S4ma gjør-det-selv reparasjon

Nettstedet gir informasjon om automatiske girkasser.
Ordninger for automatisk girkasse, variatorer. Prinsippene for drift av enhetene.
Reparasjon, demontering og montering av automatgir.

Ha en fin dag alle sammen!
Hjelp folk - S4MA-boks, jeg finner ikke manualen (jeg rotet gjennom hele Internett), den kjører i nøytral, det er ingen revers, den ser ut til å kjøre normalt i D, men det er ingen fjerde hastighet.
Hvor skal man "grave"? Så langt har det gått inn i hodet mitt å rengjøre / sjekke ventilene i hydrohjernen slik at de går lett.
Forresten, boksen er nesten helt hydraulisk, det er kun 2 momentomformer lock-up kontroll solenoider.

Forresten, M4MA ser ut til å være analog, jeg hørte bare det fjerde giret, girforholdet er mindre - resten er de samme (hvis det plutselig er en manual for det)

Jeg kan anta at clutchene som jobber fremover er loddet. Hva er bilen? År, volum?

——————–
Jeg tilbyr nye og brukte reservedeler til automatgir, mail: pp14 på Yandex.
Jeg skal kjøpe defekte automatgir og CVT-er.

nei nei nei dette er S4MA, helt sikkert, med mindre selvfølgelig klistremerket ble limt på nytt)))
Bil HONDA LOGO 98 års motor D13B volum 1.3
Boksen er hydraulisk, den passer bilen 100%, jeg er ikke den første som har satt denne på logoen, på loggen var min egen også hydraulisk og også med 2 solenoider for å blokkere GT

ca loddet som nei - jeg sjekket koblingene med hendene scrolle

Jeg har ikke slik informasjon. I følge mine data er det generelt en variator.

——————–
Jeg tilbyr nye og brukte reservedeler til automatgir, mail: pp14 på Yandex.
Jeg skal kjøpe defekte automatgir og CVT-er.

Jeg spesifiserte ikke, men i mine ord "Jeg er ikke den første som satte det på loggen" ble det antydet at automatgiret ikke var hjemmehørende, så i henhold til hvilke data fant du ut at variatoren skulle stå? 🙂
Jeg sier at dette er en 4-trinns automat, S4MA, jeg hørte at de ble installert på CIVIC, INTEGRA, CAPA, PARTNER og som DOMANI.
Men jeg har allerede lastet ned så mange manualer. på alle slags biler, selv på CR-V prøvde jeg (noen på et annet forum hintet om hva de var satt på), der i de manualene (servicemanualen) er det reparasjonsprosesser for automatgir, bare automatgir er forskjellige der. eller tre aksler i stedet for 2 aksler, eller 4 solenoider i stedet for 2, eller 7 velgermoduser i stedet for 6.

På min automatgir er disse velgermodusene: P R N D4 D3 2

Reparasjon av evt. automatgir fra 1 dag

CVT, DSG, momentomformere, nye og reproduserte automatiske girkasser, reservedeler

#1 Melding Stanislav » Søn 05. april 2009 18:15

fortell meg hvem som vet hva problemet er kilometerstand 172000
boksen rykker ved overgang til kjøring
revers kobles inn uten rykk

du kjenner skiftingen av alle hastigheter på veien
det som skjer er matsvikt, så skyv fremover og øke hastigheten
jo høyere gir jo mindre støt

hva kan være problemet vennligst gi råd
oljen er på riktig nivå

Jeg reiste slik i et år, den slo seg ikke på på en kald 3. Og så slo den seg ikke på i det hele tatt. Endret.

———- Innlegg lagt til kl. 22:45 ———- Forrige innlegg lagt til kl. 22:43 ———-

min kone kjører 6 med S4ma

———- Innlegg lagt til kl. 22:52 ———- Forrige innlegg lagt til kl. 22:45 ———-

Snarere ser det ut til at den andre ikke ble slått på. Og når det brøt over 2 byttet ikke. Men fortsatt før tjenesten med bil

Folk hjelper som vet hvor du kan laste ned reparasjonsmanualen for automatgir S4MA (4 mørtel, satt på capa, men min kontrakt med CIVICa). Hele Internett må ha vært dekket.

Vel, eller hvem vet den mulige årsaken til funksjonsfeilen: Det er ingen bak, den går fremover i nøytral, men det virker på 1. hastighet, etter min mening er det ikke noe 4. gir (jeg googlet noe sånt som hvis det ikke er 4. så er det er ikke bakre fordi den bakre er revers 4. gjennom girspesialen)

glemte å legge til - på D ser det ut til å bytte til den tredje mer eller mindre

vovancheg86 sjekk valgkabelens justering først.
Når dukket feilen opp?

Tørk, jeg tenkte også at kabelen) Men nei, kabelen er i orden, boksen er sammentrukket, det mest støtende jeg gjorde før installasjonen, for at det ikke skulle være noen problemer senere, gikk jeg umiddelbart gjennom og vasket det hele ( målet var å inspisere filteret og evaluere tilstanden til boksen fra det, filteret viste seg å være nesten rent), montert, med henvisning til bildene av demonteringen, alt skulle ha vært OK, men det bakre forsvant og ruller fremover i nøytral (((
Slik jeg forstår det, et sted er ventilen(e) kilt, fordi jeg ikke sjekket dem spesielt slik at de beveger seg fritt, målet var et filter. Det er bare for å vite sikkert at du trenger å skaffe deg en bok.

vovancheg86 "Før installasjon, slik at det ikke skulle være noen problemer senere, gikk jeg umiddelbart gjennom og vasket alt" - du er en galning.
Spørsmål: hvor fikk du tak i nye pakninger for montering?

For å være ærlig tenkte jeg ikke på det engang. Og generelt sett kom jeg inn i en så seriøs enhet for første gang. Men jeg løste problemet med pakninger som dette:
Forsiktig otkovyryal gamle pakninger og påført en høy temperatur tetningsmasse (rød) i et tynt lag, vridd hetten, deretter skrudd av og fjernet snørr innvendig og utvendig dannet ved ekstrudering.
Så satte jeg den på en bil og kjørte (bare fremover) ikke et spor av at ATP lekker. Så for useriøse vil dette alternativet passe.

Vel, så, i tilfelle, noen har en manual eller du vet hvor du kan få den, hvem du skal spørre.

"Delte forsiktig av de gamle pakningene og påførte et tynt lag høytemperaturforseglingsmiddel (rødt),"
– Her spesifiserte jeg ikke situasjonen.

Generelt var det en innfødt M7CA som døde.
Det var en bestilt kontrakt S4MA.
Da jeg installerte kontrakten, brøt jeg og kameratene den på grunn av uerfarenhet (vi satte den inn litt ujevnt og begynte å trekke til boltene, da la jeg ingen vekt på at en av boltene ble strammet til av klassekameraten min med et forlengerrør, resultatet var en sprekk på ca. 30 cm i området av kickdown-foten)
Etter demontering av S4MA viste det seg at det ikke var spor etter hydrauliske hjerner og andre viktige ting på denne delen, at det bare var en sak, at man kunne kjøpe en død S4MA og sette denne saken fra den.
Men så ville jeg demontere den drepte innfødte M7CA, jeg bestemte meg for å øve på den, så å si, demonterte den nesten helt og kom til filteret, filteret var fullt av alle slags dårlige ting. Men viktigst av alt, jeg la merke til at sakene ikke er annerledes!
Det var da jeg bestemte meg for å omorganisere kroppen fra den opprinnelige boksen til den kontrakten.
Så da jeg skulle demontere min egen, hadde jeg det travelt med å bryte pakningen, så jeg måtte rense overflaten fra biter som festet seg veldig godt.
På kontrakten ble pakningen skilt sakte og forsiktig.

vovancheg86 godt utført for å dele både informativ og interessant. Jeg har en gjetning. når du fjernet alt fra esken og deretter installerte det, forsto jeg riktig at du fjernet girene eller ikke fjernet dem. hvis jeg skjøt den, kunne jeg snu en av dem opp ned og legge den på feil side. Jeg mener at tennene nå ser den andre veien og derfor er det ingen hastighet, men den beveger seg i nøytral.

Logo 1997 CVT, 5d., 91 HK, 16V
Bedre å være den første til å tvile enn den siste til å tro.

Har du sjekket alle hullene? Rett en til en?
Når satte du sammen og sjekket funksjonen til gaffelen?

Manualer på engelsk og sunne i størrelse, det er nok av dem på internett. Last ned fra torrent.
Eller herfra
Jeg har ingenting på russisk for automatgir.

Ååå, jeg begynte endelig å legge ut linker. ))
De brøt halvparten som er på topplenken, hullene passer en til en, som om det var))
Jeg så fortsatt den eneste forskjellen, på den opprinnelige dekselet er det et blindhull (for en magnet, som) det er 1-2 cm dypere enn på S4MA-dekselet - vel, jeg tenkte greit, dypere er bedre enn mindre, den vant ikke skade noe)))

Forresten, sidedekslene er også de samme, det er ikke noe rør på den innfødte, som alt (og de er avtakbare)

Tørk, men hva heter arkivet på den linken?

Ab0VE Honda Civic (96-98) Servicehåndbok glidelås
Ab0VE Honda Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Servicehåndbok glidelås
boksmodeller er ikke gitt der, velg selv hva som passer best.

Tørk, jeg fant ikke noe der ((har sikkert allerede lastet ned alle bøkene, men S4MA eller M4MA (de sier det samme, forskjellige girforhold på 4. gir) fant jeg ikke, det er noen andre, eller 3 -aksel, eller hvis 2-akslet så med elektronisk girkontroll - 4 solenoider i stedet for 2

mihatool hvis jeg skjøt den, kunne jeg snu en av dem opp ned og legge den på feil side det er usannsynlig, så det samler seg ikke da.

tørke. Ja, mest sannsynlig vil det ikke være mulig å samle det på annen måte.

Logo 1997 CVT, 5d., 91 HK, 16V
Bedre å være den første til å tvile enn den siste til å tro.

Mennesker! Nye detaljer har dukket opp
Hvem tenker på clutchen, jeg begynner allerede å tenke at det kanskje er meningen?
Her er tråden fra drommen:

Og er det noen som har noen ideer om selve boksen, hva er galt?

under en pakke med friksjonsclutcher og stålskiver, demonterte 3. gir, det var flatt, men av en eller annen grunn litt bølger på 4. - skal det være sånn? et springs, de er og skal være bølgete.
Det kom en person til meg som hadde en sprekk i clutchen, og han kjørte så lite, så friksjonsclutchene var utslitt til jernbiten, til slutt pipetter til alt.

Hvis boksen fortsatt er på bilen, inneholder boken på bilen en algoritme for å kontrollere trykk i automatgir og installasjonspunktene for trykkmålere (de trenger en beslag med en M8-gjenge)

Faen alle rådene!
"Ta boksen til bensinstasjonen hvor de vil sette deg en prislapp på tusen 30-40" og bryr deg ikke om hva som KAN bli igjen for å sveise clutchen og automatgiret vil fungere? (vel, bytt gummibånd)
Jeg kan ikke tro at jeg vil bryte det og gjøre det verre.
Eller vil du si at en enkel person ikke er i stand til å demontere automatgiret og sette det sammen uten å ødelegge det?
Om hvorfor jeg klatret dit skrev gjentatte ganger.
For pengene de trenger på bensinstasjonen, er det lettere å kjøpe noen flere automatiske girkasser!

Og automatgiret står i garasjen og venter til clutchen er sveiset, så jeg vil ikke måle trykket, og det er ingen passende trykkmåler heller.

Forresten, om «og til og med uten bok», har du sett boka? Jeg har sannsynligvis lett i en uke, fra hvilke maskiner jeg ikke har lastet ned manualer, jeg har ikke funnet dem i forskjellige bokser. Jeg fant lignende, men de har ikke en. Jeg så på lignende mønstre av flytende bevegelse er veldig forskjellige.
Derfor, hvis problemet er i hydraulikk, er det ingen vits i en slik bok med en lignende automatgir med gulkin pikk

Da jeg hadde en Honda-partner, samlet jeg all informasjon om den som du kan finne. Det var ingen bøker om det den gang. Så i Runets vidstrakte fant jeg en fotorapport om reparasjon av en automatgir, men det var lenge siden, ikke en partner, ikke en bærbar datamaskin som jeg lastet ned den til, er ikke lenger der. Det var en veldig god rapport. Se, kanskje du finner
Når det gjelder bøker så har jeg mange av dem, bare de er sunne i volum og jeg har verken tid eller lyst til å spre dem. Er det akkurat denne automatgirkassen, jeg xs, kanskje jeg ikke brydde meg med dette problemet.
En hydromekanisk automatgir er en kompleks enhet; uten erfaring er det mye mer sannsynlig å montere den feil i garasjeforhold enn riktig.
Samles på et rent område. De som har laget rapporten samlet den forresten hjemme.

yeees. det er riktig. reparasjon er dyrere enn å kjøpe.

vovancheg86, ser du etter en "ny" kontrakt underveis?

Ja, jeg gjettet det, det hjalp ikke å vaske ventilene og bytte strikk (((
Det er ingen hydrauliske kretser, jeg vet ikke engang hva jeg skal gjøre.
Kort sagt, automatgiret går fortsatt til N går ikke til R og prøver å gå til P.

Generelt fant jeg ikke ut hva årsaken var, jeg tror likevel at disse tilfellene er forskjellige på en eller annen måte (kanskje disse "innerrørene" er ordnet annerledes) og væsken renner i feil retning, 1. gir er på hele tiden.

Jeg kjøpte en S48A-kontrakt for 4500r, reiste meg som en innfødt, sykler bra, skiftet speedometerfot, ellers var den for kort.

Og hvor fikk du tak i boksen så billig hvis den ikke er en hemmelighet?

I Jekaterinburg. Først bestilte jeg i Vladik for 2800, så tenkte jeg, regnet, bestemte meg for å ta det dyrere og nærmere. Det ser ut til at det viste seg enda mer lønnsomt og kom dagen etter som betalt. Han selv fra Tyumen

flinke folk hjelper! situeyshin neste, min kone kjørte, var snart 60 på dette tidspunktet bytter boksen, men i øyeblikket av bytte begynner den å rykke i kramper! min kone kjørte til stedet, hun parkerte foran, men etter det kunne hun ikke kjøre baklengs, reversen forsvant, alt fungerer som vanlig foran den, alle lysene er på, reverssignalet fungerer, men det gjør det ikke gå tilbake! men vperet-turen ble bedre enn før, jevnere veksling og raskere, byttet vanligvis boks med en slags sløving, og nå som en vanlig boks! hva kan være årsaken til revers?

Hvis det var tid, ville jeg dumt tatt det fra hverandre forsiktig, se hva som er der og hvordan, noe kan ha satt seg fast, selv om jeg nesten ikke tror dette, ville filteret ikke la det ødelagte sandkornet.
Slik var det for meg: Kassen min begynte akkurat å skli en vakker dag, som om clutchen ble trykket litt på mekanikken, og mens jeg kjørte ble denne effekten forsterket til det punktet at jeg reiste meg og ikke kunne gå (hvis du stå litt, så kan du kjøre 50 meter).
Vel, jeg ringte alle slags bensinstasjoner i Tyumen, nesten ingen steder gjør de dette, så tente jeg en sigarett, jeg tenker hva jeg skal gjøre. Jeg leste på internett at de sier at det er mye billigere og bedre å ta en kontrakt, vel, jeg kjøpte fra Vlad, jeg leste alt det på nettstedet, kostnaden var 12 tusen rubler et sted. Jeg trodde jo dyrere jo bedre. Mens vi installerte den, brøt vi den med gutta. Du finner den på forumet, jeg skrev om denne historien.
Kort sagt, dette er hva som skjedde med den opprinnelige boksen:
1) En slags lager har spredt seg (du kan allerede se fra eskens alderdom)
2) Lagersmuler og nye spon tette nettfilteret i dypet av boksen (for å komme til det, må du praktisk talt demontere alt)
3) Siden filteret er tett, reduserer det trykket
4) Ikke noe trykk, dårlig pressede clutcher (som clutchskiver)
5) Clutcher sklir, tetter filteret enda mer

Kort sagt, hvis du har tid, tar du av esken, tar den fra hverandre og ser hva som er hva, så bestiller du slitte deler.

Merk følgende! Et nettverk av biltjenester til gunstige priser. Hjuljusteringssjekk GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut tema
Last ned temaet i ulike formater eller se den utskrivbare versjonen av temaet.

Ønsker du å bestille en generell reparasjon av din Samsung Galaxy S4-telefon slik at prisen på tjenesten blir minimal? Velg deretter vårt servicesenter. Reparatører med en spesiell elektroingeniørutdanning vil fikse defekter i Android 4.2 Jelly Bean-operativsystemet, og om nødvendig, arbeide med maskinvare og erstatte deler, tar de smarttelefonen til verkstedet. Det er et sett med verktøy som lar deg gjenopprette Exynos 5410-prosessoren, erstatte den fem-tommers skjermen og utføre andre tekniske manipulasjoner rettet mot å gjenopprette smarttelefonen. Diagnostikk er gratis, utført av multimetre, oscilloskop, mikroskop og programmer.

Utskifting av defekte reservedeler til SAMSUNG GALAXY S4

Ingeniører vil erstatte ripet eller sprukket glass. De vil gjøre det forsiktig, uten å skade de interne elementene i den elektroniske enheten - kabler og mikrokretser vil ikke bli påvirket. Og for forebygging kan klienten bestille montering av beskyttelsesglass.

Det er nødvendig å bytte skjermmodul eller selve 5-tommers skjermen når bildet er uskarpt eller uskarpt, fargeflekker eller striper vises. Mekanisk skade blir en indikasjon for å installere en ny matrise. Teknikker vil eliminere disse defektene og bildet vil igjen glede brukerens øye.

En rask utlading av telefonen er et tegn på behovet for å installere et nytt batteri. Strømkontaktene er også ødelagte, på grunn av hvilke strømmen ikke når batteriet. I tillegg påvirker utarmingen av stasjonsressursen.

I tillegg er vår SC engasjert i installasjon av kroppsdeler - knapper og inngangskontakter. Det er disse elementene som svikter oftere enn andre. Fallende nøkler og løse kontakter gjør det upraktisk å bruke dingsen.

Når det gjelder saken, er dette skallet til smarttelefonen, som beskytter de interne komponentene og elementene. En knirkete og løs kropp ser lite attraktiv ut og utfører dårligere beskyttende funksjoner. Så det er på tide å endre den til en ny. Servicepersonalet tar seg av dette. Skynd deg å bestille en generell reparasjon av Samsung Galaxy S4 eller restaurering av individuelle komponenter på smarttelefonen. Se prisliste for tjenester.

Eiere av husholdningsapparater fra et kjent sørkoreansk merke vil være interessert i hvordan en Samsung-vaskemaskin repareres med egne hender.

Dessverre er det noen ganger nødvendig å eliminere havari og lekkasjer på vaskemaskiner, selv i et dyrt prissegment, og kunnskap om feilkoder og relaterte feil kan også være nødvendig.

Til å begynne med bør du gjøre deg litt kjent med hovedtrekkene til disse maskinene. For det første er det et stilig design.

For det andre er det den originale utformingen av trommelen.Moderne modifikasjoner av Samsung vaskemaskiner er utstyrt med en fundamentalt ny teknisk løsning - tromme Diamond Drum .

Det refererer til en innovativ type honeycomb-trommel med en overflate dekket med mange konvekse pyramider og små vannhull som ikke trekker stoff inn.

Takket være denne designen sikres en skånsom vaskemodus. Disse fatene kan være svært romslige - med en belastning på opptil 12 kg tøy, avhengig av maskinens modell.

For det tredje, bemerkelsesverdig varmeovner med dobbel keramisk belegg, ikke dekket med skala, samt inverter motor, festet direkte til trommelen i noen modifikasjoner.

I tillegg interessante funksjoner Fuzzy Logic og smart sjekk , ansvarlig for riktig beregning av vaskemodus avhengig av mengden tøy som er lagt i, samt for å diagnostisere forskjellige maskinfeil.

Antallet vaskeprogrammer avhenger av vaskemaskinens modell. Selv de enkleste modifikasjonene er utstyrt med alle nødvendige sett med programmer, og nye modeller har en vaskemodus kalt ØKO-boble – ved hjelp av luftbobler er tøyet lettere å vaske selv i kaldt vann.

Hvis bilen er merket WF, betyr dette at denne modellen har frontlast, og hvis navnet inneholder forkortelsen WD, betyr det at maskinen er utstyrt med en innebygd tørketrommel.

Men Samsung-merkemaskiner har også en liten ulempe - deres ustabilitet overfor strømstøt, noe som er viktig i vår russiske virkelighet.

Når spenningen blir enten for høy eller for lav, kalles et kontrollsystem Volt kontroll slår ganske enkelt av vaskemodusen for å gjenoppta den umiddelbart etter stabilisering av nettspenningen. Dette er ikke alltid praktisk, så det er bedre å koble til vaskemaskinen gjennom en spenningsstabilisator.

Etter en kort bekjentskap med parametrene til dette merket, la oss gå videre til vurderingen av hovedsammenbruddene.

For å forstå feilen som har oppstått, må du vurdere de vanligste av dem og årsakene til deres forekomst.

Her er en liste over vanlige problemer:

Deretter vil gjør-det-selv-metoder for å reparere dem bli vurdert, fordi det ikke alltid er mulig å ringe mesteren. Og for dette må du ha et sett med nødvendige verktøy.

Før du starter reparasjoner, må du sørge for at alle verktøyene fra denne listen er tilgjengelige:

• flate og Phillips skrutrekkere eller en skrutrekker;
• sett med skiftenøkler;
• tang, tang, wire cutter;
• pinsett - langstrakt og buet;
• kraftig lommelykt;
• speil på et langt håndtak;
• loddejern;
• gassbrenner;
• liten hammer;
• kniv.

I tillegg til disse verktøyene kan det hende du trenger en magnet for å trekke ut små metallgjenstander som er inne i maskinen, en lang metalllinjal for å nivellere trommelen, et multimeter eller en spenningsindikator.

Men det er ikke alt. I tillegg til det nødvendige settet med enheter, må du kjøpe følgende byggematerialer for reparasjoner:

• tetningsmiddel;
• Superlim;
• isolerende harpiks;
• materialer for lodding - kolofonium, fluss, etc.;
• ledninger;
• klemmer;
• nåværende sikringer;
• rustfjerner;
• tape og tape.

Noen ganger er det ikke nødvendig med et multimeter, det er nok å slå på maskinen og velge høyvanntemperaturmodus. Fra driften av en leilighets elmåler kan det være lett å forstå om det tilføres strøm til varmeelementet.

Hvis du er en nybegynner, kan du rådes til å bruke et kamera til å filme en video eller fotografere arbeidsflyten, for ikke å forvirre handlingssekvensen og deretter sette sammen maskinen riktig.

Det er noen viktige regler å huske før du starter reparasjoner:

• det er nødvendig å tømme alt vannet fra maskinen;
• før demontering er det nødvendig (!) å deaktivere enheten;
• velg et lyst og romslig nok sted for reparasjon.

Hvis enheten ikke kan flyttes til et passende sted, bør maksimal belysning av arbeidsplassen sikres.

Det første trinnet er å fjerne topppanelet på vaskemaskinen.

Det andre trinnet er å fjerne pulverbeholderen, dette er ikke vanskelig å gjøre. Deretter må du fjerne mansjetten fra luken. Det er her man må være forsiktig. Du bør lirke av holdeklemmen med en skrutrekker, fjerne den og deretter fjerne tetningsringen. Dette må gjøres forsiktig, og prøv å ikke rive den myke gummien.

Det er tid for kontrollpanelet. For å fjerne det, må du skru ut de to skruene foran på panelet og en annen på høyre side.

Deretter kan du fortsette å demontere det nedre frontpanelet. Ved å trekke i låsespaken skiller vi kjelleren på fasaden - tilgang til avløpsfilteret og slangen til nødfilteret er åpen. Nå kan du fjerne frontpanelet ved å skru ut de åtte festeskruene. Varmeapparatet og avløpspumpen åpner.

Hvis det under reparasjonsprosessen er nødvendig å fjerne tanken og trommelen, anbefaler vi at du ikke gjør dette alene. Sørg for å involvere en assistent i denne saken. Før du fjerner tanken, må du deaktivere varmeelementet, koble fra alle rør, samt elektriske ledninger fra motoren.

For å gjøre dette, legg maskinen på siden og fjern deretter de 4 skruene på bunndekselet. Motoren åpner med en motvekt festet med støtdempere. Koble ledningene fra kontaktene. Det er viktig å huske hva som er festet til hva, derfor, før du demonterer, er det lurt å ta et bilde av alt, slik at du senere kan gjenta alt nøyaktig som på bildet.

Men det gjenstår å koble drivremmen fra motoren. For å gjøre dette, fjern ganske enkelt beltet fra remskiven. Husk at når du setter på remmen, setter du drivremmen på den lille drivremskiven først, så er det bare å sette den på den store drevne remskiven og justere den med midten av remskiven.

Vi presenterer deg et diagram over enheten, som vil være hjertelig velkommen til reparasjon. Det tekniske innholdet i maskiner av forskjellige merker er omtrent det samme, og hvis du allerede har støtt på utskifting av vaskemaskindeler, vil det være lettere for deg å takle neste reparasjon.

Nå kan du begynne å snakke om visse typer sammenbrudd og hvordan du kan reparere dem.

Den vanligste årsaken er utilstrekkelig vanntrykk. Da stopper maskinen, og for å starte den igjen må den slås av og deretter på igjen. Hvis mye tøy er lastet, for at maskinen skal fungere, er det nok å slå den av og fjerne overskuddet.

Hvis det er et brudd i strømledningen eller en i utgangspunktet dårlig kontakt i strømknappen, slår enheten seg av med jevne mellomrom. Maskinen kan også stoppe hvis den ikke er i vater og det er noen skjevheter.

For å fikse dette problemet bør du først sjekke vanntrykket i rørleggeranlegget, og også sørge for at ventilen som leverer vann til maskinen er godt åpen.

Du bør være oppmerksom på at den frie enden av avløpsslangen koblet nedenfra må være plassert i en høyde på mer enn 2/3 av enhetens høyde, ellers vil vannet umiddelbart renner ut av maskinen.

Det er mange årsaker til dette problemet. Noen ganger er det nok bare å rengjøre pulverbeholderen godt - på grunn av tilstoppingen kan vann ganske enkelt strømme ut av den.

Hvis du etter å ha sjekket disse slangene er overbevist om at alt er i orden med dem, så ligger årsaken i o-ringen.

Det er nødvendig å kontrollere tettheten til anslaget til tetningene, både i døren og i tilkoblingen av påfyllingsslangen. Hvis de er utslitte, bør de skiftes ut. Deretter må du sjekke avløpspumpen og slangen for fremmedlegemer som sitter fast der.

Derfor varmes ikke vaskevannet opp. Dette skyldes feilen i varmeren, men ikke skynd deg å endre den - dette kan også være skade på de elektriske ledningene.

Derfor bør du nøye sjekke hele den elektriske kretsen, så vel som kontaktene til selve varmeelementet, ved hjelp av et multimeter. Hvis testeren viser tilstedeværelsen av spenning i hele kretsen, betyr dette at varmeelementet fortsatt må skiftes ut.

Stedet der varmeren er installert bør rengjøres grundig, først etter det vil det være mulig å montere et nytt varmeelement.

Den vanligste årsaken til støy er feil installasjon av maskinen.På grunn av dette produserer enheten en sterk rumling under spinning. For å gjøre dette, må maskinens posisjon jevnes med et nivå.

Men noen ganger kan overdreven støy oppstå på grunn av alvorlig lagerslitasje. Det er umulig å reparere dem - bare å endre. For en uerfaren reparatør er dette en ganske vanskelig oppgave, fordi saging og påfølgende liming av en ikke-separerbar tank, bak som lageret er plassert, kan være nødvendig. Derfor, hvis du ikke er trygg på din evne, så ikke ta på deg denne saken, det er bedre å ringe en kvalifisert spesialist.

Men hvis tanken på bilen din kan demonteres, kan denne oppgaven være innenfor din makt. For å gjøre dette må du fjerne tanken, deretter demontere den ved å skru løs boltene og koble fra festene.

Etter at det dårlige lageret allerede er fjernet, bør du rengjøre akselen nøye, sjekke om den er utslitt, og deretter bare installere et nytt lager.

Avslutningsvis presenterer vi en kort liste over feilkoder som oftest utstedes av enheten.

E1 - systemfeil ved påfylling av vann. Det betyr at nødvendig vannstand under fylling ikke nås innen 20 minutter. Elimineres ved å slå av og deretter på maskinen.

E2 - Tappefeil. Oppstår oftest når avløpsfilteret er tett.

E3 - for mye vann. Du trenger ikke gjøre noe, innen 2 minutter tappes vannet automatisk.

E4 - for mange ting. Vekten deres samsvarer ikke med parametrene til maskinen. Vi må ta ut overskuddet.

E5 – vannoppvarming fungerer ikke.

E6 - Feil på varmeelementet.

E7 - feil på vannstandssensoren i tanken.

E8 – vannoppvarming stemmer ikke overens med det valgte vaskeprogrammet. Oftest på grunn av problemer med varmeelementet.

E9 – vannlekkasje eller avløp, registrert mer enn 4 ganger.

DE, DØR - dårlig blokkering. Oftest - en dårlig lukket lukedør.

Vi gjør deg oppmerksom på en god video som du må se før du begynner å bytte ut lageret selv.

Prosessen med å demontere og erstatte lagre:

Slik ser demonteringsprosessen ut:

Før du starter en uavhengig reparasjon, bør du alltid vurdere dine egne styrker riktig og ikke ta på deg overarbeid. Men å reparere en vaskemaskin selv er ikke veldig vanskelig, det er nok å forstå litt om mekanikk, elektroteknikk, og også å ha de nødvendige verktøyene og materialene alltid for hånden. Alt ordner seg for deg!

Koreanske produsenter produserer høykvalitets apparater, inkludert vaskemaskiner.

Vanligvis, hvis et selskap er engasjert i produksjon av forskjellige husholdningsapparater, og ikke bare en type av det, anses det at produktet er ganske middelmådig. Du kan ikke si det samme om Samsung-merket.

Et diversifisert produkt er etterspurt blant kjøpere, uansett om det er husholdningsapparater eller telefon.

Selskapet opprettholder sitt image ved å vie all sin styrke og kunnskap til produksjon. Men, som enhver produsent, går også høykvalitets Samsung-utstyr i stykker. Ikke alltid vi kan henvende oss til reparasjon: enten er det ingen penger, eller så er det ikke tid.

For ikke å bruke penger på restaurering av enheten i et servicesenter, er det best å utføre de enkleste operasjonene for å gjenopprette utstyret selv. I dag vil vi fortelle deg hvordan du reparerer en Samsung vaskemaskin med egne hender.

Oftest forringes skiver varmeelementer, påfyllingsventiler, drivremmer er skadet.

1. Åpne baksiden av enheten.
2. Remmen må trekkes med én hånd midt mellom remskiven og motoren for å trekke den ut. Ta en Phillips-skrutrekker, sett den inn i sporet på remskiven og hold beltet med den andre hånden.
3. Flytt skrutrekkeren langs sporet, frigjør flere og flere deler av beltet og trekk det ut av sporet.
4. Når beltet er fjernet, inspiser det nøye fra alle sider for riper, skader. Hvis det er noen, bytt den ut med en ny.
5. Nå skal den settes på en trinse. Fest innsiden av beltet til sporet. For at drivremmen endelig skal festes på plass og raskt settes på, vri remskiven med en litt annen hånd.

Pumpen består av flere deler:

1. elektrisk motor;
2. aksel;
3. impellere (bladhjul);
4. snegl, som et stikkrør og en avløpsslange er koblet til.

Symptomer på pumpesvikt:

• Tøyet skylles ikke eller skyllingen fungerer ikke i det hele tatt.
• Maskinen stopper.
• Spinn slår seg ikke på.
• Vann renner ikke av eller renner over veldig lang tid.
• Vaskepulveret vaskes ikke helt av med vann når det samles opp, men blir liggende i en liten mengde i kyvetten.

Først av alt må du finne ut om pumpen fikk vaskemaskinen til å bryte sammen eller ikke.

Lytt til pumpen. Hvis det surrer, lager støy, prøver å slå seg på, vann ikke renner eller ikke lager noen lyder, betyr dette at pumpen er ødelagt.

Gjør-det-selv Samsung vaskemaskin pumpe reparasjon utføres i følgende rekkefølge:

• skru av avløpsfilteret og rengjør det. Kanskje pumpens pumpehjul sitter fast på grunn av rusk;
• hvis du etter rengjøring av filteret ikke oppnådde et positivt resultat, vannet verken helles eller helles inn i enheten, kan det være en blokkering i avløpsslangen. Demonter den og vask den. Sett deretter på plass og slå på prøvevasken. Hvis pumpen fortsetter å fungere ikke som den skal, se etter en funksjonsfeil videre;
• skru av filteret og se inn i hullene med en lommelykt. Kjenn på pumpehjulet med fingrene og prøv å vri den. Hvis det roterer med vanskeligheter, så føl etter rusk som forstyrrer det: tråder, hår og fjern dem;
• hvis pumpehjulet roterer fritt, demonter vaskemaskinen ytterligere for å se etter en pumpefeil. Pumpen fungerer ikke som den skal, hovedsakelig på grunn av blokkering.

Derfor må avløpspumpen og røret skylles skikkelig. Men for å bli kvitt blokkering, må du fjerne dem.

For å gjøre dette, må du utføre følgende operasjoner:

1. trekk ut beholderen;
2. legg maskinen på siden;
3. skru av bunnbeskyttelsen;
4. fjern avløpspumpen og røret. Plasser en absorberende fille under pumpen, for når du fjerner den, vil det renne ut litt vann;
5. koble fra klemmen for å frigjøre røret;
6. trekk ut støpselet fra avløpspumpesensoren;
7. for å fjerne pumpen, løsne klemmen og skru av festene.
8. fjern avløpspumpen, skru på varmtvannskranen og plasser slangen under den slik at rusk vaskes ut av slangen og frigjør vannpassasjen;
9. fikse bunnen;
10. sett vaskemaskinen på plass og sjekk om den fungerer.

Årsakene til svikt i pumpen kan være forskjellige. Gjør-det-selv-reparasjon av avløpspumpen til Samsung-vaskemaskinen avhenger av årsakene til sammenbruddet.

• Hvis det ikke er en blokkering, demonter pumpen: skru av sneglen. Ta samtidig et bilde av hvordan elmotoren er festet til den, slik at du kan montere den riktig senere. Hvis årsaken til sammenbruddet ligger i foringsrøret, som er deformert fra varmt vann, og impellerbladene berører det, kutt hvert blad med en kniv med 1 mm, ikke mer. Ellers vil vaskeeffekten være mye lavere.
• Årsaken til pumpesvikten kan også være pumpehjulet. Den kan ganske enkelt hoppe av aksen: den surrer, men pumper ikke vann. I dette tilfellet må pumpehjulet skiftes ut.
• Se alle gummipakninger. Hvis noen av dem har sprukket, gnidd, revet, så bytt den ut.
• Noen ganger svikter remskiven. Den kan også byttes ut.