Renault kengo gjør-det-selv chassisreparasjon

Her er informasjon om de tekniske egenskapene til Renault Kangoo

Vi legger her alt materiale på Renaults tekniske dokumentasjon

Rapporter om operasjoner for reparasjon / modifikasjon av bildeler på egen hånd, renault kangoo reparasjon

Feilsøking og feilsøking av motorproblemer

Drivstoffpumper, injektorer, rør, filtre, etc.

Fjæring foran og bak, girkasse, diagnostikk og reparasjon

Alt relatert til bremsesystemet til bilen

Firmware, problemer med elektriske elementer i en bil og måter å løse dem på

Alle spørsmål knyttet til installasjon og valg av bilradioer, akustikk, alarmer, parkeringssensorer, ryggekameraer og annen autoelektronikk

Å bytte ut lydløse blokker i en firetorsjonsbjelke er en ganske underholdende prosedyre og krever litt tålmodighet og utholdenhet. I vårt tilfelle ble det byttet lydblokker på en Renault kangoo D55-skrivemaskin med F8Q-motor, men utskiftingsprinsippet er det samme for alle biler med denne typen bakoppheng.

1. Hev baksiden av bilen. Vi fjerner bakhjulene, renser hjulbuene for gjødsel og skitt.
2. Koble fra håndbremsekablene og trekk dem ut av bjelken.
3.&nbspKoble fra bremserørene og slå av bremsekraftregulatoren. Vi demper bremseledningen både på bjelken og på bilen ved å plugge bremserørene.

4. Fjern støtdempere
5. Fjern bjelken. Vi skru av to muttere på brakettene som strålen er festet til kroppen med. Vi følger sikkerhetstiltak - strålen er tung. Hvis du har en kangolastebil omgjort til passasjer, sørg for at det er fri tilgang til bjelkemonteringsboltene fra kupeen. Etter endring kan boltene skjules under huden.

Stabiliserende torsjonsstenger, under reparasjonen, vil ikke bli fjernet fra bjelken, alle videre operasjoner med torsjonsstenger vil kun utføres med fungerende torsjonsstenger.

6. Trekk strålen ut fra under bilen, merk venstre og høyre torsjonsstang for ikke å forvirre

7. Vi lager hakk på torsjonsstangen, markerer dens posisjon i forhold til koblingen og i forhold til braketten. Disse merkene vil hjelpe med å installere nye lyddempere.

8. Bli kvitt gamle stille blokker. Med en tung slegge (3 kg.), Gjennom en bronse- eller jernavstandsholder (vi brukte et rørstykke med en diameter på 60 mm.), Vi banker ned braketten. Gummien til silent blokken vil absorbere og myke opp slagene, så det er lurt å enten bore den ut eller brenne den ut.

Etter å ha brent ut gummien, blir braketten lettere slått av, vanligvis flyr den ut sammen med torsjonsstangen som har råtnet til den.

9. Ved hjelp av en dyse fra et rør og en slegge slår vi ned braketten fra torsjonsstangen. Det antas at torsjonsstangen og braketten kan skilles med en avtrekker. I teorien - ja, i praksis, hvis torsjonsstangen sist ble fjernet for mer enn ett år siden - vil bruk av avtrekker være ineffektivt.

10. Vi plukker ut restene av stille blokker. Vi slo ut bøssingen til den stille blokken fra braketten med en meisel, men du kan prøve å bore den ut. Den andre klemmen, fra bjelken, slås ut av et avstandsstykke fra et rør med tilsvarende diameter.

Det er en litt annen måte å demontere gamle lydløse blokker på. Etter å ha fjernet strålen, så vi forsiktig den stille blokken omtrent i midten - mellom braketten og strålen, og først da utfører vi alle de ovennevnte handlingene for å fjerne den stille blokken. Dette gjør det litt enklere.

11. Vi rengjør splines på torsjonsstengene, i koblingen og i brakettene.

Installere nye lydløse blokker. Du kan installere på to måter. Den første er bjelkebraketten, i forhold til torsjonsstangen, vi installerer den i henhold til merkene laget tidligere. Den andre måten - vi setter posisjonen til braketten i henhold til instruksjonene for bilen.

12. Vi hamrer nye lydløse blokker ved hjelp av et jernavstandsstykke inn i bjelken.

tretten.I henhold til merkene som er laget tidligere, legger vi torsjonsstangen inn i bjelken. I følge merkene, opp til sporet, finner vi posisjonen som braketten skal være i. Ta ut torsjonen. Vi kjører braketten på lydblokken - slik at lydløsen ikke går inn i bjelken og ikke fjærer på gummien, setter vi inn et hesteskoformet armeringsstykke med ønsket diameter i gapet mellom lydblokken og bjelken .

Når du installerer lydløse blokker, observerer vi avstanden mellom sentrene til bjelkens monteringshull nærmest den stille blokken. For Renault kangoo med fire torsjonsbjelker Y=1164 mm.

Hvis vi setter stille blokker i henhold til instruksjonene, blir vi ikke guidet av merker, men ved å stille inn avstanden X, som for en Renault kangoo-bil med firetorsjonsbjelke er lik 156 mm.

Ved montering av torsjonsstenger under koblingen må et treblad kjøres inn (Bredde - 50 mm, lengde - 103,5 mm, høyde - 23 mm, vinkelen mellom kantene på kilen er 13 °). Men som praksis har vist, når du bare erstatter to fungerende torsjonsstenger, kan du klare deg uten en kile. Det er etterspurt når du installerer alle fire torsjonsstenger samtidig.

14. Vi drar den sammensatte bjelken under bilen og fester den til karosseriet.
15. Fra en gjenget stang med en diameter på 12 mm og en lengde på en halv meter lager vi en armatur for riktig installasjon av torsjonsstenger.

16. Vi setter en avstand på 402 mm på armaturet, installerer den i stedet for en støtdemper og kjører en torsjonsstang inn i bjelken. Hvis de stille blokkene ble installert i henhold til merkene, kan det hende at enheten ikke er nødvendig. Avstanden mellom monteringshullene til støtdemperne, med en liten feil, vil tilsvare 402 mm.
17. Koble til bremserørene. Koble til bremsekraftregulatoren.
18. Koble til håndbremskabelen.
19. Monter støtdempere (vi klemmer når bilen er på hjul).
20. Vi pumper bakbremsene.

Video Reparasjon av frontfjæring. 1 serie. Renault kengo. Renault Kangoo-kanalen LamontyTV

Bremsesystem inn Renault Kangoo Det er enkelt, men ganske effektivt. I motsetning til andre Renault-biler oppnås i denne modellen bremseeffekten ved å gni bremseklossene med friksjonsbelegg mot innsiden av trommelen. Dette prinsippet, sammen med ulemper, har sine fordeler - enkelt vedlikehold og kostnadene for reservedeler. For å demontere de gamle putene, bør du installere bilen på et flatt område på et sted beskyttet mot vind og regn, støtte frihjulene med "sko" og jekke opp siden av bilen der du planlegger å bytte putene.

Løsne først boltene som fester hjulet på trommelen uten å skru dem ut.

Vi hever bilen, skru løs boltene, fjern hjulet fra trommelen. Under bagasjerommet er det en kraftig mutter som fester trommelen på akselen. Den skrus av med en nøkkel av typen "hode" ved å vri den mot klokken. For å fjerne trommelen brukes en avtrekker, hvis bolt hviler mot hjulakselen, ved å vri som akselen "klemmes" ut av trommelen. Bremseklosser på Kangoo trekkes sammen med to fjærer, som skal fjernes med krok og tang. Du bør også fjerne støttefjærene - "kinn". Etter disse prosedyrene kan du fjerne klossene og demontere håndbremskabelstasjonen og justeringsbolten fra dem. Vi inspiserer trommelen for slitasje og riper.

Ved stor utgang må trommelen byttes, og dype riper elimineres ved boring. Bremseklosser til en Renault Kangoo bil kan kjøpes på bilmarkedet eller i en bilbutikk. De fullføres på forskjellige måter: hvis det ikke er noe i settet bortsett fra putene, fullfør det med delene fjernet under demontering. Selve putene er ikke det samme - det er en venstre og en høyre. Installasjon av nye klosser begynner med montering av justeringsbolten og festing av håndbremskabelen.

I prinsippet må monteringen gjøres i omvendt rekkefølge, men du bør være oppmerksom på noen få punkter: Å sette på fjærer som strammer putene kan gå deg på nervene hvis du ikke har en kraftig krok og rundtang eller tang med lange, men tynne "lepper" for hånden. ".Etter å ha styrket fjæren på den ene siden, ta tak i den med en tang og bruk kroken til å sette den andre løkken av fjæren på plass. Etter at installasjonen av putene er fullført, spre putene med justeringsbolten akkurat nok slik at de klamrer seg lett til trommelen når du ruller, og skru deretter ut bolten noen omdreininger tilbake. På denne måten vil du sikre maksimal effektivitet ved bremsing.

Utskifting av klosser i Renault Kangoo bør utføres på alle hjul samtidig, ellers kan det hende at bremsene ikke fungerer effektivt og sklir under bremsing.

Det er helt åpenbart at enhver Renault-chassisenhet må være i god stand. Dette gjelder spesielt for fjæringen, for i motsetning til motoren, som kan svikte og Renault Kangoo rett og slett ikke kommer lenger, kan svikt i enkelte fjæringselementer under kjøring føre til en alvorlig ulykke.

1. I tillegg til den åpenbare sikkerheten, er Renault Kango-chassiset ansvarlig for en komfortabel kjøring og god håndtering. Det farligste er at det i dette tilfellet vil være stor sannsynlighet for tap av kontroll, ved neste kollisjon med en hindring som har oppstått på veien. Bare vanlig diagnostikk av Renault Kangoo-chassiset vil bidra til å unngå en slik situasjon.

Renault Kangoo chassisdiagnostikk inkluderer kontroll av følgende elementer:

• fjærer og støtdempere;
• spaker og støtter (lager ovenfra, stille blokker nedenfra);
• Renault Kango stabilisator foringer;
• styrestenger og stativ;
• Hjullager;
• CV-LEDD.

2. For eiere av Renault Kango med erfaring er det ikke vanskelig å fastslå en funksjonsfeil i fjæringen. Erfaring vil fortelle dem hva problemet er ved lyden og dens kilde. Dessuten høres de vanligste fjæringsfeilene ganske likt ut i alle biler.

Diagnostikk av den løpende Renault Kango bør utføres regelmessig, selv uten antydning til feil. Det er bedre å gjøre dette på en heis, men det kan også gjøres på en vanlig flyover eller observasjonsgrop.

3. Det er viktig å huske hvordan Renault Kangoo oppfører seg i god stand, da vil enhver feil i fremtiden være åpenbar. For å forstå at noe er galt med en bil, trenger du ikke å være en erfaren sjåfør, og enda mer, en bilmekaniker.

Oftest oppstår følgende symptomer på funksjonsfeil på Renault Kango-chassiset:

• det plutselige utseendet av støy, banking, rasling av Renault Kangoo-chassiset, som enten kan forsvinne eller forbli selv på en helt flat vei;
• for store ruller når du svinger og merkbar svaiing av kroppen når du passerer humper eller ved bremsing;
• vilkårlig styring til siden, Renault Cango leder unna når du kjører rett;
• ujevn dekkslitasje.

4. Oftest kan du høre at Renault Kango-fjæringen banker, det indikerer at gummielementene er utslitte eller at festene som holder dem er løse. Det er nok av gummielementer i chassiset, stort sett kan nesten alle Renault Kangoo fjæringsenheter banke, som et resultat, for nøyaktig å identifisere årsaken til slaget, må bilen undersøkes nedenfra.

Hvis det høres en knase, spesielt når du svinger eller under en kraftig akselerasjon av Renault Kangoo, kan det med nesten sikkerhet sies at årsaken ligger i funksjonsfeilen til Renault Kangoo SHRUS, den såkalte granaten. Et knirk oppstår oftest etter utskifting av stabilisatorforingene, ofte indikerer dette en foring av dårlig kvalitet.

5. Hvis Renault Kangoo begynte å avlede til siden, skjer dette oftere etter en hard passasje av groper og jettegryter, da må du kanskje gjøre en hjuljustering (hjulinnstilling Renault Kango). I beste fall vil dette eliminere problemer, i verste fall, ved sammenstøt, kan noe bøye seg, som starter fra styrestangen og slutter med styreknoken.

I tilfelle forekomsten av minst ett av disse tegnene, er det nødvendig å diagnostisere den kjørende Renault Kango så snart som mulig. Selv regelverket forbyr eksplisitt drift med feil fjæring, for ikke å snakke om at det rett og slett er farlig.

6.En Renault Kangoo fjæringsbøssing som ikke er skiftet ut i tide, noe som ikke er så dyrt, kan føre til brudd på spaken, med en prislapp på hundre dollar. Mange sjåfører kjører uten å ta hensyn til lydene som har dukket opp i Renault Kango-chassiset, og kjører til lyden blir helt kritisk, eller til noe rett og slett faller av, denne tilnærmingen er rett og slett absurd.

7. Periodisk visuell inspeksjon av Renault Kangoo-chassiset vil bidra til å spare penger, tross alt, hvis du finner en sprukket støvel eller deksel i tide og foretar en rask erstatning, vil elementet som ble beskyttet av støvelen vare lenger. Hvis det ble funnet en allerede revet støvknapp når du undersøkte Renault Kangoo, kan du være sikker på at dette opphengselementet snart må skiftes ut.

Etter å ha sjekket alle støvknappene, bør du fortsette til diagnosen av Renault Kangoo frontfjæringselementer. Den fremre fjæringen er mer kompleks enn den bakre, den er utsatt for store belastninger, som et resultat bryter den mye oftere. Først inspiserer vi Renault Kangoo støtdempere, de skal ikke ha bulker eller oljelekkasjer. Du kan også prøve å svinge støtdemperen til sidene, svingamplituden skal være ubetydelig.

Men den enkleste måten å sjekke helsen til dette fjæringselementet er å svinge Renault Kango ved å trykke hjørnet der den diagnostiserte støtdemperen er plassert mot bakken. Hvis, etter å ha trykket, Renault Kangoo, tilbake til sin opprinnelige tilstand, fortsatte å rocke opp og ned, indikerer dette en funksjonsfeil i støtdemperen.

8. Deretter inspiseres Renault Kango chassisfjærer, ofte bryter svingene deres av, så du må inspisere dem for sprekker og integriteten til alle svinger. Men her kan du også bestemme funksjonaliteten til fjærene uten å se under bilen. For å gjøre dette trenger du bare å ta hensyn til klaringen til Renault Kangoo, hvis bilen har blitt merkbart lavere, indikerer dette allerede en funksjonsfeil i fjærene, de sank og kan ikke lenger utføre funksjonen sin.

9. Ball og lydløse blokker kontrolleres kun fra bunnen av Renault Kangoo. For å diagnostisere dem er det bedre å bruke en slags metallspak for å gjøre det lettere å sjekke alt for tilbakeslag, de bør ikke være i en fungerende bil. På samme måte kontrolleres stabilisatorstøttene og trekkraften Renault Kango. For å sjekke hjullageret, må du riste hjulet, hvis det er et slark, indikerer dette en dårlig tilstand på lageret.

12.03.2015 Nyttig informasjon

Renault Kangoo – Dette er en allsidig bil som kan brukes som en kompakt familieminivan eller som «arbeidshest» for godstransport. Renault Kengo er designet for gods- og passasjertransport og er tilgjengelig i ulike modifikasjoner. Interiøret i denne bilen er gjennomtenkt, og sidedørene flyttes til side for passasjerenes bekvemmelighet, og det er grunnen til at drift og Renault Kangoo reparasjon gir ingen spesielle vanskeligheter.

Til tross for at bilen, Renault Kangoo, er upretensiøs i seg selv, vil det være nødvendig å reparere en bil, som enhver annen enhet, over tid. Det er svært vanskelig å klassifisere veiene våre, selv om de er av dårlig kvalitet, og dette har igjen en svært negativ effekt på levetiden til kjøretøyets understell. For å forhindre alvorlig Reparasjon av Renault fjæring, må du eliminere mindre funksjonsfeil ved hvert planlagt vedlikehold.

Som regel til 30-40 tusen km. kjørelengde krever utskifting av stabilisatorstangen, til 50-70 tusen km. kulelager og spaker gjør seg gjeldende. Støtdempere og navlagre fungerer ganske bra og, avhengig av kjørestilen, må de kanskje skiftes etter 100 tusen km. kjørelengde.

Renault Kangoo-motoren er tilstrekkelig pålitelig og holdbar. Oftere er reparasjoner nødvendig for dieselmotorer, som er utstyrt med et komplekst direkte drivstoffinnsprøytningssystem. De svake punktene inkluderer veivakselskiven, som kan gjøre seg gjeldende etter 1-2 års aktiv drift.

Bilen er utstyrt med en pålitelig manuell girkasse, som det ikke er problemer med opp til 250-300 tusen km. kjørelengde. For dette er det viktigste å gjøre det i tide. Renault Kangoo reparasjonkrever utskifting av oljetetninger og oljefilter. Nivået på smøremiddelet må alltid holdes under kontroll, siden mangelen på olje påvirker holdbarheten til girkassene negativt.

I vår bilservicestasjon "Renault-Life" - får du garantert høy kvalitet Renault Kangoo reparasjon (Renault Kangoo Repair) så snart som mulig, samt detaljerte råd om optimal drift og vedlikehold av dette kjøretøyet.