? Fordi matrisen til kjæledyret ditt 90% har blitt ubrukelig. Vertikale striper vises når kontakten til signalsløyfen med kontaktene til matriseelektrodene brytes.

Dette behandles kun ved forsiktig påføring av selvklebende tape med anisotropisk lim. Uten dette anisotrope limet hadde jeg en dårlig opplevelse med å reparere en Samsung LCD-TV med vertikale striper. Du kan også lese hvordan kineserne reparerer slike strips på maskinene sine.

En enklere vei ut av denne ubehagelige situasjonen kan bli funnet hvis din venn-bror-matchmaker har den samme skjermen liggende, men med defekt elektronikk. Blinding fra to skjermer av lignende serie og samme diagonal vil ikke være vanskelig.

Noen ganger kan til og med en strømforsyning fra en større diagonalmonitor tilpasses for en mindre diagonalmonitor, men slike eksperimenter er risikable og jeg fraråder å starte brann hjemme. Her i andres villa - dette er en annen sak ...

Deres tilstedeværelse betyr at dagen før du eller dine slektninger hadde en kamp med monitoren på grunn av noe opprørende.

Dessverre gir ikke husholdnings LCD-skjermer støtsikre belegg, og alle kan fornærme de svake. Ja, ethvert anstendig stikk med en skarp eller stump gjenstand inn i LCD-skjermmatrisen vil få deg til å angre.

Selv om det er et lite spor eller til og med én ødelagt piksel, vil flekken fortsatt vokse over tid under påvirkning av temperatur og spenning påført flytende krystaller. Dessverre vil det ikke fungere å gjenopprette de ødelagte pikslene på skjermen.

Det vil si en hvit eller grå skjerm i ansiktet. Først bør du sjekke kablene og prøve å koble skjermen til en annen videokilde. Sjekk også om monitormenyen vises på skjermen.

Hvis alt forblir det samme, se nøye på strømforsyningskortet. I strømforsyningen til LCD-skjermen dannes det vanligvis spenninger på 24, 12, 5, 3,3 og 2,5 volt. Du må sjekke med et voltmeter om alt er i orden med dem.

Hvis alt er i orden, ser vi nøye på videosignalbehandlingskortet - det er vanligvis mindre enn strømforsyningskortet. Den har en mikrokontroller og hjelpeelementer. Du må sjekke om de får mat. Med en sonde, berør kontakten til den vanlige ledningen (vanligvis langs kretsen til brettet), og gå med den andre gjennom pinnene til mikrokretsene. Vanligvis er mat et sted i hjørnet.

Hvis alt er i orden når det gjelder strøm, men det er ikke noe oscilloskop, så sjekker vi alle skjermkablene. Det skal ikke være sot eller mørkere på kontaktene deres. Hvis du finner noe, rengjør det med isopropylalkohol. I ekstreme tilfeller kan du rengjøre den med en nål eller skalpell. Sjekk også kabelen og kortet med kontrollknappene på skjermen.

Hvis alt annet mislykkes, kan det hende du har støtt på et tilfelle av en flashet fastvare eller en mikrokontrollerfeil. Dette skjer vanligvis fra overspenninger i 220 V-nettverket eller rett og slett fra aldring av elementene. Vanligvis i slike tilfeller må du studere spesielle fora, men det er lettere å bruke det til reservedeler, spesielt hvis du har en kjent karateka i tankene som kjemper mot støtende LCD-skjermer.

Denne saken er lett å behandle - du må fjerne rammen eller bakdekselet på skjermen og trekke ut brettet med knappene. Oftest der vil du se en sprekk i brettet eller lodding.

Noen ganger er det feil på knapper eller en kabel. En sprekk i brettet krenker ledernes integritet, så de må rengjøres og loddes, og brettet limes for å styrke strukturen.

Dette skyldes aldring av bakgrunnsbelysningen. I følge mine data lider ikke LED-bakgrunnsbelysning av dette. Det er også mulig at ytelsen til omformeren kan forringes, igjen på grunn av aldring av komponentene.

Ofte skjer dette på grunn av en dårlig VGA-kabel uten EMI-suppressor - en ferrittring. Hvis det ikke hjelper å bytte kabel, kan strømforstyrrelser ha kommet inn i bildekretsene.

Vanligvis elimineres de av kretser som bruker filterkapasitanser for strømforsyning på signalkortet. Prøv å erstatte dem og skriv meg om resultatet.

Dette avslutter min fantastiske vurdering av TOP 10 mest vanlige LCD-skjermfeil. De fleste dataene om sammenbrudd er samlet inn basert på reparasjoner av populære skjermer som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic og Hewlett-Packard.

Denne vurderingen, ser det ut for meg, er også gyldig for LCD-TVer og bærbare datamaskiner. Hva er din situasjon på reparasjonsfronten til LCD-skjermen? Skriv på forumet og i kommentarfeltet.

De vanligste spørsmålene ved demontering av LCD-skjermer og TV-er er hvordan man fjerner rammen? Hvordan frigjøre låsene? Hvordan fjerne plasthuset? etc.

En av håndverkerne lagde en fin animasjon som forklarte hvordan man kobler ut låsene fra kroppen, så jeg lar den ligge her - den kommer godt med.

Til se animasjon - klikk på bildet.

I det siste har skjermprodusenter i økende grad utstyrer nye skjermer med eksterne strømforsyninger i plastkoffert. Jeg må si at dette gjør det lettere å feilsøke LCD-skjermer ved å bytte ut strømforsyningen. Men det kompliserer driftsmåten og reparasjonen av selve strømforsyningen - de overopphetes ofte.

Hvordan demontere en slik sak, viste jeg nedenfor i videoen. Metoden er ikke den beste, men rask og kan gjøres med improviserte midler.

I dag vil jeg dele med deg opplevelsen av å reparere en skjerm med egne hender. Jeg reparerte min gamle LG Flatron 1730s. Her er en:

Dette er en 17" LCD-skjerm. Jeg må si med en gang at når det ikke er noe bilde på skjermen, tar vi (på jobb) umiddelbart slike kopier til elektronikkingeniøren vår og han tar seg av dem, men det var en mulighet til å øve 🙂

Til å begynne med, la oss behandle terminologien litt: tidligere ble CRT-skjermer (CRT - Cathode Ray Tube) massivt brukt. Som navnet tilsier er de basert på et katodestrålerør, men dette er en bokstavelig oversettelse, det er teknisk riktig å snakke om et katodestrålerør (CRT).

Her er en demontert prøve av en slik "dinosaur":

LCD-skjermer (Liquid Crystal Display - flytende krystallskjerm) eller bare en LCD-skjerm er på moten nå. Ofte kalles slike design TFT-skjermer.

Selv om, igjen, hvis vi snakker riktig, bør det være slik: LCD TFT (Thin Film Transistor - skjermer basert på tynnfilmtransistorer). TFT er ganske enkelt den vanligste varianten i dag, eller rettere sagt, LCD (liquid crystal) skjermteknologi.

Så, før du begynner å reparere skjermen selv, la oss vurdere hva slags "symptomer" hadde "pasienten" vår? Kort sagt, da: ikke noe bilde på skjermen. Men hvis du ser litt nærmere, begynte forskjellige interessante detaljer å dukke opp! 🙂 Når den var slått på, viste skjermen et bilde i et brøkdels sekund, som umiddelbart forsvant. Samtidig (bedømt etter lydene) fungerte selve systemenheten til selve datamaskinen som den skal, og operativsystemet startet opp.

Etter å ha ventet en stund (noen ganger 10-15 minutter), fant jeg ut at bildet dukket opp spontant. Etter å ha gjentatt eksperimentet flere ganger, var jeg overbevist om dette. Noen ganger for dette var det imidlertid nødvendig å slå av og på skjermen med "strøm"-knappen på frontpanelet. Etter å ha gjenopptatt bildet fungerte alt uten feil til datamaskinen ble slått av. Dagen etter ble historien og hele prosedyren gjentatt igjen.

Dessuten la jeg merke til en interessant funksjon: når rommet var varmt nok (sesongen er ikke lenger sommer) og batteriene ble oppvarmet anstendig, ble tomgangstiden til skjermen uten bilde redusert med fem minutter. Det var en slik følelse at den varmes opp, når ønsket temperaturregime og deretter fungerer uten problemer.

Dette ble spesielt merkbart etter en av dagene foreldrene (de hadde monitoren) skrudde av varmen og rommet ble ganske fresht. Under slike forhold var bildet på skjermen fraværende i 20-25 minutter, og først da, når det var varmet opp nok, dukket det opp.

I følge mine observasjoner oppførte skjermen seg nøyaktig det samme som en datamaskin med visse hovedkortproblemer (kondensatorer som mistet kapasitansen). Hvis et slikt brett er oppvarmet nok (la det fungere eller en varmeapparat er rettet i sin retning), "starter" det normalt og fungerer ganske ofte uten feil til datamaskinen er slått av. Naturligvis er dette opp til et punkt!

Men på et tidlig stadium av diagnosen (før åpning av «pasientens» sak), er det svært ønskelig for oss å få det mest komplette bildet av hva som skjer. I følge den kan vi grovt orientere oss i hvilken spesiell node eller element som er problemet? I mitt tilfelle, etter å ha analysert alt det ovennevnte, tenkte jeg på kondensatorene som er plassert i strømkretsen til skjermen min: slå den på - det er ikke noe bilde, kondensatorene varmes opp - det vises.

Vel, det er på tide å teste denne antagelsen!

La oss demontere! Først, bruk en skrutrekker, skru ut skruen som fester bunnen av stativet:

Deretter, - fjern de tilsvarende skruene og fjern sokkelen for montering av stativet:

Deretter, ved hjelp av en flat skrutrekker, lirker vi av frontpanelet på skjermen vår, og begynner å skille den forsiktig i pilens retning.

Sakte beveger vi oss langs omkretsen av hele matrisen, og knipser gradvis plastlåsene som holder frontpanelet ut av setene med en skrutrekker.

Etter at vi demonterte skjermen (separerte front- og bakdelene), ser vi følgende bilde:

Hvis "innsiden" av skjermen er festet til bakpanelet med teip, skreller vi den av og fjerner selve matrisen med strømforsyningen og kontrollkortet.

Det bakre plastpanelet forblir på bordet.

Alt annet i den demonterte skjermen ser slik ut:

Slik ser "stuffingen" ut i håndflaten min:

La oss vise et nærbilde av panelet med innstillingsknapper som vises for brukeren.

Nå må vi koble fra kontaktene som kobler katodebakgrunnsbelysningslampene i monitormatrisen til inverterkretsen som er ansvarlig for tenningen. For å gjøre dette fjerner vi aluminiumsbeskyttelsesdekselet og under det ser vi kontaktene:

Vi gjør det samme på motsatt side av beskyttelsesdekselet til skjermen:

Koble fra kontaktene fra monitoromformeren til lampene. For de som er interessert ser selve katodelampene slik ut:

De er dekket på den ene siden med et metallhus og er plassert i det i par. Inverteren "tenner" lampene og regulerer intensiteten på gløden deres (kontrollerer lysstyrken på skjermen). I dag, i stedet for lamper, brukes LED-bakgrunnsbelysning i økende grad.

Råd: hvis du finner det på skjermen plutselig bildet er borte, ta en nærmere titt (om nødvendig, fremhev skjermen med en lommelykt). Kanskje du legger merke til et svakt (dunkelt) bilde? Det er to alternativer her: enten en av bakgrunnsbelysningslampene har sviktet (i dette tilfellet går omformeren ganske enkelt "i forsvar" og leverer ikke strøm til dem), forblir fullt operative. Det andre alternativet: vi har å gjøre med et sammenbrudd av selve inverterkretsen, som enten kan repareres eller erstattes (på bærbare datamaskiner tyr de som regel til det andre alternativet).

Forresten, den bærbare inverteren er som regel plassert under den fremre ytre rammen av skjermmatrisen (i dens midtre og nedre deler).

Men vi går bort, vi fortsetter å reparere skjermen (mer presist, for nå, skru den) 🙂 Så etter å ha fjernet alle tilkoblingskabler og elementer, demonterer vi skjermen ytterligere. Vi åpner den som et skall.

På innsiden ser vi en annen kabel som kobler, beskyttet av et annet deksel, matrisen og bakgrunnsbelysningen på skjermen til kontrollkortet. Vi skreller av tapen halvveis og ser en flat kontakt under den med en datakabel i. Vi fjerner den forsiktig.

Vi legger matrisen separat (vi vil ikke være interessert i den, i denne reparasjonen).

Slik ser det ut bakfra:

Ved å benytte denne muligheten vil jeg vise deg den demonterte skjermmatrisen (nylig prøvde de å reparere den på jobben). Men etter å ha analysert det, ble det klart at det ikke ville være mulig å fikse det: en del av de flytende krystallene på selve matrisen brant ut.

Jeg skulle i alle fall ikke ha sett fingrene mine bak overflaten så tydelig! 🙂

Matrisen er festet til rammen, og fester og holder alle delene sammen ved hjelp av tettsittende plastlåser. For å åpne dem, må du jobbe grundig med en flat skrutrekker.

Men med den typen gjør-det-selv-skjermreparasjon som vi gjør nå, vil vi være interessert i en annen del av designet: kontrollkortet med prosessoren, og enda mer - strømforsyningen til skjermen vår. Begge er presentert på bildet nedenfor: (bilde - klikkbart)

Så på bildet over, til venstre, har vi et prosessorkort, og til høyre et strømkort kombinert med en omformerkrets. Prosessorkortet blir ofte også referert til som skaleringskortet (eller kretsen).

Skaleringskretsen behandler signalene som kommer fra PC-en. Faktisk er scaler en multifunksjonell mikrokrets, som inkluderer:

• mikroprosessor
• en mottaker (mottaker) som mottar et signal og konverterer det til ønsket type data som overføres via digitale grensesnitt for tilkobling av en PC
• en analog-til-digital-omformer (ADC) som konverterer R/G/B analoge inngangssignaler og kontrollerer skjermens oppløsning

Faktisk er scaler en mikroprosessor optimalisert for oppgaven med bildebehandling.

Hvis skjermen har en rammebuffer (RAM), utføres arbeidet med den også gjennom skaleren. For å gjøre dette har mange skalere et grensesnitt for arbeid med dynamisk minne.

Men vi - igjen distrahert fra reparasjonen! La oss fortsette! 🙂 La oss se nærmere på kombinasjonskortet for monitorkraft. Vi vil se her et så interessant bilde:

Som vi forventet helt i begynnelsen, husker du? Vi ser tre hovne kondensatorer som må skiftes. Hvordan du gjør det riktig er beskrevet i denne artikkelen på nettstedet vårt, vi vil ikke bli distrahert igjen.

Som du kan se, svulmet et av elementene (kondensatorene) ikke bare ovenfra, men også nedenfra, og noe av elektrolytten lekket ut av det:

For å erstatte og effektivt reparere skjermen, må vi fjerne strømkortet fullstendig fra kabinettet. Vi slår av festeskruene, trekker ut strømkabelen fra kontakten og tar brettet i våre hender.

Her er et bilde av ryggen hennes:

Jeg vil si med en gang at ganske ofte kombineres strømkortet med inverterkretsen på ett PCB (printed circuit board). I dette tilfellet kan vi snakke om et kombinasjonskort representert av en skjermstrømforsyning (Strømforsyning) og en bakgrunnsbelysningsomformer (Back Light Inverter).

I mitt tilfelle er det akkurat det det er! Vi ser at på bildet over er den nedre delen av brettet (atskilt med den røde linjen) faktisk inverterkretsen til skjermen vår. Det hender at omformeren er representert av et eget PCB, da er det tre separate kort i monitoren.

Strømforsyningen (den øvre delen av PCB-en vår) er basert på FAN7601 PWM-kontrollerbrikken og SSS7N60B-felteffekttransistoren, og omformeren (den nedre delen) er basert på OZL68GN-brikken og to FDS8958A-transistorsammenstillinger.

Nå kan vi trygt fortsette å reparere (utskifting av kondensatorer). Dette kan vi gjøre ved å enkelt plassere strukturen på bordet.

Slik vil området av interesse for oss se ut etter å ha fjernet de defekte elementene fra det.

La oss se nærmere på hvilken kapasitans og spenningsklassifisering trenger vi for å erstatte elementene som er loddet fra brettet?

Vi ser at dette er et element med en rating på 680 mikrofarad (mF) og en maksimal spenning på 25 Volt (V). Mer detaljert om disse konseptene, så vel som om en så viktig ting som å observere riktig polaritet ved lodding, snakket vi med deg i denne artikkelen. Så la oss ikke dvele ved dette igjen.

La oss bare si at vi har to 680 mF 25V kondensatorer og en 400 mF / 25V kondensator ute av drift.Siden elementene våre er koblet parallelt i den elektriske kretsen, kan vi enkelt bruke to 1000 mF kondensatorer i stedet for tre kondensatorer med en total kapasitans (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad), som totalt vil gi det samme (enda mer ) kapasitans.

Slik ser kondensatorene som er fjernet fra skjermkortet vårt ut:

Vi fortsetter å reparere skjermen med egne hender, og nå er det på tide å lodde nye kondensatorer i stedet for de fjernede.

Siden elementene er virkelig nye, har de lange "bein". Etter å ha loddet på plass, kutter du forsiktig av overskuddet med sidekuttere.

Som et resultat fikk vi det slik (for bestilling, til to kondensatorer på 1000 mikrofarad hver, plasserte jeg et ekstra element med en kapasitet på 330 mF på brettet).

Nå setter vi forsiktig og forsiktig sammen skjermen igjen: vi fester alle skruene, kobler alle kablene og kontaktene på samme måte, og som et resultat kan vi fortsette til en mellomliggende testkjøring av vår halvmonterte struktur!

Råd: det gir ingen mening å umiddelbart samle hele skjermen tilbake, for hvis noe går galt, må vi demontere alt helt fra begynnelsen.

Som du kan se, dukket det opp umiddelbart en ramme som indikerer fraværet av en tilkoblet datakabel. Dette, i dette tilfellet, er et sikkert tegn på at gjør-det-selv-skjermreparasjonen var vellykket hos oss! 🙂 Tidligere, før feilsøkingen, var det ikke noe bilde på den før den ble varmet opp.

Mentalt håndhilser på oss selv, setter vi sammen skjermen til dens opprinnelige tilstand og (for verifisering) kobler den til en annen skjerm til den bærbare datamaskinen. Vi slår på den bærbare datamaskinen og ser at bildet umiddelbart "forlot" til begge kilder.

Q.E.D! Vi har nettopp reparert skjermen vår selv!

Merk: For å finne ut hvilke andre typer TFT-skjermer som ikke fungerer, følg denne lenken.

For i dag er det alt. Jeg håper artikkelen var nyttig for deg? Vi sees neste gang på nettsiden vår 🙂