Symaskin mini jaguar gjør-det-selv reparasjon

Symaskin "Mini Jaguar" er en kompakt, lett og økonomisk modell designet for hjemmebruk.
Enheten til symaskinen Mini Jaguar:
1. trådleder
2. trådleder
3. trådleder
4. Justeringsskrue for trykkfot
5. fot
6. stingplate
7. uttrekksbord
8. Nåleklemmeskrue
9. snellepinne
10. spolestopp

11. svinghjul
12. snellepinne
13. bærehåndtak
14. trykkfotløfter
15. stikkontakt for elektrisk ledning
16. stofffremføringsmekanisme
17. garnformer
18. strømledning
19. pedal
Overtrådspenningsregulator - 21. Bruk denne regulatoren til å redusere eller øke spenningen på overtråden. Jo større tall, desto større er overtrådspenningen.

Den valgte stingskalaen er 23. Denne skalaen angir det valgte stingmønsteret og bredden på sikksakksømmen.
Hastighetsområdebryter 25 på en Mini Jaguar symaskin. Mini Jaguar-symaskinen har to hastighetsområder: det langsomme området er for kompleks sying ved lave hastigheter, og det andre området er for normal sying ved høye hastigheter.
Spak for justering av stinglengde/tilbakestikking - 24. For å justere stinglengden, løsne mutteren på håndtaket ved å vri mutteren mot klokken. Flytt spaken mellom tallene 4 og 0, fest håndtaket igjen med en mutter. Senk spaken under "O" under bartacking og sy i motsatt retning.
Start/stopp-bryter - 22. På noen modeller av Mini Jaguar-symaskinene er start-/stoppbryteren plassert rett over nålen, i tillegg til hastighetsområdebryteren. Med hastighetsområdet valgt, trykk på bryteren for å starte maskinen. For å stoppe maskinen, trykk på den igjen.

Trykkfotløftemekanismen er 20. Det er tre posisjoner for trykkfoten:
1) Senk trykkfoten ned når du syr.
2) når du mater eller fjerner stoffet, løft løftemekanismen til midtposisjon.
3) når du setter ut trykkfoten eller fjerner tykt stoff, løft den til høyeste posisjon.

1. Hvis symaskin Mini Jaguar har en start/stopp-bryter, sørg for at den er i stoppposisjon.
2. Sørg for at hastighetsområdebryteren er i av-posisjon.
3. Sett støpselet til strømledningen inn i stikkontakten på maskinen 15 og koble strømledningen til stikkontakten.

Slik betjener du Mini Jaguar-symaskinen.
a) Sett hastighetsområdebryteren til "Høy" eller "Lav" posisjon.
b) Hvis maskinen har en start/stopp-bryter, sett den i startposisjon. c) Trå på pedalen med foten for å kjøre maskinen. For å stoppe, ta foten av pedalen.
OBS: Hvis du må slutte å jobbe eller sy i lang tid, må du trekke strømledningen ut av stikkontakten. Hvis maskinen stopper på grunn av at tråden setter seg fast i skyttelen, av sikkerhetsmessige årsaker, brytes strømforsyningen automatisk i 20-30 sekunder. For å gjenoppta driften, slå på strømbryteren igjen etter en 3-minutters pause.

Ta ut skuffen/tilbehørsskuffen. Du kan fjerne skyvebordet ved å flytte til venstre. Når du installerer, flytt bordet tilbake til pinnene passer inn i hullene i maskinhuset.Tilbehørsskuff kan åpnes ved å løfte lokket opp og tilbake.

Spolehette. Åpne spoledekselet ved å bevege seg nedover bort fra deg. Bruk pekefingeren og tommelen til å ta tak i låsen på spolehuset. Trekk spolehuset mot deg. Når låsen løftes opp, vil selve spolen falle ut av spolehuset.

Plasser filtskiven på snellepinnen og plasser spolen på snellepinnen. Før tråden fra spolen gjennom strammeren for justering av undertrådstramming. Trekk enden av tråden gjennom det spesielle hullet i spolen. Plasser spolen på spolepinnen slik at enden av tråden kommer litt ut fra spolen. Flytt viklestangen til høyre til den klikker.

Start maskinen med hastighetsvelgeren i "Lav" eller "Høy" posisjon. Slipp tråden etter noen få omdreininger med spolen. Merk: Hold hendene unna nålen når maskinen er i gang. Når spolen slutter å snurre med tråden viklet, slår du av strømmen. Trekk spolepinnen til venstre for å fjerne spolen.

Sette spolen inn i spolehuset. Du må installere spolen med høyre hånd, slik at tråden beveger seg med klokken. Sett spolen inn i spolehuset slik at tråden kommer ut ca 10 cm. Trekk tråden inn i sporet i spolehuset og før den deretter under den flate spennfjæren.

Montering av spolehuset i skyttelen. Ta spolehuset ved låsen. Flytt spolehuset til den midtre spindelen på spolen. Merk: Sørg for at lokaliseringspinnen er helt på plass i lokaliseringssporet på toppen av kroken.

Slipp låsen for å låse spolehuset. Hev trykkfotspaken. Hev nålen til høyeste posisjon ved å dreie håndhjulet mot deg. Tre overtråden i følgende rekkefølge, i henhold til dette diagrammet.

Hev trykkfotspaken slik at tråden kan passere mellom de øvre trådspenningsskivene. Hev opptrekksspaken til høyeste posisjon ved å dreie håndhjulet mot deg. Hold enden av tråden med høyre hånd og trekk tråden gjennom trådlederne som vist. Tre tråden i opptrekksspaken fra venstre mot høyre. Tre nålen fra deg selv til baksiden, trekk tråden 10 cm gjennom nåløyet.

Mottar tråd fra spolen. Løft trykkfotløfteren opp. Hold topptråden løs med venstre hånd. Vri håndhjulet mot deg med høyre hånd til trådopptagningsspaken når toppposisjonen igjen. Trekk tråden fra spolen mens du drar i enden av overtråden med venstre hånd. Trekk tråden fra spolen til enden av tråden går gjennom hullet i stingplaten. Før begge trådene under foten. Symaskinen er nå klar til bruk.

Utføre rettsøm med en Mini-Jaguar-symaskin.
1. Still inn stinglengden til 4 mm, trådspenningen til 3. Hev trådopptagningsspaken til høyeste posisjon ved å dreie håndhjulet mot deg.
2. Trekk endene av begge trådene under trykkfoten bort fra deg.
3. Plasser stoffet under trykkfoten og senk det til nedre posisjon.
4. Drei håndhjulet på maskinen til nålen trenger hull i stoffet under foten.
5. Sett hastighetskontrollen til "lav" eller "høy" posisjon.
6. Hvis maskinen har en start/stopp-bryter, slå den på.
7. Ved slutten av syingen må maskinen stoppes, for å fortsette å jobbe, trykk på Stopp/Start-bryteren igjen.
8. Vri håndhjulet for hånd, løft nålen opp.
9. Fjern stoffet under foten ved å klippe endene av tråden.
10. De kuttede endene av trådene trekkes under foten, og etterlater en fri ende av hver tråd 10 cm.

Feste en søm på en Mini Jaguar-symaskin.Fest maskene med spak 24, stikk bakover med noen få sting i motsatt retning. For å gjøre dette, sett stinglengdespaken til en posisjon under "0"-merket.

Slik ser denne symaskinen ut demontert. Som du kan se har den mange plastdeler, hvorav mange kan bli skadet under tung belastning. Ta vare på maskinen og sy på den kun tynne stoffer som anbefales i instruksjonene.

Symaskinprodusenter
Du vet ikke hvilken symaskin du skal kjøpe og finner ut hvilket symaskinfirma som er best? Alle kjente merker av moderne symaskiner er av ganske høy kvalitet. Velge en symaskin, først av alt, trenger du basert på dine behov. Kanskje en vanlig symaskin i økonomiklasse fra hvilken som helst produsent er det du ser etter.

Hvilken symaskin å kjøpe
Symaskiner, inkludert Jaguar-firmaer, skiller seg radikalt fra hverandre bare i typen skyttelenhet som brukes. For husholdningssymaskiner er det bare tre av dem: symaskiner med vertikal krok; symaskiner med horisontal krok og maskiner med svingkrok. Hvilken av disse skyttlene som er bedre og hvordan den skiller seg, finner du ut i denne artikkelen.

Symaskin på kreditt
Å kjøpe husholdningsapparater på kreditt har blitt så enkelt at du noen ganger kan få lån rett i butikken med bare passet ditt. I motsetning til mange "ubrukelige" kjøp, kan en symaskin bli en inntektskilde og raskt få tilbake kostnadene ved kjøpet og renter på et lån.

Hvordan åpne et ministudio
Mange tror at det er vanskelig å åpne et atelier og krever mye penger. Ikke i det hele tatt, det er nok å ha flere husholdningsmaskiner og en overlocker og litt annet sytilbehør. Du kan leie et rom i et "soveområde". I slike områder vil det definitivt være mange kunder for atelieret ditt hvis du har "gullhender".

Typer sykrok
Hvis du skal kjøpe en symaskin, må du først og fremst bestemme hvilken type krok den skal ha. For sjelden hjemmebruk er en svingende type skyttel egnet. For de som ofte syr for seg selv og på bestilling, må du kjøpe en maskin med roterende skyttel.

Har du en symaskin og elsker å sy? Da er denne siden for deg. Profesjonelle mestere vil fortelle deg hvordan du utfører mindre reparasjoner på en sy-, strikkemaskin. Erfarne teknologer vil dele hemmelighetene til skreddersøm. Gjennomgangsartikler vil fortelle deg hvilken sy- eller strikkemaskin du skal kjøpe, en utstillingsdukke i jern og mange andre nyttige tips du finner på nettsiden vår.
Takk for at du ser på siden i sin helhet.

Vanskelig reparasjon av symaskiner forbundet med justering av komponenter og mekanismer kan kun utføres av en erfaren håndverker. Men slike reparasjoner utføres sjelden, bare når en del går i stykker ved symaskinen og den må skiftes ut med etterfølgende justering.
Oftest begynner symaskinen å "være lunefull" hvis reglene for dens bruk spesifisert i instruksjonene brytes eller hvis enkle innstillinger og justeringer ikke overholdes.

Hovedårsaken som fører til feil på symaskinen er å sy stoffer som ikke er beregnet på denne modellen av symaskinen. Felling av den doble falden på jeans, bytte av glidelås i en skinnjakke eller veske osv. - dette er hovedårsaken til utseendet av hull i sømmen, trådbrudd, nålbrudd. Noen ganger kan dette til og med føre til et sammenbrudd av symaskinen, etterfulgt av komplekse reparasjoner forbundet med utskifting av deler.

Denne artikkelen gir grunnleggende anbefalinger om hvordan du setter opp og utfører en enkel DIY symaskinreparasjon.

Merkelig nok, men det er nålen som er den viktigste delen av maskinen. I løpet av "livet" gjør den tusenvis av vevspunkteringer og er ikke alltid lett og tynn, så før eller siden blir nålespissen matt, og selve nålen bøyer seg. Og hvis minst en gang nålen "treffer" metalldelen av maskinens kropp, vil spissen bøye seg i bokstavelig og overført betydning av ordet.
Men tar vi hensyn til det? Nålen ser ut til å være intakt, så alt er i orden. Men ta et forstørrelsesglass og se på punktet, bladet vil bli bøyd til den ene siden. Hvordan vil et slikt punkt gjennombore stoffet? Den eneste måten er å bryte gjennom det.

La oss nå se hvordan en slik nål vil danne en søm.
Tråden som passerer i nåløyet vil klamre seg til det bøyde punktet, og "bremse ned", og danner et overskudd av overtråden i sømmen. Her er den første grunnen til utseendet til løkker i linjen. Dessuten vil en bøyd spiss føre til at tråden brytes med jevne mellomrom, spesielt i vanskelige områder for sying, når overtråden strekkes til det ytterste.

Det viser seg at noen ganger består hele reparasjonen av en symaskin bare i å erstatte nålen.
Behandle nålen med stor forsiktighet. Selv om den utad ikke har bladdefekter og ikke er bøyd, prøv å bytte dem oftere uansett.
Det er ingen grunn til å kaste brukte nåler, siden det er situasjoner når nåler knekker etter hverandre, for eksempel når du syr en skinnveske. Det er da du husker glasset med gamle nåler.

En annen grunn til å sette opp en symaskin, spesielt gamle manuelle maskiner som Singer eller Podolsk, er feil installasjon av nålen i nålestangen. Nålens blad (fig. B) skal være på siden av nesen til kroken. Fjern nåleplaten og se om dette er tilfellet hvis maskinen plutselig begynte å løkke og rive tråden.

Det skjer ofte at en syerske installerer en nål fra en industrisymaskin i en husholdningssymaskin. Det er umulig å forveksle en husholdningsnål med en industrinål. Husholdningsnålen har et spesielt sagsnitt på kolben (fig. B). Men ikke desto mindre er det nettopp de industrielle typene nåler som er installert. Dette bør absolutt ikke gjøres. For det første bryter du gapet mellom skyttelnesen og nålebladet, derav åpningene i stingene, og for det andre risikerer du å skade symaskinskyttelen. Noen industrielle nåler er merkbart lengre enn husholdningsnåler og kan berøre overflaten av kroken, ripe den og til og med skade kroken.

Figur (A) viser et diagram over hvordan du sjekker nålens krumning. Utvendig kan nålen ikke avgjøres om den er buet eller ikke, og setter du den på glasset (2), kan du enkelt sjekke gapet (1). Vær oppmerksom på at en ujevn, bøyd nål vil forårsake hull i sømmen og vil ryke før eller siden.

For at symaskinen skal jobbe «mer selvsikker» med stoffer som er vanskelige å sy, som strikkevarer, stretch, tynt natur- og kunstskinn, denim, produseres det nåler som er designet for å sy nettopp slike stoffer og materialer. De har en spesiell spissform og letter passasjen av tråden i stoffet, og eliminerer nesten hull i sømmen og løkker i overtråden.
Se Symaskinnåler til hjemmet.

Trådløkker i linjen, samt en karakteristisk banking under arbeidet deres, er kanskje hovedforskjellen mellom sikksakksymaskiner, som Chaika, Podolskaya 142 av alle modeller. Kort sagt, løkking i linjen oppstår på grunn av ujevn trådspenning langs banen: en ødelagt kompensasjonsfjær, en rusten fotsåle, skyttelslaget er feil innstilt, etc. Det er imidlertid umulig å sette mange parametere på egen hånd uten erfaring. Derfor, hvis du har en søm av dårlig kvalitet, vær først og fremst oppmerksom på tilstanden til nålen, spenningen til undertråden i spolehuset og om overtrådstrammeren fungerer som den skal. Svært ofte elsker barn å demontere og montere det, og etter en slik reparasjon slutter maskinen å fungere.

Noen ganger er det nødvendig å reparere Chaika-symaskinen ganske ofte, og dette er ikke på grunn av sammenbrudd av deler, delene er bare veldig sterke, men med feiljusteringen av samspillet mellom noen enheter av symaskinen, hovedsakelig skyttelen.
Nesten alle disse tipsene for å reparere en Chaika-symaskin kan brukes til andre modeller av husholdningsmaskiner.

Først av alt, sjekk nesen til skyttelen med et forstørrelsesglass, den skal ikke ha hakk, rustne flekker. Hvis det er hakk, må de fjernes med en fin fil og poleres til en glans, ellers vil tråden hele tiden henge bak sporene til filen, og løkker vil dukke opp nedenfra. Bare gjør det forsiktig for ikke å sløve tuppen av nesen på skyttelen.

Noen ganger kan spolen (undertråden er viklet rundt) være årsaken til å reparere symaskinen. Ja, det er reparasjon, siden en uerfaren "mester" ofte demonterer og monterer alle nodene, når det er nok å bare erstatte den gamle metallspolen med en ny plastikk. Hvis kantene på metallspolen er hakket, og selve spolehuset er tilstoppet med trådlo, vil undertråden komme ut i rykk, og overtråden i linjen vil periodisk sløyfe nedenfra.

Ofte er grunnen til å kontakte en symaskinreparatør at overtråden er dårlig regulert. Du strammer den nesten helt, men spenningen er fortsatt for svak. Se, det er mulig at lo fra tråden har samlet seg mellom strammerplatene, noe som hindrer skivene i å komprimere helt. Strammerfestet (Seagull) kan ha løsnet.

Men fortsatt, oftest for symaskiner som Chaika, svikter parametrene til skyttelen og nålen. Dette er en kompleks type reparasjon av en symaskin, eller snarere en innstilling, men for generell bekjentskap er det ønskelig å vite hovedårsaken til at alle "problemer" med symaskiner oppstår.

Den vanligste årsaken til symaskinsvikt er overtråden. Trådbrudd, trådvikling i sømmen, ujevn søm, mellomrom osv. Alt dette avhenger ofte av overtrådstrammeren.
Det er festingen av spenningsregulatoren (Seagull) som oftest forårsaker dens dårlige ytelse. Plastkassen presses under trykket fra skruen, og over tid begynner strammeren å vakle, eller til og med "falle ut" av saken.

På dette bildet indikerer pilene festingen av nålestangen og strammeren. Når du syr grove stoffer, krysssømmer i skinn, og spesielt når du feller jeans, kan nålestangen bevege seg opp med nålen.
Løsne litt på skruen og juster posisjonen, pass på at bladet og nålsporet er i riktig posisjon i forhold til kroken (ikke dreid til venstre eller høyre).
For detaljer om hvordan du demonterer og monterer symaskinstrammeren, se artikkelen "Chaika Symaskinstrammerenhet".

Justering av skyttelmekanismen til symaskiner som utfører sikksakksømmen Chaika, Podolsk, Veritas og andre innebærer å stille inn posisjonen til sløyfernesen over nåløyet med 1,2 (3) mm i det øyeblikk sløyfernesen nærmer seg nålen. Denne innstillingen kontrolleres når symaskinen syr ikke bare rettsømmen, men også venstre og høyre nålepunkt (når du syr sikksakksøm).
Nesen på kroken må samtidig passere nesten nær nålens blad - dette er den andre tilstanden som lar deg danne en søm uten hull.

På dette bildet indikerer pilen festingen av skyttelakselen. Løsne skruen med en 10 pipenøkkel, og mens du holder håndhjulet med hånden, kan du dreie akselen (sammen med skyttelen), og justere posisjonen til kroknesen i forhold til nålen.

Dette er imidlertid ikke alle parametrene for å justere samspillet mellom skyttelnesen og nålen. Det er en slik parameter som aktualiteten til tilnærmingen av skyttelnesen til nålen, nemlig i det øyeblikket nålen begynner å reise seg. Nålen går ned til det laveste punktet, og når den stiger med 1,8-2,0 mm, skal den møtes med nesen på skyttelen, skyttelen fjerner løkken fra nålen og vikler seg rundt seg selv.

Men det er ikke alt. For symaskiner som utfører en sikksakksøm, er det noe slikt som høyre og venstre nålestikk. Med venstre og høyre injeksjon av nålen, bør nesen på skyttelen "sikkert" fjerne løkken som er dannet over nåløyet. Den skal strekke seg like over nåløyet, men mindre enn avstanden til selve nåløyet, ca. 1 mm.

Imidlertid er slike justeringer oftest ikke nødvendige, det er nok bare å sjekke med et forstørrelsesglass hvordan kroken samhandler med nålen og sørge for at reparasjoner, oppsett av symaskinen ikke er nødvendig, og se etter en annen grunn. Bytt for eksempel trådene, tre dem riktig, bytt nål, rengjør spolen for støv og lo osv.
For å gjøre det lettere for deg å reparere symaskinen, demonter skyttelen og studer enheten. Se hvordan stingen dannes med stingplaten fjernet. Sjekk samtidig alle skyttelinnstillingene beskrevet ovenfor. Se også Hvordan sykroken fungerer.

Innstillingene ovenfor kan brukes som en veiledning hvis du bestemmer deg for å reparere symaskinen din selv. Som regel vil maskinen fungere fint med slike hull, men hvis du trenger å sy strikkede stoffer som er for tynne (silke) eller tvert imot fortykkede stoffer, er det nødvendig med mer presis justering av disse parametrene, som bare mesteren kan stille inn.

I mange tilfeller vil symaskinreparasjoner ikke være nødvendig hvis symaskinen holdes ren og smøres med jevne mellomrom. Hvis en syerske tar vare på maskinen hennes, vil hun derfor beskytte den mot overbelastning under arbeid, ikke gi den i "andres" hender, noe som betyr at symaskinen vil bryte sammen sjeldnere.

Etter lang tids arbeid, rengjør skyttelrommet og andre tilgjengelige steder for støv, lo og oljeflekker. Med jevne mellomrom bør selve skyttelen, skyttelmekanismen, rengjøres med en hard hårbørste. Det anbefales å smøre maskinen minst en gang hver sjette måned, og etter smøring må du jobbe litt på den "tomgang", spesielt hvis maskinen ikke har vært brukt på lenge. Under drift varmes oljen litt opp og trenger bedre inn i nodene og friksjonspunktene.

Det er bedre å trekke maskinolje inn i en medisinsk sprøyte og begrave den i små dråper på tilgjengelige steder der det er friksjon av metalldeler.

Den store fienden til alle mekanismer er skitt og rust, prøv å holde bilen på et tørt, kjølig sted. Hvis maskinen ikke skal brukes på lang tid, hold den unna støv, ellers vil støvoljen stivne og maskinen vil bli hard eller til og med sette seg fast. Denne saken er omtalt i artikkelen Håndsymaskin Podolsk.

Rimelig symaskin: "Fordeler og ulemper"
I denne artikkelen vil vi finne ut om en slik kombinasjon er mulig - "en billig og god maskin" og hvordan en billig symaskin verdt 3-4 tusen rubler skiller seg fra en maskin som koster 30 tusen.

Vi syr strikkevarer uten hull og løkker
Mange som har prøvd å sy strikkeplagg på vanlig symaskin har lagt merke til at maskinen ofte nekter å lage en vakker og jevn søm. Det dannes hull i den strikkede linjen, den nedre tråden slynger seg og bryter noen ganger. Hvorfor skjer dette og hvordan kan jeg fikse det?

Hva er forskjellen mellom et teppe og en overlock
Teppelåsen er en moderne og allsidig maskin som kan overkaste stoffer, utføre en dekksøm og til og med sy detaljer som en vanlig symaskin. Men det er umulig å reparere en slik symaskin med egne hender. Du må definitivt kontakte servicesenteret.

Dekorative sømmer på et vanskelig område
Noen ganger må du lage en perfekt jevn dekorativ linje på et produkt, men du kan ikke tegne en linje med kritt - spor vil forbli, og det er ikke nok erfaring til å rable "med øyet". Enkle tips om hvordan du syr på "vanskelige" områder.

Hvilken symaskin å kjøpe
For de som sjelden syr enkle produkter eller av og til utfører mindre reparasjoner på klær, kan du kjøpe en rimelig symaskin i økonomiklasse. Den utfører nesten alle operasjoner, er enkel å administrere, og viktigst av alt, det vil være billigere for en slik maskin å bygge reparasjoner hvis det plutselig er behov for det.

Tips for innstilling av overlock
Overlock er mye mer komplisert enn symaskiner.Det er nesten umulig å reparere en overlock uten spesielle kunnskaper og ferdigheter. Reparasjon eller justering er imidlertid ikke alltid nødvendig, noen ganger er det nok bare å justere trådspenningen og det vil igjen overskygge stoffet med høy kvalitet.

Sy en kjole med egne hender
Hvordan sy en kjole med egne hender. Teknologi og rekkefølge for å sy kjoler for nybegynnere.

Hvordan lage et mønster og andre tips for nybegynnere
Hvordan lage et mønster, hvilke verktøy som trengs for dette. Disse og mange andre tips for nybegynnere.

Kompakt elektrisk sikksakk symaskin. Maskinens kropp er av plast og består av to halvdeler. De er festet med fire skruer: korte skruer øverst 1 og 3 (ris. 164), lange skruer i bunnen 5 og 4. Skrueinngang fra baksiden. Ved montering må du først kunne senke skruene ned i et dypt hull 5 og 4, som må falle inn i de gjengede, vertikalt stående bøssingene, sett deretter de korte skruene i de dype hullene på samme måte 1 og 3.

Ris. 164. Utseende (fra baksiden) av Jaguar-symaskinen:

Den elektriske motoren til Jaguar-symaskinen har følgende tekniske data: D = 36 mm, 1 (uten remskive) = 57 mm, effekt - 15 watt. Til sammenligning: den polske elektriske motoren TUR-2 har en effekt på 90 watt. Hele symaskinen er 95% plast. Selv skyttelen er laget av to materialer - beltet er laget av metall, alt annet er laget av plast.

Skyttelen er høyrehendt og svinger i et vertikalt plan.

For å stille inn ønsket avstand fra skyttelen til nålen når den er i laveste posisjon (og denne avstanden på venstre stikk på sikksakk er 1 mm), må følgende operasjoner utføres:

1. Fjern den elektriske motoren med transformatorblokken.
2. Fjern nålen.
3. Ta transportøren - vevmateren til den øvre posisjonen og fiks den.
4. Løsne de to skruene som fester skyttelhuset.
5. Hev skyttelreisehuset sammen med venstre ende av det horisontale drivstativet som driver skyttelskyveren.
6. Skyv litt på venstre side av skyttelhuset og løsne drivstativet forsiktig fra giret. Her, utvis maksimal oppmerksomhet og forsiktighet for ikke å knekke tannstangen i plast, som er hengslet med en plastnagle til en vertikal plastspak.
7. Flytt tannstangdrevet 1 tann til høyre eller venstre (bestem lokalt) i inngrep med det sylindriske tannhjulet til skyttelskyveren.
8. Sett skyttelreisehuset på plass, fest det med to skruer, sett nålen, senk nålestangen til laveste posisjon og se hva som er avstanden mellom skyttelnesen og nålen. Hvis skyttelnesen er 5-7 mm til venstre for nålen eller 3-4 mm til høyre, gjenta hele operasjonen fra begynnelsen.

Hvis nesen til skyttelen er 3-4 mm til venstre for nålen eller 1-2 mm til høyre, finjuster posisjonen til skyttelen. Løsne skruen for å justere posisjonen til skyttelen i forhold til nålen, og ved å skifte tannstangdrevet til høyre eller venstre, still inn avstanden mellom nålen og nesen til skyttelen til 1 mm.

Plasser nålen på høyre sikksakkstikk. Før nesen til skyttelen til nålen, oppnå møtet i en avstand på 1 mm over den øvre kanten av nåløyet. Juster ved å flytte nålestangen vertikalt. Her er det vanskeligheter ved at for den indre mutteren til justeringsskruen til nålestangen, er det nødvendig med en sekskantnøkkel, og kantbredden er 1 mm. Det er ingen steder å ta den, og den er ikke festet til bilen. Derfor er det bedre å erstatte den med en vanlig skrue uten hode med en M4-gjenge. Hvordan kan du vedlikeholde en maskin med en så enestående kompleks justering (justering)?

Skyttelen i diameter og høyde (akse) tilsvarer skyttelen fra Chaika-maskinen. Men høyden på beltet er 3,5 mm, og høyden på beltet til skyttelen til Chaika-maskinen er 4,5 mm.

Nålestangen er av svært lav hardhet og har et spill i rammen, som tydelig merkes for hånd, dette er helt klart uakseptabelt for en symaskin. Nålen er tett forskjøvet til bakveggen i nålehullet.

Det er nødvendig å fjerne nålestangen og bøye den fremover med 0,4-0,5 mm. For å fjerne nålestangen, er det nødvendig å: fjerne skyttelhuset, senke transportøren - stoffmateren og fjerne nålestangen ned. Når du monterer nålestangen, må du igjen fange opp girforbindelsen til den nedre plaststangen til skyttelen med det sylindriske giret.

Når du syr, er resultatet ikke en rett linje, men en bølget linje.

Blokken med kopiskiver er integrert med det drevne giret (ris. 165).

Ris. 165. Detalj - plastdrevet gir med en blokk kopiskiver (Jaguar-maskin):

Mekanismen til JAGUAR-symaskinen skiller seg fra mekanismene til andre modeller produsert på den tiden. La oss se hvordan det er satt opp.

På fig. 1 viser et frontriss. Her: 1. maskinbryter for tre posisjoner - fra høyre til venstre - av, gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet; 2. Stinglengderegulator; 3. Stingvalgknapp; 4. Overtrådspenningsregulator (RNVN); 5. Avtakbart bord-penalhus.

Skive for stinglengde stadig dukker opp. På stangen er det en tråd langs hvilken justeringsmutteren beveger seg under rotasjon. Når den roteres med klokken, beveger mutteren seg dypere inn i maskinen, og reduserer dermed stinglengden. På samme måte som på Podolsk 2M eller Chaika 3 er det bare en vilkårlig installasjon på grunn av tallerkenskiven.

Automatiseringshåndtak bytte med et klikk stingbredde endres også med et klikk, det vil si med en viss avstand. Det er ingen egen breddejustering på denne maskinen.

La oss gå videre, siden av maskinen har en stikkontakt for tilkobling til et 220V nettverk. Tallet 1 markerer hullet som vi på noen modeller av maskiner har tilgang til festingen av stinglengderegulatorspaken gjennom. se fig. 2. Svinghjul har ikke friksjonsmekanisme, så det er ikke spesielt praktisk å vikle tråden på spolen på denne maskinen. Det er heller ingen jack for å koble til pedalen.

Settet bakfra er vist i fig. 3. Helt nederst er en plate med data om maskinen. Nesten alle hull er lukket med plugger, men for demontering må vi bare skru av de som er merket med nummer 1. En monteringsanordning er synlig på maskinstativet, et snellesete er satt inn i den.
På jobb må du noen ganger blinke noe smalt. På denne bilen pennal veldig lett å fjerne, bare skyv den til venstre. Den må også fjernes for å erstatte spolen, da den blokkerer tilgangen til skyttelen.

Figur 5 viser et nærbilde av maskinens kontrollknotter. Pilen på skyttelen viser stedet hvor nålen kommer ved feil justering eller stort spill i mekanismen for å overføre bevegelse fra hovedakselen til skyttelen.

Nåleskade på kroken er en vanlig forekomst i denne modellen. Hvis dette skjer, begynte maskinen umiddelbart å hoppe, bryte overtråden.

Overtråden klamrer seg til de skarpe kantene på hullene, noe som heller ikke favoriserer den gode driften av maskinen.

Hvis du plutselig må demontere en slik modell, vær oppmerksom på figur 6.
Slik skal sekskantskrutrekkeren settes inn i bolten som fester stinglengdejusteringsknappen.

Noen ganger ser festemekanismen med bolten til høyre, da må svaret settes inn i hullet fra høyre side.

Merk følgende! Ikke prøv å demontere kroppsproduktene før du har skrudd ut festeskruen og fjerner stinglengdeknotten.

Før vi begynner å demontere JAGUAR-symaskinen, er det nødvendig:
- fjern nålen;
- fjern labben. Her er foten med holderen laget som en enkelt enhet;
– fjern stingplaten ved å skru ut de to skruene. På denne maskinen trenger vi en stjerneskrutrekker.

1. Festeskrue; 2. Nåleplate; 3. Nåleholder; 4. Nåleklemmeskrue; 5. Fot; 6. Trykkfotskrue.

Figur 7 viser samme montering, kun med demonterte deler.

Hvis du har samme maskin, og ikke bare denne, etter at du har fjernet stingplaten for rengjøring, vedlikehold osv. - sjekk at festingen er tett stofftransportør. Festeskruene er her angitt med tallet 5.

Selve transportøren (4) må være nøyaktig i midten av sporet i nåleplaten og være strengt parallelt med hullets kanter. Hvis denne regelen ikke overholdes (oppfylt), er det nødvendig å løsne festeskruene, oppnå det ovennevnte og stramme begge skruene godt.
Vel, la oss nå se på årsaken til at eieren av mini Jaguar-symaskinen skal repareres. Figur 8 viser et nærbilde skyttel. Her ser vi at overflaten av skyttelen ved nålens inngangspunkt og plukke opp nesen til kroken på nåletråden svært hardt skadet. En slik skyttel må endres. Men siden skyttelen her har en tynnere arbeidsflate, vil den ikke fungere med en annen modell av maskinen. Jeg måtte gjenopprette denne skyttelbussen. Om mulig ble store jettegryter fjernet, alle kanter og kanter ble avrundet og polert, nesen på skyttelen ble polert, men før hele maskinen var satt sammen, var det ikke mulig å kontrollere skytteldriften.

Etter alle (fire) skruene, merket med tallet 1 i fig. 3 må du løfte frontdekselet og fjerne kontaktene vist i fig. 9. De blå kontaktledningene fører til hastighetsbryteren og vil hindre oss i å fjerne frontdekselet.

I figur 10 ser vi to halvdeler av en symaskin.

Merk følgende. Når du monterer karosseriproduktene tilbake, vær forsiktig når du setter inn boltene (selvskruende skruer) på plass. De kan falle inn i saken og du må demontere alt på nytt.

Figur 11 viser et nærbilde opptaksenhet. Hvis du allerede har jobbet med symaskiner, vil du legge merke til at trådopptaksenheten her er forskjellig fra andre maskiner. Selve gjengeopptaket i den ene enden står på en akse i maskinkroppen, og sporet er kledd på veivaksen. På dette stedet kan gjengeopptaket utvikle et spor i aksen, da blir det banking og spill i arbeidet.

1. Nålestang. 2. Nålestangens festeskrue. 3. Koblingsspak. 4. Sveiv 5. Gjengeopptak 6. Eksentrisk hovedaksel. 7. Skru for å feste koblingsspaken og nålestangsrammen. På dette stedet justeres nålestangen i sidestilling.

Detaljer om maskinstativet er vist i figur 12.

1. Kontrolltavle
2. Elektrisk drift
3. Orm
4. Automatiseringsmekanisme.

Siden det var kraftig tilbakeslag i skytteldriften i bilen, måtte jeg ta av brettet med transformatoren, den var skrudd fast med to skruer, se fig. 13 for å åpne tilgang til detaljene på undersiden av maskinen.

Nå er tilgangen til detaljene åpen, vurder først detaljene i tabellen på venstre side. se fig. 14.

Skyttelhus festet på baksiden av maskinen. Tilgangen er blokkert av en plugg. Skyttelskyver (2) drevet av stativ (4)

Skyttelenhet skiller seg fra lignende på moderne maskiner både i festemetoden, og i størrelse, og i bevegelsesdriften. Skinnen beveger seg i en rett linje til venstre - til høyre. Plasseringen av skinnen setter kursen til maskinen.

1. Skyttelkropp; 2. Skyttelskyver; 3. Skyvfjær; 4. Girstativ; 5. Hengslet deksel til skyttelrommet; 6. Monteringsbrakett; 7. Låser av en klemring; 8. Løfteaksel for transportbånd.

Hvis vi ser på bilen til høyre. da vil vi se justeringsenheten og den høyre enden av transportørens løfteaksel. Til høyre festet et klips til motorhuset, som fløy av aksen til koblingsspaken som overfører bevegelse fra hovedakselen til tannakselen.
Merk følgende. Det er årsaken til krasjet. Et tilbakeslag dukket opp, og følgelig funksjonsfeil, et klipp fløy av og et tilbakeslag dukket opp.

Ved å løsne justeringsskruen kan du endre posisjonen til den nedre enden av koblingsspaken, henholdsvis tidspunktet for tilnærming av skyttelnesen til nålen endres.

I figur 16 kan du se mer detaljert enheten og driften av deler i maskinstativet.

Koblingsspak (1) svinger på akselen (2).Slaget justeres ved å endre posisjonen til den nedre enden av koblingsspaken, som overfører bevegelsen til tannakselen (5). Under bolten (3) er det en tapp som støtter enden av transportørens løfteaksel (4).

Til høyre kan du se koblingsspaken (gaffelen) til fremføringen. Denne gaffelen er ansvarlig for å overføre bevegelsen til stofftransportøren. I den øvre delen hviler den på den fremadskridende eksentrikken, deretter kobles den gjennom steinen til leddet til stinglengderegulatoren og helt nederst til veivakselen til stofftransportmotoren.

For bedre å vurdere stinglengdejustering fjern grenselinjen, se
figur 17

1. Regulatoråk; 2. Stein; 3. Spak; 4. Festeskrue; 5. Justeringsknapphull; 6. Eksentrisk fremmarsj.
Ved å endre posisjonen til spaken (3), endres posisjonen til regulatorporten. Steinen i vingene begynner å bevege seg langs en annen profil, og følgelig endres stinglengden.

Ved å svinge spaken (1) Figur 16, holde den i den nedre delen, kan du finne ut om det er noe slark i bevegelsesoverføringssystemet fra hovedakselen til skyttelen. Hvis det er en anstendig tilbakeslag på dette stedet, må det elimineres. Faktum er at i den øvre delen har denne spaken en sylinder som går i sporet til en stor sylinder montert på hovedakselen, se figur 18 og 19.

Disse figurene viser en anordning for å konvertere rotasjonsbevegelsen til hovedakselen til translasjonelle (lineære) bevegelser av stativet. Snekken (1) til automatiseringsmekanismen er også veldig godt synlig, som er festet med skruer (2) (fig. 18)

I figur 19 markerer kontur 1 kontrollmekanismen for nesten alle deler av bunnen av maskinen. Vi kan tydelig se sporet (2) for koblingsspaken. Lageret (5) til hovedakselen (4) er festet med en skrue (6)

Delen fremhevet av konturen består av flere deler, laget som en enkelt helhet. Ikke rør den med mindre det er absolutt nødvendig.

Til venstre er hovedakselen vist i figur 20. hovedakselen (1) justeres med et mellomlegg (2) som festes med skruer (3). Hovedaksel eksentrisk (4) er festet til hovedakselen med en tapp (5). Skruen (6), som overfører bevegelsen til gjengeopptaket (7), overmales slik at den ikke berøres en gang til, og også slik at den ikke skrus av seg selv. Koblingsspaken (8) med sveiven beveger seg i gjengeopptaket og på sylinderen, ved langvarig drift kan det dannes et spor og det vil oppstå slør, som kan elimineres ved å bøye gjengeopptaket.

Da vi så på saken fra baksiden ble vi enige om at vi kun stramme til skruene (1), hvorfor? For på innsiden kan de ende med en tapp eller aksel, som i figur 21, posisjon 1 og 2. Koblingsspaken (3) på akselen (2) må ikke ha noe slark og ble festet med en klips som falt av og sitter fast i motoren. På grunn av dette dukket det opp et tilbakeslag, kursen endret seg og nålen brakk skyttelen. Den tannede spaken (4) på ​​høyre side hadde ingen slark. Vi hever oss over - justeringsenheten, alt er bra her også. Litt høyere er aksen, etter å ha fikset denne noden med et klips, begynte den også å fungere normalt. Hvis det er et tilbakeslag mellom sylinderen og sporet i sylinderen på hovedakselen, kan du bli kvitt det ved å bøye den øvre enden av spaken mot deg.
Fremføringsakselen (5) overfører bevegelsen til stofftransportøren ved hjelp av en gaffel (9) ved hjelp av en sveiv (6).
Presserstang (7) Denne bilen er svart. Trådopptaket er veldig synlig (8)

Drivenheten til denne symaskinen er vist i figur 22. Her: 1. motor; 2. festeskruer; 3. tannbelte; 4. Gear; 5. Brakett
Det er ikke vanskelig å installere denne enheten på maskinen, du trenger bare å tåle tilstanden med enkel bevegelse og mangel på spill.

Å installere delene som ble fjernet på nytt tror jeg ikke vil være vanskelig for deg. Jeg fikk alt på plass. Kurset i denne bilen ble valgt individuelt, det viste seg å være ca
2,45 mm.Jeg installerte frontdekselet, koblet til de elektriske ledningene og prøvde å blinke det på denne maskinen, du vil se resultatet på fig. 23

Som det viste seg, førte eliminering av tilbakeslag i maskindelene og restaurering av skyttelen til et godt resultat.

P.S. Det jeg vil si avslutningsvis er at denne maskinen er veldig delikat, selvfølgelig kan selv grove stoffer sys, men det er ikke verdt det. Det er enkelt å flytte det til et hvilket som helst sted, jobbe med det og rengjøre det, det tar ikke mye plass. Den lave syhastigheten og mangelen på pedal er ikke veldig deprimerende. Det er nøyaktig de samme maskinene med en strømknapp på ermet og en pedalknapp. For en god, fast jobb, hvis noen syr hjemme, vil det ikke fungere.

For å legge igjen kommentarer må du registrere deg.
Du har ingen rettigheter til å legge inn kommentarer