S4ma DIY reparasjon

Nettstedet gir informasjon om automatiske girkasser
Automatiske girkasser, variatorer. Enhetenes prinsipper.
Reparasjon, demontering og montering av automatgir.

Ha en fin dag alle sammen!
Hjelp folkene - S4MA-boksen, jeg finner ikke manualen (jeg rotet gjennom hele Internett), den kjører i nøytral, det er ingen revers, den ser ut til å kjøre normalt i D, men det er ingen fjerde hastighet.
Hvor skal man "grave"? Så langt har det gått inn i hodet mitt å rengjøre / sjekke ventilene i hydrohjernen slik at de går lett.
Forresten, boksen er nesten helt hydraulisk, det er kun 2 momentomformer lock-up kontroll solenoider.

Forresten, M4MA ser ut til å være analog, jeg hørte bare det 4. giret, girforholdet er mindre - ellers det samme (hvis det plutselig er en manual for det)

Jeg kan anta at clutchene som jobber fremover er loddet. Hva er bilen? År, volum?

——————–
Jeg tilbyr nye og brukte reservedeler til automatgir, mail: pp14 på Yandex.
Jeg skal kjøpe defekte automatgir og variatorer.

nei nei nei dette er S4MA, helt sikkert, med mindre selvfølgelig klistremerket ble limt på nytt)))
Bil HONDA LOGO 98 års motor D13B volum 1.3
Boksen er hydraulisk, den passer bilen 100%, jeg er ikke den første som har satt denne på logoen, på loggen var min egen også hydraulisk og også med 2 solenoider for å blokkere GT

ca loddet som nei - jeg sjekket koblingene med hendene scrolle

Jeg har ikke slik informasjon. I følge mine data er det generelt en variator.

——————–
Jeg tilbyr nye og brukte reservedeler til automatgir, mail: pp14 på Yandex.
Jeg skal kjøpe defekte automatgir og variatorer.

Jeg spesifiserte ikke, men i mine ord "Jeg er ikke den første som satte det på loggen" ble det antydet at automatgiret ikke var hjemmehørende, så i henhold til hvilke data fant du ut at variatoren skulle stå? 🙂
Jeg sier at dette er en 4-trinns automat, S4MA, jeg hørte at de ble installert på CIVIC, INTEGRA, CAPA, PARTNER og som DOMANI.
Men jeg har allerede lastet ned så mange manualer. på alle typer biler, selv på CR-V jeg prøvde (noen på et annet forum hintet om hva de var satt på), der i de manualene (servicemanualen) er det reparasjonsprosesser for automatgir, bare automatgir er forskjellige der. eller tre aksler i stedet for 2 aksler, eller 4 solenoider i stedet for 2, eller 7 velgermoduser i stedet for 6.

På min automatgir er disse velgermodusene: P R N D4 D3 2

Reparasjon av evt. automatgir fra 1 dag

CVT, DSG, momentomformere, nye og reproduserte automatiske girkasser, reservedeler

# 1 innlegg Stanislav » Søn 05. april 2009 18:15

fortell meg hvem som vet hva problemet er kilometerstand 172000
boksen rykker ved overgang til kjøring
revers kobles inn uten rykk

skifting av alle hastigheter på veien merkes
det som skjer er matsvikt, og skyv deretter fremover og øke hastigheten
jo høyere gir jo mindre støt

hva kan være problemet vennligst gi råd
oljen er på riktig nivå

Jeg reiste slik i et år, den slo seg ikke på på en kald 3. Og så slo den seg ikke på i det hele tatt. Jeg endret det.

———- Innlegg lagt til kl. 22:45 ———- Forrige innlegg lagt til kl. 22:43 ———-

min kone kjører 6 med S4ma

———- Innlegg lagt til kl. 22:52 ———- Forrige innlegg lagt til kl. 22:45 ———-

Snarere ser det ut til at den andre ikke ble slått på. Og når det brøt over 2 byttet ikke. Men fortsatt før tjenesten med bil

Folk hjelper som vet hvor du kan laste ned reparasjonsmanualen for automatgir S4MA (4 mørtel, satt på hette, men min kontrakt med CIVICa). Hele Internett må ha vært dekket.

Vel, eller hvem vet den mulige årsaken til funksjonsfeilen: Det er ingen bak, den går fremover i nøytral, men det virker på 1. hastighet, etter min mening er det ikke noe 4. gir (jeg googlet noe sånt som hvis det ikke er 4. så er det er ikke bakre fordi den bakre er revers 4. gjennom girspesialen)

glemte å legge til - på D ser det ut til å bytte til den tredje mer eller mindre

vovancheg86 sjekk valgkabelens justering først.
Når dukket feilen opp?

Tørk, jeg tenkte også at kabelen) Men nei, kabelen er i orden, boksen er sammentrukket, det mest støtende jeg gjorde før installasjonen, for at det ikke skulle være noen problemer senere, gikk jeg umiddelbart gjennom og vasket det hele ( målet var å inspisere filteret og evaluere tilstanden til boksen fra det, filteret viste seg å være nesten rent), montert, med henvisning til bildene av demonteringen, alt skulle ha vært OK, men det bakre forsvant og ruller fremover i nøytral (((
Slik jeg forstår det, et sted er ventilen(e) kilt, fordi jeg ikke sjekket dem spesielt slik at de beveger seg fritt, målet var et filter. Det er bare for å vite sikkert at du trenger å skaffe deg en bok.

vovancheg86 "Før installasjonen, slik at det ikke skulle være noen problemer senere, gikk jeg umiddelbart gjennom og vasket alt" - du er en galning.
Spørsmål: hvor fikk du tak i nye pakninger for montering?

For å være ærlig tenkte jeg ikke på det engang. Og generelt sett kom jeg inn i en så seriøs enhet for første gang. Men jeg løste problemet med pakninger som dette:
Forsiktig otkovyryal gamle pakninger og påført en høy temperatur tetningsmasse (rød) i et tynt lag, vridd hetten, deretter skrudd av og fjernet snørr innvendig og utvendig dannet ved ekstrudering.
Så satte jeg den på bilen og kjørte (kun fremover) ikke et spor av at ATP lekket. Så for useriøse vil dette alternativet passe.

Vel, så, i tilfelle, noen har en manual, eller du vet hvor du kan få tak i den, hvem du skal spørre.

"Delte forsiktig av de gamle pakningene og påførte et tynt lag høytemperaturforseglingsmiddel (rødt),"
– Her spesifiserte jeg ikke situasjonen.

Generelt var det en innfødt M7CA som døde.
Det var en bestilt kontrakt S4MA.
Da jeg installerte kontrakten, brøt jeg og kameratene den på grunn av uerfarenhet (vi satte den inn litt ujevnt og begynte å trekke til boltene, da la jeg ingen vekt på at en av boltene ble strammet til av klassekameraten min med et forlengerrør, resultatet var en sprekk på ca. 30 cm i området av kickdown-foten)
Etter demontering av S4MA viste det seg at det ikke var spor etter hydrauliske hjerner og andre viktige ting på denne delen, at det bare var en sak, at man kunne kjøpe en død S4MA og sette denne saken fra den.
Men så ville jeg demontere den drepte innfødte M7CA, jeg bestemte meg for å øve på den, så å si, demonterte den nesten helt og kom til filteret, filteret var fullt av alle slags dårlige ting. Men viktigst av alt, jeg la merke til at sakene ikke er annerledes!
Så bestemte jeg meg for å omorganisere kroppen fra den opprinnelige boksen til den kontrakten.
Så da jeg skulle demontere min egen, hadde jeg det travelt med å rive pakningen, så jeg måtte rense overflaten fra biter som festet seg veldig godt.
På kontrakten skilte jeg pakningen sakte og forsiktig.

vovancheg86 godt utført for å dele både informativ og interessant. Jeg har en gjetning. når du fjernet alt fra esken og deretter installerte det, forsto jeg riktig at du fjernet girene eller ikke. hvis jeg skjøt den, kunne jeg snu en av dem opp ned og legge den på feil side. Jeg mener at tennene nå ser den andre veien og derfor er det ingen hastighet, men den beveger seg i nøytral.

Logo 1997 CVT, 5d., 91 HK, 16V
Bedre å være den første til å tvile enn den siste til å tro.

Har du sjekket alle hullene? Rett en til en?
Når satte du sammen og sjekket funksjonen til gaffelen?

Håndbøker på engelsk og sunne i størrelse, det er mange av dem på Internett. Last ned fra torrent.
Eller herfra
Jeg har ingenting på russisk for automatgir.

Ååå, jeg begynte endelig å legge ut linker. ))
De brakk halvparten som er på topplenken, hullene passet en til en, som om det var))
Jeg så fortsatt den eneste forskjellen, på den opprinnelige dekselet er det et blindhull (for en magnet, som) det er 1-2 cm dypere enn på S4MA-dekselet - vel, jeg tenkte greit, dypere er bedre enn mindre, den vant ikke skade noe)))

Forresten, sidedekslene er også de samme, det er ikke noe rør på den innfødte, som alt (og de er avtakbare)

Tørk, men hva heter arkivet på den linken?

Ab0VE Honda Civic (96-98) Servicehåndbok glidelås
Ab0VE Honda Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Servicehåndbok glidelås
boksmodeller er ikke gitt der, velg selv hva som passer best.

Tørk, jeg fant ikke noe der ((har sikkert allerede lastet ned alle bøkene, men S4MA eller M4MA (de sier det samme, forskjellige girforhold på 4. gir) fant jeg ikke, det er noen andre, eller 3 -aksel, eller hvis 2-akslet så med elektronisk girkontroll - 4 solenoider i stedet for 2

mihatool hvis jeg skjøt den, kunne jeg snu en av dem opp ned og legge den på feil side det er usannsynlig at det ikke vil fungere da.

tørke. Ja, mest sannsynlig vil det ikke være mulig å samle det på annen måte.

Logo 1997 CVT, 5d., 91 HK, 16V
Bedre å være den første til å tvile enn den siste til å tro.

Mennesker! Nye detaljer har dukket opp
Hvem tenker på clutchen, jeg begynner allerede å tenke at det kanskje er meningen?
Her er tråden fra drom:

Og er det noen som har noen ideer om selve boksen, hva er galt?

under en pakke med friksjonsclutcher og stålskiver, demonterte 3. gir, det var flatt, men av en eller annen grunn litt bølger på 4. - skal det være sånn? et springs, de er og skal være bølgete.
Det kom en person til meg som hadde en sprekk i clutchen, og han kjørte så lite, så friksjonsclutchene var utslitt til jernbiten, til slutt pipetter til alt.

Hvis boksen fortsatt er på bilen, inneholder boken på bilen en algoritme for å kontrollere trykk i automatgir og installasjonspunktene for trykkmålere (de trenger en beslag med en M8-gjenge)

Faen alle rådene!
"Ta boksen til bensinstasjonen hvor de vil sette deg en prislapp på tusen 30-40" og bryr deg ikke om hva som KAN bli igjen for å sveise clutchen og automatgiret vil fungere? (vel, bytt gummibånd)
Jeg kan ikke tro at jeg vil bryte det og gjøre det verre.
Eller vil du si at en enkel person ikke er i stand til å demontere automatgiret og montere det uten å ødelegge det?
Om hvorfor jeg klatret dit skrev gjentatte ganger.
For pengene de trenger på bensinstasjonen, er det lettere å kjøpe noen flere automatiske girkasser!

Og automatgiret står i garasjen og venter til clutchen er sveiset, så jeg vil ikke måle trykket, og det er ingen passende trykkmåler heller.

Forresten, om «og til og med uten bok», har du sett boka? Jeg har sannsynligvis lett i en uke, fra hvilke maskiner jeg ikke har lastet ned manualer, jeg har ikke funnet dem i forskjellige bokser. Jeg fant lignende, men de har ikke en. Jeg så på lignende mønstre av flytende bevegelse er veldig forskjellige.
Derfor, hvis problemet er i hydraulikk, er det ingen vits i en slik bok med en lignende automatgir med gulkin pikk

Da jeg hadde en Honda-partner, samlet jeg all informasjon om den som du kan finne. Det var ingen bøker om det den gang. Så i Runets vidstrakte fant jeg en fotorapport om reparasjon av en automatisk girkasse, men det var lenge siden, ikke en partner, ikke en bærbar datamaskin som jeg lastet den ned til, er ikke lenger der. Det var en veldig god rapport. Se, kanskje du finner
Når det gjelder bøker så har jeg mange av dem, bare de er sunne i volum og jeg har verken tid eller lyst til å spre dem. Er det akkurat denne automatgirkassen, jeg xs, kanskje jeg ikke brydde meg med dette problemet.
En hydromekanisk automatgir er en kompleks enhet; uten erfaring er det mye mer sannsynlig å montere den feil i garasjeforhold enn riktig.
Samles på et rent område. De som har laget rapporten samlet den forresten hjemme.

yeees. det er riktig. reparasjon er dyrere enn å kjøpe.

vovancheg86, ser du etter en "ny" kontrakt underveis?

Ja, jeg gjettet det, det hjalp ikke å vaske ventilene og bytte strikk (((
Det er ingen hydrauliske kretser, jeg vet ikke engang hva jeg skal gjøre.
Kort sagt, automatgiret går fortsatt til N går ikke til R og prøver å gå til P.

Generelt fant jeg ikke ut hva årsaken var, jeg tror likevel at disse tilfellene er forskjellige på en eller annen måte (kanskje disse "innerrørene" er ordnet annerledes) og væsken renner i feil retning, 1. gir er på hele tiden.

Jeg kjøpte en S48A-kontrakt for 4500r, reiste meg som en innfødt, sykler bra, skiftet speedometerfot, ellers var den for kort.

Og hvor fikk du tak i boksen så billig hvis den ikke er en hemmelighet?

I Jekaterinburg. Først bestilte jeg i Vladik for 2800, så tenkte jeg, regnet, bestemte meg for å ta det dyrere og nærmere. Det ser ut til at det viste seg enda mer lønnsomt og kom dagen etter som betalt. Han selv fra Tyumen

flinke folk hjelper! situeyshin neste, min kone kjørte, var snart 60 på dette tidspunktet bytter boksen, men i øyeblikket av bytte begynner den å rykke i kramper! min kone kjørte til stedet, hun parkerte foran, men etter det kunne hun ikke kjøre baklengs, reversen forsvant, alt fungerer som vanlig foran den, alle lysene er på, reverssignalet fungerer, men det gjør det ikke gå tilbake! men vperet ride ble bedre enn før, jevnere bytte og raskere, byttet vanligvis boks med en slags sløvhet, og nå som en vanlig boks! hva kan være årsaken til reversgiret?

Hvis det var tid, ville jeg dumt tatt det fra hverandre forsiktig, se hva som er der og hvordan, noe kan ha satt seg fast, selv om jeg nesten ikke tror dette, ville filteret ikke la det ødelagte sandkornet.
Slik var det for meg: Kassen min begynte akkurat å skli en vakker dag, som om clutchen ble trykket litt på mekanikken, så mens jeg kjørte ble denne effekten forsterket til jeg reiste meg og ikke kunne kjøre (hvis jeg står litt , så kan du kjøre 50 meter).
Vel, jeg ringte alle slags bensinstasjoner i Tyumen, nesten ingen steder de gjør dette, så tente jeg en sigarett, jeg tenker hva jeg skal gjøre. Jeg leste på internett at de sier at det er mye billigere og bedre å ta en kontrakt, vel, jeg kjøpte fra Vlad, jeg leste alt det på nettstedet, kostnaden var 12 tusen rubler et sted. Jeg trodde jo dyrere jo bedre. Mens vi installerte den, brøt vi den med gutta. Du finner den på forumet, jeg skrev om denne historien.
Kort sagt, dette er hva som skjedde med den opprinnelige boksen:
1) En slags lager har spredt seg (du kan allerede se fra eskens alderdom)
2) Lagersmuler og nye spon tilstoppet nettfilteret i dypet av boksen (for å komme til det, må du praktisk talt demontere alt)
3) Siden filteret er tett, reduserer det trykket
4) Ikke noe trykk, dårlig pressede clutcher (som clutchskiver)
5) Clutcher sklir, tetter filteret enda mer

Kort sagt, hvis du har tid, tar du av esken, tar den fra hverandre og ser hva som er hva, så bestiller du slitte deler.

Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.

Ønsker du å bestille en generell reparasjon av din Samsung Galaxy S4-telefon slik at prisen på tjenesten blir minimal? Velg da vårt servicesenter. Reparatører med en spesiell elektroingeniørutdanning vil fikse defekter i Android 4.2 Jelly Bean-operativsystemet, og om nødvendig, arbeide med maskinvare og erstatte deler, tar de smarttelefonen til verkstedet. Det er et sett med verktøy som lar deg gjenopprette Exynos 5410-prosessoren, erstatte den fem-tommers skjermen og utføre andre tekniske manipulasjoner rettet mot å gjenopprette smarttelefonen. Diagnostikk er gratis, utført av multimetre, oscilloskop, mikroskop og programmer.

Utskifting av defekte reservedeler til SAMSUNG GALAXY S4

Ingeniører vil erstatte ripet eller sprukket glass. De vil gjøre det forsiktig, uten å skade de interne elementene i den elektroniske enheten - kabler og mikrokretser vil ikke bli påvirket. Og for forebygging kan klienten bestille montering av beskyttelsesglass.

Det er nødvendig å bytte skjermmodul eller selve 5-tommers skjermen når bildet er uskarpt eller uskarpt, fargeflekker eller striper vises. Mekanisk skade blir en indikasjon for å installere en ny matrise. Teknikker vil eliminere disse defektene og bildet vil igjen glede brukerens øye.

En rask utlading av telefonen er et tegn på behovet for å installere et nytt batteri. Strømkontaktene er også ødelagte, på grunn av hvilke strømmen ikke når batteriet. I tillegg påvirker utarmingen av stasjonsressursen.

I tillegg er vår SC engasjert i installasjon av kroppsdeler - knapper og inngangskontakter. Det er disse elementene som svikter oftere enn andre. Fallende nøkler og løse kontakter gjør det upraktisk å bruke dingsen.

Når det gjelder saken, er dette skallet til smarttelefonen, som beskytter de interne komponentene og elementene. En knirkete og løs kropp ser lite attraktiv ut og utfører dårligere beskyttende funksjoner. Så det er på tide å endre den til en ny. Servicepersonalet tar seg av dette. Skynd deg å bestille en generell reparasjon av Samsung Galaxy S4 eller restaurering av individuelle komponenter på smarttelefonen. Se prisliste for tjenester.

Eiere av husholdningsapparater av et kjent sørkoreansk merke vil være interessert i hvordan en Samsung-vaskemaskin repareres med egne hender.

Dessverre er det noen ganger nødvendig å eliminere havari og lekkasjer på vaskemaskiner, selv i et dyrt prissegment, og kunnskap om feilkoder og relaterte feil kan også være nødvendig.

Først bør du gjøre deg litt kjent med hovedfunksjonene til disse maskinene. For det første er det stilig design.

For det andre er det den originale utformingen av trommelen.Moderne modifikasjoner av Samsung vaskemaskiner er utstyrt med en fundamentalt ny teknisk løsning - Drum Diamond Drum .

Den tilhører en innovativ type honeycomb-tromler med en overflate dekket med mange konvekse pyramider og små vannhull, som stoffet ikke er trukket inn i.

Takket være denne designen er det gitt en skånsom vaskesyklus. Disse fatene kan være svært romslige - med en belastning på opptil 12 kg tøy, avhengig av maskinens modell.

For det tredje, verdig oppmerksomhet varmeovner med dobbelt keramisk beleggikke dekket med kalk, og inverter motorfestet direkte til trommelen i noen modifikasjoner.

Også interessante er funksjonene Fuzzy Logic og Smart sjekk ansvarlig for riktig beregning av vaskemodus avhengig av mengden tøy som er lagt i, samt for å diagnostisere ulike maskinfeil.

Antallet vaskeprogrammer avhenger av vaskemaskinens modell. Selv de enkleste modifikasjonene er utstyrt med alle nødvendige sett med programmer, og de nye modellene har en vaskemodus kalt ØKO-boble - ved hjelp av luftbobler er tøyet lettere å vaske selv i kaldt vann.

Hvis maskinen er merket med Wf, betyr det at denne modellen er frontlastet, og hvis navnet inneholder forkortelsen WD, betyr det at maskinen er utstyrt med en innebygd tørketrommel.

Men Samsung-merkemaskiner har også en liten ulempe - deres ustabilitet overfor spenningsfall i nettverket, noe som er viktig i vår russiske virkelighet.

Når spenningen blir enten for høy eller lav, kalles et kontrollsystem Volt kontroll slår ganske enkelt av vaskemodusen for å gjenoppta den umiddelbart etter at nettspenningen har stabilisert seg. Dette er ikke alltid praktisk, så det er bedre å koble til vaskemaskinen gjennom en spenningsregulator.

Etter en kort bekjentskap med parametrene til dette merket, la oss gå videre til å vurdere de viktigste sammenbruddene.

For å forstå feilen som har oppstått, må du vurdere de vanligste av dem og årsakene til deres forekomst.

Her er en liste over vanlige problemer:

Videre vil metodene for å reparere dem med egne hender bli vurdert, fordi det ikke alltid er mulig å ringe mesteren. Og for dette må du ha et sett med nødvendige verktøy.

Før du starter reparasjoner, må du sørge for at alle verktøyene fra denne listen er tilgjengelige:

• flate og Phillips skrutrekkere eller skrutrekkere;
• sett med skiftenøkler;
• tang, tang, wire cutter;
• pinsett - langstrakt og buet;
• kraftig lommelykt;
• speil med lang håndtak;
• loddejern;
• gassbrenner;
• liten hammer;
• kniv.

I tillegg til de oppførte verktøyene, kan det hende du trenger en magnet for å trekke ut små metallgjenstander inne i maskinen, en lang metalllinjal for å justere trommelen, et multimeter eller spenningsindikator.

Men det er ikke alt. I tillegg til det nødvendige settet med instrumenter, må følgende byggematerialer kjøpes for reparasjoner:

• tetningsmiddel;
• Superlim;
• isolerende harpiks;
• loddematerialer - kolofonium, fluss, etc .;
• ledninger;
• klemmer;
• nåværende sikringer;
• rustfjerner;
• elektrisk tape og scotch tape.

Noen ganger er det ikke nødvendig med et multimeter, det er nok å slå på maskinen og velge en modus med høy vanntemperatur. Fra driften av en strømmåler i leiligheten er det lett å forstå om varmeelementet mottar strøm.

Hvis du er nybegynner, kan du råde deg til å bruke et kamera til å filme en video eller fotografere en arbeidsflyt, for ikke å forvirre handlingssekvensen og deretter sette sammen maskinen riktig.

Det er flere viktige regler å huske som må følges før du starter reparasjonsarbeid:

• det er nødvendig å tømme alt vannet fra maskinen;
• før demontering, sørg for å (!) koble enheten fra strømforsyningen;
• velg et lyst og romslig nok sted for oppussing.

Hvis enheten ikke kan flyttes til et passende sted, sørg for maksimal belysning av arbeidsplassen.

Det første trinnet er å fjerne topppanelet på vaskemaskinen.

Det andre trinnet er å ta ut beholderen for pulver, dette er ikke vanskelig å gjøre. Deretter må du fjerne mansjetten fra luken. Forsiktighet er nødvendig her. Bruk en skrutrekker til å lirke festeklipsen, fjern den og fjern deretter O-ringen. Dette bør gjøres forsiktig, og prøv å ikke rive den myke gummien.

Det var kontrollpanelets tur. For å fjerne den, må du skru ut to skruer foran på panelet og en til høyre.

Deretter kan du fortsette å demontere det nedre frontpanelet. Ved å trekke i låsespaken skiller vi kjellerdelen av fasaden - tilgang til avløpsfilteret og slangen til nødfilteret er åpen. Frontpanelet kan nå fjernes ved å skru ut de åtte festeskruene. Varmeelementet og avløpspumpen åpnes.

Hvis det under reparasjonsprosessen er nødvendig å fjerne tanken og trommelen, anbefaler vi deg å ikke gjøre dette alene. Sørg for å involvere en assistent i denne saken. Før du fjerner tanken, må du deaktivere varmeelementet, koble fra alle rørene, samt de elektriske ledningene fra motoren.

For å gjøre dette, sett maskinen på siden, og fjern deretter de 4 skruene på bunndekselet. Motoren åpner med en motvekt sikret med støtdempere. Koble ledningene fra kontaktene. Det er viktig å huske hva som festes til hva, derfor, før demontering, er det lurt å fotografere alt, for å gjenta alt nøyaktig som på bildet.

Men det gjenstår å koble drivremmen fra motoren. For å gjøre dette, fjern ganske enkelt beltet fra remskiven. Husk å sette drivremmen på den lille drivremskiven først, skyv den deretter over den store drevne remskiven og innrett til midten av remskiven når du setter på remmen.

Vi presenterer for deg et diagram over enheten, som vil være veldig nyttig for reparasjoner. Det tekniske innholdet i maskiner av forskjellige merker er omtrent det samme, og hvis du allerede har kommet over utskifting av reservedeler til en vaskemaskin, vil det være lettere for deg å takle neste reparasjon.

Nå kan du starte en historie om visse typer sammenbrudd og hvordan du reparerer dem.

Den vanligste årsaken er utilstrekkelig vanntrykk. Da stopper maskinen, og for å starte den igjen må den slås av og deretter på igjen. Hvis det er mye tøy, for at maskinen skal starte, er det bare å slå den av og fjerne overflødig tøy.

Hvis det er brudd i strømledningen eller i utgangspunktet dårlig kontakt i strømknappen, slår enheten seg av med jevne mellomrom. Maskinen kan også stoppe hvis den ikke er vannrett og litt skjev.

For å løse dette problemet, kontroller først vanntrykket i vannforsyningssystemet, og sørg også for at ventilen som leverer vann til maskinen er godt åpen.

Du bør være oppmerksom på at den frie enden av avløpsslangen koblet nedenfra må være plassert i en høyde på mer enn 2/3 av enhetens høyde, ellers vil det umiddelbart renner vann ut av maskinen.

Det er mange årsaker til dette problemet. Noen ganger er det nok bare å rengjøre pulverbeholderen godt - på grunn av tilstoppingen kan vann ganske enkelt strømme ut av den.

Hvis du etter å ha sjekket disse slangene er overbevist om at alt er i orden med dem, så ligger årsaken i O-ringen.

Det er nødvendig å kontrollere tettheten til tetningene, både i døren og i tilkoblingen av påfyllingsslangen. Hvis de er utslitte, bør de skiftes ut. Deretter må du sjekke avløpspumpen og slangen for fremmedlegemer som sitter fast der.

Derfor varmes ikke vaskevannet opp. Dette skyldes feilen i varmeelementet, men ikke skynd deg å endre det - dette kan også være skade på ledningene.

Derfor bør du nøye sjekke hele den elektriske kretsen, så vel som kontaktene til selve varmeelementet, ved hjelp av et multimeter. Hvis testeren viser tilstedeværelsen av spenning i hele kretsen, betyr dette at varmeelementet fortsatt må skiftes ut.

Stedet der varmeren er installert bør rengjøres grundig, først etter det vil det være mulig å montere et nytt varmeelement.

Den vanligste årsaken til støy er feil maskininstallasjon. På grunn av dette produserer enheten en sterk summing under spinning. For dette må posisjonen til maskinen nivelleres med et vater.

Men noen ganger kan overdreven støy oppstå på grunn av stor slitasje på lagrene. Det er umulig å fikse dem - bare å endre dem. For en uerfaren reparatør er dette en ganske vanskelig oppgave, fordi det kan være nødvendig å sage og deretter lime den ikke-separerbare tanken, bak som lageret er plassert. Derfor, hvis du ikke er sikker på ferdighetene dine, så ikke ta opp denne virksomheten, det er bedre å ringe en kvalifisert spesialist.

Men hvis tanken på bilen din kan demonteres, kan denne oppgaven ligge innenfor din makt. For å gjøre dette må du fjerne tanken, deretter demontere den ved å skru løs boltene og koble fra festelåsene.

Etter at det defekte lageret allerede er fjernet, bør du rengjøre akselen grundig, sjekke om den er utslitt, og så er det bare å installere et nytt lager.

Til slutt presenterer vi en kort liste over feilkoder som oftest utstedes av enheten.

E1 - systemfeil ved påfylling av vann. Betyr at nødvendig vannstand under fylling ikke nås innen 20 minutter. Elimineres ved å slå av og deretter på maskinen.

E2 - feil ved tømming. Oppstår oftest når avløpsfilteret er tett.

E3 - for mye vann. Du trenger ikke gjøre noe, vannet tappes automatisk innen 2 minutter.

E4 - for mange ting. Massen deres samsvarer ikke med parametrene til maskinen. Du må trekke ut overskuddet.

E5 - vannoppvarming fungerer ikke.

E6 - feil på varmeelementet.

E7 - feil på vannstandssensoren i tanken.

E8 - vannoppvarming stemmer ikke med det valgte vaskeprogrammet. Oftest på grunn av problemer med varmeelementet.

E9 - vannlekkasje eller avløp, registrert mer enn 4 ganger.

DE, DØR - dårlig blokkering. Oftest - en dårlig lukket lukedør.

Vi gjør deg oppmerksom på en god video som du må se før du begynner å bytte ut lageret selv.

Prosessen med å demontere og erstatte lagre:

Slik ser demonteringsprosessen ut:

Før du starter en uavhengig reparasjon, må du alltid vurdere din egen styrke riktig og ikke ta på deg overveldende arbeid. Men å reparere en vaskemaskin selv er ikke veldig vanskelig, det er nok å forstå litt om mekanikk, elektroteknikk, og også ha de nødvendige verktøyene og materialene for hånden. Du vil lykkes!

Koreanske produsenter produserer høykvalitets apparater, inkludert vaskemaskiner.

Vanligvis, hvis et selskap er engasjert i produksjon av forskjellige husholdningsapparater, og ikke bare en type av det, anses det at produktet er ganske middelmådig. Dette kan ikke sies om Samsung-merket.

Et diversifisert produkt er etterspurt blant kjøpere, uansett om det er et husholdningsapparat eller en telefon.

Selskapet opprettholder sitt image ved å gi all sin styrke og kunnskap til produksjonen. Men, som enhver produsent, går også høykvalitets Samsung-utstyr i stykker. Vi kan ikke alltid henvende oss til reparasjoner: da er det ingen penger, så er det tid.

For ikke å bruke penger på restaurering av enheten i servicesenteret, er det best å utføre de enkleste operasjonene for å gjenopprette utstyret selv. I dag vil vi fortelle deg hvordan du reparerer en Samsung vaskemaskin med egne hender.

Oftest forringes varmeelementer, påfyllingsventiler i skiver, drivremmer er skadet.

1. Åpne bakdekselet på enheten.
2. Remmen må trekkes med én hånd midt mellom remskiven og motoren for å trekke den ut. Ta en Phillips-skrutrekker, sett den inn i sporet på remskiven og støtt beltet med den andre hånden.
3. Skyv skrutrekkeren over sporet, frigjør eventuelle store deler av beltet og trekk det ut av sporet.
4. Når beltet er fjernet, inspiser det nøye fra alle sider for riper og skader. Hvis noen, erstatt den med en ny.
5. Nå må du sette den på remskiven. Plasser innsiden av stroppen mot sporet.For å få drivremmen til å endelig feste seg på plass og kle på seg raskt, drei remskiven litt med den andre hånden.

Pumpen består av flere deler:

1. elektrisk motor;
2. aksel;
3. løpehjul (løpehjul);
4. en snegl som et stikkrør og en avløpsslange er koblet til.

Tegn på pumpehavari:

• Tøyet skylles ikke eller skyllingen fungerer ikke i det hele tatt.
• Bilen stopper.
• Spinn starter ikke.
• Vannet renner ikke ut eller det tar veldig lang tid å renne ut.
• Vaskepulver vaskes ikke helt av med vann når det samles opp, men blir liggende i en liten mengde i kyvetten.

Først av alt må du finne ut om pumpen var årsaken til sammenbruddet av vaskemaskinen eller ikke.

Lytt til pumpen. Hvis det brummer, lager støy, prøver å slå seg på, vann ikke fylles opp eller ikke lager noen lyder, betyr dette at pumpen er ødelagt.

Gjør-det-selv Samsung vaskemaskin pumpe reparasjon utføres i følgende rekkefølge:

• skru av avløpsfilteret og rengjør det. Pumpehjulet kan sette seg fast på grunn av rusk;
• hvis du etter rengjøring av filteret ikke har oppnådd et positivt resultat, vann verken har blitt hellet eller hellet inn i enheten, kan det være en blokkering i avløpsslangen. Demonter den og skyll den. Sett den deretter tilbake og kjør prøvevasken. Hvis pumpen fortsetter å fungere feil, se etter feilen videre;
• skru av filteret og se inn i hullene mens du lyser med en lommelykt. Kjenn på pumpehjulet med fingrene og prøv å vri det. Hvis det roterer med vanskeligheter, så føl etter rusk som forstyrrer det: tråder, hår og fjern dem;
• hvis pumpehjulet roterer fritt, demonter vaskemaskinen ytterligere for å kontrollere pumpefeilen. Pumpen fungerer ikke som den skal, hovedsakelig på grunn av blokkering.

Derfor må avløpspumpen og røret spyles grundig. Men for å bli kvitt blokkeringen, må du fjerne dem.

For å gjøre dette, må du utføre følgende operasjoner:

1. fjern beholderen;
2. legg maskinen på siden;
3. skru av bunnbeskyttelsen;
4. fjern avløpspumpen og røret. Legg en godt absorberende klut under pumpen, for når du tar den av, renner det ut litt vann;
5. koble fra klemmen for å frigjøre grenrøret;
6. koble støpselet fra avløpspumpesensoren;
7. for å fjerne pumpen, løsne klemmen og skru av festene.
8. fjern avløpspumpen, skru på varmtvannskranen og plasser slangen under den slik at rusk skylles ut av slangen og gjør en passasje for vann;
9. fikse bunnen;
10. sett vaskemaskinen tilbake og sjekk om den fungerer.

Årsakene til pumpesvikt kan være forskjellige. Gjør-det-selv-reparasjon av avløpspumpen til Samsung-vaskemaskinen avhenger av årsakene til sammenbruddet.

• Hvis det ikke er en blokkering, demonter pumpen: skru av sneglen. Ta samtidig et bilde av hvordan elmotoren er koblet til den, slik at du deretter kan montere den riktig. Hvis årsaken til sammenbruddet ligger i foringsrøret, som er deformert fra varmt vann, og impellerbladene berører det, kutt hvert blad med en kniv med 1 mm, ikke mer. Ellers vil effekten til vaskemaskinen være mye lavere.
• Løftehjulet kan også være årsaken til pumpehavari. Den kan ganske enkelt hoppe av aksen: den nynner, men pumper ikke vann. I dette tilfellet må pumpehjulet skiftes ut.
• Gjennomgå alle gummipakninger. Hvis noen av dem er sprukket, gnidd, revet, så bytt den ut.
• Noen ganger svikter remskiven. Den kan også byttes ut.