I detalj: gjør-det-selv batterireparasjonsskrutrekker fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Det kommer en tid da en pålitelig hjemmeassistent - en skrutrekker - slutter å fungere. Batteriene er ute av drift, og vanlig opplading hjelper ikke lenger. Ikke skynd deg å kjøpe nye batterier, en annen vei ut av situasjonen er mulig.
Prisen på batterier er omtrent 70 % av prisen på et nytt verktøy, så det er logisk å prøve å reparere batteriet til en skrutrekker. Før du fortsetter med operasjonen, bør du gjøre deg kjent med funksjonene til spenningskildene, finne ut hvilken type batteri som brukes på verktøyet ditt. Strukturen deres er helt den samme og avhenger ikke av produksjonsland og merke. Inne i plastboksen er det seriekoblede elementer av standardstørrelse. På hvert element er det angitt type og kapasitet i amperetimer (A/h).
Skrutrekker batteri
Batterier er utstyrt med elementer av følgende typer:
litium-ion (Li-Ion) - med en elementspenning på 3,6 V;
nikkel-kadmium (Ni-Cd) - 1,25 V på hvert element;
nikkel-metallhydrid (Ni-Mh) - 1,2 V.
Evaluering av litium-ion-strømforsyninger med tanke på kvalitet og levetid skiller dem fra konkurrentene. De egner seg praktisk talt ikke til selvutlading, høy kapasitet, de kan lades opp mange ganger, flere ganger mer enn andre typer batterier. Cellespenningen er tre ganger høyere enn for andre typer, noe som lar deg komplettere batterier med færre bokser, noe som reduserer vekt og dimensjoner. De har ikke en minneeffekt, noe som gjør dem til en ideell enhet av denne typen.
Men det er ingen ideal i naturen, og litium-ion-kraftkilder har også noen ulemper. De kan ikke brukes ved minusgrader, som produsentene ærlig sier. Men praktisk bruk har avslørt en annen ulempe: når driftslevetiden til et slikt batteri slutter (tre år), brytes litium ned, ingen måte å gjøre en omvendt reaksjon på gir resultater. Prisen på slike batterier er tre ganger høyere enn andre strømkilder for en skrutrekker.
Video (klikk for å spille av).
Nikkel-kadmium-batterier er de vanligste på grunn av deres lave pris. De er ikke redde for negative temperaturer, som litium-ion spenningskilder. Hvis en skrutrekker sjelden brukes, er slike elementer ideelle, fordi de kan lagres utladet i lang tid, samtidig som de opprettholder egenskapene deres. Slike batterier har mange ulemper: de har liten kapasitet, giftige, så produksjonen deres er konsentrert i underutviklede land. Tendensen til selvutlading, kort forventet levetid ved intensiv bruk - hører også til ulempene med disse batteriene.
Nikkel-kadmium-batterier tørker ut ved slutten av levetiden. De som kjenner til denne funksjonen, fyller dem på igjen, men denne operasjonen er ikke lett å utføre, så få bestemmer seg for en slik handling, og foretrekker å erstatte individuelle batteribanker. Hvis årsaken til feilen er minneeffekten, som anses som en stor ulempe ved nikkel-kadmium-batterier, er det mulig å gjenopprette ytelsen ved å blinke.
VIDEO Nikkel-metallhydridbatterier er miljøvennlige, høy kvalitet, produsert av verdens ledende selskaper. Sammenlignet med Ni-Cd har de klare fordeler:
langsom selvutladning;
minneeffekten er liten;
motstandsdyktig mot flere utladnings-ladingssykluser;
relativt stor kapasitet.
Men under langtidslagring uten arbeid går noen av egenskapene tapt, de liker ikke lave temperaturer, og dessuten koster de mye. Og den største ulempen er at de ikke kan repareres.
Hvis du har installert elementer på skrutrekkeren i batteriet som i prinsippet kan repareres (bortsett fra nikkel-metallhydrid), fortsetter vi med å demontere dekselet. Den har to deler forbundet med skruer eller lim. I det første tilfellet er ingen vanskeligheter forutsett - vi skru ut skruene og skiller delene. Hvis forbindelsen er limt, setter vi inn en kniv mellom delene i krysset, så skruer vi en selvskruende skrue inn på dette stedet. Forsiktig, for ikke å skade elementene, fører vi kniven langs skjøten og skiller delene av saken.
Vi sjekker elementene på et fulladet batteri.
Etter å ha demontert dekselet, vil vi se banker koblet i serie, noe som betyr at en funksjonsfeil på enda en bank kan føre til dårlig batteriytelse. Hovedoppgaven under reparasjonen er å finne et svakt punkt i kretsen. Vi fjerner cellene fra kroppen og legger dem ut på bordet slik at det er praktisk tilgang til alle kontakter. Med et multimeter måler vi spenningen til hvert element, skriver ned indikatorene på papir eller direkte på saken. Spenningsindikatoren på et nikkel-kadmium-batteri skal være 1,2-1,4 V, på et litium-ion-batteri - 3,6-3,8 V.
Typer funksjonsfeil og metoder for å eliminere dem
Etter å ha målt spenningen, setter vi sammen boksene i etuiet, slår på skrutrekkeren og jobber til den mister strømmen. Igjen, vi demonterer og tar igjen spenningsindikatorene, igjen fikser vi. Celler med den laveste spenningen, når de er fulladet, vil igjen vise et betydelig spenningsfall. En forskjell på 0,5–0,7 V anses som signifikant. Slike elementer vil snart bli helt ubrukelige, de er kandidater for gjenopplivning eller fullstendig amputasjon.
Hvis du har et 12-volts verktøy, kan du bruke en enklere metode for feilsøking, og eliminere dobbel demontering. Først måler vi også spenningen til hvert fulladet element, fikser indikatorene. Vi kobler lasten til bankene som er lagt ut på bordet - en 12 V lyspære, som vil lade ut batteriet. Deretter er vi igjen interessert i spenning. Der det er sterkest fall - et svakt område.
Du vil enten trenge bokser fra et gammelt batteri, der det gjenstår brukbare elementer, eller du må kjøpe nye, de er rimelige. Når du kjøper, vær oppmerksom på dimensjonene og kapasiteten - de må samsvare med de eksisterende elementene. Vi kaster ut de dårlige boksene, lodder nye på plass. Det er ønskelig å koble til med innfødte plater eller kobberplater som er egnet i størrelse. Overholdelse av tverrsnittet er viktig - ved lading går en stor strøm gjennom kontaktene. Hvis arealet er utilstrekkelig, varmes de opp, beskyttelsen fungerer.
Bytte battericeller
Vi er spesielt oppmerksomme på tilkoblingssekvensen - minus til en boks er koblet til pluss på den andre.
På det sammensatte batteriet utjevner vi potensialene, siden de er forskjellige. Vi legger på lading for hele natten, lar batteriet hvile et døgn, og måler deretter spenningen. Ideelt sett bør alle elementene ha samme indikator. Vi vender oss til utladningen av batteriet til det er helt utladet. Vi gjentar prosedyren to ganger til. Det skal sies at slik opplæring ikke bare er nødvendig for reparasjoner, den bør utføres hver tredje måned for å forlenge batteriets levetid.
En metode som er akseptabel for nikkel-kadmium-batterier når cellene ikke er tørre. Du kan verifisere dette ved å bruke metoden nedenfor, hvis det ikke hjelper, så har elektrolytten kokt bort. Essensen av metoden er å lade med høy strøm og spenning. Du trenger en lader med reguleringsevne, lading for bilbatterier egner seg.Vi vil lade hvert element separat, som vi fjerner batteriet fra dekselet og kobler bankene fra hverandre.
Batterifastvare
Vi setter ladespenningen til tre ganger den nominelle spenningen - 3,6 V. Vi kobler den til laderen og slår den på i 3-5 sekunder. Hvis spenningstesten med multimeter viste 1,4 V eller litt lavere, er alt i orden. Vi samler batteriet og bruker det. Metoden avlaster batterier fra minneeffekten. Den egner seg ikke for helt døde bokser.
Som allerede nevnt, er hovedårsaken til svikt i nikkel-kadmium-batterier tørking av boksene. Prosedyren for å fylle dem opp er ikke veldig hyggelig, men ikke så komplisert at den ikke kan utføres. Vi gjør alt, som alltid - vi demonterer saken, tar ut elementene. Vi fjerner papiret som bankene er pakket inn med. Fra noen fjernes den enkelt, hel, på noen må den kuttes. Vi undersøker cellekroppen - noen uten tegn til korrosjon, andre kan bli alvorlig skadet, men hovedsaken er at skallet er intakt.
Med et tynt bor på toppen av elementet, hvor det er en fordypning i en sirkel, lager vi et hull. Du trenger destillert vann. Vi trekker den inn i en sprøyte, setter nålen inn i hullet og pumper vannet veldig sakte. Det er ikke kjent hvor mye det vil komme inn, det er umulig å bestemme visuelt. Hvis væske strømmer fra boksen helt fra begynnelsen av vanntilførselen, kast den bort, den kan ikke gjenopplives, det er nødvendig å erstatte den med et nytt element. Det oppstår en slags reaksjon der, noe som indikerer at dette elementet ikke er egnet for reparasjon. Men dette skjer svært sjelden. Ytterligere prosedyrer er vanlige - montering, flere lade-utladingssykluser.
VIDEO
Litium-ion-batterier kan også resirkuleres, men denne operasjonen er usunn på grunn av giftigheten til innholdet. Årsaken til deres feil er oftest et brudd på kontakten mellom den interne fyllingen og utgangen til saken. For å kontrollere egnetheten for reparasjon, sett inn en syl i hullet øverst på elementet slik at det berører innsiden. Vi kobler til et multimeter og ser på avlesningene. Hvis det er strøm, årsaken er en ødelagt kontakt, kan du fortsette reparasjonen.
Med trådkuttere kuttet vi av en del av metallet på dekselet som stikker ut fra toppen av elementet. Vi bøyer den oppover, og på motsatt side av kroppens metall presser vi den slik at den berører innsiden av elementet. Nå kommer turen til den mest kritiske delen av operasjonen - lodding. Vi bruker loddetinn som har en fluks inni, det er raskere og mer praktisk å lodde med det, spesielt i en slik situasjon. Vi lodder raskt for ikke å overopphete elementet. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, ikke ta det - i denne situasjonen vil du ikke lære, men ødelegge alt. Deretter tetter vi gapet i kassen med fugemasse - og for lading.
Gjør-det-selv-reparasjoner er reelle hvis du bruker en av metodene ovenfor!
Bruken av skrutrekkere har kommet godt inn i byggebransjen. Batteridrevne boremaskiner lar deg utføre oppgaver på steder der det ikke er noen ekstern strømkilde eller det er vanskelig å koble til en skjøteledning. Men over tid svikter batteriene. Noen har funnet det mulig og enkelt å reparere batteriet til en skrutrekker med egne hender. Hva trengs for dette og er det mulig å gjenopprette eksisterende elementer? For å svare på dette spørsmålet, må du forstå variantene av eksisterende batterier.
Skrutrekkerprodusenter bruker batterier i sine modeller som er inkompatible med konkurrerende produkter. Men dette gjelder den ytre strukturen, de interne komponentene er like og kan være av flere forskjellige typer. Blant dem er:
litium-ion;
nikkel-kadmium;
nikkel-metallhydrid.
Hvert av disse alternativene har sine egne fordeler og ulemper. Oftest kan inskripsjonen Ni-Cd finnes på batterikassen. Hun forteller at innvendig er det grunnstoffer som har en nikkel-kadmium-sammensetning. Tidligere ble slike batterier også brukt i mobiltelefoner.Dette skyldes den lave kostnaden for celler for slike batterier. Når det gjelder levetid er de dårligere enn de to andre gruppene. Dette skyldes et lite antall utladnings-/ladesykluser. Vanligvis er spenningen på en bank 1,2 volt. For å oppnå en spenning på 12 volt, må du bruke 12 bokser for ett batteri.
Dette påvirker vekten og dimensjonene til batteriet negativt. For et 18 volt batteri trenger du 18 celler. Positive egenskaper er utholdenhet til dyp utflod. De kan også lagres ubelastet, noe som ikke påvirker rekylen deres. Hvis du lar et ladet batteri ligge lenge, vil det etter en stund miste ladningen. Produksjonen av slike elementer er ikke miljøvennlig, derfor er det ikke tillatt i alle land.
Nikkel-metallhydridbatterier ble utviklet som en erstatning for den forrige typen. De har vært mye brukt i den hjemlige sfæren. Konvensjonelle oppladbare batterier av fingertypen er laget etter prinsippet om nikkel-metallhydrid-batterier. Slike produkter har praktisk talt ingen minneeffekt. Det betyr at du kan lade dem til de er helt utladet. Men det er noen begrensninger, som er lengden på oppholdet i delvis utskrevet tilstand. Hvis batteriet har vært i det i mer enn en måned, må det utlades helt før det lades. Produksjonen deres skader ikke miljøet slik som nikkel-kadmium.
Produktene kan holde en ladning lenger, men kostnadene er to eller flere ganger høyere enn for det første alternativet. Batterier som inneholder nikkel-metallhydridceller tåler opptil 300 lade-/utladingssykluser. I tillegg er denne typen batteri selvutladingshastighet flere ganger høyere. For ikke så lenge siden ble det utviklet elementer som er utsatt for mindre selvutladning. Spenningen til en celle er også 1,2 volt. Produsenter anbefaler å lade standardceller med liten strøm i lang tid.
Nylig har litium-ion-batterier blitt utbredt. De brukes ikke bare i skrutrekkere, men også i de fleste apparater og elektronikk som drives av en bærbar kilde. Slike elementer identifiseres med en inskripsjon på Li-Ion-pakken eller etuiet. Et slikt element har en spenning som er tre ganger større enn en boks av de to foregående, den er 3,6 volt. Elementer kan ha ulik kapasitet. Samtidig forblir dimensjonene deres små, noe som reduserer vekten og gjør skrutrekkeren mer kompakt. Antall sykluser er økt til 500. Elementet har ingen minneeffekt, så det kan lades når som helst når det trengs. Produksjonen av slike batterier er dyrere, så utstyr med dem har også en stor prislapp.
For å identifisere en feilfunksjon på riktig måte, er det verdt å forstå at energikilden består av separate bokser som er koblet til hverandre i serie. For nikkel-kadmium- og nikkel-metallhydrid-batterier er ladekontrolleren installert i laderen, og i litium-ion-batterier er den oftest plassert i selve batteriene. Hvis batteriet ikke lades fra laderen, må du sjekke hvilken spenning enheten produserer. For å gjøre dette er et voltmeter koblet til det og målinger tas. Hvis alt er i orden, så ligger årsaken i elementene selv. Vanligvis svikter ikke komponenter sammen. En eller flere krukker har mistet kapasiteten.
For å sjekke dette trenger du også et multimeter, som er slått på voltmetermodus for å måle likestrøm. Det er også nødvendig å demontere batteriet for å få tilgang til individuelle banker. Men før det må du inkludere det utladede produktet i laderen og vente på slutten av syklusen. Når det signaliseres at full lading er nådd, kan du gå videre til demontering.Oftest gjøres kroppen ikke-separerbar. Dette betyr at du må bruke din fantasi og observasjon for å åpne den uten å skade de interne komponentene. Ofte kan halvdelene limes sammen, så du kan bruke Kalosh-bensin og en sprøyte med nål. Det er nødvendig å påføre en liten del på skjøten og vente til avfettingsmidlet løser opp limet.
Nå, ved hjelp av et multimeter, er det nødvendig å måle spenningen på hvert element. Det er viktig å ikke forvirre probene stedvis, da avlesningene kan være feil. I ladet tilstand kan litium-ion-batterier ha en spenning på opptil 4,2 volt, hvis den er under 3,5, så kan vi anta at det er et problem med cellen. I de to andre celletypene er spenningen til en ladet boks i området 1,2 og høyere. Etter å ha tatt målinger på gode banker, kan du sette et "+"-tegn, og "-" på de som har mistet kapasitet. Du kan velge hvilken som helst praktisk betegnelse. Etter verifiseringen kan du samle inn kilden. Lim kroppshalvdelene er ikke verdt det. Du kan spole dem tilbake med elektrisk tape, fordi det kreves en demontering til.
Batteriet må settes i drift til det blir klart at det har mistet kapasitet eller er utladet. Deretter kan kildehuset demonteres igjen og det kan gjøres målinger på enkeltelementer som ble merket som mislykket. Hvis spenningen på dem falt med 0,5 volt fra den nominelle nedre terskelen, ble elementene identifisert riktig og ytterligere vedlikehold eller utskifting vil være nødvendig. Etter demontering av batteriet er det nødvendig å inspisere alle tilkoblings- og loddenoder nøye. Hvis det er en dårlig kontakt på noen av elementene, så kan det være skylden, og banken vil være i orden.
Å gjenopprette elementer som har mistet kapasitet er ikke en lett oppgave som ikke alltid gir resultater. I de fleste tilfeller kan prosedyren forlenge krukkens levetid litt, men senere vil en erstatning være nødvendig. Litium-ion-batterier kan ikke gjenopprettes, så ikke prøv engang. Oftest, når de mislykkes, svulmer de, deformerer de interne komponentene, og ingenting kan gjøres med det. Den første metoden som kan brukes er valg av et annet kontrollsystem. Du kan omorganisere bankene fra et ikke-fungerende batteri til et fungerende og se om noe endres. Hvis det hjelper, er problemet løst. Men donorbatteriet må være av lignende modell. For nikkel-kadmiumbokser kan du prøve utvinning med flere lade- og utladningssykluser. Hvis det etter det oppstår et normalt sett med kapasitet, kan du bruke det en stund.
For å reparere skrutrekkerbatteriet trenger du samme eller samme bokser som i ditt eget batteri. Du trenger en loddebolt, et flusmiddel som ikke virker etsende på materialet, tinn og en vask som skal fjerne flussrester.
Loddebolten for arbeid må ha tilstrekkelig kraft til å varme opp platene godt. Skadede gjenstander fjernes og kastes. Det er bedre å levere dem til gjenvinningssteder for ikke å skade miljøet. I henhold til den eksisterende ordningen erstattes nye bokser og kobles sammen med innfødte plater. Det er verdt å jobbe raskt for ikke å overopphete battericellene for mye, dette kan føre til at de svikter. Det er viktig å se nøye på merkingen av elementene for ikke å forvirre polariteten. Flussmiddelet påføres først, og deretter tinn. Etter montering av batteriet er det nødvendig å la nye banker få den nødvendige kapasiteten. For disse formålene er det nødvendig å utføre flere sykluser med full utlading og lading av batteriet. For mer informasjon om batterireparasjon, se videoen.
VIDEO
Å reparere et batteri for en skrutrekker er en enkel oppgave hvis du vet om nyansene som ble beskrevet i artikkelen.Hovedproblemet kan være valg av passende bokser som vil samsvare med gjeldende parametere og passe til det spesifikke batteriet i størrelse.
Kostnaden for en ny skrutrekker er omtrent 70 % av kostnaden for batteriet. Derfor er det ikke overraskende når vi står overfor en batterisvikt, vi stiller oss selv spørsmålet - hva er det neste? Kjøp et nytt batteri eller en skrutrekker, eller kanskje det er mulig å reparere batteriet til en skrutrekker med egne hender og fortsette å jobbe med et allerede kjent verktøy?
I denne artikkelen, som vi vil betinget dele inn i tre deler, vil vi vurdere: typer batterier som brukes i skrutrekkere (del 1), deres mulige årsaker til feil (del 2) og tilgjengelige reparasjonsmetoder (del 3).
Det skal bemerkes at uavhengig av skrutrekkerens merke og produksjonslandet, har batteriene en identisk struktur. Den sammensatte batteripakken ser slik ut.
Hvis vi demonterer den, vil vi se at den er satt sammen av små elementer som settes sammen sekvensielt. Og fra skolefysikkkurset vet vi at elementer som har en seriell forbindelse balanserer potensialene deres.
Merk. Summen av hvert batteri gir oss sluttspenningen ved batterikontaktene.
Typeinnstillingsdeler eller "bokser" har som regel en standardstørrelse og spenning, de skiller seg bare i kapasitet. Batterikapasiteten måles i Ah og er angitt på cellen (vist nedenfor).
Følgende typer elementer brukes til utformingen av skrutrekkerbatterier:
nikkel - kadmium (Ni - Cd) batterier, med en nominell spenning på "bankene" på 1,2V;
nikkel-metallhydrid (Ni-MH), spenning på elementene - 1,2V;
litium-ion (Li-Ion), med en spenning på 3,6V.
La oss vurdere mer detaljert fordelene og ulempene ved hver type.
Den vanligste typen på grunn av lave kostnader;
Ikke redd for lave temperaturer, for eksempel Li-Ion-batterier;
Den lagres i utladet tilstand, samtidig som den beholder sine egenskaper.
Produsert kun i land i tredje verden, på grunn av toksisitet under produksjon;
minne effekt;
Selvutladning;
liten kapasitet;
Et lite antall lade-/utladingssykluser betyr at de ikke "lever" lenge ved intensiv bruk.
Miljøvennlig produksjon, det er mulig å kjøpe et batteri av høy kvalitet;
Lav minneeffekt;
Lav selvutladning;
Stor kapasitet sammenlignet med Ni - Cd;
Flere lade-/utladingssykluser.
Pris;
Mister noen av egenskapene under langtidslagring i utladet tilstand;
Ved lave temperaturer "lever" den ikke lenge.
Ingen minneeffekt;
Nesten ingen selvutladning;
Høy batterikapasitet;
Antallet lade-/utladingssykluser er mange ganger større enn for tidligere batterityper;
For å stille inn den nødvendige spenningen er det nødvendig med et mindre antall "bokser", noe som reduserer vekten og dimensjonene til batteriet betydelig.
Høy pris, nesten 3 ganger sammenlignet med nikkel-kadmium;
Etter tre år er det et betydelig tap av kapasitet, pga. Li brytes ned.
Vi ble kjent med elementene, la oss gå videre til resten av elementene i batteripakken til skrutrekkeren. Demontering av blokken, for eksempel for å reparere batteriet til en Hitachi-skrutrekker (vist nedenfor), er veldig enkelt - vi skru ut skruene rundt omkretsen og koble fra dekselet.
Huset har fire kontakter:
To strøm, "+" og "-", for lading / utladning;
Den øverste kontrollen, den slås på gjennom en temperatursensor (termistor). Termistoren er nødvendig for å beskytte batteriene, den slår av eller begrenser ladestrømmen når en viss temperatur på elementene overskrides (vanligvis i området 50 - 600C). Oppvarming oppstår på grunn av høye strømmer under tvungen lading, såkalt "rask" lading;
Den såkalte "service"-kontakten, som kobles gjennom en 9Kom-motstand.Den brukes til komplekse ladestasjoner som utjevner ladningen på alle battericeller. I hverdagen er slike stasjoner ubrukelige på grunn av deres høye kostnader.
Det er faktisk hele designet til batteriet. Nedenfor er en video om hvordan du demonterer blokken.
VIDEO
Vi fant ut formålet med batteridesignelementene, la oss nå se på hvordan vi bestemmer feilen, dette er del 2 av reparasjon av batteriet til en skrutrekker. Vi merker med en gang at alle elementer ikke kan svikte på en gang, og siden vår krets er sekvensiell, fungerer ikke hele kretsen når ett element svikter. Så vår oppgave er å finne ut hvor vi har det svakeste leddet i kjeden.
For å gjøre dette trenger vi et multimeter, og for den andre feilsøkingsmetoden, en 12V-lampe, hvis skrutrekkerbatteriet også er 12 volt. Fremgangsmåten er som følger:
– Vi setter batteriet på lading, vi venter på signal om full lading.
– Vi demonterer kassen og måler på hver batteribank. For Ni - Cd bør vi ha 1,2 - 1,4V, i litium - 3,6 / 3,8V.
- Merk alle "banker" der spenningen er mindre enn den nominelle. For eksempel har de fleste Ni - Cd-celler en spenning på 1,3V, og en eller flere - 1,2 / 1,1V.
– Vi monterer batteriet og jobber til et merkbart tap av strøm.
– Vi fjerner, demonterer og måler spenningsfallet på "bankene" av batteriet. På de merkede elementene vil "sagging" av spenningen være større enn på de andre. For eksempel er de ikke lenger 1,2V, men 1,0V eller enda lavere.
Merk. Forskjellen mellom cellene i batteriet i 0,5 - 0,7V anses som betydelig, noe som betyr at cellen blir ubrukelig.
Dermed fant vi kandidater for «gjenopplivning» eller «amputasjon» og erstatning med nye elementer.
Hvis skrutrekkeren din drives av 12 eller 13V, kan du søke på en enklere måte. Vi demonterer et fulladet batteri og kobler en 12-volts lampe til "+" og "-" kontaktene. Lampen vil være en last, og vil tappe batteriet. Deretter tar vi målinger på battericellene, der spenningsfallet er sterkest, det er et svakt ledd.
Det er andre måter, i stedet for en lampe, kan du hente motstand, men dette krever allerede det grunnleggende om elektroteknikk, og det er tvilsomt om en motstand med nødvendig motstand vil være tilgjengelig.
Andre feil er svært sjeldne. For eksempel tap av kontakt på steder med loddebatterier eller strømkontakter til enheten, feil på termistoren. Dette problemet er mer iboende i forfalskninger. Med tanke på sjeldenheten vil vi ikke fokusere på, vi vil begrense oss til battericeller.
Med "problem"-elementene sortert ut, er det nødvendig å reparere. Hvordan reparere et skrutrekkerbatteri? Generelt er 2 metoder tilgjengelige for reparasjon, for å si det sånn. Dette er restaurering og utskifting av elementer som har blitt ubrukelige.
La oss gå videre til del 3 av reparasjon av batteriet til en skrutrekker og ta umiddelbart forbehold om at konseptet "gjenoppliving" for litium-ion-batterier ikke er aktuelt. Det er ingen minneeffekt i dem, mest sannsynlig har litium dekomponert, og ingenting kan gjøres med det. I slike batterier er det nødvendig å finne ut hva som er årsaken til feilen: selve elementet eller kontrollkretsen. Det er to alternativer her:
vi endrer kontrollskjemaet fra et annet, men likt vårt, batteri, hvis det hjelper, finner vi en erstatning og endrer det;
påfør 4V til cellen med en strøm på ca 200mA, dette krever en regulert lader. Hvis spenningen på elementet stiger til 3,6V, fungerer elementet, problemet ligger i andre elementer, eller i kontrollkretsen.
Oppussing av skrutrekkerbatterier er hovedsakelig tilgjengelig for Ni - Cd-batterier, men de er vanligvis de vanligste i husholdningsskrutrekkere.
Så, hvordan gjenopplive batteriet til en skrutrekker? Det finnes to typer "gjenoppliving" for disse batteritypene:
Komprimerings- eller kompresjonsmetode (det vil fungere i tilfeller der elektrolytten fortsatt er tilgjengelig, men volumet går tapt);
"Firmware" spenning og strøm større enn den nominelle. Denne metoden lar deg eliminere minneeffekten, og selv om den ikke er fullstendig, men å gjenopprette den tapte kapasiteten.
Denne metoden er vist i videoen nedenfor.
VIDEO
Merk. Som regel, i et nikkel-kadmium-batteri, er hovedårsaken til tap av kapasitet kokingen av elektrolytten, og hvis den er kritisk lav, vil ingen "firmware" hjelpe.
Denne metoden, hvis resultatet er positivt, vil ikke løse problemet med svikt i elementene. Snarere vil det bare forsinke utskiftingen av de som har blitt ubrukelige, og i fremtiden vil du fortsatt trenge å reparere batteriet til Makita-skrutrekkeren eller noe annet.
En mer effektiv måte å reparere batterier for en skrutrekker på er å bytte ut elementer som vi har funnet ut er defekte.
For å utføre reparasjoner trenger vi enten et batteri - en "donor", der noen av elementene er i god stand, eller nye "banker". Det vil ikke være vanskelig å kjøpe dem, selv på Internett kan du enkelt finne et dusin butikker som er klare til å sende disse varene per post. Prisen biter ikke spesielt, for eksempel koster en nikkel-kadmiumcelle med en kapasitet på 2000 mAh rundt 100 rubler.
Merk. Når du kjøper et nytt element, sørg for at kapasiteten og dimensjonene samsvarer med de opprinnelige elementene.
Vi trenger også en loddebolt, et lavkorrosjonsflussmiddel (gjerne et alkoholflussmiddel på kolofonium) og tinn. Vi snakker ikke om punktsveising, siden for en engangsbatterireparasjon er det knapt behov for å kjøpe eller montere det ...
Det er ikke noe komplisert i selve erstatningen, spesielt hvis det i det minste er litt erfaring med lodding. På bildene er alt vist i tilstrekkelig detalj, vi kutter av det defekte elementet, i stedet for det lodder vi et nytt.
Det er nødvendig å merke seg flere nyanser:
når du lodder med loddebolt, prøv å lodde raskt slik at batteriet ikke varmes opp, fordi. risikere å ødelegge det;
hvis mulig, implementer tilkoblingen ved hjelp av native plater, eller bruk kobberplater av samme størrelse, dette er viktig fordi ladestrømmene er store og hvis tverrsnittet til tilkoblingsledningene er feil, vil de varme opp henholdsvis termistorbeskyttelsen skal jobbe;
ikke i noe tilfelle forveksle batteriets pluss med minus - tilkoblingen er seriell, noe som betyr at minus på den forrige boksen går til pluss på den nye boksen, og minus til den nye går til pluss på den neste.
Etter at de nye elementene er loddet, er det nødvendig å utjevne potensialene på "bankene", siden de er forskjellige. Vi utfører en lade-/utladingssyklus: vi setter den til å lade hele natten, gir den en dag til å kjøle seg ned og måler spenningen på elementene. Hvis vi gjorde alt riktig, vil bildet være noe sånt som dette: alle elementene har samme multimeterindikator, innenfor 1,3V.
Deretter fortsetter vi med å lade ut batteriet, setter batteriet inn i skrutrekkeren og laster det "til det fulle". Det viktigste er å spare selve skrutrekkeren, ellers må du reparere den også. Vi bringer til full utladning. Vi gjentar denne prosedyren to ganger til, dvs. lades og lades helt ut.
Det skal bemerkes at prosedyren for å slette "minneeffekten" bør utføres hver tredje måned. Det utføres i analogi med treningen ovenfor.
En slik ikke veldig vanskelig prosedyre vil forlenge levetiden til skrutrekkeren din, i det minste til du må bytte den til en ny.
VIDEO
Skrutrekkere brukes under ulike forhold og belastningsgraden de har er forskjellig. Derfor er de forskjellige i kraften, som direkte avhenger av batteriet. Hvis et element går i stykker, må du være i stand til å utføre raske reparasjoner med egne hender.
Ved designfunksjoner kjennetegnes batterier i form av glidere og klips.
Men dette er små forskjeller sammenlignet med batterityper. Både glideren og klipsen brukes i forskjellige typer batterier.
Det finnes tre typer skrutrekkerbatterier:
Nikkel - kadmium (Ni-Cd).
Nikkel - metallhydrid (Ni-Mh).
Litium - ion (Li-Ion).
Litiumpolymerbatterier (Li-Pol) er ikke produsert for skrutrekkere. Hovedområdene for deres applikasjon: smarttelefoner, mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, radiostyrte enheter, elektriske kjøretøy.
Nikkel-kadmium batterier den billigste, raske ladingen, har over tusen ladesykluser. Batterier er motstandsdyktige mot drift ved lave temperaturer. Men de har en minneeffekt. Det vil si at du bare kan lade dem etter fullstendig utladning, ellers vil kapasiteten falle. De har en høy selvutladningsstrøm. De er laget av giftige materialer og er vanskelige å kvitte seg med. Disse batteriene er de mest populære.
Nikkel-metallhydridbatterier dyrere, giftfri, har lav minneeffekt. Selvutladningsstrømmen er større enn nikkel-kadmium. Kapasiteten er høyere, ladesyklusen er mer enn fem hundre. Disse batteriene tåler ikke høye utladningshastigheter. De er mindre egnet for å maksimere kraften til verktøyet. De må lades opp hele tiden.
Litium-ion-batterier dyrere, kraftigere, rask lading. De har ingen minneeffekt. Lav selvutladningsstrøm. Spenningen til battericellene er større, så antallet er mindre. Derfor er dimensjonene og vekten til slike batterier mindre enn for nikkel. Men de kan ikke tømmes helt, ellers må du kjøpe en ny etter flere slike sykluser. For å forbedre kvaliteten på litium-ion-batterier, installerer produsenter en mikrokrets i batterikassen eller en skrutrekker som styrer driften av batteriet. En flernivås flertrinns beskyttelse er dannet:
Fra høy temperatur.
Fra full ladning. Disse batteriene er redde for full utlading og kan ikke gjenopprettes dersom utladingen er under tillatt norm.
Fra kortslutning.
Fra overlading, da en eksplosjon kan oppstå.
Fra overbelastningsstrømmer.
Kontrollkortet som er installert i batterikassen er mer effektivt. Når batteriet er atskilt fra skrutrekkeren og ikke er i bruk, overvåker mikrokretsen tilstanden og åpner kretsen i tilfelle problemer. Batteriet er fullstendig beskyttet.
VIDEO
Hva kan være et problem med batterier:
flyter;
ikke fjernet;
redusert kapasitet;
lader ikke;
lade- og utladetiden reduseres.
Nikkelbatterier kan resirkuleres. Og litium er umulig, siden litium brytes ned i dem. Her kan du kun bytte ut ubrukelige batterier.
Vær tålmodig og begynn å reparere.
Demonter batteriet forsiktig. Ikke bruk makt for å unngå å skade dekselet.
Fjern batteriet fra skrutrekkeren. Hvis knappene sitter fast og den ikke vil løsne, skru av skruene på verktøyhuset og fjern den øvre halvdelen. En av knappene er gratis. Trekk batteriet mot deg, flytt det litt i forskjellige retninger, og det vil også bli fjernet. Når du har tatt batteriet fra hverandre, plasser knappene slik at de lett kan trykkes inn i sporene sine.
Batterikassen består av to deler og kan være sammenleggbar og ikke sammenleggbar. I det første tilfellet, skru ut alle skruene og separer begge deler.
VIDEO
Inne er flere suksessivt loddede elementer. En slik kassett gir de nødvendige spennings- og strømegenskaper for batteriet. Noen nikkelbatterier har en temperatursensor festet til cellene.
I litium-ion-batterier er alt mer komplisert. Det er en kontrolltavle, og elementene er kledd i en beskyttende veske eller film.
Et nytt batteri må være fulladet før bruk. Den gjennomsnittlige omgivelsestemperaturen er fra 10 til 40 grader. Ladere har indikatorlys. Når de viser at batteriet er ladet, må du umiddelbart slå av prosessen.
Nye nikkel-kadmium-batterier må ristes før første gangs bruk. Full ut og lad tre ganger. Kapasiteten vil være maksimal.Hvis instruksjonene for enheten sier at oppbyggingen bør inkludere flere ladesykluser, følg disse anbefalingene. Under drift, lad ut batteriet helt før lading.
Nikkel-metallhydrid-batterier har mindre minneeffekt, så de kan pumpes én gang før første gangs bruk.
Litium-ion-batterier trenger ikke å pumpes. Bare lad dem opp til full kapasitet.
For å lade ut batteriet brukes en last i form av en 12 volt lampe. Den er koblet med krokodiller til terminalene. Hvis batteriet er demontert, deretter til terminalene til seriekretsen til batteriene. Utslippsprosessen vil ta mindre enn en time.
VIDEO
Den andre måten å lade ut på riktig måte er å bruke en "smart" lader som imax b6, som er veldig praktisk for å pumpe batterier. I den kan du justere strøm- og spenningsparametrene for lading og utlading av batteriet. Still inn automatisk sykkelmodus for å bygge opp batteriet. Det vil si at du ikke trenger konstant å overvåke kapasitansen og spenningen. Enheten vil gjøre det for deg. Opptil 5 sykluser tilgjengelig. Og på slutten vil du kunne se verdiene av strøm og spenning etter hver syklus og analysere resultatet.
VIDEO
Etter fulladet, demonter batteriet. Inspiser elementene for hevelse og oksidasjon. Bruk et multimeter eller tester for å måle spenningen til alle elementene. Spenningsgrenser for forskjellige batterier:
For nikkel - kadmium 1,2 - 1,4 volt.
For nikkel - metallhydrid 1,2 - 1,4 volt.
For litium - ion 3,6 - 3,8 volt.
Batteribankene er pakket inn i papir. Spenning påføres hvert element. Hvis alle cellene har normal spenning, lad ut batteriet med halvparten av effekten. Mål spenningen på nytt. De elementene der spenningen har gått ned med 0,5 - 0,7 volt sammenlignet med gjennomsnittet, er gjenstand for restaurering eller utskifting. Om slike banker sier de "flyter".
VIDEO
Hvis laderen er OK, kontroller kontaktene mellom batteriet og laderen. Laderkontaktene kan være bøyd. Dette fører til at batteriet ikke lades. Demonter enheten og bøy terminalene. Den andre grunnen kan være en feil eller loddet temperatursensor. Den må loddes eller erstattes med en ny.
Når kontaktene til batteriet, laderen og verktøyet er oksidert og skitne, lades og utlades batteriet raskt. Tørk av kontaktene med jevne mellomrom.
Elektrolytten koker bort på grunn av akselerert lading og overlading. Hvis cellene ikke er hovne og viser driftsspenning etter full lading, kan de gjenopprettes uten utskifting. Det er nødvendig å fylle det tomme volumet med destillert vann.
Etter å ha identifisert defekte bokser, klipp av metallbåndet. Løs ut elementene.
Ta et slag med en tykkelse på ikke mer enn 1 millimeter. Der krukken har minus, lag et hull i kroppen.
Pump ut luft opp til 1 kubikkcentimeter og hell samme mengde vann.
Epoxy forsegler elementene og koble dem til kretsen.
Hvis denne metoden ikke hjelper, bytt ut bankene med nye.
VIDEO
Når du har utført diagnostikk og identifisert defekte bokser, må du kjøpe erstatning for dem. Nye elementer må samsvare helt i størrelse og tekniske egenskaper.
Klipp eller lodd de gamle elementene fra platene.
Sett nye på plass. For tilkobling, bruk de samme platene eller kobberlederne i samme seksjon.
For å forhindre at glassene overopphetes, lodd raskt. Observer polariteten til seriekretsen. Koble pluss med minus og minus med pluss.
VIDEO
Mange eiere av en skrutrekker med et nikkel-kadmium-batteri har støtt på et slikt problem at når du skal bruke det, er batteriet alltid tomt. Og konstant lading dreper den på grunn av minneeffekten. Derfor blir et slikt batteri konvertert til litium-ion.
Video (klikk for å spille av).
Kilden til litiumbatterier kan være et gammelt bærbart batteri, eller du kan kjøpe nye. Notebook og nye banker er ubeskyttet. Du kan ikke bruke dem uten beskyttelse, fordi du ikke vil kunne lade dem og kontrollere utladningen. Og ved omlasting vil de trygt dø. Det er lov å parallellkoble nøyaktig de samme batteriene, da vil de fungere som ett. Kjøp en serie batteribeskyttelsesmodul som overvåker og tar vare på hver celle individuelt. Overvåker spenning og strøm, gir kortslutningsbeskyttelse. Slike moduler er tilgjengelige for ett, to, tre og fire batterier.
