Chevrolet Niva 2123 DIY reparasjon

Chevrolet Niva er en elegant SUV. Chevrolet-Niva er basismodellen til en ny familie av terrengkjøretøyer og den første frukten av fellesforetaket "General Motors - AvtoVAZ".

Det er behagelig og praktisk å bevege seg rundt i byens gater på en Chevrolet-Niva-bil, og i helgene å dra på landet. En familie på tre kan lett reise på ferie: det er nok plass til ting. Firehjulsdrevet cheviniva er spesielt nødvendig der veiene slutter og veibeskrivelsen begynner. Her føles bilen rolig.

Sammenlignet med forgjengeren VAZ-2123, er det gjort betydelige endringer i utformingen av Chevrolet Niva SUV. Så mens den beholder alle de beste egenskapene til VAZ-21213, har Chevrolet Niva et nytt bærende karosseri med moderne form, permanent firehjulsdrift, samt en rekke innovasjoner: girkassen på forakselen er "ubundet" " fra motoren; utformingen av girkassedriften er endret; utvidet mellomaksel; fremre og bakre drivaksler er enhetlige. Bremsesystemet er seriøst modernisert i bilen, inkludert utformingen av hovedsylinderen og bremseforsterkeren. Chassiset og girkassen til den gamle "Niva" har knapt endret seg strukturelt - moderniserte, livtestede enheter har blitt brukt.

Chevy Niva er som standard utstyrt med justerbar rattstamme, startsperre og sentrallås, elektriske vinduer for frontdørene, lysområdekontroll og radioforberedelse. Bilen er utstyrt med en 1,7 liters injeksjonsmotor med en kapasitet på 80 hk. med., et elektronisk distribuert drivstoffinnsprøytningssystem og et eksosanlegg med en katalysator som oppfyller kravene i Euro-2 og Euro-3 toksisitetsstandarder.

Mot en tilleggsavgift kan du få lettmetallfelger i stedet for stål, tonede vinduer, tåkelykter foran, velourinteriør med oppvarmede forseter, to høyttalere og en antenne, hodestøtter i baksetet og et låsbart reservehjulsdeksel i plast.

Elegansen til Chevy-Niva by-SUV understrekes av den "metalliske" fargen, malt i fargen på støtfangerkroppen. Fargevalget til bilen er presentert i syv farger. Karosseri Chevrolet Niva femdørs med limt glass, bakluke (med et reservehjul plassert på), åpning til siden. Interiøret i bilen er ganske romslig og har fritt plass til fem personer, har et baksete som kan foldes sammen i deler.

Spesifikasjoner. Dimensjoner

• Gulvpanel (front, midt, bak)
• Terskelkoblinger og gulvterskelbokser
• Sidepanel innvendig
• Sidepanel nedre
• Forsterkning av bakskjerm
• Hjulskjerm foran
• Bakvingeforlengelse
• Kroppssiden
• Frontdørpanel (ytre og indre)
• Bakdørspanel (ytre og indre)
• Baklukepanel (eksternt og internt)
• Fremre vinge
• Bakskjerm

Eksempler på ulike typer bildifferensialer:

Monter motoren som følger.

Installer en ren blokk på stativet og pakk de manglende tappene inn i den.

Smør lagerskallene og trykkskivene til veivakselen, samt stemplene og tetningene, med motorolje. Når du monterer motoren etter reparasjon, må du installere nye veivakseloljetetninger.

ADVARSEL. Når du installerer Freudenberg veivaksel foran oljetetning, bruk spesialverktøyet (LTS.01.102).

Når du installerer Freudenberg bakre oljetetning på veivakselen, bruk spesialverktøyet (LTS.01.101).

Legg løse blader uten spor på innsiden i det midtre lagersetet og i dekselet. Plasser foringer med spor i de resterende reirene til sylinderblokken, og foringer uten spor i de tilsvarende dekslene.

Legg veivakselen i hovedlagrene og sett inn to skyvehalvringer i setene på bakstøtten (fig. 2-17).

Ris. 2-17. Montering av vedvarende halvringer på bakstøtten.

ADVARSEL. Halvringene skal vende mot sporene mot veivakselens trykkflater (et antifriksjonslag påføres overflaten av halvringene fra siden av sporene).

Plasser en halvring av stål-aluminium på forsiden av bakstøtten, og på baksiden - et keramisk metall (gult).

Etabler deksler av radikale lagre i henhold til etiketter som er satt på deres ytre overflate (fig. 2-18). Stram til hodeskruene.

Ris. 2-18. Merker på hovedlagerhettene (støttene telles fra fronten av motoren).

Kontroller det aksiale frie klaringen til veivakselen. For å gjøre dette, monter indikatoren på et magnetisk stativ og sett inn endene av to skrutrekkere som vist i fig. 2-19. Mens du flytter akselen med skrutrekkere, måler du det aksiale frie slaktet til akselen med en indikator. Den skal være innenfor 0,060,26 mm. Hvis frispillet er større, bring det tilbake til det normale ved å erstatte de gamle halvringene med nye eller ved å installere halvringer med økt tykkelse.

Ris. 2-19. Kontrollerer det aksiale frie spillet til veivakselen.

Installer pakningen til den bakre oljetetningsholderen på veivakselflensen, og sett inn boltene på frontdekselet på clutchhuset inn i holderen (fig. 2-20). Monter holderen med oljetetningen på veivakselflensen, fest til sylinderblokken.

Ris. 2-20. Holderen til en bakre epiploon av en sveivet aksel. Pilene viser fremspringene for sentrering av holderen i forhold til veivakselflensen.

Monter de to sentreringsbøssingene (fig. 2-21) frontdeksel 6 (se fig. 2-11) på clutchhuset. Fest dekselet med muttere til den bakre oljetetningsholderen.

Ris. 2-21. Clutch pluggstifter (svarte piler) og clutchhus dybler (hvite piler).

Monter svinghjulet på veivakselen slik at merket (kjegleformet hull) nær felgen er mot aksen til vevstangstapen til den fjerde sylinderen, lås svinghjulet med lås A.60330/R og bolt det til veivakselflensen .

Sett stemplene med koblingsstengene inn i sylindrene ved hjelp av en stempelringkrympe (fig. 2-22).

Ris. 2-22. Montering av stempelet med stempelringer ved hjelp av en ringkrympebøssing og sylinderhodesentreringsbøssinger (vist med piler).

ADVARSEL. Pinnehullet på stempelet er forskjøvet fra aksen med 1,2 mm, derfor, når du installerer stemplene i sylindrene, må pilen på stempelkronen peke mot kamakseldrevet.

Installer lagrene i koblingsstengene og koblingsstanghettene. Installer koblingsstengene og hettene på veivakseltappene og stram koblingsstangboltene. Vevstangshetter skal monteres slik at sylindernummeret på hetten er motsatt av sylindernummeret på underenden av vevstangen.

Installer tannhjulet på veivakselen. Installer oljepumpens drivaksel og fest med trykkflensen.

Installer to sentreringsbøssinger (se fig. 2-22) i sylinderblokken og installer sylinderhodepakningen over dem.

ADVARSEL. Når du monterer motoren, må du alltid installere en ny pakning under sylinderhodet. Bruk av brukt pakning er ikke tillatt.

Før du installerer pakningen, må all olje fjernes fra de motstående overflatene på blokken og sylinderhodet. Pakningen må være ren og tørr. Oljekontakt med pakningsoverflaten er ikke tillatt. Hvis olje kommer inn, avfett pakningen.

Vri veivakselen slik at stemplene er i midten av sylindrene.

Installer de to sentreringsbøssingene på blokksylinderhodeenheten med ventiler.

Ris. 2-23. Rekkefølgen for å stramme sylinderhodeboltene.

Stram boltene for feste av et sylinderhode i rekkefølgen spesifisert i fig. 223. For å sikre en pålitelig forsegling og eliminere boltstramming under vedlikehold av kjøretøyet, stram sylinderhodeboltene i fire trinn:

1. mottak - stram boltene 1-10 med et dreiemoment på 20 Nm (2 kgcm);

2. mottak - stram boltene 1-10 til et dreiemoment på 69,4-85,7 Nm (7,1-8,7 kgcm), og bolt 11 til et dreiemoment på 31,36-39,1 Nm (3,2-3, 99 kgcm);

Tredje mottak - stram boltene 1-10 med 90 O;

Fjerde mottak - igjen stram boltene 1-10 med 90 O

ADVARSEL. Sylinderhodebolter kan kun gjenbrukes dersom boltakselen ikke har forlenget seg til mer enn 117 mm. Hvis bolten er lengre, bytt den ut med en ny.

Før du monterer motoren, smør gjengene og boltehodene ved å dyppe dem i motorolje. La deretter overflødig olje renne ut etter å ha holdt boltene i minst 30 minutter. Fjern olje fra bolthullene i sylinderblokken.

Roter svinghjulet slik at merket på veivakselhjulet er på linje med merket på sylinderblokken (Figur 2-24).

Ris. 2-24. Kontroller at innrettingsmerket på veivakselhjulet samsvarer med merket på sylinderblokken.

Kontroller at kamaksellagerhusets dybler er på plass (Figur 2-25). Installer tannhjulet på kamakselen, satt sammen med lagerhuset, og roter akselen slik at merket på tannhjulet er mot merket på lagerhuset (Figur 2-26). Fjern kjedehjulet og, uten å endre posisjonen til akselen, installer lagerhuset på sylinderhodet slik at monteringshylsene går inn i lagerhushylsene. Sikre lagerhuset ved å stramme mutterne i rekkefølgen vist i fig. 2-27.

Ris. 2-25. Monteringshylser for kamaksellagerhuset.

Ris. 2-26. Kontroller at justeringsmerket på kamakselens tannhjul samsvarer med merket på lagerhuset :

1 - merke på stjernen; 2 - merke på lagerhuset.

Ris. 2-27. Prosedyren for å stramme muttere til kamaksellagerhuset.

Monter kjedeføringen på sylinderhodet.

Installer kamakselens drivkjede:

- sett kjedet på kamakselens tannhjul og sett det inn i drivhulen, installer tannhjulet slik at merket på det stemmer med merket på lagerhuset (se fig. 2-26). Ikke stram kjedehjulsbolten for mye;

- Installer kjedehjulet på oljepumpens drivaksel, også uten å til slutt stramme festebolten;

- Installer kjedestrammerskoen og den hydrauliske strammeren;

- Installer det hydrauliske strammerrøret;

– kontroller at merkene på kjedehjulene samsvarer med merkene på sylinderblokken og på lagerhuset (se fig. 2-24 og 2-26);

– hvis merkene stemmer overens, blokker svinghjulet med lås A.60330/R (se fig. 2-9), stram til slutt tannhjulsboltene, bøy låseskivene til tannhjulsboltene; Hvis merkene ikke stemmer overens, gjenta kjedeinstallasjonen.

Installer kamakselens drivdeksel (fig. 2-28) med pakning og oljetetning på sylinderblokken, uten å til slutt stramme boltene og mutrene. Sentrer posisjonen til dekselet i forhold til enden av veivakselen og stram til slutt mutterne og boltene til festingen.

Ris. 2-28. Kamaksel drivdeksel. Pilene viser fremspringene for sentrering av dekselet i forhold til veivakselskivenav.

Installer veivakseldemperen og fest den med mutteren.

Installer servostyringspumpebraketten med pumpeenheten.

Monter oljefilteret med pakning ved å skru det for hånd til beslaget på sylinderblokken. Installer veivhuslufteoljeutskilleren, luftehetten og fest oljeutskillerens dreneringsrørholder.

Installer oljepumpe 1 (fig.2-29) og oljesump med pakning.

Ris. 2-29. Installasjon av oljepumpe :

1 - oljepumpe; 2 - avløpsrørholder; 3 - dreneringsrøret til oljeutskilleren.

Installer kjølevæskepumpen, dynamobraketten og dynamoen. Installer remmen på remskivene og juster spenningen i henhold til anbefalingene som er skissert i underavsnittet "Justering av spenningen til hjelpedrivremmen".

Installer klimaanleggets kompressor og drivremmen på motoren ved å følge anbefalingene som er skissert i underavsnittet "Airconditionsystem".

Installer varmekjernens materør og eksosrør til sylinderhodet.

Installer eksosmanifold 2 (fig. 2-9), sil 6 og inntaksrør 4 (fig. 2-8) på sylinderhodet.

Monter startvernet på motoren.

Installer kontrollmålere.

Installer oljepumpedrevet og girholderen. Skru inn tennpluggene og stram dem med en momentnøkkel.

Monter sylinderhodedekselet med pakning, motorskjold og gasskabelbraketter.

Installer tenningsspolen og bankesensoren.

Installer drivstoffskinnen på innløpsrøret og fest det med bolter 3 (se fig. 2-8). Koble ledningsnettet til injektorene. Smør injektorens O-ringer med motorolje før du installerer drivstoffskinnen.

Koble drivstofftilførselsrøret til skinnen.

Installer pakningen, reservoar 7 (se fig. 2-6), motorskjermbrakett på innløpsrøret og trekk til fem mutre.

Koble gassrøret med pakning til mottakeren.

Koble kjølevæskeinnløps- og utløpsslangene, veivhusventilasjonsslangen til gassrøret.

Hell motorolje inn i motoren gjennom åpningen på sylinderhodedekselet.

Motorinnbrudd etter reparasjon

Den reparerte motoren utsettes for benketester (innkjøring) uten belastning i henhold til følgende syklus:

Etter montering på stativet og start av motoren, kontroller følgende:

– er det lekkasjer av kjølevæske eller drivstoff mellom sammenkoblende deler, fra rørledningsforbindelser og gjennom pakninger;

- oljetrykk og om det er oljelekkasje gjennom pakningene;

– rotasjonsfrekvens ved tomgang;

- Er det noen uvedkommende banker.

Hvis det oppdages uvedkommende støt eller funksjonsfeil, stopp motoren, fjern dem og fortsett deretter testingen.

Hvis olje lekker gjennom pakningen mellom dekselet og sylinderhodet eller gjennom pakningene mellom motoroljesumpen, sylinderblokken og dekslene, stram monteringsboltene til anbefalt tiltrekkingsmoment. Hvis oljelekkasjen ikke stopper, sjekk at pakningene er riktig installert og bytt dem om nødvendig.

Siden etter reparasjonen motoren ennå ikke har kjørt inn og friksjonen av arbeidsflatene til nye deler har en betydelig motstand mot rotasjon, er det nødvendig med en viss innkjøringsperiode.

Dette gjelder spesielt de motorene hvor stempler, vevstag og hovedlagerskall er skiftet ut, veivakseltapper er slipt og sylindre er finslipt.

Derfor, under innbrudd av en reparert motor, må den ikke utsettes for maksimal belastning. Motorinnkjøringen skal fortsette på kjøretøyet med de hastighetene som er anbefalt for kjøretøyets innkjøringsperiode.

Vi har én egenskap: vi respekterer noe irrasjonelt. En sportskamaksel i Nexia, tonede lys eller lettmetallfelger på "seks" ... Det spiller ingen rolle hva, det viktigste er at det ikke er klart hvordan du kan elske det.

Eieren av vår nåværende Niva, da han valgte en bil, nølte mellom Renault Sandero Stepway og Chevrolet Niva. Under en prøvekjøring hos en bilforhandler åpnet ikke bagasjerommet til Niva, giret ble skiftet med vanskeligheter, og når du forsøkte å bremse raskt, stoppet bilen, og ingen kunne starte den på flere minutter. Og likevel ble valget tatt til fordel for Niva.Hvorfor? Her vil jeg ikke svare deg noe, selv eieren av denne Niva kunne ikke svare tydelig. Lik det og det er det! Det skjer, gjør det ikke?

Chevrolet Niva var en logisk fortsettelse av den klassiske Niva VAZ-2121. På en gang kunne denne bilen kalles en av de mest suksessrike sovjetiske bilene. Mange materialer av ulik grad av kvalitet og objektivitet er viet historien om dens forekomst, så la oss hoppe over historien om opprettelsen av Niva i dag. La oss gå rett til den som Chevrolet.

VAZ-2121 var bra for alle, men spesielt utenfor byen. Tiden er inne, og det var allerede rett og slett pinlig å kjøre den gamle Niva rundt i metropolen, spesielt siden ulike Suzuki Vitara og andre Toyota RAV4-er i økende grad begynte å skli i strømmen av biler. Synet av utenlandske representanter for den da nye SUV-klassen forårsaket anfall av grønnere hud på nivovodene, og til slutt ble det klart at Niva måtte moderniseres. Nå, når crossovere har blitt til kombi med dørterskler i plast, har folk innsett at de ikke likte "ærlige" SUV-er forgjeves, men da var alt annerledes ...

I 1998, da det har gått litt mer enn 20 år siden produksjonen av VAZ-2121, viste designerne av AVTOVAZ verden VAZ-2123. Da sto ikke ordet "Chevrolet" i tittelen, bilen het Niva II. Inne i den mer eller mindre moderne karosseriet var den samme gamle Niva skjult, men med betydelige endringer, spesielt i girkassen. I denne vanskelige tiden for landet generelt og for AVTOVAZ spesielt, var det ikke mulig å starte produksjonen av en ny bil. Fra 1998 til 2002 ble VAZ-2123 bare satt sammen i små partier ved en pilotproduksjon. Mest sannsynlig ville Gud ha hatt barmhjertighet, men i 2002 klarte de å bli enige med General Motors, et joint venture GM-AvtoVAZ ble opprettet, som et resultat av at et Chevrolet-merke dukket opp på Niva-foret, og Niva ble et felles produksjonsvaremerke. . Klassikeren Niva har siden blitt produsert under navnet Lada 4×4.

I 2009 opplevde Chevrolet Niva den første og siste restylingen, selv om den ikke har endret seg dramatisk. Viktigere er det faktum at under utgivelsen av bilen siden 2002 har mange noder endret seg med jevne mellomrom, og det er grunnen til at bilen gradvis har blitt bedre og bedre. Litt senere skal vi se hva du kan kjøpe i 2012, men foreløpig noterer vi oss dette.

Som enhver bil har Chevy Niva både ivrige tilhengere og hatere. Og dette forklares først av alt av ustabiliteten til kvalitet. Det er nesten 95% av innenlandske komponenter i bilen, monteringen er også lokal, og til tross for beskyttelsen av GM, var det i samme parti både helt problemfrie biler og bokstavelig talt falt fra hverandre på farten. Spesielt i de første årene av produksjonen. Selv om det er en historie på Internett om Niva, som reiste og ikke brøt sammen i det hele tatt på fire år. Det er vanskelig å gå god for sannheten, men sannsynligheten for en slik utvikling av hendelser eksisterer.

På en eller annen måte vant Chevrolet Niva sin del av forbrukernes kjærlighet. Likevel: det var umulig å kjøpe noe mer akseptabelt importert for kostnadene, men et visst nivå av komfort er fortsatt til stede. Under restyling i 2009 klarte de til og med å tegne et ganske fint interiør.

Kraftenheten til Chevrolet Niva stammer fra den gode gamle forgassermotoren 21213 til den første Niva. Selvfølgelig har mye endret seg over tid, men ser man på motoren til dagens Chevrolet Niva, er det vanskelig å ikke huske den ærverdige stamfaderen. Den moderne VAZ-2123-motoren er en injeksjonsmotor, og en annen innovasjon av motoren er en hydraulisk kompensatormekanisme.

På grunn av bilens spesifisitet, håndterer eierne ganske ofte vedlikeholdet selv - designet er ikke det mest kompliserte, og det vil ikke gi noen overraskelser for de som er kjent med innenlandsk teknologi. Derfor vil vi ikke beskrive i detalj, for eksempel prosedyren for å bytte olje eller luftfilter - alt er enkelt og klart.

Oljefilteret er tradisjonelt plassert på siden av blokken, tilgang til det er ikke det mest praktiske, men du kan skru det av.Kostnaden er fra 400 til 600 rubler. Olje trenger 3,75 liter. For å skru ut tappepluggene trenger du en sekskant, du må se etter selve pluggen, men standardstøvelen lar deg skru den av uten å ta av selve støvelen. Upraktisk, men mulig. Takket være den høye bakkeklaringen kan du til og med klare deg uten grop eller heis, spesielt siden pluggen er foran motoren. Hvis en mer seriøs veivhusbeskyttelse er installert på bilen, er det fortsatt bedre å heve bilen.

Hvis panseret er åpent, la oss se hva annet som kan overraske oss her. Mange Chevrolet Niva-eiere står overfor problemet med en sprengt ekspansjonstank. Dette skjer av to grunner. For det første er formen på selve tanken ikke veldig vellykket: den er rektangulær med sideflater på et ganske stort område som ikke liker kjølevæsketrykkfall. Den andre grunnen ligger i den ustabile kvaliteten på reservoarlokket, hvis ventiler ikke alltid reagerer tilstrekkelig på trykkfall i kjølesystemet. Hvis bilen plutselig begynner å "koke" eller det dukker opp en sprekk på den andre tanken på rad, bør du være oppmerksom på korken.

Det er et problem som er verre enn tankpluggen - dette er den hydrauliske kjedestrammeren. Selv takler han ikke alltid arbeidet, men noen ganger har han også et ønske om å slutte å jobbe helt på grunn av et sprengt oljetilførselsrør. Det første tegnet på dårlig hydraulisk strammerytelse vil være en metallisk klingende lyd. På motorer etter 2008 ble mekanismen litt endret, diameteren på oljerøret ble økt. Problemet er imidlertid ikke helt borte, så mange foretrekker å bytte den hydrauliske strammeren til en mekanisk. Det er allerede en ISAI-strammer her, som ikke krever justering ettersom kjedet strekker seg (i alle fall, produsenten av enheten overbeviser det). En slik ting koster bare 1000 rubler, men ifølge mange Niv-eiere øker det påliteligheten til kjededriften betydelig. Selve kjeden er i stand til å betjene rundt 100 000 kilometer før utskifting.

De hydrauliske kompensatorene til motorene til de første Niv-ene fikk meg til å ville bytte dem til vanlige justeringsbolter. Nå har situasjonen med hydrauliske kompensatorer forbedret seg betraktelig, selv om støyen i sylinderhodet som oppstår i mange tilfeller under kaldstart av motoren av de fleste nivovoder anses som normen.

Før du bytter ut dynamobeltet, må du bestemme hvordan spenningen reguleres. For noen maskiner justeres den ved å skifte generatoren (som på "klassikeren"), for senere biler dukket det opp en spenningsrulle (generatoren i sistnevnte tilfelle er plassert på toppen, til venstre for motoren).

Generelt, under panseret, merker vi en ganske praktisk layout for mindre reparasjoner og vedlikehold. Skifte lyspærer, bytte luftfilter (du trenger bare en stjerneskrutrekker), fylle på væske - alt er enkelt. Selv om du for eksempel må lide med fjerning av starteren.

Det som ikke kan tas fra Niva er en ærlig firehjulsdrift. Fra tid til annen har noen kamerater et ønske om å gjøre firehjulsdriften byttebar, og da begrenses grensen for intervensjon i designet bare av latskap og fantasi. Oftest fjerner de ganske enkelt en av kardanakslene (hovedsakelig den fremre), spesielt hardtarbeidende eiere setter blokker for å koble fra broen. Det ser ut til at alle disse handlingene er fra den onde, men det er nødvendig å vite at slike "tunede" biler finnes i naturen. Hvis du plutselig får lyst til å kjøpe en brukt Chevrolet Niva, spør om forrige eier misbrukte turer uten én kardan. Hvis ja, sjekk bilen for økte vibrasjoner på grunn av for eksempel "død" av overføringskassestøttene.

Det var ikke mulig å samle talende statistikk over sammenbrudd i girkassen og overføringsboksen, noe som indirekte indikerer deres gode pålitelighet, men ganske ofte er det klager på clutchdriften. Det er hydraulisk her, og både master- og slavesylinderen til clutchen må skiftes.Fra tid til annen presser padden på eieren av Niva med alle sine tunge kadaver, og han reparerer sylindre, siden du kan kjøpe reparasjonssett. I det store og hele er alt dette et levn fra "den dype antikken", da vi også naglet bremsebelegg for trommelmekanismer. Nå er det mer hensiktsmessig å erstatte disse mekanismene helt, siden de koster en krone i dagens penger: fra 400 til 600 rubler. Å bytte ut hver av sylindrene i tjenesten vil koste 800 rubler, men alle som husker hvordan man pumper clutchen vil kunne gjøre dette arbeidet på egen hånd. Men hvem husker, han vil definitivt ta en assistent for seg selv: ingen har ennå vært i stand til å snu beslagene og samtidig legge press på pedalen.

I girkassen er det én vesentlig forskjell mellom biler før 2010 og senere. Etter 2010 ble det installert nye sjakter med skjøter med konstant hastighet. Som et resultat vil utseendet til støvknapper, hvis tilstand må overvåkes nøye. Til æren av det tidlige designet, noterer vi en enklere fjerning og installasjon av kardanen: bare skru ut fire bolter på hver side. For å fjerne akselen med CV-ledd, må du henge ut "razdatka". Selvfølgelig, for å erstatte støvfanget, må du også fikle med "razdatka", og selve støvfangeren vil koste 200-300 rubler, og erstatningsprisen vil være mye høyere og vil i stor grad avhenge av tjenestens moralske kvaliteter stasjonsmestere.

Ved oljeskift i kasser og girkasser er det tillatt å bruke én girolje 75w-90. Girkassen vil inneholde 1,6 liter, overføringskassen - 0,79 liter, forakselgirkassen - 1,15 liter, bakakselen - 1,3 liter.

Det svake punktet på chassiset er hjullagrene. Kilometerstanden til bilen vår er bare 34 tusen, og de er allerede endret. Kostnaden for lagre starter fra 400 rubler, den gjennomsnittlige erstatningskostnaden er 1 500. Vel, resten ... Her minner vi deg igjen: Niva er en SUV, så suspensjonene er vanligvis ikke beskyttet. Og løpeutstyrsressursen vil i stor grad avhenge av hvor og hvordan denne bilen vanligvis kjører. Det er fornuftig å ta hensyn til følgende detalj.

Reparasjon og vedlikehold av Chevrolet Niva. Chevrolet Niva er basismodellen til en ny familie av terrengkjøretøyer og den første frukten av General Motors-AvtoVAZ joint venture.

Det er behagelig og praktisk å bevege seg rundt i byens gater på en Chevrolet-Niva-bil, og i helgene å dra på landet. En familie på tre kan lett reise på ferie: det er nok plass til ting. Firehjulsdrevet cheviniva er spesielt nødvendig der veiene slutter og veibeskrivelsen begynner. Her føles bilen rolig.

Sammenlignet med forgjengeren, VAZ-2123, er det gjort betydelige endringer i utformingen av Chevrolet Niva SUV. Så mens den beholder alle de beste egenskapene til VAZ-21213, har Chevrolet Niva-bilen et nytt bærende karosseri med moderne form, permanent firehjulsdrift, samt en rekke innovasjoner: forakselgirkassen er " løsnet" fra motoren; utformingen av girkassedriften er endret; utvidet mellomaksel; fremre og bakre drivaksler er enhetlige. Bremsesystemet er seriøst modernisert i bilen, inkludert utformingen av hovedsylinderen og bremseforsterkeren. Chassiset og girkassen til den gamle "Niva" har knapt endret seg strukturelt - moderniserte, livtestede enheter har blitt brukt.

Chevy Niva er som standard utstyrt med justerbar rattstamme, startsperre og sentrallås, elektriske vinduer for frontdørene, lysområdekontroll og radioforberedelse. Bilen er utstyrt med en 1,7 liters injeksjonsmotor med en kapasitet på 80 hk. med., et elektronisk distribuert drivstoffinnsprøytningssystem og et eksosanlegg med en katalysator som oppfyller kravene i Euro-2 og Euro-3 toksisitetsstandarder.

Mot en tilleggsavgift kan du få lettmetallfelger i stedet for stål, tonede vinduer, tåkelykter foran, velourinteriør med oppvarmede forseter, to høyttalere og en antenne, hodestøtter i baksetet og et låsbart reservehjulsdeksel i plast.

Elegansen til Chevy-Niva by-SUV understrekes av den "metalliske" fargen, malte Chevrolet Niva karosserifargefoto. Fargevalget til bilen er presentert i syv farger. Karosseri Chevrolet Niva femdørs med limt glass, bakluke (med et reservehjul plassert på), åpning til siden. Interiøret i bilen er ganske romslig og har fritt plass til fem personer, har et baksete som kan foldes sammen i deler.

Pilen markerer motormottakeren til Chevrolet Niva (VAZ-2123)

Jeg hadde en gang en historie om rengjøring av gasspaken til ShNivka-en min (Chevrolet Niva eller VAZ-2123). Alt ryddet opp flott. Jeg ønsket allerede å installere gassen tilbake på mottakeren, men ved en tilfeldighet så jeg på det. Det var det jeg så der

Denne tilstanden er sannsynligvis fortsatt ikke normal, og derfor bestemte jeg meg for å rengjøre mottakeren også. Dessuten er det fortsatt litt væske for rengjøring av forgassere i en aerosolboks.

• en boks med ABRO Carb & Choke Cleaner aerosolrens for forgassere;
• hode 13 med skjøteledning og krage;
• Phillips skrutrekker (Phillips skrutrekker).

La meg minne deg på at før jeg fjernet mottakeren, demonterte jeg gassenheten fra den (jeg beskrev den i detalj i artikkelen "Rengjøre gassenheten til en Chevrolet Niva (VAZ-2123) bilmotor med egne hender").

Hvis du bare trenger å fjerne selve mottakeren, er det ikke nødvendig å koble slangene fra den når du fjerner gassenheten. Det er nok bare å ta gasspaken litt til siden for ikke å forstyrre.

Etter det fortsatte direkte til fjerning av mottakeren.

Det første jeg gjorde var å trekke gasskabelen ut av braketten. Det var selvfølgelig mulig å skru av hele braketten, men det virket lettere for meg å bare trekke ut selve kabelen.

Jeg løsnet, ved hjelp av en stjerneskrutrekker, slangeklemmen til vakuumbremseforsterker-slangen til mottakerrøret og fjernet slangen fra røret.

På nye maskiner er klemmene av en annen type, de løsnes med tang.

I mitt tilfelle fjernet jeg gass-sylindersystemets slange fra koblingen skrudd inn i mottakeren.

Ved hjelp av et 13-hode med en forlengelse og en knott, skru av 5 muttere som fester mottakeren til inntaksrøret. De 3 mutrene er plassert på siden der gasskabelbraketten er festet.

. 2 muttere fester det høyre bakre motordekselets monteringsbrakett. I mitt tilfelle er gass-sylindersystemets rampe umiddelbart fikset

Fjern forsiktig mottakeren fra motorens eksosrørbolter og flytt den litt fremover. Fjern den tynne hvite drivstofftrykkregulatorslangen. Han er kledd uten krage.

Mottakeren ble rengjort med en væske fra en ABRO Carb & Choke Cleaner aerosolrens for forgassere. Jeg installerte mottakeren i en kuttet plastbeholder og helte rikelig fra en sprayboks. Hell forsiktig i alle åpninger og beslag. Etter slik rengjøring begynte mottakeren å skinne som ny.

Mottakeren ble installert i omvendt rekkefølge. Det er nødvendig å sette på alle slanger og feste dem. Bytt pakningen på mottakeren om nødvendig.

Gjør det selv! Artikler om hva du kan gjøre med egne hender!

• Auto, moto (20)
• Garderobe (6)
• Kjæledyr (3)
• Husoppussing (75)
  • Dører (6)
  • Fliser (5)
  • Taktekking (4)
  • Loggia (2)
  • Windows (9)
  • Oppvarming (7)
  • Kjønn (10)
  • Tak (8)
  • Vegger (14)
  • Mat, drikke (12)
    • Jam (1)
    • Matlaging på landet (2)
    • Desserter (3)
    • Babymat (1)
    • Bakeriprodukter (1)
    • Leker og håndverk (15)
    • Verktøy (7)
    • Datamaskin (1)
      • PC-programvare (1)
      • Møbler (17)
      • Nyttige småting (24)
      • Hage, grønnsakshage (59)
      • Rørleggerarbeid (5)
      • Sport (4)
      • Kreativitet (67)
      • Teknikk (10)
      • Elektrisk (4)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Da et og et halvt år etter å ha kjøpt en Chevrolet Niva VAZ 2123-bil, sviktet det elektriske vinduet på høyre foran døren meg, var det første jeg henvendte meg til en firmatjeneste. Det viste seg at tjenesten ikke gjør reparasjoner, men skifter hele det elektriske vinduet. Det måtte ondt til at de nok en gang prøver å avle deg som en suger. Egen ekspressmarkedsføring hos bilforhandlere og Internett viste at slike mekanismer på VAZ-er av de nyeste modellene avviker litt. Etter å ha estimert at i tilfelle en vellykket selvreparasjon, ville jeg spare et anstendig beløp, gikk jeg i gang.

      Det var nødvendig å fjerne dørtrekket, kontroller funksjonaliteten til girmotorbryteren. Og hvis problemet er i girmotoren, må du fjerne glasset fra døren og hele den elektriske vindusmekanismen. Det tok skrutrekkere med flatt og Phillips-blad, et hode eller en skiftenøkkel for 8.

      Prosedyren for å fjerne dørtrekket er ikke spesielt vanskelig. Først skrus skruen som fester foringen til det indre håndtaket av låsen ut, selve foringen flyttes og fjernes. Med en flat skrutrekker lirker du av og fjerner plastpluggene til de to skruene som fester rekkverket. Disse skruene skrus ut og fjernes, rekkverket fjernes. Skru løs skruene som fester plastdørlommen og fjern den. Enhver sekvens av disse handlingene er mulig.

      Og likevel, når alle skruene er skrudd ut og dørtrekkdelene er fjernet, bør polstringen forsiktig skilles fra døren for ikke å skade plasthettene og lakken. Det er best å gjøre dette med en tre- eller plastpinne, men du kan også bruke en skrutrekker. Et verktøy bør brukes som en kile for å lirke av polstringen ved siden av hettene og forsiktig, uten mye anstrengelse, skille polstringen fra døren til hetten kommer ut av hullet den klamrer seg til. Deretter, lett vuggende fra side til side, forsiktig i et vertikalt plan, løfter du polstringen slik at den kommer ut av plastglassetet og dørlåsknappen er under overkanten av dørtrekket.

      Les også:  Gjør-det-selv trimmer vinkelgirkasse reparasjon

      Nå som tilgangen til "stoppingen" til døren er åpen, sjekker vi med enheten at strømvindusbryteren fungerer. For å gjøre dette, gjennom den venstre teknologiske åpningen, tok jeg ut blokken til ledningsnettet til girmotoren for det elektriske vinduet. Hvis bryteren er OK, fortsett å jobbe. Ellers kontakt en elektriker.

      Arbeidet måtte utføres på gaten, så i tilfelle regn og for å unngå andre problemer, lukket et stykke film ved hjelp av teip vindusåpningen fra utsiden. Og for å unngå skade på lakken ved fjerning av glasset tettet jeg innsiden av vindusåpningen med tape.

      For å ta ut glasset, skrudde han ut de to boltene på platen som den er festet til klipsen med og senket glasset forsiktig ned langs føringen til vindusregulatoren. Deretter skrudde han ut monteringsbolten til føringen, som han deretter skjøvet til side for ikke å forstyrre fjerningen av glasset. Deretter må du fjerne plastforseglingen i bunnen av vindusåpningen, løfte den forsiktig fra den ene siden. Han løftet baksiden av glasset slik at den nederste kanten av glasset var i en vinkel på ca 45 grader, og fjernet forsiktig glasset fra innsiden av døren.

      Deretter skrudde han av vindusløfterens monteringsmutre, en øverst og nederst, og to i den sentrale delen av døren. Etter å ha funnet den optimale posisjonen, tok han ut den elektriske vindusmekanismen gjennom den teknologiske åpningen nederst på døren.

      Alle bevegelige deler av denne mekanismen bør inspiseres nøye for mekanisk skade, støv, smuss. Om nødvendig, rengjør, skyll, smør med Litol eller lignende. Samtidig kan du sjekke tilstanden til dreneringshullene i bunnen av døren og om nødvendig rengjøre dem med en trepinne.

      Å koble girmotoren fra resten av det elektriske vinduet var ikke så farlig.Hvis den eksterne inspeksjonen av girmotoren ikke reiser noen spørsmål, skru ut skruene som fester dekselet som dekker girene og motorakselen. Etter å ha fjernet dekselet, sørg for at alt er i orden med girene, det er nok smøring. Etter det, tett, om nødvendig, ved hjelp av automatisk tetningsmiddel, fest dekselet og ta på den elektriske motoren.

      Den elektriske motoren er en metallkopp, også kjent som en stator, med flate overflater på begge sider, som er festet til girmotorhuset med to skruer. Etter å ha skrudd ut festeskruene, dro han den elektriske motoren ut av girmotorhuset. Akselen snudde imidlertid ikke og det var ikke mulig å fjerne rotoren på den elektriske motoren. Jeg måtte pakke den inn med en fille og klemme den i en skrustikke. Ved hjelp av et mykt metallrør (du kan også bruke andre verktøy laget av tre eller plast som ikke kan skade metallet), ikke en stor hammer, forsiktig banking på kanten av motorhuset, vil det være vanskelig å skille det fra rotoren. Og gispet. Alt var dekket av et tykt lag med rust. Jeg måtte tukle i en og en halv time og rense delene av den elektriske motoren fra den. Det ble brukt metallbørster og smergelskinn, tynne nålefiler for å skrape rust fra vanskelig tilgjengelige steder. Deretter ble rotoren og statoren grundig vasket i bensin, tørket, behandlet med antikorrosivt middel, tørket igjen og fortsatte med montering.

      Her er det viktig å ta hensyn til tre forhold. Den første er grafittbørster og fjærer som presser dem mot rotoren. Her må du være veldig forsiktig. Børstene sammen med fjærene skal festes med en wire før motorhuset settes på rotoren. Fjern deretter "holderne" og kontroller rotasjonen til rotoren. Den skal snurre med liten innsats. Den andre er to små plastforinger som motorakselen hviler på på begge sider. Vi må prøve å ikke miste dem. Og den tredje omstendigheten er viklingen av den elektriske motoren fra lakkert ledning. Vær forsiktig så du ikke skader viklingen når du fjerner rust.

      Før du setter akselen på plass, må den smøres, vær oppmerksom på smøringen av endene på akselen. Etter at akselen er satt inn i huset til girmotoren, dekk planene til setene til huset til girmotoren og den elektriske motoren med automatisk tetningsmiddel, og fest den med to skruer. Umiddelbart etter det kobler vi til kontakten og bruker kontrollknappen for det elektriske vinduet for å kontrollere driften av girmotoren. Hvis det fungerer, installer hele mekanismen i døren. Samtidig er vi spesielt oppmerksomme på plasseringen av glasset, og unngår forvrengninger. Først etter at glasset er riktig installert er det fikset. Vi kobler igjen kontakten til blokken på girmotoren og kontrollerer funksjonen til den elektriske vindusbryteren for å finne ut om retningen på glassbevegelsen tilsvarer betegnelsen på bryterknappen. Om nødvendig, snu blokken, sjekk igjen. Hvis alt fungerer bra, installerer vi en plastglassforsegling, dørkledning, rekkverk, plastlomme, foring av det indre håndtaket på låsen.

      Hele arbeidet tok omtrent tre timer og sparte familiebudsjettet for $80.

      Video (klikk for å spille av).

      Denne artikkelen dekker ikke saker relatert til utskifting av motorbørster eller rotorviklinger. Disse arbeidene krever spesielle ferdigheter, og derfor er det bedre å kontakte en bilelektriker umiddelbart. Men uansett blir det billigere og raskere enn å bytte ut hele det elektriske vinduet på tjenesten.

      

      Vurder denne artikkelen:

      Karakter 3.2 velgere: 85