Gjør-det-selv dental interskol reparasjon

Strømdelen til skrutrekkerladeren er en krafttransformator av typen GS-1415, designet for en effekt på 25 watt.

En redusert vekselspenning med en nominell verdi på 18V fjernes fra sekundærviklingen til transformatoren; det følger til diodebro av 4 dioder VD1-VD4 type 1N5408, gjennom en sikring. Diodebro . Hvert 1N5408 halvlederelement er klassifisert for foroverstrøm opp til tre ampere. Den elektrolytiske kapasitansen C1 jevner ut krusningene som oppstår i kretsen etter diodebroen.

Ledelsen er implementert på en mikromontering HCF4060BE, som kombinerer en 14-bits teller med komponentene til masteroscillatoren. Den styrer en bipolar transistor type S9012. Den er lastet på relé type S3-12A. Dermed er en timer implementert i kretser, som slår på reléet for en batteriladetid på omtrent en time. Når laderen er slått på og batteriet er tilkoblet, er relékontaktene i normalt åpen posisjon. HCF4060BE drives av en 12 volt 1N4742A zenerdiode, siden likeretterutgangen er ca. 24 volt.

Når "Start"-knappen er lukket, begynner spenningen fra likeretteren å følge til zenerdioden gjennom motstanden R6, deretter går den stabiliserte spenningen til den 16. utgangen til U1. Transistoren S9012 åpnes, som styres av HCF4060BE. Spenningen gjennom de åpne overgangene til transistoren S9012 følger reléviklingen. Kontaktene til sistnevnte er lukket, og batteriet begynner å lade. Beskyttelsesdioden VD8 (1N4007) shunter reléet og beskytter VT mot en omvendt spenningsstøt som oppstår når reléviklingen er deaktivert. VD5 forhindrer at batteriet lades ut når nettspenningen er slått av. Med åpningen av kontaktene til "Start"-knappen vil ingenting skje fordi strømmen går gjennom dioden VD7 (1N4007), zenerdioden VD6 og slukkemotstanden R6. Derfor vil mikrokretsen motta strøm selv etter at knappen slippes.

Utskiftbar typisk batteri fra et elektroverktøy satt sammen av separat seriekoblet nikkel-kadmium Ni-Cd batterier, hver 1,2 volt, så det er 12 av dem. Den totale spenningen til et slikt batteri vil være omtrent 14,4 volt. I tillegg er det lagt til en temperatursensor i batteripakken – SA1 er limt på et av Ni-Cd-batteriene og sitter godt inntil. En av terminalene på termostaten er koblet til batteriets negative. Den andre utgangen er koblet til en separat, tredje kontakt.

Når "Start"-knappen trykkes, lukker reléet kontaktene, og batteriladingsprosessen begynner. Den røde LED-en lyser. En time senere bryter reléet skrutrekkerens batteriladekrets med kontaktene. Den grønne LED-en lyser og den røde LED-en slukker.

Termokontakten overvåker temperaturen på batteriet og bryter ladekretsen hvis temperaturen er over 45°. Hvis dette skjer før timerkretsen er fullført, indikerer dette tilstedeværelsen av en "minneeffekt".

Over tid, på grunn av slitasje, fungerer "Start"-knappen buggy, og noen ganger fungerer den ikke i det hele tatt. Også i min praksis fløy en 1N4742A zenerdiode og HCF4060BE mikrokretser ut. Hvis laderkretsen fungerer og ikke forårsaker mistanke, og ladningen ikke starter, er det nødvendig å sjekke termobryteren i batteripakken ved å forsiktig demontere den.

Grunnlaget for designet er en justerbar positiv spenningsstabilisator. Den tillater drift med en belastningsstrøm på opptil 1,5A, noe som er nok til å lade batteriene.

En vekselspenning på 13V er tatt fra sekundærviklingen til transformatoren, rettet av en diodebro D3SBA40.På utgangen er en filterkondensator C1, som reduserer krusningen til den likerettede spenningen. Fra likeretteren tilføres en konstant spenning til den integrerte stabilisatoren, hvis utgangsspenning er satt av motstanden til motstanden R4 på nivået 14,1V (Avhenger av typen skrutrekkerbatteri). Ladestrømsensoren er motstanden R3, parallelt med hvilken innstillingsmotstanden R2 er koblet, ved hjelp av denne motstanden settes nivået på ladestrømmen, som tilsvarer 0,1 av batterikapasiteten. I det første trinnet lades batteriet med en stabil strøm, deretter, når ladestrømmen blir mindre enn grensestrømmen, vil batteriet lades med en lavere strøm til stabiliseringsspenningen DA1.

Ladestrømsensoren for HL1 LED er VD2. I dette tilfellet vil HL1 indikere strøm opp til 50 milliampere. Hvis R3 brukes som strømsensor, vil LED-en slå seg av ved 0,6A, noe som ville være for tidlig. Batteriet ville ikke ha tid til å lade. Denne enheten kan også brukes til seks-volts batterier.

Amatørradiodesignet brukes til å lade ut og lade NiCd-batterier med en kapasitet på 1,2 Ah. I kjernen er dette en forbedret standard skrutrekkerlader, der en krets er introdusert som kontrollerer forhåndsutladingen og påfølgende batterilading. Etter å ha koblet batteriet til laderen, starter prosessen med å lade ut batteriet med en strøm på 120 mA til en spenning på 10 V, deretter begynner batteriet å lade med en strøm på 400 mA. Ladingen stopper når spenningen på skrutrekkerbatteriet når 15,2 V eller i henhold til timeren etter 3,5 timer (programmert i MK-fastvaren).

Ved utlading er HL1 konstant på. Under ladeprosessen er HL2 LED på og HL1 blinker hvert 5. sekund. Etter endt batterilading, når det øvre spenningsnivået er nådd, begynner HL1 å blinke raskt (2 blink med en pause på 600 ms). Hvis ladingen har stoppet av timeren, blinker HL1 hver 600 ms. Hvis forsyningsspenningen forsvinner under ladeprosessen, stopper timeren. Og PIC12F675-mikrokontrolleren drives av et batteri, gjennom en diode, inne i VT2-transistoren. Firmware for MK på lenken over.

La til (24.04.2017, 05:47)
———————————————
Zenerdioden på optokobleren produserer 1,1 volt. Dette er hva jeg forstår normal spenning for denne kretsen.

La til (24.04.2017, 05:51)
———————————————
Det er ingen merking på zenerdioden. Er det noen som har et diagram? En lader uten relé, det er en logikkbrikke av 7040-serien, hvis jeg ikke tar feil (det er ingen merking på den).

La til (24.04.2017, 12:19)
———————————————
og så umiddelbart slår vi på stabilitten ikke rygg mot rygg til strømkilden, til katoden + til anoden -

La til (24.04.2017, 19:52)
———————————————
Byttet stabilisatoren. Den gamle ringte, den var også arbeider. Jeg satte transistoren i erstatning smd, kuttet av veien. Resultatet er de samme 1,1 volt. Det er ikke flere zenerdioder i kretsen, ifølge betegnelsen på tavlen.

Det er noe annet å sjekke enn zenerdioden.

Kontroller først bruddet R15-R17, RJ1.

La til (25.04.2017, 23:46)
———————————————
God natt. Jeg sjekket motstandene for en åpen krets, de viste 0,6 ohm på brettet. Jeg sjekket det ut, de fungerer fint, motstanden er 1,6 ohm i henhold til skjemaet. Hva slags brikke er u1 63E511, hvem vet? Jeg fant ikke noe datablad for det på internett. Hva er hun ansvarlig for?

La til (25.04.2017, 23:49)
———————————————
Jeg ber deg ikke dømme meg strengt, siden jeg ikke har vært borti pulsapparater før. Derfor ber jeg deg om hjelp.

La til (07.05.2017, 19:53)
———————————————
God kveld. Endelig er tiden inne for å skrive resultatet av mitt arbeid og din hjelp. Minnet gjenopplivet, erstattet Q9-transistoren. Og alt begynte å fungere. Riktignok er ikke kraften til Akum nå 14,4, men bare 8.

Kanskje det mest populære verktøyet for enhver hjemmemester er en skrutrekker. Men denne enheten, som alle andre, bryter noen ganger sammen. Hvis dette skjer, kan du i noen tilfeller erstatte skrutrekkeren med en elektrisk drill. Men hvis arbeidet ikke kan gjøres med en drill, må du bære en skrutrekker til et servicesenter slik at håndverkerne kan reparere enheten. Men dette kan ta mye tid og penger.Derfor er det fornuftig å prøve å reparere skrutrekkeren selv.

Før du starter reparasjonsarbeid, må du bli kjent med utformingen av dette verktøyet og definere elementersom vil være nødvendig for å reparere skrutrekkeren, blant dem:

Hovedelementet er startknappen, den utfører en rekke funksjoner: slå på strømforsyningen og motorhastighetskontroll. Hvis du holder knappen nede hele veien, vil strømforsyningskretsen til den elektriske motoren bli lukket, som et resultat gis maksimal effekt. Antall omdreininger i dette tilfellet vil også være maksimalt. Enheten inneholder en elektrisk regulator som består av en PWM-generator. Dette elementet er på tavlen.

Kontakten plassert på knappen vil bevege seg langs brettet, med tanke på trykket på knappen. Nivået på den påførte pulsen til nøkkelen avhenger av plasseringen av elementet. Felteffekttransistoren fungerer som en nøkkel. Driftsprinsippet vil være som følger: jo hardere du trykker på knappen, jo høyere er verdien av pulsen på transistoren og jo større spenning på motoren.

Motorrotasjonen reverseres ved å endre polariteten ved terminalene. Denne prosessen skjer ved hjelp av kontakter som byttes med en reverseringsknapp.

Som regel er det kommutator enfase DC-motorer i skrutrekkere. De er ganske pålitelige og veldig enkle å vedlikeholde. Standard skrutrekker består av følgende elementer:

Girsystemet konverterer de høye rotasjonene til motorakselen til chuckomdreininger. Skrutrekkere bruker klassiske eller planetariske girkasser. De første installeres svært sjelden. Planetgir består av følgende deler:

• solutstyr;
• ring utstyr;
• transportør;
• satellitter.

Solutstyret fungerer ved hjelp av ankerakselen, tennene aktiverer satellittene som roterer planetbæreren.

En spesiell regulator er installert for å regulere kraften som den påføres på skruen. Vanligvis er det 15 justeringsposisjoner.

De viktigste tegnene på feil reservedeler i dette tilfellet er:

• umuligheten av å justere antall omdreininger;
• manglende evne til å bytte til reversmodus;
• laderfeil;
• skrutrekker slår seg ikke på.

Først må du sjekke batteriet til verktøyet. Hvis skrutrekkeren ble satt til å lade, men dette ikke fungerte, må du forberede et multimeter og prøve å bestemme sammenbruddet med det.

Først må du måle batterispenningen. Denne verdien skal tilnærmet tilsvare den som er skrevet på saken. Hvis spenningen er lav, må du finne den defekte delen: lader eller batteri. Hva trenger du et multimeter til? Da kobler vi denne enheten til nettverket måle spenningen på terminalene på tomgang. Den må være noen volt høyere enn angitt på designet. Hvis det ikke er spenning, må du reparere laderen.

Svært ofte er problemet når du arbeider med en skrutrekker den raske utladningen av batteriet. Årsaken er enten at batteriet er utslitt, eller at ladingen ikke fungerer som den skal. Vi vil fortelle deg mer om reparasjonen av laderen. For eksempel vil vi bruke lading fra BOSCH AL 60DV - denne enheten brukes sammen med nikkel-kadmium-batterier.

Som regel er alle ladere, som de fleste reservedeler, ikke originale, og de er laget ikke i Tyskland eller Sveits, men i Kina. Men det er ikke noe galt her, kvaliteten holder som regel standarden.

BOSCH-kontakten har tre pinner: en kontrollkontakt og to strømkontakter.

Oftest oppstår en slik situasjon - batteriet er satt til å lades - men ladeprosessen er fullført på bare noen få minutter, og batteriet er utladet, og laderen stopper.

For å forstå problemet og finne den defekte reservedelen, må du demontere laderen.Vi skru ut de fire skruene i bunnen og åpner kassen. I tilfellet er det i ett rom en AC-spenningstransformator, og i det andre - en likeretterkrets med strømkontakter og en kontrollbrikke.

Koble deretter til laderen og måle strømmen på transformatoren - hvis alt er i orden, fortsett til neste prosedyre.

Du trenger ikke å røre kontrollbrikken og likeretteren, de er mest sannsynlig i orden. Vi går videre til kontaktgruppen - en kontrollkontakt og to strømkontakt. For å finne ut hva feilen kan være, må vi måle strømstyrken ved strømterminalene under ladingen. Hvorfor lodder vi til alle kontakter på en tynn ledning – slik at vi kan måle spenningen under lading.

Det er tilrådelig å bruke flere farger av ledninger i denne kretsen og følgelig lodde dem pluss og minus. Deretter monterer vi ladningen og tester med et multimeter strømstyrken ved terminalene ved lading.

Hvis strømstyrken på enheten er ustabil og varierer fra 3-4 til 14-18 volt. Og flytter du på batteriet, forsvinner kontakten. Det er her årsaken ligger - under driften av enheten - bøyer terminalene seg og dårlig kontakt fører til ustabil lading av skrutrekkerbatteriet.

Det vil si at det er klart at ustabil kontakt forstyrrer ladelogikken - spesielt den tredje kontakten, kontrollkontakten, det er han som er ansvarlig for hvor mye strøm som tilføres klemmene. Den kan ikke lukkes, siden det er en termistor inne i kretsen til et hvilket som helst batteri og motstanden endres under hensyntagen til temperaturen til delene inne i batteriet. Det er riktig, det beskytter batteriet mot overoppheting og overlading på samme tid. Men i dette tilfellet er det en vei ut. Vi demonterer ladingen igjen, bøyer terminalene, så ser vi ved hjelp av et multimeter på ladeprosessen - strømstyrken ved terminalene vil sakte øke og deretter reduseres, og ladeindikatorlyset er en ekstra indikator for drift.

Økningshastigheten i strømstyrken ved terminalene indikerer en annen viktig faktor - batterislitasje. Hvis strømmen stiger veldig raskt og når 18-19 volt, er batteriet i god stand. Når batteriet sakte godtar lading, er det stor sannsynlighet for at en del av batteriet allerede er ubrukelig og må skiftes ut.

Dermed, etter at kontakten er gjenopprettet mellom laderen og batteriet, ser vi normal ladeprosess. Hvis ladesetet er løst, må du feste batteriet i ønsket posisjon med elektrisk tape. Vi anbefaler deg å la ledningene som er loddet stå for indikasjon, ved hjelp av dem er det veldig enkelt å finne ut hvilken reservedel som er defekt, batteriet eller lading.

Hvis batteriet er defekt, må du demontere enheten, inspisere nøye alle steder for kvaliteten på ledningene. Hvis det ikke er skadede festemidler, er det nødvendig å måle strømstyrken med et multimeter på hvert element. Den må være 0,8-1,1 volt eller høyere. Hvis det er en reservedel med lavere strømstyrke, må den skiftes. Elementets type og kapasitet må nødvendigvis samsvare med de installerte elementene.

Hvis ladingen og batteriet fungerer, men skrutrekkeren fortsatt ikke fungerer, må du demontere denne enheten. Flere ledninger kommer ut av batteriterminalene, du må ta et multimeter og måle strømmen ved knappinngangen. Hvis det er til stede, må du få batteriet, bruk klemmene for å kortslutte ledningene fra det. Multimeteret skal bestemme motstanden, som skal ha en tendens til null. I dette tilfellet fungerer denne reservedelen, problemet ligger i børstene eller andre elementer. Hvis motstanden er forskjellig, må knappen endres. For å reparere en knapp, noen ganger er det nok å rengjøre kontaktene på terminalene med sandpapir. Du må også sjekke den omvendte reservedelen. Reparasjon gjøres ved å rengjøre kontaktene.

Må sjekkes armaturviklingskvalitet, siden denne reservedelen kan kjøpes og erstattes med egne hender. For å sjekke ankeret må du måle motstanden på samleplatene i nærheten. Verdien må ha en tendens til null. Hvis det under kontrollene blir funnet plater med en annen motstand enn null, er det nødvendig å reparere ankerreservedelen eller endre den.

Mekaniske havarier er definert på denne måten:

• Skrutrekkeren vibrerer mye under drift.
• Under drift lager skrutrekkeren uvedkommende støy.
• Skrutrekkeren slår seg på, men den fungerer ikke på grunn av fastkjøring.
• Treffer chucken.

Hvis skrutrekkeren lager uvedkommende støy under drift, betyr dette at lageret eller bøssingene er utslitt. For å fikse dette, må du demontere motoren, deretter kontrollere slitasjenivået til bøssingen og integriteten til lageret. Ankeret må spinne fritt, det skal ikke være noen forvrengning eller friksjon. Disse enhetene kan kjøpes i butikken og erstatte reservedelen med egne hender.

Til de vanligste feilene reduksjonsdesign inkluderer følgende:

• et brudd i pinnen der satellitten er festet;
• slitasje utstyr;
• akselfeil.

I alle tilfeller er det nødvendig å bytte den defekte reservedelen av girkassen. Alle trinnene ovenfor må utføres veldig nøye. Demonteringen av skrutrekkeren må gjøres i en oversiktlig rekkefølge, da noen av reservedelene kan gå tapt. Alle kan gjøre en uavhengig reparasjon av en skrutrekker, du trenger bare å identifisere den ødelagte reservedelen riktig.

Nesten alle skrutrekkere er batteridrevne. Gjennomsnittlig batterikapasitet er 12 mAh. Og for at den alltid skal fungere, trenger du konstant opplading. Dette krever en lader som er spesifikk for hver type batteri. Imidlertid er de svært forskjellige i egenskapene deres.

Slippes for øyeblikket 12-18V modeller. Det er også verdt å merke seg at produsenter bruker forskjellige komponenter for ladere av forskjellige modeller. For å forstå dette må du gjøre deg kjent med standardkretsen til disse laderne.

Grunnlaget for standardordningen er tre-kanals brikke. I denne versjonen er fire transistorer festet til mikrokretsen, som er svært forskjellige i kapasitans og høyfrekvente kondensatorer (puls eller overgang). For å stabilisere strømmen brukes tyristorer eller tetroder av åpen type. Strømledningsevnen reguleres av dipolfiltre. Denne elektriske kretsen takler lett nettverksoverbelastning.

Hensikten med elektroverktøy er i utgangspunktet å gjøre vårt daglige arbeid mindre slitsomt og rutinemessig. I hjemmelivet er en uunnværlig assistent i reparasjon eller demontering (montering) av møbler og andre husholdningsartikler en skrutrekker. Autonom strømforsyning skrutrekker gjør den mer mobil og praktisk å bruke. Laderen er en strømkilde for ethvert trådløst elektroverktøy, inkludert en skrutrekker. La oss for eksempel bli kjent med enheten og kretsskjemaet.

For skjematiske diagrammer av 18 V skrutrekkerladere, bruk koblingstype transistorer flere kondensatorer og en tetrode med diodebro. Frekvensstabilisering utføres av en gitterutløser. Konduktansen til 18V-ladestrømmen er typisk 5,4µA. Noen ganger, for å forbedre ledningsevnen, brukes kromatiske motstander. Kapasitansen til kondensatorene, i dette tilfellet, bør ikke være høyere enn 15 pF.

Batteriets "banker" er innelukket i et hus som har fire kontakter, inkludert to power pluss og minus for utlading/lading. Topp kontrollkontakt slått på via termistor (termisk sensor), som beskytter batteriet mot overoppheting under lading. Med sterk oppvarming begrenser eller deaktiverer den ladestrømmen.Servicekontakten er koblet gjennom en 9 kΩ motstand, som utjevner ladningen til alle elementer i komplekse ladestasjoner, men de brukes vanligvis til industrielle enheter.

1. Ladere merke "Interskol" bruker transceivere med høy ledningsevne. Deres maksimale strømbelastning når 6 A, og enda høyere i nye modeller. Standard Interskol-skrutrekkerladeren bruker en to-kanals mikrokrets, 3 pF kondensatorer, pulstransistorer og tetroder av åpen type. Strømledningsevnen når 6 μA, med en gjennomsnittlig batterikapasitet på 12 mAh.
2. Ganske ofte bruker den russiske produsenten Interskol en batteriladekrets med transistorer av typen IRLML 2230. I dette tilfellet bruker 18 V-ladere en tre-kanals type chip og 2 pF kondensatorer som tåler nettverksbelastninger godt. Konduktivitetsindeksen når i dette tilfellet 4 μA. Når du velger en skrutrekker, må du ta hensyn til kraften, noe som påvirker levetiden. Jo høyere effekt, jo lenger varer verktøyet.

Batteriet er den dyreste delen av skrutrekkeren og er ca 70 % av totalkostnaden verktøy. Hvis det mislykkes, må du bruke penger på å skaffe deg en praktisk talt ny skrutrekker. Men hvis du har visse ferdigheter og kunnskaper, kan du fikse sammenbruddet selv. Dette krever litt kunnskap om funksjonene og strukturen til batteriet eller laderen.

Alle elementer i en skrutrekker har som regel standardegenskaper og dimensjoner. Hovedforskjellen deres er mengden energiforbruk, som måles i A/t (ampere/time). Kapasiteten er angitt på hvert element i strømforsyningen (de kalles "banker").

"Banker" er: litium - ion, nikkel - kadmium og nikkel - metall - hydrid. Spenningen til den første typen er 3,6 V, de andre har en spenning på 1,2 V.

Batterifeil bestemmes av multimeteret. Han vil avgjøre hvilken av «boksene» som er ute av drift.

For å reparere batteriet til en skrutrekker, må du kjenne til designet og nøyaktig bestemme plasseringen av sammenbruddet og selve feilen. Hvis minst ett element svikter, vil hele kretsen miste ytelsen. Tilstedeværelsen av en "giver" der alle elementene er i orden eller nye "banker" vil bidra til å løse dette problemet.

Et multimeter eller en 12 V-lampe vil fortelle deg hvilket element som er defekt. For å gjøre dette må du lade batteriet til det er fulladet. Demonter deretter saken og måle spenning alle elementene i kretsen. Hvis spenningen til "boksene" er lavere enn den nominelle, må du merke dem med en markør. Sett deretter sammen batteriet og la det virke til strømmen synker merkbart. Etter det, demonter igjen og mål spenningen til de merkede "boksene". Spenningsfallet over dem skal være det mest merkbare. Hvis forskjellen er 0,5 V og over, og elementet fungerer, indikerer dette dets forestående feil. Disse elementene må byttes ut.

Ved å bruke en 12 V-lampe kan du også identifisere defekte kretselementer. For å gjøre dette må du koble et fulladet og demontert batteri til pluss- og minuskontaktene på en 12 V-lampe. Belastningen som skapes av lampen vil være tømme batteriet. Mål deretter delene av kjedet og finn de defekte leddene. Reparasjon (reparasjon eller utskifting) kan gjøres på to måter.

1. Det defekte elementet kuttes av og et nytt loddes med loddebolt. Dette gjelder litium-ion-batterier. Siden det ikke er mulig å gjenopprette arbeidet deres.
2. Nikkel-kadmium og nikkel-metall-hydrid celler kan gjenopprettes hvis en elektrolytt er tilstede som har mistet volum. For å gjøre dette blir de blinket med spenning, så vel som med økt strøm, noe som bidrar til å eliminere minneeffekten og øker kapasitansen til elementet. Selv om det ikke vil være mulig å eliminere feilen fullstendig.Kanskje vil problemet komme tilbake etter en stund. Et mye bedre alternativ ville være å erstatte de mislykkede elementene.

For å reparere batteriet for en skrutrekker, trenger du ekstra batteri, hvor du kan låne nødvendige deler eller kjøpe nye kjedeelementer. Nye "banker" må oppfylle de nødvendige parameterne. For å erstatte dem trenger du en loddebolt, tinn, kolofonium eller flussmiddel.

1. Lodd tilkoblingene til de defekte delene og installer nye på deres plass. Ikke la dem overopphetes, noe som kan skade batteriet. For å gjøre dette, prøv å utføre en rask lodding uten forsinkelse. I prosessen med lodding kan du avkjøle den med et håndtrykk når strømmen er av.
2. Lag tilkoblinger med native plater (eventuelt kobber), ellers kan overoppheting av ledningene aktivere nødvendig termistor, som styrer oppvarmingen og slår av ladesystemet. Når du kobler til, ikke glem å observere polariteten. Minuset til det forrige elementet i en seriell forbindelse legges til plusset til det neste.
3. Utjevn potensialet til kretselementene. Det er forskjellig i nesten alle "banker". For å gjøre dette, la batteriet lade hele natten, og la det avkjøles i en dag. Etter det måler du spenningen til elementene. Indikatorene bør være svært nær den nominelle verdien.
4. Sett batteriet inn i skrutrekkeren og gi det maksimal belastning til det er helt utladet. Gjør to hele bits sykluser. Resultatet vil gi et fullstendig bilde av effektiviteten av reparasjonsarbeidet.

For å lade batterienheten, kan du gjøre hjemmelaget lading, drevet av USB. Nødvendige komponenter for dette: stikkontakt, USB-lader, 10 amp sikring, nødvendige kontakter, maling, elektrisk tape og teip. Til dette trenger du:

1. Demonter skrutrekkeren i deler og skjær av overkroppen fra håndtaket med en kniv.
2. Lag et hull for sikringen på siden av håndtaket. Koble ledningen til sikringen og monter den i håndtaket på enheten.
3. Fest sikringen med lim eller en varmepistol. Pakk dekselet med tape og fest strukturen til batterikontakten. Ledninger er montert på toppen av skrutrekkeren. Verktøyet er satt sammen og pakket inn med elektrisk tape. Etter det blir saken slipt, dekket med maling og den resulterende enheten lades.

Som du kan se, dette prosessen vil ikke ta lang tid og vil ikke være for ødeleggende for familiebudsjettet ditt.