Sitteautomatikk for kjeler gjør-det-selv-reparasjon

I detalj: gjør-det-selv sitteautomatisering for reparasjon av kjeler fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

I dag produserer Rostov-anlegget for kjeleutstyr CJSC Rostovgazoapparat Sibirske kjeler, viden kjent i vårt land. Forfatteren av disse linjene hadde æren av å installere en slik kjele i sitt eget hus. Alt ville være bra, men i alvorlige frost begynte problemer med utilstrekkelig kraft til denne enheten å dukke opp. Først syndet jeg på strøm, siden området til et oppvarmet hus er 95 kvadratmeter. m. og den deklarerte effekten til kjelen er 11,6 kW. Naturligvis er kraftreserven liten, siden den anbefalte marginen skal være + 30% av husets areal. Kjelen bør være minst 12,5 kW. det vil si til oppvarming av 125 kvm. Nå en kort bakgrunn for kjøpere av sibirske kjeler.

Før jeg byttet ut kjelen, hadde jeg apparatet til Taganrog-anlegget i 20 år - den kombinerte kjelen KGS-120. Designet for forbrenning av fast og gassformig brensel. Det er tydelig at forbrenningskammeret er enkelt, utgangen til skorsteinen er direkte, det er ikke engang et spørsmål om effektivitet. Kjelen brant maksimalt 700 kubikkmeter i måneden. Samtidig falt ikke temperaturen i huset under 25 grader! Den nye sibirske kjelen brenner like mye, bare temperaturen på kjelesensoren stiger ikke over 74 ° C og i huset 22 - 23 ° C. Effektiviteten til Siberia 90! Jeg bestemte meg for å finne ut av det, og leste resultatene av analysen nedenfor.

INSTALLASJONS- OG JUSTERINGSPARAMETRE

Alle justeringer må gjøres i henhold til de spesifikke kravene til utstyret som multifunksjonskontrolleren skal installeres på. Kontroller innløps- og utløpstrykket ved hjelp av gasstrykkprøvekoblinger 6 og 7 (ris. MED). Etter å ha målt trykket, lukk beslagene forsiktig med passende skruer. Anbefalt tiltrekkingsmoment: 2,5 Nm.

Innstilling av maksimum og minimum gassstrøm
Disse innstillingene gjøres med en kald pære.

Innstilling av maksimal gassstrøm (versjon uten trykkregulator) — (ris. EN).
Vri på kontrollknappen 4 i posisjon 7. Stram justeringsskruen helt til 2 og skru den deretter gradvis ut til den nødvendige gasstrømmen er nådd.
ADVARSEL
Når den er skrudd helt inn, må du ikke skru ut skruen mer enn to omsetning.

Deaktiverer funksjonen for maksimal gassstrøm
Stram justeringsskruen helt til 2 , og skru den deretter av, skru den av to omdreininger og lås den. Deaktivering kan også gjøres ved å skifte ut justeringsskruen 2 plugg (kode 0.972.057). I dette tilfellet må pluggen skrus helt fast.

Innstilling av maksimal gassstrøm (versjon med trykkregulator) — (ris. EN*).
Vri kontrollknappen til posisjon 7. Vri på justeringsskruen 2’ med klokken (VERSJON MED TRYKKREGULATOR) - gassforbruket øker.

Video (klikk for å spille av).

Deaktivering av trykkregulatorfunksjonen
Stram justeringsskruen helt til 2’ med urviseren.

Innstilling av minimum gasstrøm
Drei kontrollknappen sakte med klokken til minimumseffektposisjonen (nær hovedbrenneren av-posisjon). Vri på justeringsskruen 3 mot klokken øker gasstrømmen. Det er også mulig å bruke skruer med kalibrerte hull i stedet for skruene for innstilling av maksimum og minimum gassstrøm (valgfritt). I dette tilfellet må skruene strammes med et tiltrekkingsmoment på 7 Nm.

Stille inn gasstilførselen til pilotbrenneren
Når du dreier skruen 5 med klokken - gassforbruket synker.

Deaktiverer funksjonen for innstilling av pilotgass
Stram justeringsskruen helt til 5’ og deretter slå det ut til to omsette og fikse .

Bilde - Sitteautomatisering for kjeler gjør-det-selv-reparasjon

MERK FØLGENDE
Etter å ha fullført alle justeringer og justeringsoperasjoner, kontroller at tetningene er tette og at utstyret fungerer korrekt. Separasjon eller gjennombrudd av flammen er strengt tatt ikke tillatt ved henholdsvis maksimalt og minimum gasstrykk. Etter justeringsarbeid festes tetningene og/eller justeringsskruene med maling.

Jeg tar med spørsmål og svar fra den gamle siden, hvis du ikke finner noe nyttig for deg selv, skriv nedenfor i kommentarene.

Moderne gasskjeler er ganske komplekst teknologisk utstyr. Med riktig pleie og riktig håndtering vil gasskjelen fungere i lang tid uten feil. Imidlertid har selv det dyreste og mest funksjonelle utstyret sin ressurs, hvoretter ulike typer funksjonsfeil begynner å dukke opp.

Gjør-det-selv gasskjele reparasjon

Når du kjenner til hovedårsakene til problemer og prosedyren for å eliminere dem, kan du reparere gasskjelen din med egne hender. Dette er et meget møysommelig, ansvarlig, men i de fleste tilfeller relativt enkelt arbeid.

Innhold i trinnvise instruksjoner:

Først av alt er det nødvendig å fastslå, på grunn av hvilke feil kan oppstå i driften av gassvarmekjeler. En rekke ulike faktorer kan føre til problemer.

Moderne gasskjeler er utstyrt med ulike automatiseringsutstyr. Disse enhetene er i sin tur drevet av elektrisitet. Og til tross for at det allerede er det 21. århundre og systemer for bruk av alternative energikilder aktivt utvikles over hele verden, er problemet med stabiliteten til strømnett fortsatt relevant for mange regioner, spesielt for avsidesliggende landsbyer og alle typer ferielandsbyer.

En plutselig nedleggelse eller en sterk bølge av elektrisitet er en av hovedfiendene til enhver moderne gasskjele.

For å unngå alle tilhørende problemer, kjøp en kvalitetsstabilisator på forhånd. Ikke spar penger for å kjøpe denne enheten - billige modeller er til liten nytte, så det er bedre å umiddelbart bevilge midler til kjøp av en god stabilisator fra en kjent produsent. Vær sikker på at i tilfelle et sammenbrudd av automatisering, vil du bruke mye mer penger på reparasjon og utskifting.

Hjemme brukes ofte veggmodeller av gasskjeler. Slike enheter er samtidig ansvarlige for både romoppvarming og varmtvannsforberedelse.

Utformingen av veggmonterte kjeler inkluderer en strømningsvarmeveksler. Hardt vann av lav kvalitet med forskjellige inneslutninger er hovedfienden til gasskjelens varmeveksler. Samtidig, under påvirkning av vann av lav kvalitet, kan varmeveksleren svikte på bare en sesong.

For å forhindre slik skade, installer spesielle filtre. Det beste alternativet er et komplett vannrensesystem. Med den vil kjelen din fungere så lenge som mulig, og bruk av renset vann er mye tryggere for helsen.

Enhver kunnskapsrik person vil fortelle deg: installasjon og rørføring av gassoppvarmingsutstyr bør kun utføres av kvalifiserte spesialister.

Selv de minste feil i stadiene av installasjon og tilkobling av utstyr kan føre til irreversible konsekvenser. For eksempel vil feil utført rørføring i tilfelle av en gasskjel i støpejern med en effekt på mer enn 50 kW føre til at enheten ganske enkelt sprekker ved lave temperaturer.

Hvis du ikke er en erfaren gassmontør, overlate installasjonen av kjelen til fagfolk

Derfor, hvis du ikke er en erfaren gassmann, overlate installasjonen av kjelen til fagfolk - på denne måten vil du redde deg selv fra mange problemer i fremtiden.

Uheldige atmosfæriske fenomener kan også føre til at det oppstår mange forskjellige problemer. I frostige vintre slår folk på oppvarming nesten med full kapasitet. Dette fører til en betydelig reduksjon i trykket i gassrørledningssystemet.Som et resultat kan kjeler ikke realisere sitt fulle potensial.

Du vil ikke være i stand til å løse dette problemet på egen hånd - du kan fortsatt ikke forklare naboene dine at de bare forverrer situasjonen ved deres handlinger. Som en løsning på problemet kan du installere en ekstra kjele som går på et annet drivstoff.

Automatisk fastbrenselkjele på kull med bunker

En moderne gasskjele er et komplekst og potensielt farlig system. Hovedfaren ved slike enheter er risikoen for en gasseksplosjon i tilfelle feil håndtering av utstyret eller utidig eliminering av ulike problemer.

Ulike typer automatisering er ansvarlig for å opprettholde driften av gasskjelen på et optimalt nivå. En uerfaren bruker er ofte ikke i stand til å forstå enheten. Derfor, for å fikse alvorlige problemer, er det bedre å umiddelbart invitere spesialister.

På egen hånd kan du prøve å eliminere bare synlige skader og forskjellige forurensninger som førte til svikt i røret, skorsteinen og andre deler av kjelen.

Typiske funksjonsfeil på gasskjeler

Det er en rekke typiske problemer, som i de fleste tilfeller kan løses på egenhånd. Problemer vil også bli oppført, i tilfelle du bare kan beskytte deg selv før du kommer til en spesialist.

Hvis det er en tydelig lukt av gass eller røyk i rommet, slå umiddelbart av kjelen og forlat rommet, åpne det for ventilasjon.

Funksjonsskjema for en gasskjele

Tilkall en spesialist umiddelbart. Å prøve å løse problemet med en gasslekkasje på egenhånd uten de rette ferdighetene er ekstremt farlig og uklokt.

Hvis forbrenningssensoren eller gasstilførselsrøret er ødelagt, slå av kjelen, lukk alle gassventiler og la enheten avkjøles helt.

Gå tilbake til rommet etter en stund for å sjekke om det lukter gass. Hvis alt er i orden med trekket, prøv å slå på kjelen igjen. Hvis det ikke er trekkraft, ring en reparatør umiddelbart.

Overoppheting er et av de vanligste problemene med moderne gasskjeler. Årsaken til dette kan være en funksjonsfeil i automatiseringsutstyret eller en tilstoppet varmeveksler.

Det er umulig å takle reparasjon av automatisering uten riktig kunnskap.

Du kan rengjøre varmeveksleren med egne hender. De vanligste materialene for fremstilling av varmevekslere er kobber og rustfritt stål. Det er vanligvis ingen problemer med å rengjøre dem, men vær likevel ekstremt forsiktig.

Primær varmeveksler for Beretta veggmontert gasskjel

I henhold til produsentenes anbefalinger bør varmevekslere renses for sot med noen års mellomrom (hver produsent spesifiserer et spesifikt intervall i instruksjonene for utstyret sitt).

Primær varmeveksler (varmekrets) til Rinnai SMF gasskjel

For å rengjøre varmeveksleren, fjern den og rengjør den grundig med en stålbørste. Når det gjelder en kobbervarmeveksler, er det bedre å erstatte børsten med en metallsvamp som brukes til oppvask.

Det problematiske stedet for fansen er deres peiling. Hvis viften til kjelen din har sluttet å utvikle det angitte antall omdreininger, prøv å eliminere funksjonsfeilen så snart som mulig.

Vifte (3311806000) for Daewoo gasskjel

For å gjøre dette, fjern baksiden av viften, fjern statoren og smør lagrene. Maskinolje er greit for smøring, men hvis mulig er det bedre å bruke en høyere kvalitet karbonforbindelse med varmebestandige egenskaper for dette.

Vifte RLA97 (Aa10020004) for Electrolux gasskjel

I tillegg kan en interturn kortslutning føre til problemer med viften. Bare en spesialist kan takle elimineringen av denne feilen. Gi over statoren for reparasjon for å erstatte viklingen, eller skift ut den defekte enheten umiddelbart med en ny enhet.

Gasskjel skorstein diagram

Ofte fører overdreven tilstopping av den koaksiale skorsteinen til utseendet på forskjellige funksjonsfeil i driften av en gassvarmekjele.

Fjern skorsteinen og rengjør forsiktig alle komponentene fra sot. Så du vil ikke bare returnere det tidligere effektivitetsnivået til enheten, men også øke effektiviteten til kjelen betydelig.

Kjelen kan spontant slå seg av av flere årsaker. Dette skyldes vanligvis en funksjonsfeil i forbrenningssensoren. Dette problemet fører på sin side oftest til forurensning av gassrøret.

Trekkføler 87°C for Thermona kjele

Fjern dysen, skyll den grundig med vann, rengjør den med en bomullspinne og blås ut eventuell gjenværende fuktighet. Sett røret tilbake på plass og prøv å slå på kjelen. Hvis det ikke fungerer, ring veiviseren.

Som de sier, den beste reparasjonen er forebygging. Gasskjeler trenger årlig forebyggende vedlikehold, som må utføres før oppstart av fyringssesongen.

Vedlikehold bør om mulig utføres to ganger i året: før starten av fyringssesongen og etter at den er over.

Kontroller alle elementene i kjelen diskutert tidligere for deres brukbarhet. Følg produsentens anbefalinger for forebygging i instruksjonene spesielt for kjelen din. Eliminer eventuelle funksjonsfeil i tide, hvis mulig.

Huske! Gasskjelen er potensielt farlig utstyr. Uopprettelige konsekvenser kan oppstå hvis den brukes feil og utidig feilsøking. Vær derfor forsiktig og ikke gjør noen reparasjoner hvis du tviler på dine evner og riktigheten av handlinger. For resten, følg instruksjonene som er mottatt.

Husvarmeanlegg som bruker naturgass og flytende gass trenger ikke konstant overvåking av brukere. Forbrenning og vedlikehold av nødvendig kjølevæsketemperatur overvåkes av elektroniske og mekaniske enheter innebygd i en varmegenerator av produsenten. Vår oppgave er å forklare hvordan automatisering for en gasskjele fungerer og hvilke typer enheter som brukes i moderne vannvarmeinstallasjoner.

De aller fleste kjeleanlegg av denne typen er utstyrt med sikkerhetsautomatikk som fungerer uten ekstern strømkilde (ikke-flyktig). I henhold til kravene i forskriftsdokumenter, må automatiseringsutstyr stenge gasstilførselen til brenneren og tenneren i tre nødstilfeller:

Slukking av flammen til hovedbrenneren på grunn av utblåsning eller av andre årsaker.
Når det ikke er eller sterkt redusert naturlig trekk i skorsteinen.
Trykkfallet av naturgass i hovedledningen er under det kritiske nivået.

For referanse. Implementeringen av disse funksjonene er obligatorisk for gasskjeler av alle typer. Mange produsenter legger til et fjerde sikkerhetsnivå - beskyttelse mot overoppheting. Når temperaturen på kjølevæsken når 90 °C, slutter ventilen å levere gass til hovedbrenneren ved signal fra sensoren.

I forskjellige modeller av gassgulvkjeler fra forskjellige produsenter brukes ikke-flyktig automatisering av følgende typer (merker):

Italienske blokker EuroSIT (Eurosit) serie 630, 710 og 820 NOVA (varmeenheter "Lemax", "Zhitomir 3", Aton og mange andre);
Polske enheter "KARE" (varmegeneratorer "Danko", "Rivneterm");
Amerikanske automatiske kontrollenheter Honeywell (varmere til Zhukovsky-anlegget på Comfort-linjen);
innenlandske produkter fra ZhMZ, SABK, Orion, Arbat-firmaer.

Drivstoffforsyningssystem i de enkleste AOGV-enhetene utstyrt med ZhMZ-ventiler. Brenneren er skjult i den nedre delen av kroppen.

Vi har listet opp de vanligste automasjonsmerkene, som ofte er installert på varmtvannskjeler fra samme selskap.For eksempel fullfører Zhukovsky-anlegget budsjettversjoner av AOGV-enheter med egne ZHMZ-sikkerhetsenheter, varmegeneratorer i mellompriskategorien med EuroSIT-enheter og kraftige modeller med Honeywell-automatiske ventiler. La oss vurdere hver gruppe separat.

Av alle typer automasjon som finnes i kjeleanlegg, er EuroSIT sikkerhetsblokker de mest populære og pålitelige i drift. De anbefales av selskaper - leverandører av naturlig brensel, inkludert for å erstatte det gamle gassutstyret til kjeler KCHM, AGV, og så videre. De fungerer uten problemer som en del av Polidoro, Iskra, Vakula, Thermo og andre mikrobrennere.

De nøyaktige navnene på de tre modellene som brukes er som følger:

630 SITs;
710 MiniSIT;
820 NOVA.

Tilkoblingsuttak for termoelement, hovedbrenner og pilotbrenner er plassert på bunnpanelet

For referanse. SIT Group avviklet produksjonen av 630- og 710-seriene, da de vurderte dem som foreldet. Den ble erstattet av en ny automatisk sikkerhet for varmekjeler - gassventiler 820 NOVA, 822 NOVA, 840 SIGMA og 880 Proflame (drevet av batterier). Men gamle produkter er enkle å finne på salg.

For ikke å kjede deg med detaljene i utformingen av automatiske EuroSIT-enheter, vil vi kort forklare operasjonsprinsippet ved å bruke eksemplet på den enkleste blokken i 630-serien:

Når håndtaket dreies til "tenning"-posisjon og trykkes ovenfra, åpner du magnetventilen med makt som sender gass til pilotbrenneren (tenner). Du klikker på knappen til det piezoelektriske elementet som genererer en gnist som tenner veken.
Ved å holde i hovedhåndtaket i 30 sekunder lar du termoelementet varmes opp med tennerflammen. Den termiske pæren genererer en spenning (EMF) på 20-50 millivolt, som fikserer elektromagneten i åpen tilstand. Nå kan håndtaket løsnes.
Sett hovedhåndtaket i ønsket posisjon og tilfør dermed gass til hovedbrenneren. Sistnevnte tenner og begynner å varme varmeveksleren med vannet i varmesystemet, som vist i diagrammet.
Når vannet når en viss temperatur, utløses en kapillærsensor, som gradvis lukker den andre termostatventilen. Drivstofftilførselen til brennerenheten stopper til sensoren avkjøles og ventilplaten åpner for gass. Tenneren fortsetter å brenne i standby-modus.

Merk. Eldre modifikasjoner av automatisering var ikke utstyrt med temperatursensorer og tenningsenheter, så det var nødvendig med fyrstikker for å starte varmegeneratoren.

Opplegg for å koble automatiseringsenheten til gassbrenneren

En membranventil, som spiller rollen som en trykkregulator, er ansvarlig for normal tilførsel av gass i enheten. Når den faller under en forhåndsbestemt verdi, lukkes drivstoffkanalen og en nødavstengning av kjelen oppstår. Andre situasjoner fører til avslag:

Brenneren og veken som varmer opp termoelementet slukkes. Spenningsgenereringen stopper, magnetventilen stenger drivstoffpassasjen.
Hvis trekket i skorsteinen uventet forsvinner, overopphetes sensoren i denne kanalen og bryter strømforsyningskretsen til elektromagneten. Resultatet er likt - drivstofftilførselen er blokkert.
I varmeovner utstyrt med overopphetingssensorer brytes den elektriske kretsen etter at vannet når en temperatur på 90-95 ° C.

Når gassautomatikken utløste en nødstans, blokkeres gjenstart av kjelen av brukeren i 1 minutt, før drivstofftilførselen gjenopptas. Driften av systemet gjenspeiles tydelig i treningsvideoen:

I henhold til operasjonsprinsippet skiller disse blokkene seg ikke fra forgjengeren - 630-serien. Endringer i automatisering 710 MiniSIT - rent konstruktivt:

2 knapper "Start" og "Stopp" tas ut separat sammen med magnetventilen;

hovedhåndtaket roterer bare termostatstangen og regulerer temperaturen på kjølevæsken;

en tenningsenhet med en piezotenningsknapp er innebygd i produktkroppen;

grunnpakken til enheten inkluderer en temperatursensor av belgtype med et kapillærrør;

tilsatt gasstrykkstabilisator.

I blokk 710 MiniSIT fungerer håndtaket som en temperaturregulator og setter varmeren i standby-modus med en brennende tenner

For referanse. I de første versjonene av 710-familien ble det ikke levert en gnisttenner.

Den siste 820 NOVA-produktlinjen har blitt redesignet for å forbedre stabilitet, pålitelighet og gjennomstrømning. Vi ønsker å fremheve 2 forbedringer som er viktige fra et brukerperspektiv:

Produktet er utstyrt med kobling for tilkobling av romtermostat og værkompensert automatikk. Nå er varmeenheten i stand til å opprettholde lufttemperaturen i leiligheten.

Tilkoblingsskjema for ekstern termostat med ekstern strømforsyning

En modifikasjon har dukket opp med sin egen strømkilde - en termogenerator montert på en stang ved siden av pilotbrenneren, som vist i diagrammet. Driftsprinsippet ligner på et termoelement, men størrelsen på den genererte EMF er mye større.

Tilkoblingsskjema for ikke-flyktig romtermostat

I denne delen er det fornuftig å nevne Honeywells automatiske gassventiler, som fungerer på lignende måte. Hovedforskjellen deres er den økte gjennomstrømningen, som gjør at blokkene kan brukes i høyeffektkjeler (30-70 kW).

Få produsenter praktiserer installasjon av polske sikkerhetssystemer på gasskjeler. Årsaken er banal: når det gjelder pålitelighet, taper produktet til produkter fra Italia, USA og Tyskland, men til en pris som er dyrere enn innenlandsk kjeleautomatisering.

Vi kalte produktet "system" fordi det består av flere blokker, selv om det generelle operasjonsprinsippet forblir det samme:

gass filter;
ventil - gasstrykkregulator;
en termostat med justeringshåndtak er installert separat;
membran termostatisk ventil;
piezoelektrisk tennerknapp.

Ordningen for det polske systemet "Kare"

Nodene og sensorene er sammenkoblet med kapillærrør. Faktisk er dette den samme SIT- eller Honeywell-enheten, bare delt opp i separate deler. Dette er et pluss: det er mer praktisk og billigere å bytte deler.

Som du forstår, inneholder automatiseringen av kjelen, laget i det post-sovjetiske rommet, ingen revolusjonerende løsninger og teknologiske gjennombrudd. For å implementere de tre sikkerhetsfunksjonene brukes de samme prinsippene - inkludering av en elektromagnet ved spenning (EMF) av et termoelement, en membrangassventil og en trekksensor som bryter kretsen.

Opplegg av ZhMZ sikkerhetsventil

Det gir ingen mening å snakke i detalj om utformingen av blokker fra merkene SABK, Orion og ZhMZ (Zhukovskiy Zavod). Disse produktene er preget av den enkleste enheten, lave kostnader og lav pålitelighet. Termoelementer brenner ut nesten hvert år, og termostaten slår seg av og starter brenneren for brått, noe som forårsaker et høyt smell, som noen ganger ser ut som en mikroeksplosjon.

Enhetene fungerer normalt de første driftsårene, deretter må de overvåkes og vedlikeholdes i tide, heldigvis er reservedeler tilgjengelig for salg og er rimelige. Et eksempel på å eliminere en typisk funksjonsfeil i ZhMZ-automatisering, se videoen:

Et trekk ved disse varmegeneratorene er den elektroniske kontrollen av prosessene for tenning, forbrenning og opprettholdelse av temperaturen på kjølevæsken. Det vil si at veggmonterte gasskjeler (og noen gulvstående) er utstyrt med flyktig automasjon drevet av elektrisitet.Et viktig poeng. Til tross for de mange "klokkene og plystre" som er introdusert i utformingen av minifyrrom, er mekanikere fortsatt ansvarlige for sikkerhetsfunksjoner. De tre typene nødsituasjoner som er oppført ovenfor vil bli behandlet av utstyret uavhengig av tilstedeværelse av spenning i strømnettet.Den automatiske gasskjelen ble opprettet for maksimal bekvemmelighet for eierne av leiligheter og private hus. For å starte varmeren, trykk bare på 1-knappen og still inn ønsket temperatur. La oss kort beskrive algoritmen for enhetsoperasjonen og elementene som er involvert i den:

Etter de spesifiserte oppstartshandlingene, samler varmegeneratorkontrolleren sensoravlesninger: kjølevæske- og lufttemperatur, gass- og vanntrykk i systemet, kontrollerer for trekk i skorsteinen.

Hvis alt er i orden, leverer det elektroniske kortet spenning til den elektromagnetiske gassventilen og samtidig - en utladning til tenningselektrodene. Veken mangler.

Hovedbrenneren tenner og gir full effekt for å varme opp kjølevæsken så raskt som mulig. Arbeidet overvåkes av en spesiell flammesensor. Kontrolleren inkluderer en innebygd sirkulasjonspumpe.

Når kjølevæsketemperaturen nærmer seg den innstilte terskelen, som registreres av overliggende sensor, vil forbrenningsintensiteten avta. Trinnbrennere bytter til laveffektmodus, og modulerende brennere reduserer drivstofftilførselen jevnt.

Etter å ha nådd varmeterskelen, vil elektronikken stenge av gassen. Når sensoren oppdager vannkjøling i systemet, vil automatisk tenning og oppvarming gjentas.

Merk. I turboladede kjeler med lukket brennkammer starter og stopper også regulatoren viften.

Instruksjonene for den veggmonterte gasskjelen indikerer at enheten er designet for å fungere i et lukket varmesystem, slik at automatikken overvåker vanntrykket. Hvis den faller under den tillatte grensen (0,8-1 Bar), vil brenneren gå ut og vil ikke lyse før problemet er løst.

Mange importerte kjeler opererer i henhold til en flyktig ordning, for eksempel Buderus Logano, Viessmann og så videre. Hvordan installasjonen av elektronisk gassutstyr foregår, vil mesteren fortelle på et tilgjengelig språk i videoen:

Mange huseiere utfører sitt eget vedlikehold av gasskjeler. Derfor er det en interesse for driften av automatiseringen av en bestemt varmegenerator. Vi anbefaler ikke å berøre dette området med hjemmehåndverkere som ikke er kjent med emnet. Det maksimale som kan gjøres er å rengjøre silen, bytte ut den ubrukelige membranen eller elektromagneten. Det er bedre å overlate innstillingen av flammen til brenneren eller tenneren til mesteren - gassmannen.Merk. Artikkelen bruker materialer fra produsenten av kjeler "Lemax", lagt ut på den offisielle ressursen. Nei diagnostikk c riktigheten av gassventilen SIT 630 EUROSIT Typer feil 1. Pilot-(pilot)brenneren tenner ikke; Mulige årsaker til funksjonsfeil 1.1. Inntrengning av mekaniske partikler i brennerstrålen;1.2. Avfall som kommer inn i pilotbrennerrøret;1.3. Avfall som kommer inn i gassfilteret (hvis noen);1.4. Løs tilkobling av pilotbrenneren og gassventilen gjennom tilkoblingsrøret - som et resultat gasslekkasje;1.5. Gasslekkasje gjennom pilotbrennerrøret;1.7. Ødelagt (ødelagt) termostatkontrollknapp;1.8. Gassventilen åpner ikke på grunn av en funksjonsfeil i den. Feilsøking 1.2.1. rengjøring (rensing) av pilotbrennerrøret, bytting av strålen;1.3.1. utskifting eller rengjøring av filteret;1.4.1. styrke forbindelsene ved å stramme mutterne;1.5.1. skift ut pilotbrennerrøret;1.6.1. skift ut eller tørk elektroden;1.6.2. hvis det ikke er kontakt mellom elektroden og piezokabelen, gjenopprett kontakten;1.6.3. hvis piezokabelen er skadet, skift den ut;1.6.4. hvis piezotenneren ikke fungerer, skift den ut;1.7.1. i dette tilfellet brytes bruksanvisningen for gassventilen, og ventilen bør skiftes ut;1.8.1. en ventilfeil kan betraktes som en fabrikkfeil hvis det ikke er tegn til mekanisk påkjenning, åpning av noder, korrosjon og tetninger, tagger og etiketter er intakte.2. Pilotbrennerflammen slukker når termostatkontrollknappen slippes. 2.1. termoelementet varmes ikke opp av pilotbrennerflammen;2.2. mangel på kontakt mellom trekksensoren eller avbryteren, og selve trekksensorkabelen;2.3. kabelen til trekksensoren er skadet;2.5. termo - EMF generert av et termoelement er utilstrekkelig;2.6. det er ingen kontakt mellom avbryteren og termoelementet;2.7. mellom kroppen og kontakten til termoelementet er den isolerende pakningen ødelagt;2.9.magnetventilblokk defekt. Feilsøking 2.1.1. kontakt service hvis innløpstrykket er mindre enn 0,6 kPa;2.1.2. blås eller rengjør pilotbrenneren, kontroller ved å såpe;2.1.3. sjekk og juster plasseringen av termoelementet. Spissen 3-5 mm fra kanten skal være dekket av flammer. (Hvis denne avstanden er 6 eller flere millimeter, vil termoelementet raskt brenne ut);2.1.4. kanskje på grunn av hurtigutløsningen av kontrollknappen. Du må holde den i 15 sekunder eller mer;2.1.5. liten pilotbrennerflamme. Juster gasstilførselsskruen i henhold til "Installasjonsinstruksjoner ..." p.s.5.3. på side 8. – regulering av gassforsyningen til pilotbrenneren;2.2.1. sjekk nøye alle kontakter på bryter, sensor og kabel. Stram kontaktene på kabelen om nødvendig. De kan monteres på fett;2.3.1. kabelen må byttes ut;2.4.1. med kabelen koblet fra sensoren, kortslutt kontaktene. Hvis pilotbrennerflammen ikke slukker, må sensoren skiftes. Men ikke skynd deg å erstatte den, siden kontakten vanligvis gjenopprettes etter at sensoren er avkjølt (minst 15 minutter). Så lenge du kan tro trekket i skorsteinen;2.5.1. Koble termoelementet fra den magnetiske blokken på ventilen, og la spissen være i pilotbrennerens flamme. Ta med ilden til tenneren og hold knappen på ventilen inne i 30-60 sekunder. Mål deretter EMF med en tester. Den skal være 0,3-0,4 mV. Hvis det ikke er noen EMF, må termoelementet skiftes ut;2.6.1. Skru av termoelementklemmen fra ventilbryteren, og rengjør kontakten, og sett den tilbake på plass.Når du klemmer et termoelement, er det nødvendig å kontrollere kraften. For å unngå brudd på den isolerende pakningen, bør kraften ikke være overdreven, det er nok å stramme unionsmutteren til stopp for hånd og stramme med en skiftenøkkel ¼ omdreining;2.7.1. bytt ut den isolerende pakningen;2.9.1. gassventilen må skiftes. Hvis det ikke er tegn til mekanisk skade, åpning av individuelle komponenter, korrosjon og forseglinger, etiketter og merkelapper er intakte, utføres utskiftingen innenfor rammen av produsentens garantiforpliktelser.Uten unntak kan ikke alle SIT-gassventiler repareres; i tilfelle feil er det kun mulig å bytte dem.Garantiutskifting av SIT-gassventiler utføres på produsentens regning, hvis det ikke er tegn til mekanisk påvirkning, åpning av individuelle komponenter, korrosjon på karosseriet, kontrolltetninger, merkelapper og etiketter ikke brytes, og en gjenvinningsrapport av servicesenter eller gassanlegg utarbeides. Dette gjøres når:– magnetblokken er defekt;– pilot- og hovedbrennere tennes samtidig;Ventilbytte på bekostning av eieren av kjelen utføres i slike situasjoner når:- regulatorknappen er ødelagt på grunn av brudd på driftsreglene;– termosylinderen (varmefølsomt element) er knust eller deformert på grunn av manglende overholdelse av installasjonsreglene. Pæren skal tas ut av glasset under produksjon av elektrisk sveising på utstyret. Den termiske pæren kan bli deformert på grunn av brudd på driftsreglene, dvs. manglende overholdelse av punkt 8.3. avsnitt 8 "Brukerhåndbok";- på gassventilhuset er spor av mekanisk påvirkning, åpning av individuelle komponenter, korrosjon synlig, og kontrolltetninger, etiketter og etiketter er brutt.Vi kjøpte ny Taganrog Junker kjele. Utendørs, ikke-flyktig. Automatisering Eurosit 630. Tilkoblet, trykktestet, alt er i orden. Jeg tente på tenneren etter instruksjonene, den brenner normalt. Så slår vi på hovedbrenneren, det går 15 sekunder, og hele brenneren slår seg av (både tenneren og hovedbrenneren). Fordi det er umulig å finne en spesialist i hullet vårt, jeg ber om hjelp - hva kan jeg prøve å sjekke først?Først av alt - tilsig og trekk.. Det ser ut som problemet ligger i dem..mitin, kanskje dårlige kontakter på trekksensoren (for eksempel skjer dette ofte på sibirske kjeler); kanskje dårlig trekkraft.rengjør tenneren og se om termoelementet er i flammePUPKIN; Jeg tror at hvis termoelementet ikke var i flammen - tenneren ville ikke slå seg på (og den brenner når den ble slått på) - kanskje jeg tar feil.Jeg begynte å forholde meg til automatiseringsenheten SIT 630. Så vidt jeg forstår er det to sensorer som forårsaker en nødavstengning av gassventilen - en omvendt skyvekraftsensor (termistor?). Og et termoelement ved siden av tenneren er en flammefraværssensor.Jeg sjekket utkastet - det suger røyken fra det brennende papiret med et smell. Jeg fjernet begge kontaktene fra kontaktene til skyvesensoren, kortsluttet dem sammen. Som et resultat begynte ventilen å slå seg av etter omtrent et minutt (til å begynne med slo den seg av etter 15 sekunder). Så det er ikke trekksensoren?mitin, se i instruksjonene for en overopphetingssensor - kanskje (hvis det er en), kontaktene er også dårlige.
Sensorene fungerer som et relé: de åpner kretsen når de varmes opp, når de avkjøles, lukkes kontaktene inne.Jeg antar også at plagene kan skyldes en svak tennerflamme; tenning av hovedbrenneren kan avlede pilotflammen bort fra termoelementet.mitin skrev:
Hva kan du prøve å sjekke først?God dag! Jeg har en BERETA Novella Autonom 24 utendørs kjel. Jeg har brukt den i 3 år Problemet er at tenningsbrenneren begynte å tenne dårlig i ca 30 sekunder, og hovedbrenneren vil heller ikke tenne før du trekker alle ledninger, tappe alle rørene, etc. Hvem kan komme over et lignende problem, fortell meg hvordan jeg kan eliminere årsaken, på forhånd takk.ga.la skrev:
hovedbrenneren vil heller ikke tenne før du trekker i alle ledningene og banker på alle røreneSå sjekk / rengjør alle kontaktene på sensorene.
Og hvis kjelen blir betjent, ved neste besøk av tjenestemennene, si problemet til dem slik at de sjekker alle kontaktene.mitin, SIT 630 med sort deksel, eller beige?Kasimov skrev:
Er rørledningen ny?mvs skrev:
mitin, SIT 630 med sort deksel, eller beige?I dag startet kjelen opp (dog med kortsluttet returtrekkføler - det går nok med den, så lenge jeg lot det være sånn). Kom, skrudde på tenneren. Så satte jeg på termostaten. Alt fungerte, ventilen slår seg ikke av. Så la han gradvis opp til 4. Også normalt. Har ikke prøvd ovenstående ennå. Kanskje problemet opprinnelig var at jeg umiddelbart satte termostaten på 4 etter å ha slått på tenneren?Serx skrev:
mitin, se i instruksjonene for en overopphetingssensor - kanskje (hvis det er en), kontaktene er også dårlige.
Sensorene fungerer som et relé: de åpner kretsen når de varmes opp, når de avkjøles, lukkes kontaktene inne.Jeg antar også at plagene kan skyldes en svak tennerflamme; tenning av hovedbrenneren kan avlede pilotflammen bort fra termoelementet.Hvor er denne overopphetingssensoren plassert (i instruksjonene ser det ut til at det ikke er skrevet om det)?mitin skrev:
Hvor er denne overopphetingssensoren plassert (i instruksjonene ser det ut til at det ikke er skrevet om det)?Den eksisterer kanskje ikke. Hvis det ikke er oppført i instruksjonene, så nei.mitin skrev:
Så satte jeg på termostaten. Alt fungerte, ventilen slår seg ikke av. Så la han gradvis opp til 4. Også normalt. Har ikke prøvd ovenstående ennå. Kanskje problemet opprinnelig var at jeg umiddelbart satte termostaten på 4 etter å ha slått på tenneren?Er det en forskjell i intensiteten til brennerflammen i kjelen din (ved kaldstart), hvis TP er satt til posisjon "1", fra "4"?Serx; Jeg tror det har noe med flammemodulering å gjøre?hva som ble sugd fra et brennende stykke papir er ennå ikke en indikator. I bruksanvisningen står det faktisk at du skal sette ut en tent fyrstikk med trekk. og det er også skrevet at lengden på den vertikale delen av skorsteinen som strekker seg fra kjelen må være minst 1 meter. Hvor mye har du?Fazan skrev:
hva som ble sugd fra et brennende stykke papir er ennå ikke en indikator. I bruksanvisningen står det faktisk at du skal sette ut en tent fyrstikk med trekk. og det er også skrevet at lengden på den vertikale delen av skorsteinen som strekker seg fra kjelen må være minst 1 meter. Hvor mye har du?mitin skrev:
Hvor er denne temperatursensoren plassert?Kobberrøret (fra enheten) ender med en termisk pære.Det er ikke noe problem å følge med på hvor hun skal. Dette er et halvtommers rør i kjelekroppen. Det er han som overvåker den innstilte temperaturen og han gir kommandoen om å slå seg av ved oppvarming. Den er satt til 85 * (jeg husker ikke). Det er det, *ulykke* er høyere for ham.
mitin, skrev jeg som jeg forstår. Og ja. Tenneren lyste ikke umiddelbart, skru av automatikken (ikke lukk kranen!) Og vent! Vi trykker ikke på knappen! Klikk er irriterende. Ett minutt, ett og et halvt, så et nytt startforsøk. Så skadelig er det ved oppstart. Men det fungerer utmerket! Bilde - Sitteautomatisering for kjeler gjør-det-selv-reparasjon

Folk, jeg ber om hjelp I dag fikk jeg et problem med en klient Lemax kjele, automatisk 630 Eurosit Driftsperioden er 3 mnd kjelen øker ca 70 grader og. går ut Helt sammen med tenneren Dessuten går den ut uten bomull, dvs. flammen fra tenneren kommer ikke på avveie, men slukker rett og slett. Jeg slo av overopphetings- og trekksensorene, fjernet t-stykket og installerte termoelementet direkte. Termoelementet gir ut 35 mV. de. også normen Jeg renset tenneren. følelsen av at kontakten forsvinner og ventilen virker Hvis du tenner på kjelen (ikke noe problem) og setter den på 5 så funker alt, når du prøver å legge den til 6 så slukker jeg 10 ganger i butikken er over. Jeg venter på levering). Så langt kom jeg ut av situasjonen slik, jeg installerte kjelen på 7-ku, huset er under bygging, derfor er det dårlig isolert, og kjelen når ikke avstengningstemperaturen (maks. 83 grader) Den har fungert i denne modusen siden kl. 10 om morgenen. Gassforbruket er ennå ikke grunnleggende, det viktigste er varme, det er 2 babyer i huset. Kanskje noen har kommet over det. problemet ser ut til å være et sted ovenfor, men.

vaz21063 skrev:
kjelen øker ca 70 grader og. går ut.Helt sammen med tenneren.

Og bør ikke tenneren slukke ved overoppheting?

Serx skrev:
Og bør ikke tenneren slukke ved overoppheting?

70 grader, ikke overoppheting, dessuten skrudde jeg av sensorene (for å sjekke. Så slår jeg den på) Nå er det bare et termoelement som er i drift, uten tees. Det er koblet direkte til EMC-automatikken.

vaz21063 skrev:
70 grader, ikke overoppheting

Jeg vet ikke hvordan det er nå, før Zhukovskys med slikt automatisk utstyr ble slått av på grunn av overoppheting, da det var litt over 70.

vaz21063 skrev:
Nå er bare termoelementet i drift

Merkelig.
Jeg var i stand til å presse ut en slik versjon, selv om jeg ikke vurderer den veldig sannsynlig.
Ved sterk oppvarming forringes den elektriske ledningsevnen eller kontaktene "spres" et sted, pluss at trekket øker (skorsteinen varmes opp mer, rommet blir varmere), tennerflammen kan begynne å avvike.

vaz21063 skrev:
sett kjelen til 7-ku

Og hvis du slukker brenneren fra denne posisjonen manuelt, vri den til det lavere tallet? Hva vil skje? Vil flammen slukke?

Kontroller gasstrykket foran kjelen med brenneren i gang.

Juster gasstrykket til brenneren med trykkregulatoren.

Still inn minimumstrykk på brenneren og normalt trykk på tenneren.

mvs skrev:
Sjekk gasstrykket foran kjelen

Målingen ble utført av DNK, foran kjelen, dog med avslått brenner Trykket var 230 mm. det er ingen adaptere Minimumstrykkregulatoren (under temperaturjusteringsknappen) stilles inn slik at den skrus opp til enden og skrus av 1 omdreining.

Slavik64 skrev:
Og hvis du slukker brenneren fra denne posisjonen manuelt, vri den til det lavere tallet? Hva vil skje? Vil flammen slukke?

Ja, alt går ut, men ikke umiddelbart, men etter omtrent et minutt, uten bomull og flammeavbøyning fra termoelementet. Det ville nok fungere selv ved 7-ke, men på grunn av dårlig varmeisolasjon av huset blir det rett og slett ikke oppvarmet å slå av. Vertinnen har ikke en måler , så gassstrømmen er ikke fundamental. Det ser ut til at strømmen fra termoelementet gikk tapt og ventilen stengte dumt. Jeg mistenker at det er et termoelementbrudd, men de løp ut i butikken, i "stash" også. Spørsmålet er 250 rubler, så jeg vil avslutte abonnementet etter erstatningen. Takk alle sammen for deres deltakelse og hjelp.

vaz21063 skrev:
Jeg mistenker et ødelagt termoelement.

Jeg tror det ikke. Hvor er dette klippe skjer når brenneren er på?

Jeg ville forstått om sikringen gikk når brenneren ble slått på, men omvendt

Bortsett fra at flammen slår ut.
Men hvis du tror

vaz21063 skrev:
flammen fra tenneren kommer ikke på avveie

deretter

Ser ut som du mangler noe!

vaz21063 skrev:
dårlig isolasjon i hjemmet

Dette betyr at "vindene" er der under drift av kjelen. Så jeg øker sannsynligheten for min versjon (det nye termoelementet vil vises

)
230 er litt for mye (MVS foreslo å justere trykket), vi har hydraulisk frakturering på 210
DN hva er det?

DN - differensialtrykkmåler.
Hvilke andre adaptere trengs for å måle trykket på kjelen?
Vanlig slange 6-8 mm På automatikk lukkes to beslag med skruer.
Regulatoren må stå 130 mm (hvis den er foran kjelen når brenneren er PÅ)
Skrue min trykk - 1 omdreining - ca 60 mm - i prinsippet normal.

Takk alle sammen for hjelpen. Endelig fant jeg ut av det.
Kort sagt: Jeg byttet termoelementet (forresten, i løpet av helgen økte denne infeksjonen i pris fra 250 rubler til 300) Kjelen begynte å fungere normalt i omtrent 5 sykluser.

) Jeg fant ikke en skrutrekker til denne sekskanten med en "pinne" i midten, så jeg måtte kutte den med en baufil og skru den av med en vanlig flat skrutrekker. Jeg klarte ikke fjerne toppdekselet (på 4 skruer) ). En grat stakk ut på kanten av "brønnen" for belgen, som ikke lot belgen stå rett. Det ble bestemt ved å plukke den ut med en kniv. Sifonen sto rett. Startet kjelen og sjekket 5 sykluser.Alt er i orden.tankegangen om brudd i termoelementet var riktig, sannsynligvis var det nok at liten hjernerystelse når hovedbrenneren ble slått av til at ved forhøyet temperatur i kjelen ville strømmen fra termoelementet forsvinne og kjelen ville gå ut, henholdsvis. Vel, og en annen liten fabrikk ekteskap.. Hvis det tilgi.