DIY interskol reparasjon

Strømdelen til skrutrekkerladeren er en krafttransformator av typen GS-1415, designet for en effekt på 25 watt.

En redusert vekselspenning med en nominell verdi på 18V fjernes fra sekundærviklingen til transformatoren; diodebro av 4 dioder VD1-VD4 type 1N5408, gjennom en sikring. Diodebro . Hvert 1N5408 halvlederelement er klassifisert for foroverstrøm opp til tre ampere. Den elektrolytiske kapasitansen C1 jevner ut krusningene som oppstår i kretsen etter diodebroen.

Ledelsen er implementert på en mikromontering HCF4060BE, som kombinerer en 14-bits teller med komponentene til masteroscillatoren. Den styrer en bipolar transistor type S9012. Den er lastet på relé type S3-12A. Dermed er en timer implementert i kretser, som slår på reléet for en batteriladetid på omtrent en time. Når laderen er slått på og batteriet er tilkoblet, er relékontaktene i normalt åpen posisjon. HCF4060BE drives av en 12 volt 1N4742A zenerdiode, siden likeretterutgangen er ca. 24 volt.

Når "Start"-knappen er lukket, begynner spenningen fra likeretteren å følge til zenerdioden gjennom motstanden R6, deretter går den stabiliserte spenningen til den 16. utgangen til U1. Transistoren S9012 åpnes, som styres av HCF4060BE. Spenningen gjennom de åpne overgangene til transistoren S9012 følger reléviklingen. Kontaktene til sistnevnte er lukket, og batteriet begynner å lade. Beskyttelsesdioden VD8 (1N4007) shunter reléet og beskytter VT mot en omvendt spenningsstøt som oppstår når reléviklingen er deaktivert. VD5 forhindrer at batteriet lades ut når nettspenningen er slått av. Med åpningen av kontaktene til "Start"-knappen vil ingenting skje fordi strømmen går gjennom dioden VD7 (1N4007), zenerdioden VD6 og slukkemotstanden R6. Derfor vil mikrokretsen motta strøm selv etter at knappen slippes.

Utskiftbar typisk batteri fra et elektroverktøy satt sammen av separat seriekoblet nikkel-kadmium Ni-Cd batterier, hver 1,2 volt, så det er 12 av dem. Den totale spenningen til et slikt batteri vil være omtrent 14,4 volt. I tillegg er det lagt til en temperatursensor i batteripakken – SA1 er limt på et av Ni-Cd-batteriene og sitter godt inntil. En av terminalene på termostaten er koblet til batteriets negative. Den andre utgangen er koblet til en separat, tredje kontakt.

Når "Start"-knappen trykkes, lukker reléet kontaktene, og batteriladingsprosessen begynner. Den røde LED-en lyser. En time senere bryter reléet batteriladekretsen til skrutrekkeren med kontaktene. Den grønne LED-en lyser og den røde LED-en slukker.

Termokontakten overvåker temperaturen på batteriet og bryter ladekretsen hvis temperaturen er over 45°. Hvis dette skjer før timerkretsen er fullført, indikerer dette tilstedeværelsen av en "minneeffekt".

Over tid, på grunn av slitasje, fungerer "Start"-knappen buggy, og noen ganger fungerer den ikke i det hele tatt. Også i min praksis fløy en 1N4742A zenerdiode og HCF4060BE mikrokretser ut. Hvis laderkretsen fungerer og ikke forårsaker mistanke, og ladningen ikke starter, er det nødvendig å sjekke termobryteren i batteripakken ved å forsiktig demontere den.

Grunnlaget for designet er en justerbar positiv spenningsstabilisator. Den tillater drift med en belastningsstrøm på opptil 1,5A, noe som er nok til å lade batteriene.

En vekselspenning på 13V er tatt fra sekundærviklingen til transformatoren, rettet av en diodebro D3SBA40.På utgangen er en filterkondensator C1, som reduserer krusningen til den likerettede spenningen. Fra likeretteren tilføres en konstant spenning til den integrerte stabilisatoren, hvis utgangsspenning er satt av motstanden til motstanden R4 på nivået 14,1V (Avhenger av typen skrutrekkerbatteri). Ladestrømsensoren er motstanden R3, parallelt med hvilken innstillingsmotstanden R2 er koblet, ved hjelp av denne motstanden settes ladestrømnivået, som tilsvarer 0,1 av batterikapasiteten. I det første trinnet lades batteriet med en stabil strøm, deretter, når ladestrømmen blir mindre enn grensestrømmen, vil batteriet lades med en lavere strøm til stabiliseringsspenningen DA1.

Ladestrømsensoren for HL1 LED er VD2. I dette tilfellet vil HL1 indikere strøm opp til 50 milliampere. Hvis R3 brukes som strømsensor, vil LED-en slå seg av ved 0,6A, noe som ville være for tidlig. Batteriet ville ikke ha tid til å lade. Denne enheten kan også brukes til seks-volts batterier.

Amatørradiodesignet brukes til å lade ut og lade NiCd-batterier med en kapasitet på 1,2 Ah. I kjernen er dette en forbedret standard skrutrekkerlader, der en krets er introdusert som kontrollerer forhåndsutladingen og påfølgende batterilading. Etter å ha koblet batteriet til laderen, starter prosessen med å lade ut batteriet med en strøm på 120 mA til en spenning på 10 V, deretter begynner batteriet å lade med en strøm på 400 mA. Ladingen stopper når spenningen på skrutrekkerbatteriet når 15,2 V eller i henhold til timeren etter 3,5 timer (programmert i MK-fastvaren).

Ved utlading er HL1 konstant på. Under ladeprosessen er HL2 LED på og HL1 blinker hvert 5. sekund. Etter endt batterilading, når det øvre spenningsnivået er nådd, begynner HL1 å blinke raskt (2 blink med en pause på 600 ms). Hvis ladingen har stoppet av timeren, blinker HL1 hver 600 ms. Hvis forsyningsspenningen forsvinner under ladeprosessen, stopper timeren. Og PIC12F675-mikrokontrolleren drives av et batteri, gjennom en diode, inne i VT2-transistoren. Firmware for MK på lenken over.

Lagt til av (24.04.2017, 05:47)
———————————————
Zenerdioden på optokobleren produserer 1,1 volt. Dette er hva jeg forstår normal spenning for denne kretsen.

Lagt til av (24.04.2017, 05:51)
———————————————
Det er ingen merking på zenerdioden. Er det noen som har et diagram? En lader uten relé, det er en logikkbrikke av 7040-serien, hvis jeg ikke tar feil (det er ingen merking på den).

Lagt til av (24.04.2017, 12:19)
———————————————
og så umiddelbart slår vi på stabilitten ikke rygg mot rygg til strømkilden, til katoden + til anoden -

Lagt til av (24.04.2017, 19:52)
———————————————
Byttet stabilisatoren. Den gamle ringte, den var også arbeider. Jeg satte transistoren i erstatning smd, kuttet av veien. Resultatet er de samme 1,1 volt. Det er ikke flere zenerdioder i kretsen, ifølge betegnelsen på tavlen.

Det er noe annet å sjekke enn zenerdioden.

Kontroller først bruddet R15-R17, RJ1.

Lagt til av (25.04.2017, 23:46)
———————————————
God natt. Jeg sjekket motstandene for en åpen krets, de viste 0,6 ohm på brettet. Jeg sjekket det ut, de fungerer fint, motstanden er 1,6 ohm i henhold til skjemaet. Hva slags brikke er u1 63E511, hvem vet? Jeg fant ikke noe datablad for det på internett. Hva er hun ansvarlig for?

Lagt til av (25.04.2017, 23:49)
———————————————
Jeg ber deg ikke dømme meg strengt, siden jeg ikke har vært borti pulsapparater før. Derfor ber jeg deg om hjelp.

Lagt til av (07.05.2017, 19:53)
———————————————
God kveld. Endelig er tiden inne for å skrive resultatet av mitt arbeid og din hjelp. Minnet gjenopplivet, erstattet Q9-transistoren. Og alt begynte å fungere. Riktignok er ikke kraften til Akum nå 14,4, men bare 8.

Det kanskje mest etterspurte verktøyet til enhver hjemmehåndverker er skrutrekkeren. Men denne enheten, som alle andre, bryter noen ganger sammen. Hvis dette skjer, kan du i noen tilfeller erstatte skrutrekkeren med en elektrisk drill. Men hvis arbeidet ikke kan gjøres med en drill, må du bære skrutrekkeren til servicesenteret slik at håndverkerne kan reparere enheten. Men dette kan være tidkrevende og dyrt.Derfor er det fornuftig å prøve å reparere skrutrekkeren selv.

Før du starter reparasjonsarbeid, må du bli kjent med utformingen av dette verktøyet og identifisere elementer, som vil være nødvendig for å fikse skrutrekkeren, blant dem:

Hovedelementet er startknappen, den utfører en rekke funksjoner: slå på strømforsyningen og motorhastighetsregulatoren. Hvis du holder nede knappen helt, vil strømforsyningskretsen til den elektriske motoren lukkes, noe som resulterer i maksimal effekt. Antall omdreininger i dette tilfellet vil også være maksimalt. Enheten inneholder en elektrisk regulator som består av en PWM-generator... Dette elementet er på tavlen.

Kontakten plassert på knappen vil bevege seg langs brettet, tatt i betraktning trykket på knappen. Nivået på impulsen påført nøkkelen avhenger av plasseringen av elementet. Nøkkelen er en felteffekttransistor. Driftsprinsippet vil være som følger: jo hardere du trykker på knappen, jo høyere er verdien av pulsen på transistoren og jo større spenning på motoren.

Motorrotasjonen reverseres ved å reversere polariteten ved terminalene. Denne prosessen foregår ved hjelp av kontakter som byttes ved hjelp av et reverseringshåndtak.

Som regel inneholder skrutrekkere kollektor enfase DC-motorer. De er ganske pålitelige og veldig enkle å vedlikeholde. Standard skrutrekker består av følgende elementer:

Girsystemet konverterer de høye rotasjonene til motorakselen til rotasjonene til chucken. Skrutrekkere bruker klassiske eller planetariske girkasser. De første installeres svært sjelden. Planetariske girkasser består av følgende deler:

• solutstyr;
• ring utstyr;
• kjørte;
• satellitter.

Solutstyret fungerer ved hjelp av ankerakselen, tennene aktiverer satellittene som roterer bæreren.

En spesiell regulator er installert for å regulere kraften som den tilføres skruen. Vanligvis er det 15 justeringsposisjoner.

De viktigste tegnene på brudd reservedeler i dette tilfellet er:

• umulighet å justere antall omdreininger;
• umulighet å bytte til reversmodus;
• sammenbrudd av laderen;
• skrutrekkeren slår seg ikke på.

Først må du sjekke verktøyets batteri. Hvis skrutrekkeren ble satt til å lade, men dette ga ikke resultater, må du forberede et multimeter og prøve å bestemme sammenbruddet med det.

Først må du måle spenningsverdien til batteriet. Denne verdien skal tilnærmet tilsvare den som er skrevet på saken. Hvis spenningen er lav, må du identifisere den defekte delen: laderen eller batteriet. Hva trenger du et multimeter til? Da kobler vi denne enheten til nettverket vi måler spenningen på terminalene på tomgang. Den må være flere volt høyere enn angitt på designet. Hvis det ikke er spenning, må laderen repareres.

Svært ofte er problemet når du arbeider med en skrutrekker den raske utladingen av batteriet. Årsaken eller forringelsen av batteriet, eller feil lading. La oss fortelle deg mer om reparasjonen av laderen. For eksempel vil vi bruke en lader fra BOSCH AL 60DV - denne enheten brukes sammen med nikkel-kadmium-batterier.

Som regel er alle ladere, som de fleste reservedeler, ikke originale, og de er produsert ikke i Tyskland eller Sveits, men i Kina... Men det er ikke noe galt med det, kvaliteten tilsvarer som regel standarden.

BOSH-kontakten har tre pinner: en kontrollkontakt og to strømkontakter.

Oftest oppstår en slik situasjon - batteriet er installert under lading - men ladeprosessen avsluttes på bare noen få minutter, og batteriet er utladet, og laderen stopper.

For å forstå problemet og finne den defekte delen, må du demontere laderen.Vi skru ut de fire skruene i bunnen og åpner kassen. I tilfellet er det i ett rom en AC-spenningstransformator, og i det andre - en likeretterkrets med strømkontakter og en kontrollbrikke.

Så plugger vi inn laderen og vi måler strømstyrken på transformatoren - hvis alt er i orden, fortsett til neste prosedyre.

Du trenger ikke røre kontrollbrikken og likeretteren, de er mest sannsynlig fine. Vi går over til kontaktgruppen - en kontrollkontakt og to strømkontakter. For å finne ut hva feilen kan være, må vi måle strømmen ved strømterminalene når ladingen fungerer. Hvorfor lodder vi til alle kontakter langs en tynn ledning - slik at spenningen kan måles når ladingen fungerer.

Det anbefales å bruke flere farger på ledninger i denne ordningen og følgelig lodde dem pluss og minus. Deretter samler vi opp ladingen og tester med multimeter strømmen ved terminalene ved lading.

Hvis strømmen på enheten er ustabil og svinger i området fra 3-4 til 14-18 volt. Dessuten, hvis du flytter batteriet, forsvinner kontakten. Det er her årsaken ligger - under driften av enheten - er terminalene bøyd og dårlig kontakt fører til ustabil lading av skrutrekkerbatteriet.

Det vil si at det er klart at ustabil kontakt bryter ladelogikken - spesielt den tredje kontakten, kontroll, det er han som er ansvarlig for hvilken strøm som tilføres terminalene. Det vil ikke være mulig å lukke det, siden det er en termistor inne i kretsen til ethvert batteri og motstanden endres under hensyntagen til temperaturen på reservedelene inne i batteriet. Det er riktig, det beskytter batteriet mot overoppheting og overlading på samme tid. Men i dette tilfellet er det en vei ut. Vi demonterer ladingen igjen, bøyer terminalene, og bruker deretter et multimeter for å se ladeprosessen - strømmen ved terminalene vil sakte øke og deretter reduseres, og indikatorlyset på ladingen er en ekstra indikator for drift.

Veksthastigheten til strømmen ved terminalene indikerer en annen viktig faktor - batterislitasje. Hvis strømmen stiger veldig raskt og når 18-19 volt, er batteriet i god stand. Når batteriet sakte tar lading, er det stor sannsynlighet for at en del av batteriet allerede er ubrukelig og må skiftes ut.

Dermed, etter gjenoppretting av kontakten mellom laderen og batteriet, ser vi normal ladeprosess... Hvis ladesetet er løst, må du feste batteriet i ønsket posisjon med elektrisk tape. Ledningene som ble loddet for indikasjon, råder vi deg til å forlate dem ved hjelp av dem, det er veldig enkelt å finne ut hvilken reservedel som er defekt, batteriet eller lading.

Hvis batteriet er defekt, er det nødvendig å demontere enheten, undersøk nøye alle stedene for kvaliteten på ledningene. Hvis det ikke er skadede festemidler, er det nødvendig å måle strømstyrken med et multimeter på hvert element. Den må være 0,8-1,1 volt eller høyere. Hvis det er en reservedel med lavere strømstyrke, må den skiftes. Elementets type og kapasitet må absolutt samsvare med de installerte elementene.

Hvis laderen og batteriet er i orden, men skrutrekkeren fortsatt ikke fungerer, må du demontere denne enheten. Flere ledninger kommer ut fra batteriterminalene, du må ta et multimeter og måle strømmen ved inngangen til knappen... Hvis det er til stede, må du få batteriet ved å bruke klemmene, kortslutte ledningene fra det. Multimeteret skal bestemme motstanden, som skal ha en tendens til null. I dette tilfellet fungerer reservedelen som den skal, problemet er med børstene eller andre elementer. Hvis motstanden er forskjellig, må knappen endres. For å reparere knappen, noen ganger er det nok å rengjøre kontaktene på terminalene med sandpapir. Du må også sjekke den omvendte reservedelen. Reparasjon skjer ved å rense kontaktene.

Må sjekkes kvaliteten på armaturviklingene, siden denne delen kan kjøpes og erstattes med egne hender. For å sjekke ankeret, må du måle motstanden på samleplatene i nærheten. Verdien må ha en tendens til null. Hvis det under kontrollen blir funnet plater med en annen motstand enn null, er det nødvendig å reparere armaturreservedelen eller endre den.

Mekaniske havarier definert på denne måten:

• Skrutrekkeren vibrerer mye under drift.
• Under drift avgir skrutrekkeren uvedkommende støy.
• Skrutrekkeren slår seg på, men den fungerer ikke på grunn av fastkjøring.
• Treffer chucken.

Hvis skrutrekkeren avgir uvedkommende støy under drift, betyr dette at lageret eller foringene er utslitt. For å fikse dette, må du demontere motoren, deretter kontrollere slitasjenivået til bøssingen og integriteten til lageret. Ankeret må spinne fritt, det skal ikke være noen forvrengninger eller friksjon. Disse vedleggene kan kjøpes i butikken og erstattes med egne hender.

Til de vanligste feilene girkassedesign inkluderer følgende:

• brudd i pinnen der satellitten er festet;
• slitasje av tannhjul;
• akselfeil.

I alle tilfeller er det nødvendig å erstatte den defekte reservedelen av girkassen. Alle handlingene beskrevet ovenfor må utføres svært nøye. Demontering av skrutrekkeren må gjøres i en klar rekkefølge, siden noen av reservedelene kan gå tapt. Alle kan gjøre en uavhengig reparasjon av en skrutrekker, du trenger bare å identifisere den ødelagte delen riktig.

Nesten alle skrutrekkere opererer på batterier. Gjennomsnittlig batterikapasitet er 12 mAh. Og for at den alltid skal fungere, er det nødvendig med en konstant opplading. Dette krever en lader som er spesifikk for hver type batteri. Imidlertid er de svært forskjellige i egenskapene deres.

Produserer for tiden 12-18 V modeller... Det er også verdt å merke seg at produsenter bruker forskjellige komponenter for forskjellige ladermodeller. For å finne ut av dette, bør du gjøre deg kjent med standard kretsskjema for disse laderne.

Grunnlaget for standardordningen er tre-kanals mikrokrets... I denne versjonen er fire transistorer festet til mikrokretsen, svært forskjellige i kapasitans og høyfrekvente kondensatorer (puls eller transient). For å stabilisere strømmen brukes tyristorer eller tetroder av åpen type. Strømledningsevnen reguleres av dipolfiltre. Denne kretsen håndterer nettverksoverbelastninger med letthet.

Hensikten med elektroverktøy er først og fremst å gjøre vårt daglige arbeid mindre kjedelig og slitsomt. I hjemmet er en skrutrekker en uunnværlig assistent ved reparasjon eller demontering (montering) av møbler og andre husholdningsartikler. Autonom strømforsyning skrutrekker gjør den mer mobil og praktisk å bruke. Laderen er en strømkilde for ethvert trådløst elektroverktøy, inkludert en skrutrekker. La oss for eksempel bli kjent med enheten og det skjematiske diagrammet.

For kretsskjemaer av ladere brukes 18 V skrutrekkere transistorer flere kondensatorer og en diodebro-tetrode. Frekvensstabilisering utføres av gitterutløseren. Ladestrømledningsevne for 18 V er 5,4 μA. Noen ganger brukes kromatiske motstander for å forbedre ledningsevnen. Kapasitansen til kondensatorene, i dette tilfellet, bør ikke være høyere enn 15 pF.

Batteriets "banker" er innelukket i et hus som har fire kontakter, inkludert to power pluss og minus for utlading/lading. Øvre kontrollkontakt slått på via termistor (termisk sensor) som beskytter batteriet mot overoppheting under lading. Når det blir for varmt, begrenser eller kutter det ladestrømmen.Servicekontakten er koblet gjennom en 9 kΩ motstand, som utjevner ladningen til alle elementer i komplekse ladestasjoner, men de brukes vanligvis til industrielle enheter.

1. Interskol-ladere bruker transceivere med økt ledningsevne. Deres maksimale strømbelastning når 6 A, og enda høyere i nye modeller. Standardladeren til Interskol-skrutrekkeren bruker en to-kanals mikrokrets, 3 pF kondensatorer, pulstransistorer og tetroder av åpen type. Strømledningsevnen når 6 μA, med en gjennomsnittlig batterikapasitet på 12 mAh.
2. Ganske ofte bruker den russiske produsenten Interskol en batteriladekrets med transistorer IRLML 2230. I dette tilfellet brukes en tre-kanals mikrokrets og kondensatorer med en kapasitet på 2 pF i 18 V-ladere, som er godt tolerert av nettverksbelastninger. Konduktivitetsindeksen når i dette tilfellet 4 μA. Når du velger en skrutrekker, må du ta hensyn til kraften, noe som påvirker levetiden. Jo høyere effekt, jo lenger varer verktøyet.

Batteriet er den dyreste delen av en skrutrekker og er ca 70 % av totalkostnaden verktøy. Hvis det mislykkes, må du bruke penger på å kjøpe en praktisk talt ny skrutrekker. Men hvis du har visse ferdigheter og kunnskaper, kan du fikse sammenbruddet selv. Dette krever viss kunnskap om funksjonene og strukturen til et batteri eller en lader.

Alle elementer i en skrutrekker har som regel standardegenskaper og dimensjoner. Hovedforskjellen deres er verdien av energiforbruket, som måles i A/t (ampere/time). Kapasiteten er angitt på hvert element i strømforsyningen (de kalles "banker").

"Banker" er: litium - ionisk, nikkel - kadmium og nikkel - metall - hydrid. Spenningen til den første typen er 3,6 V, andre har en spenning på 1,2 V.

Batterifeil bestemmes av et multimeter. Han vil avgjøre hvilken av «boksene» som er ute av drift.

For å reparere et skrutrekkerbatteri, må du kjenne til designet og nøyaktig bestemme plasseringen av sammenbruddet og selve feilen. Hvis til og med ett element svikter, vil hele kretsen miste funksjonaliteten. Tilstedeværelsen av en "giver" der alle elementene er i orden eller nye "banker" vil bidra til å løse dette problemet.

Et multimeter eller 12 V-lampe vil fortelle deg hvilken vare som er defekt. For å gjøre dette må du lade batteriet til det er fulladet. Demonter deretter saken og måle spenning alle elementer i kjeden. Hvis spenningen til "boksene" er lavere enn den nominelle, må du merke dem med en markør. Samle deretter batteriet og la det gå til strømmen synker merkbart. Etter det, demonter igjen og mål spenningen til de merkede "boksene". Spenningssenkingen på disse bør være mest merkbar. Hvis forskjellen er 0,5 V eller mer, og elementet fungerer, indikerer dette dets overhengende feil. Slike elementer må skiftes ut.

Ved å bruke en 12 V-lampe kan du også identifisere defekte kretselementer. For å gjøre dette, koble et fulladet og demontert batteri til pluss- og minuskontaktene på 12V-lampen. Belastningen som skapes av lampen vil være lade ut batteriet... Mål deretter delene av kjedet og identifiser de defekte leddene. Reparasjon (restaurering eller utskifting) kan gjøres på to måter.

1. Det defekte elementet kuttes av og et nytt loddes med loddebolt. Dette gjelder litium-ion-batterier. Siden det ikke er mulig å gjenopprette arbeidet deres.
2. Nikkel - kadmium og nikkel - metall - hydridceller kan gjenvinnes hvis en elektrolytt er tilstede som har mistet volum. For å gjøre dette, er de sydd med spenning, samt forbedret strøm, noe som bidrar til å eliminere minneeffekten og øker kapasiteten til elementet. Selv om det ikke vil være mulig å eliminere feilen fullstendig.Kanskje, etter en stund, vil feilen komme tilbake. Et mye bedre alternativ ville være å erstatte de mislykkede elementene.

For å reparere et batteri for en skrutrekker, trenger du ekstra batteri, hvorfra du kan låne de nødvendige delene eller kjøpe nye kjedeelementer. Nye "banker" må oppfylle de nødvendige parameterne. For å erstatte dem, trenger du en loddebolt, tinn, kolofonium eller flussmiddel.

1. Løs ut koblingene til de defekte delene og bytt dem ut med nye. Samtidig må du ikke la dem overopphetes, noe som kan skade batteriet. For å gjøre dette, prøv å utføre rask lodding uten forsinkelse. I prosessen med lodding kan du avkjøle den med et håndtrykk, med spenningen frakoblet.
2. Gjør tilkoblingene med innfødte plater (kanskje kobber), ellers kan overoppheting av ledningene utløse den nødvendige termistoren, som styrer oppvarmingen og slår av ladesystemet. Husk å observere polariteten når du kobler til. Minuset til det forrige elementet, når det er koblet i serie, er festet til plusset til det neste.
3. Utjevn potensialet til kretselementene. Det er forskjellig i nesten alle "banker". For å gjøre dette, la batteriet lades over natten og la det kjøle seg ned i en dag. Mål deretter spenningen til cellene. Indikatorer bør være veldig nær pari.
4. Sett batteriet inn i skrutrekkeren og gi det maksimal belastning til det er helt utladet. Gjør to hele utladningssykluser. Resultatet vil gi et fullstendig bilde av effektiviteten av reparasjonsarbeidet.

For å lade batterienheten kan du lage en hjemmelaget lader, USB-drevet... Nødvendige komponenter for dette: stikkontakt, USB-lader, 10 amp sikring, nødvendige kontakter, maling, elektrisk tape og tape. Til dette trenger du:

1. Demonter skrutrekkeren i deler og skjær av overkroppen fra håndtaket med en kniv.
2. Lag et hull for sikringen på siden av håndtaket. Koble kabelen til sikringen og sett den inn i håndtaket på enheten.
3. Fest sikringen med lim eller en varmepistol. Pakk dekselet med tape og fest strukturen til batterikontakten. Ledningene er montert på toppen av skrutrekkeren. Verktøyet er satt sammen og pakket inn med elektrisk tape. Etter det blir kroppen slipt, dekket med maling og den resulterende enheten lades.

Som du kan se, dette prosessen vil ikke ta lang tid og vil ikke være for ødeleggende for familiebudsjettet ditt.