Det vil si at kuleleddet tidligere ble fjernet i 95% av tilfellene, det ble fysisk skrudd av opphengsarmen (våre VAZ-er kalt "burdocks"), og i mange utenlandske biler fra 90-2000-tallet var de ofte avtagbare. Nå sveiser mange produsenter støtter inn i spaken, eller inn i styrestativet. De er ikke avtakbare. Dermed trenger du ikke bare bytte "kulen", men også hele spaken! Og det kan bli veldig kostbart. For eksempel, hos Mitsubishi, kan kostnadene for en nå opptil 20 - 25 000 rubler for originalen, hos BMW - opptil 50 000! Derfor, med vilje eller ikke, oppstår spørsmålet om restaurering. Og noen ganger kan du gjøre det selv.
Hvis du ikke gikk inn på lenken over og ikke leste, vil jeg her minne deg litt om strukturen. Det må forstås at kuleledden tjener til et bevegelig ledd som kan rotere, det vil si bevegelse i flere plan samtidig. I biler brukes det hovedsakelig i forhjulsopphenget, for å snu forhjulene.
Så her er det flytende, men vi trenger det for å forstå hvordan vi gjenoppretter.
Utformingen av kuleledden er sterk nok, kan gå lange tusenvis av kilometer. Imidlertid slites polymerforingen over tid. Dette er det eneste svake punktet. Det er han som tar hovedlasten fra røffe veier.
Situasjonen forverres av en revet støvknapp, når den går i stykker - smuss, støv, sand osv. kommer inn i det. Alt dette begynner å fungere som "sandpapir", en metallkule (fingre), begynner å slette polymerinnsatsen.
Det vil si at bare to hoveddeler er utsatt for slitasje - en polymerinnsats og en gummi (silikon) støvknapp - det er de som må restaureres.
Jeg vil merke meg at i fullstendig forsømte øyeblikk, når foringen bæres til bakken, lider "metallkulen" i seg selv, fordi den begynner å gni mot metallet i kassens vegger. Men dette er en veldig avansert sak.
Det er flere måter å restaurere eller reparere et kuleledd på. Hvis "støvelen" endres lett nok, er det bare å kaste den og sette en ny. Men med polymersammensetningen er ikke alt så enkelt. Det er bare to hovedreparasjonsmetoder:
Nå mer detaljert om hver metode.
Dette er den enkleste måten - når kuleledden er demontert. Bunnen av den er vridd, vi tar ut den utslitte polymerinnsatsen og erstatter den.Tidligere var slike reparasjoner på mange biler, inkludert de som ble solgt for våre bakhjulsdrevne VAZ-er. Det ble også solgt reparasjonssett, som kunne kjøpes og endres.
Derfor gikk støttene veldig lenge, selv om "innsatsene" endret seg ganske ofte. Litt senere sluttet de å produsere slike kuleledd, enten var det ikke lønnsomt, eller det var en "konspirasjon av produsenter". Nå i 95 % av tilfellene er de ikke-separerbare.
Ikke bare kan du ikke ta dem fra hverandre, men noen ganger kan du ikke engang fjerne dem fra spaken! Det er bare absurd - for å endre "kulen", bytter vi spaken helt! Men det kan være to av dem i spaken.
Det kan gjøres, men vanskelig. Du trenger spesialutstyr og en polymer (fluoroplast). Vi borer ganske enkelt et hull i bunnen av ballen, og kutter deretter tråden slik at vi kan skru inn en spesiell "mottaker" av metall.
Et "mottakerrør" skrus inn i denne gjengen fra en spesiell presse (ekstruder), som leverer smeltet fluorplast under trykk. Det skal bemerkes at det smelter ved temperaturer på 170 - 200 grader Celsius.
Deretter varmer vi opp røret, vanligvis selve pressen med "flytende masse". Inne i kulen smelter også PTFE + blander seg med massen som kommer inn gjennom røret, prosessen foregår under et trykk på 2 atmosfærer.
Etter fylling kobles røret fra, pressen med polymeren fjernes. Polymeren herder og danner en monolitt som omslutter "kulen", alle slag og vibrasjoner passerer - tross alt er det ødelagte stedet fylt med polymer. En spesiell ventil eller "grease maker" skrus inn i hullet som er boret.
Etter en slik reparasjon kan kuleledden gå veldig lenge, noen ganger til og med ikke mindre enn en ny. Se den detaljerte videoen.
Det er imidlertid verdt å merke seg at hvis støvbæreren er ødelagt og mye smuss kommer inn i "kulen", er det verdt å rengjøre den først, ellers blir slitasjen veldig stor. Rengjøring skal være opp til speilet.
VIDEO
Det er faktisk alt. Avslutningsvis vil jeg si at hvis det er mulig å endre og installere en ny original støtte, er det bedre å gjøre det. Tross alt vil en ny, jeg understreker ORIGINAL (ikke Kina), alltid være bedre enn en restaurert. Den vil vare i mange tusen kilometer.
Les siden vår, med vennlig hilsen din AUTOBLOGGER.
Gjør-det-selv reparasjon av kuleledd
1. Hvordan kuleleddet fungerer
2. Hva er kuleledden til?
3. Feil i kuleleddet
4. Reparasjon av kuleledd
Kuleleddet er en svært viktig del av kjøretøyet, som er en del av opphengsstrukturen. Den består av en metallfinger og har en sfærisk ende på den ene siden, og en tråd på den andre. I tillegg inkluderer den en kropp, som er fylt med polymer og hvor det er et sfærisk sete. Gjennom sin sfæriske ende vil fingeren settes direkte inn i sokkelen på huset uten hull, noe som vil eliminere alt det minste tilbakeslag så mye som mulig. Imidlertid vil fingeren da kunne bevege seg i forskjellige plan. En gummistøvel settes på finger-kroppsforbindelsen, som er utformet for å hindre at smuss og støv kommer inn i denne enheten.
Kuleleddsanordningen er plassert i styreknokesystemet, som er en del av kjøretøyets frontfjæring som hjulet er festet til. Selve kuleleddet vil gi mobilitet til styreknoken, som er nødvendig for å utføre bilens svinger med direkte virkning på styremekanismen. Det er på grunn av dette at bruken av en kuleleddanordning i slike noder er rimelig og berettiget. I utformingen av den fremre multi-link fjæringen er de øvre og nedre kulelagrene plassert - på hver side av bilen; men det kan være seks eller åtte.
De mest åpenbare tegnene som gjør det mulig å fastslå feilfunksjonen i kuleledden, bør inkludere en fremmed lyd som oppstår i bilens fjæring når bilen beveger seg direkte langs ujevne veibunn. Denne lyden kan kalles "chunking", som vil være karakteristisk for metalldelen av strukturen som treffer plasten.
I sin essens og enhet er kuleleddet slitesterkt, og det er derfor det ikke er redd for tid og veier. Den viktigste avgjørende faktoren for ytelsen til denne enheten ligger imidlertid i vann og skitt. Det er på grunn av penetrasjonen av disse to elementene i støttesystemet at vi kan snakke om potensiell skade på beskyttelsesstøvelen. Under direkte bevegelse er det nesten umulig å skade den på grunn av plasseringen.
I de fleste tilfeller oppstår det små sprekker på selve støvbæreren, som oppstår over tid eller under påvirkning av værforhold. Den menneskelige faktoren bør heller ikke utelukkes, siden et utilsiktet brudd med et verktøy som brukes til å reparere frontfjæringen kan føre til problematiske konsekvenser.
Det er viktig å merke seg at hvis bilisten ikke oppdager et brudd i en slik del som en støvknapp i tide, eller ikke forhåndsbestemmer tilstedeværelsen av sprekker fra aldring og slitasje av gummi og ikke erstatter den, vil dette ikke være i stand til å påvirke den direkte driften av kuleleddet. Men i tilfelle det oppstår en lang tur med en skadet støvel, vil dette tillate smuss og vann å komme direkte inn i støtten, noe som vil føre til overdreven slipende friksjon på polymerfyllstoffet til den sfæriske spissen, som et resultat av at hulrom er dannet både på polymeren og på overflaten.
I sin tur vil dette bidra til at det oppstår tilbakeslag, som er et ganske farlig fenomen og krever at det tas akutte tiltak for å reparere eller erstatte kulelageranordningen. Hvis du forsømmer alle de ovennevnte handlingene, kan bilisten få svært negative konsekvenser som kan føre til en ulykke på veien.
Det beste stedet hvor du rolig, pålitelig og profesjonelt kan identifisere alle feil i kuleleddet som har oppstått, er en bilservice. Kontroll av frontopphenget vil imidlertid være mulig selv om det er en personlig garasje, samt et visningshull (heis) og tilstrekkelig lysnivå.
I tilfelle det ikke er lek med en skadet støvfjær, vil det være nødvendig å erstatte kun en støvfjær. I tilfelle det også er et tilbakeslag, er det nødvendig å foreta en total utskifting av kuleleddet selv på tidspunktet for oppdagelsen. I en slik tilstand kan det ikke være snakk om noen bevegelse av et slikt kjøretøy, da det er svært farlig.
For å forstå nøyaktig hva som skjer når et kuleledd går i stykker, er det viktig å huske hovedfunksjonen, som ligger i å koble den øvre eller nedre opphengsarmen til styreknoken. Med en direkte pause vil forbindelsen gå tapt, som et resultat av at styreknoken bare vil ha ett støttepunkt, hvoretter det vil være mulig å bevege seg bare i flere plan, noe som vil gjøre det nesten umulig å kjøre et kjøretøy. Dette vil føre til at hjulet snur utover, og forårsaker uunngåelig skade på fenderen og døren.
Svært ofte skjer selve uttrekket når hjulet kommer inn i et stort hull, under forutsetning av høyhastighets kjøretøybevegelse. I en slik situasjon vil bare opplevelsen og intuisjonen til en bilist redde fra uønskede konsekvenser, siden et omvendt hjul ikke vil tillate å kjøre et kjøretøy i normal tilstand. Mange bilister forsømmer rett og slett reparasjonen av kuleledden og tror at det er bedre å bytte ut delen. Likevel vil en høyt kvalifisert mester, med nødvendig utstyr, materialer og utstyr, uavhengig kunne gjenopprette en node som har mistet ytelsen. Reparasjonskostnadene vil være mye mindre enn erstatning.
En kuleleddsanordning som har gjennomgått reparasjon vil bli ansett som mer slitesterk, henholdsvis dens ressurs vil være større enn den til en ny. Dette betyr at reparasjonen vil være mye billigere enn den totale utskiftingen av støtten. Selvfølgelig vil ikke prosedyren for å gjenopprette selve støtten være spesielt hyggelig, siden visse ferdigheter og omsorg, utstyr og kunnskap vil være nødvendig. Likevel, i nærvær av disse elementene, kan du trygt prøve å reparere slike enheter.
Kuleleddene bærer vekten av fronten av kjøretøyet, inkludert vekten av motoren. Samtidig, når de kjører, mottar de konstante slag fra hjulene i alle retninger. Uansett hvilket slitesterkt materiale disse delene er laget av, er levetiden begrenset. Det er bra at i mange tilfeller er gjør-det-selv-restaurering mulig.
Selvfølgelig ikke, dette er direkte relatert til sikkerhet.
Når kuleleddet er demontert, knekker hjulet og dets rotasjon blokkeres. Bilen forlater umiddelbart banen. Konsekvensene kan bli fatale.
Bevegelse med tilbakeslag i kuleleddet fører til brudd på kontroll. I det rette øyeblikket har du kanskje ikke tid til å gjøre manøvren.
Ved første tegn på slitasje på disse komponentene er det nødvendig å gjennomgå en suspensjonsdiagnose.
Etter å ha bestemt symptomene på en funksjonsfeil, trekkes konklusjoner om vedlikeholdbarheten til delen. Etter å ha identifisert kritisk slitasje, må kulene skiftes ut. Imidlertid er kostnadene deres ganske høye, spesielt hvis de er integrert med opphengsarmen. Derfor foretrekker mange bilentusiaster å gjøre reparasjoner.
Det er viktig å vite! Etter reparasjon gjenopprettes ikke ballen til tilstanden til en ny del. Levetiden blir kortere. Men du trenger ikke bekymre deg for driftssikkerhet.
Det er mange gjenopprettingsmetoder. Reparasjonsmetoden ved hjelp av sjr-teknologien er ganske populær, når smeltet polymer pumpes inn i hulrommet mellom buret og ballen.
Vi vil vurdere reparasjoner med demontering av denne enheten.
For å forstå driftsmekanismen til støtten, se på diagrammet:
Bare polymerforingen er utsatt for slitasje. Det er under slitasjen at tilbakeslag vises. Fortsetter du å sykle med løst kuleledd, ryker også toppen av sylinderen, og da kan fingeren fly ut av buret.
Innsatsene selges hos bilforhandlere som forbruksvarer. Hvis kuleleddet ditt er sammenleggbart, kan du enkelt trekke ut bunnen og erstatte polymeren inne i produktet.
Først av alt må monteringen fjernes på riktig måte. Fingeren fester seg så sterkt til opphengsarmen at den praktisk talt er ett stykke med den. Tidligere, helst en dag før, ble forbindelsen rikelig behandlet med en penetrerende væske. Sammensetningen som brukes er WD-40 eller vanlig parafin. Det er to måter å fjerne fingeren fra tappen:
Trykk ut med en kuleleddtrekker. Dette er den mest smertefrie og pålitelige metoden, men avtrekkeren er ikke alltid for hånden. Det er ingen universelle armaturer, men festestrukturene til kuleledden er forskjellige.
Den andre metoden er mer universell, men det er fare for å skade gjengen på støttepinnen. På tuppen av ballen er det nødvendig å skru en mutter laget av solid stål (hardhet 9,8) og slå ballen ut av tappen med presise korte slag av en hammer.
Viktig! Du kan ikke slå fingeren direkte. Du vil nagle den gjengede forbindelsen, og det vil være umulig å skru på den fungerende festemutteren.
Så kuleledden er i dine hender. Den ytre sylinderen (buret) er en monolittisk struktur. Det er umulig å fjerne fingeren.
Den blanke delen av støttekroppen er avtakbar. I dette tilfellet kan du gjentatte ganger endre plastforingene, hver gang gjenopprette støttens ytelse. Den avtakbare bunnen tillater rutinemessig inspeksjon uten å fjerne kuleledden fra opphenget.
Et hull på størrelse med en ball av en finger bores i bunnen (med et lite gap, selvfølgelig). Boret ut - betinget sagt. En fresemaskin er nødvendig. Ikke vær redd for å skade plastforingen når du er kjedelig, du vil fortsatt endre den. En tråd kuttes inni. Dette er en ganske komplisert prosedyre på grunn av dens store diameter. Men i enhver verktøybutikk vil du kunne utføre slikt arbeid for en nominell avgift.
Deretter lages en gjenget plugg for dette hullet, og gjentar formen til standardbunnen.
Tips: Bruk to kuleledd for presis produksjon av pluggen. Med en, skjær av bunnen med en kvern og bruk den som prøveform.
På den produserte bunnen må du kutte sporene for nøkkelen, ellers vil det være umulig å stramme reparasjonsenheten godt.
Nå, for reparasjoner, vil det være nok å skru av pluggen, fjerne fingeren (sjekke geometrien) og erstatte plastinnsatsene.
Viktig! Det er nødvendig å sikre at tråden er låst, ellers kan bunnen skrus av under drift.
Prinsippet er det samme som i det første tilfellet - å lage en utskiftbar bunn. Bare utførelsen er annerledes. Hvis bunnen av støtten er for tynn til å lage en hel gjenget forbindelse, må det lages en reparasjonskopp. Den dreies på en dreiebenk fra en stålsirkel med passende diameter. I bunnen av glasset maskineres det samme hullet og en tråd kuttes. Og til slutt er det laget en avtagbar støttebase.
Deretter kuttes bunnen av sylinderen fra kulelageret ved hjelp av en kvern eller en baufil for metall. Et reparasjonsglass sveises på plass. Metoden er mer tidkrevende, men den lar ikke fingeren varmes opp under demonteringsprosessen.
Videre operasjon i henhold til samme skjema: når et tilbakeslag vises, skru av reparasjonspluggen, fjern fingeren, bytt plastinnsatsene.
Det er verdt å merke seg at produsenter av reservedeler produserer mange alternativer for reparasjon av kuleledd. Både utskiftbare innsatser og nye pinner selges for disse sammenleggbare husene. I artikkelen vår vurderer vi imidlertid bare egenproduksjon.
Den raskeste måten å gjenopprette kuleleddet. Den bakre (støtte) delen av sylinderen er ganske enkelt kuttet av. Metoden spiller ingen rolle - du kan bruke en baufil, du kan bruke en kvern, det vil fortsatt være en temperatureffekt etterpå.
Etter å ha fått tilgang til sylinderhulrommet, kan polymerforingene endres.
Viktig! Sørg for å fjerne eventuelle avkuttede grader før du installerer nye foringer. Avrevne metallkanter vil raskt splitte øreproppene under bruk.
Etter montering av nye innsatser, sveises bunnen forsiktig. I dette tilfellet er det nødvendig å kompensere med tykkelsen på sømmen produksjonen av metall dannet under sagingen. Dette er vanligvis 1,5–2 mm.
Viktig! Bruk en sveisemetode som minimerer temperatureksponering. Innsiden av polymerforingen kan varmes opp til smeltepunktet. Derfor, inntil den er helt avkjølt, må du ikke påføre noen belastning på pinnen for å unngå deformering av foringen.
Denne teknologien krever profesjonelt utstyr, så det er umulig å utvide en ball i en garasje. Krymperingen kuttes til diameteren til fingerkulen.
Setet og kulen er renset for skitt, polert. Nye foringer og en krympering velges eller maskineres fra caprolon.
Etter montering presses hylsen inn og rulles på pressen. Ved krymping brukes spesielle clip-on-innsatser langs ringens diameter.
En gjenget plugg er å foretrekke siden det ikke er noen termisk effekt på støtten. Imidlertid krever denne metoden en tykk bunn, som ikke alltid er tilstede på kompakte deler.
Glass med utskjæringer - den gylne middelvei. Sveising foregår uten at plasten påvirker, men metallets styrkeegenskaper forringes.
Sveising er den enkleste, men ineffektive måten. Etter høytemperaturbehandling mister nye polymerinnsatser sine egenskaper og levetiden reduseres.
Fakling er en ideell metode med tanke på kvalitet. Du får faktisk et nytt kuleledd, produsert ved bruk av fabrikkteknologi. Denne teknikken fungerer imidlertid ikke hjemme.
VIDEO
Og det er faktisk to gjenvinningsteknologier - enten hell noe inni, fjern dekselet, eller demonter ballen helt ved å trykke ut bunnen. Samtidig ble oljekannen skrudd inn. Eller de klemte rett og slett den ytre delen på pressen. Men oftere enn ikke dør ballen av et revet deksel, så stappes skitt, sand, vann inni, sliper av bøssingene, jernet og ballen. Så ikke alle baller kan gjenopprettes. Og det er ikke viktig hvordan man gjenoppretter, fyller eller demonterer, det viktigste er at det i prinsippet er mulig.
Jeg kjørte den restaurerte kulen og rattene i to år, jeg vil ikke si noe dårlig, veldig bra også ... Eieren av bensinstasjonen (ifølge ham) restaurerer umiddelbart til og med nye deler for seg selv, sier han - den restaurerte de varer lenger ... Jeg er vant til å trekke konklusjoner basert på en forståelse av prosessen, og hvordan det er mulig å gjenopprette en tilsynelatende ikke-separerbar del, forstår jeg ikke ... STO-spesialister sier: fingeren er tatt ut , vendes slitasjen på fingeren, så poleres den og fylles med plast.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1735/index.php?showtopic=120678
Det gir ingen mening å fylle ut ærlig rustne, siden fingerens geometri allerede vil være for forstyrret, noe som vil føre til en uregelmessig form på den fylte polymeren, vel, alt som oppstår av dette.
Gi eksempler på ulykker som har skjedd på grunn av feil på den gjenopprettede ballen, og ikke på grunn av overholdelse av for eksempel avstand eller fartsgrense. Jeg er selv engasjert i reparasjoner, jeg så mange restaurerte deler, det er vanlige kunder som har reist for mer enn 50 tusen restaurerte, og det er utmerket, det viktigste er å gjenopprette det i tide! Og hvis du er redd for livet ditt, så kjøp nye biler, ikke søppel, som allerede skrotes i Europa, og følg ALLE trafikkregler. PS: Det at du har kjøpt en ny del betyr ikke at den er bra, spesielt i våre markeder. Ny ny splid.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/990/viewtopic.php?t=1118334&start=40
For å bestemme hvordan du skal reparere fjæringen din, regner du bare ut kostnadene ved ombygging. I noen tilfeller er det fornuftig å kjøpe en ny enhet, noen ganger vil reparasjoner være mer kostnadseffektive. I alle fall gir variasjonen av muligheter deg en sjanse til å spare penger.
Banking og rasling som kommer fra fronten, klikker når bilen ruller harde og skarpe svinger - alt dette indikerer en mulig funksjonsfeil i chassiset. Det nytter ikke å utsette diagnosen. Feilen kan være alvorlig og påvirke trafikksikkerheten.
Slipp i kuleleddet er inkludert i listen over slike funksjonsfeil. Oppstår som et resultat av dannelsen av et gap mellom delens kropp og elementet ("finger" ball) festet til styreknoken. Hvordan identifisere og fikse sammenbruddet selv, sparer på bensinstasjoner, vil vi vurdere nærmere.
Først og fremst må du forsikre deg om at det er kuleleddet som er feil. Den første kontrollen er veldig enkel. Fjern rattlåsen - sett nøkkelen inn i tenningen og lås opp rattet. Når bilen ikke går, sving rattet fra side til side. Bevegelser bør være korte og ganske skarpe. Vær oppmerksom på hvilken side slaget kommer fra. Hvis slitasjen på kuleleddet er ubetydelig, kan slike belastninger være utilstrekkelige, det kan ikke være støy. I dette tilfellet kan også strekkstag og tips banke. Denne metoden er ganske foreløpig - den hjelper til med å identifisere den problematiske siden, men gir ikke presise utsagn.
Kuleleddsfeilsjekk
Vi kjører bilen inn i et utsiktshull eller en overgang. Vi strammer parkeringsbremsen, slår på det første giret på girkassen, setter rattet i nøytral posisjon. Vi går ut av bilen og setter klosser under bakhjulene. Hev bilen med en jekk fra siden av slagene. Ikke glem forsikring - vi bruker coasters under terskelen. I deres fravær satte vi et reservehjul. Det resulterende gapet mellom hjulet og bakken bør være nok for uhindret tilgang til innsiden av hjulet.
Vi svinger hjulet og legger anstrengelser på dets øvre og nedre punkter vertikalt. På dette tidspunktet vil ikke en partner forstyrre, som visuelt kan bestemme tilstedeværelsen av spill i krysset mellom kuleleddpinnen og styreknoken. Hvis det høres et slag, men tilstedeværelsen av en defekt ikke kan bestemmes visuelt, legger vi hånden på støtten og gjentar trinnene. Tilstedeværelsen av lek kan merkes.
Når det ikke er noen som hjelper, bruker vi et feste eller en stor nøkkel eller et stykke forsterkning. Fra siden av inspeksjonshullet starter vi monteringen mellom opphengsarmen og styreknoken, etter tidligere å ha undersøkt støvknapp for hull.
Vi rister forsiktig og observerer tilstedeværelsen av tilbakeslag. Det er viktig å skille kulepinnens slag fra en funksjonsfeil. Hvis små forskyvninger av opphengsarmen er synlige når de utsettes for noden uten fremmed støy og slag, mens strukturen ikke mister stivhet, er dette et arbeidsslag. Hvis under belastning avstanden mellom spaken og knyttneven øker, høres et bank, og vibrasjoner merkes gjennom festet - dette er utgangen i selve ballen. Alle de samme trinnene, om nødvendig, gjenta på den andre siden.
Du kan se mer om å sjekke kuleleddet i videoen:
VIDEO
For å utføre reparasjonsarbeid trenger du et sett med verktøy og nøkler, en hammer og en pry bar. For enkelhets skyld er det fornuftig å få en spesiell kulelageravtrekker. Før du kjøper, er det bedre å konsultere selgeren.
Det anbefales også å kjøpe en børste for metall, som vi vil rense boltene og mutrene fra vedheftende sand og skitt. Og "Liquid Key" - et penetrerende smøremiddel med en rustomformer. Vi vil legge til rette for utskruing av sure gjengede forbindelser, vi vil gjøre boltehallen mindre sannsynlig.
Valget av reservedeler utføres i henhold til VIN-koden til bilen din, noe som eliminerer valgfeilen. Men å spille det trygt og ta hensyn til kuleleddet under diagnosen vil ikke være overflødig. På noen kjøretøy er venstre støtte forskjellig fra høyre. Når vi velger en produsent, lytter vi til anbefalingene fra selgeren. Verdi for pengene må være tilfredsstillende. Kuleleddet er et viktig opphengselement som påvirker trafikksikkerheten, så du bør ikke spare på det.
Venstre og høyre kuleledd foran for Toyota Corolla EE90
Avhengig av produsent kan et sett med nye monteringsbolter og muttere leveres med kuleledden.
Et veldig viktig poeng! Gamle festemidler "blir ofte sure", noe som forårsaker vanskeligheter under demontering. Noen ganger er det mulig å skru dem av bare ved å deformere dem. Avklippede gjenger, ødelagte bolter, ødelagte kanter kan få deg til å gå til butikken midt i reparasjonsarbeidet, og la bilen være demontert. Hvis det ikke er ny maskinvare i settet, er vi interessert i hvor de kan kjøpes
Det er mer praktisk og tryggere å bli reparert på et visningshull eller en bro. Å komme til problemområdet oppnås fra alle retninger. Hvis dette ikke er mulig, velger vi et sted som ikke forstyrrer passasje av kjøretøy og passasje av mennesker. Vurder uforutsette omstendigheter.
Avhengig av bilmerke kan rekkefølgen og typene arbeid variere. Vurder de vanligste tilfellene:
Først av alt, ikke glem sikkerheten: håndbrems, gir, hjulklosser. Vi bruker en hjulnøkkel for å bryte av hjulboltene eller mutrene. Hev bilen med en jekk. Vi legger stativer eller et reservehjul under terskelen. Vi skrur av hjulfestene og fjerner hjulet. Med en metallbørste rengjør vi festene til kuleledden og boltene til de stille blokkene til opphengsarmen. Behandling med "Liquid Key". Vi venter 10-15 minutter.
Behandling av festemidler av stille blokker med en "Liquid key"
Skru løs mutteren som fester kuleleddet til styreknoken. Hvis plassen tillater det, bruk hodet og kragen. Hvis ikke, bruker vi lokksiden av nøkkelen for ikke å forstyrre kantene. Mutteren er stram nok.
I nærvær av en spesiell avtrekker fjerner vi tappen til kuleledden fra øyet. Vi legger den U-formede delen av avtrekkeren under knyttneveøyet over støtten til støtten. Pakk avtrekkemutteren med en skiftenøkkel, trykk den L-formede delen på kulepinnen.
Prosessen med å fjerne kuleleddet sammen med opphengsarmen fra styreknoken
Hvis det ikke er noen avtrekker, bruk festet som en spak. Vi legger den mellom opphengsarmen og akselakselen, trykker ned for å skape spenning i noden. Vi banker med en hammer på festestedet for kuleledden med styreknoken. Spenningen og støtet må være sterk nok. Fingeren skal sprette ut.
Ved feste med låsebolt, skru av mutteren og ta den ut. Om nødvendig, hjelp deg selv med en hammer. For ikke å ødelegge tråden, agner vi mutteren og banker på den.
Vi skru ut boltene som fester opphengsarmen til underrammen. Hvis mutterne på baksiden ruller, hold dem med en skiftenøkkel. Vi får boltene. Bolten til den langsgående lydløse blokken kan hvile mot akselakselen. I dette tilfellet bruker vi improviserte stativer for styreknoken. Hev til en høyde som lar deg få bolten. Vi fjerner spaken.
Prosessen med å fjerne opphengsarmen (sammen med kuleleddet) fra underrammen
Hvis kuleledden er festet til opphengsarmen med bolter, skru dem av. Fabrikkstøtten kan festes med nagler. I dette tilfellet borer vi dem ut. For å feste en ny del bruker vi innkjøpte bolter.
Hvis kuleleddet er trykket inn, fjern deretter holderingen (du kan også fjerne støvelen hvis den forstyrrer) fra siden av fingeren. Det er nok å lirke dem med en flat skrutrekker.
Fjerning av en låsering og støvknapp fra en sfærisk støtte
Ved hjelp av en spesiell avtrekker presser vi ut støtten. Det er ikke noe slikt - vi slår det ut med en hammer. Jo tyngre hammeren er, jo lettere er den. For enkelhets skyld klemmer vi spaken i en skrustikke, eller setter den på to klosser slik at ingenting hindrer ballen i å gå ut. For fremhevede slag med hammer bruker vi en kulestift. ½-forlengelsen fra verktøysettet er perfekt for dette formålet. Kulefingeren kan skjæres av med en kvern, den blir lettere å slå ut. Siden slagkraften ikke vil bli slukket av en ikke-fiksert finger, men vil falle på kroppen. Hvis støtten ikke egner seg, prøver vi å varme den opp med en gassbrenner. Metallet vil utvide seg, burde hjelpe.
Presse kuleleddet ut av spaken
Pressingen utføres i følgende rekkefølge. Vi behandler setet med en flytende nøkkel. Etter tørking, smør med såpevann. Ikke glem å smøre støtten for bedre glidning (med mindre det nye kuleleddet allerede er smurt av produsenten). I mangel av spesielle verktøy for pressing, vi velger en dor som passer for diameteren. Det kan være et lagerbur eller et hode fra et verktøysett. Pressing med improviserte midler du kan ikke slå i midten av den nye støtten ... Lasten skal fordeles jevnt langs kantene på ballen. Vi unngår forvrengninger. Med lette slag i en sirkel kjører vi delen inn i setet.
Trykker inn kuleleddet
Fra siden av kulefingeren tar vi på støvelen, hvis vi fjernet den fra den nye ballen, og holderringen, og hjelper med en flat skrutrekker. Det er viktig å handle forsiktig for ikke å rive i stykker støvfanget. En indikator på at holderingen er på plass er fri rotasjon langs kulen. Spaken monteres i motsatt rekkefølge.
For mer informasjon om utskifting av kuleledd, kan du se i videoen:
VIDEO
På den sammensatte bilen, skru av den sentrale navmutteren. Dette kan kreve et spesielt hode og knott som tåler store belastninger. For å gjøre oppgaven enklere, kan du sette et rør med passende diameter på kragen.
Fjerning av den midtre navmutteren
Hvis bilen din har lettmetallfelger uten senterhull, start med å ta av hjulet. Vi tar alle forholdsregler. Vi henger ut problemsiden, fjerner hjulet. Skru av navmutteren. For å fikse navet, be partneren din om å trykke på bremsepedalen. Hvis bremseskivene er ventilert, setter vi en kraftig skrutrekker inn i den sentrale luftkanalen og hviler mot kaliperen, og låser derved navet. Dette vil tillate deg å utføre denne operasjonen selv.
Vi skrur ut ABS-kabelen og selve sensoren fra styreknoken. Løsne bremseslangeklemmen. Løsne caliperføringsboltene. Vi setter inn en flat skrutrekker i visningsvinduet til kaliperen mellom bremseskiven og klossene, vi skiller dem. Vi fjerner støtten. Vi binder den med tau eller wire til fjæren - ikke la den henge på bremseslangen ABS-sensoren kan henges på samme måte.
Koble fra ABS og caliper
Vi skru av mutteren som fester det øvre kuleleddet med styreknoken, den nedre støtten med opphengsarmen. Løsne mutteren som fester styreknoken med styreknoken og skru den av. Splinten egner seg ganske enkelt, om nødvendig hjelper vi oss med tang. Vi fjerner fingrene på kuleleddene og styrespissen fra knastene ved å bruke en avtrekker eller en hammer i analogi med det første tilfellet.
Prosessen med å slå ut kuleleddstangen fra styreknokesetet
Vi tar ut styreknoken. Vi endrer støtten til en ny analogt med punkt nr. 1. Styreknoken monteres i motsatt rekkefølge.
Fjerner det gamle og presser inn det nye kuleleddet
Du kan lære mer om dette alternativet for arbeid i videoen:
VIDEO
Det anbefales å stramme bolter og muttere med en viss kraft ved hjelp av en momentnøkkel. Informasjon om tiltrekkingsmomenter finnes på Internett på tematiske nettsteder. Hvis du ikke har en slik nøkkel og ikke planlegger å kjøpe den, bare vær forsiktig. Overdreven kraft kan strippe gjenger, og løse gjengeforbindelser kan påvirke sikkerheten. Føl deg med måte.
Om nødvendig, rengjør de fjernede boltene og mutrene med en metallbørste, bearbeid med en "Liquid Wrench", smør med grafittfett. Dette vil hindre forsuring og gjøre det lettere å jobbe i fremtiden.
Video (klikk for å spille av).
Etter ethvert inngrep i fjæringssystemet, anbefales det å utføre hjuljustering på spesialiserte bensinstasjoner.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
