Gjør-det-selv sovjetisk oljevarmereparasjon

I detalj: gjør-det-selv sovjetisk oljevarmereparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Elektriske oljevarmere er vanlige og svært pålitelige enheter, men det hender at selv slike enkle enheter feiler. I en situasjon der varmeren ikke slår seg på eller varmer dårlig, må du se etter et garantikort. Hvis garantien er gyldig, bør den tas med til et servicesenter. Men det skjer ofte at det ikke er en slik mulighet, og reparasjonen av oljevarmeren må gjøres for hånd. I dette tilfellet er det nødvendig å vurdere mulige årsaker til sammenbrudd og finne ut hvordan du kan eliminere dem.

Ulike modeller av varmeovner kan ha et annet antall varmeelementer, termostater og koblingsenheter for tilkobling og tilkobling. De har også tvungne luftstrømsystemer for å forbedre konveksjon og øke varmeoverføringen.

Varmeelementene er plassert i et oljefylt, forseglet hus med ribber, dekket med et slitesterkt dielektrisk pulverlakk. Brytere er festet til varmeren fra utsiden. Alle tilkoblinger av varmeenheter og eksterne kontrollelementer er koblet sammen gjennom en hermetisk kobling.

Oljevarmekretsen er utformet som følger: en strømkabel med en plugg kobles til varmeelementene gjennom brytere og en termisk sikring. Samtidig gir den termiske sikringen et brudd i forsyningskretsen i tilfelle nødoveroppheting av enheten. De nyeste modellene av oljevarmere er også utstyrt med en posisjonssensor som slår av enheten i tilfelle et fall eller et kritisk avvik fra arbeidstilstanden.

Video (klikk for å spille av).

Hvis det er besluttet å fikse problemet med egne hender, bør varmeren demonteres fra siden der strømledningen er koblet til. I de fleste tilfeller passer den inn i dekselet som dekker kontrollpanelet og er festet med utvendige skruer. Ved å skru dem av og demontere dekselet på kontrollpanelet, kan du få tilgang til alle sikkerhets- og koblingsanordninger.

Dette fullfører analysen av varmeren, siden det er svært uønsket å krenke tettheten til saken. I 90% av tilfellene er enhver funksjonsfeil svikt i kontrollsystemer eller brudd i kontaktene utenfor det forseglede huset.

Typiske varmefeilfunksjoner er som følger. Når enheten er koblet til nettverket, aktiveres automatisk beskyttelse på sentralbordet. Dette er et tegn på kortslutning. Reparasjon av oljevarmere i dette tilfellet utføres ved å bestemme plasseringen av kortslutningen og eliminere årsaken til kortslutningen. Hvis enheten ikke varmes opp eller varmes svakt opp, kan det være mange årsaker. Du kan finne ut hvorfor enheten ikke fungerer ved å ringe kretsen og bestemme det defekte elementet.

Spor av olje på kroppen og gulvet vil indikere et brudd på tettheten. Det er nødvendig å finne stedet for lekkasjen og gjenopprette integriteten til saken. For å fikse varmeren trenger du verktøy, men de er ganske vanlige og vil sannsynligvis bli funnet i ethvert hjem.

Det er nødvendig å vurdere mer detaljert hver av de mulige sammenbruddene.

Hvis det blir funnet en oljelekkasje på enhetens kropp, må du finne stedet for lekkasjen, sveise den eller lodde den. I sistnevnte tilfelle bør loddemetall brukes, det er umulig å lodde med enkel tinn. Lekk olje vil ikke tillate deg å lodde lekkasjen ordentlig, noe som betyr at du må tømme oljen og først deretter utføre lodding ved hjelp av en brenner.Deretter bør du sjekke tettheten til loddestedet ved å fylle varmeren med vann. Etter å ha kontrollert at væsken ikke lekker ved lekkasjen, må den tømmes og varmeren tørkes ved oppvarming.

Etter at alt vannet har fordampet, kan du helle olje i varmeren. Før helling bør stoffet varmes opp til 90°C. Ved betydelig lekkasje er det nødvendig å endre hele volumet, om mulig ved bruk av transformatorolje. Når du fyller varmeren, er det nødvendig å gi rom for termisk ekspansjon. Det er strengt forbudt å legge til en annen olje, fordi merket til det originale produktet er ukjent, du kan ved et uhell blande mineral med syntetisk. Hele oljevolumet må skiftes ut.

Støy i varmeren kan være både periodiske og konstante. Kilden til støy etter innkobling kan være vann som har kommet inn i oljen i form av damp under montering på grunn av høy luftfuktighet i verkstedet. Når det varmes opp, endres vannet fra flytende til gassform og produserer en knitring.

En annen årsak til støy når den er slått på kan være sprengende luftbobler. Dette skjer når varmeren flyttes og oljen røres i den. Etter oppvarming av enheten forsvinner disse lydene og utgjør ingen fare for videre drift.
Konstant knitring er årsaken til en funksjonsfeil i den elektriske delen av varmeren. Det bør finnes og elimineres, siden en slik enhet ikke kan betjenes.

Varmeren kan også sprekke når delene utvider seg lineært, hvis dimensjoner endres når de varmes opp. Dette er heller ikke farlig, i tillegg forsvinner lydene ved oppvarming.

Hvis oljekjøleren har sluttet å virke, skyldes dette mest sannsynlig problemer og funksjonsfeil på den elektriske delen. Kontrollen bør begynne med demontering av dekselet som dekker den elektriske kretsen til varmeren. Etter det, ved hjelp av en tester, må du sjekke brukbarheten til strømledningen. Det defekte elementet blir funnet ved å ringe vekselvis. Deretter bør du sette testeren i motstandsmålingsmodus og sjekke tilstanden til lederne. Hvis motstanden til minst en leder er forskjellig fra null, erstattes pluggen eller ledningen.

Det vil ikke være mulig å reparere den elektriske delen, bortsett fra ledningen, hjemme. Det er nødvendig å huske, og det er bedre å fotografere rekkefølgen for å koble til terminalene, og deretter demontere den defekte sensoren. I butikken må du kjøpe den samme og installere den i stedet for den gamle.

Den bimetalliske termostaten er plassert ved siden av varmekontrolltastene. Det er et roterende håndtak koblet til en bevegelig kontakt og en bimetallplate. Den består av to forskjellige metaller og er i stand til å endre sine lineære dimensjoner avhengig av temperaturen, og når endene er stivt festet, kan den bøye og lukke kontakten.

Helsen til den bimetalliske termostaten kontrolleres ved å koble den til testeren. Med en gradvis vri på varmeapparatets temperaturkontrollknapp, måles motstanden ved reléutgangene. Motstanden må være lik 0 ved alle posisjoner av regulatoren. Ellers må du tørke av kontaktene med alkohol eller rengjøre dem med sandpapir (null). Hvis manipulasjonene ikke førte til normal drift av regulatoren, bør den skiftes ut.

Antallet av disse elementene avhenger av tilkoblingsskjemaet til varmeelementene og settet med varmemoduser. I de fleste tilfeller har enheten 3 driftsmoduser og 3 selvhelbredende termiske sikringer, mens 2 varmeelementer med forskjellig effekt er installert.

Termosikringene er plassert i beskyttelsesrør av glassfiber. Ved å sjekke motstanden til hver av dem, kan du bestemme helsen til elementene. Hvis det er en funksjonsfeil, må termostaten skiftes. Etter reparasjon, kontroller motstanden til kretsen i hver driftsmodus for varmeren.TEN (rørformet elektrisk varmeovn) for en oljevarmer består av et skall - et rørformet metallhus, en nikromspiral og kvartssand, som isolerer spiralen fra rørets vegger. Begge ender av røret er forseglet med bøssinger som utgangene til varmebatteriet er koblet gjennom. De har ikke polaritet og er koblet til nettverket vilkårlig.Den vanligste funksjonsfeilen i et varmeelement er et brudd i spiralvarmeelementet (nikromtråd). For å kontrollere, er det nødvendig å berøre testerprobene til terminalene på varmeelementet i motstandsmålingsmodus. Når 1 vises på displayet til multimeteret (motstanden er lik uendelig), diagnostiseres et brudd i tråden.

Gjør-det-selv oljevarmereparasjon begynner alltid med denne prosedyren, fordi elektriske elementer er under et beskyttende deksel, som er festet til den ene enden av varmeren. Dessuten festet produsenten den på en slik måte at det virker som om han og kroppen er ett.

Fjern dekselet på toppen av dekselet. Den har ord "ikke dekke" eller ikke tildekk. For å fjerne bruk en skrutrekker.
Sett radiatoren på siden, fjern fjæren.
Løsne plast- eller metallputen litt og fjern den. Dette gjøres forsiktig, uten brå bevegelser. Ellers kan puten gå i stykker.
Legg dekselet forsiktig til side. Den kan bare utplasseres og plasseres på gulvet i nærheten av hoveddelen av enheten, fordi det termiske reléet som er festet til det er koblet til Varmeelement med kort ledning.

Utbrenthet, forurensning av kontakter.
Pluggfeil.
Feil i termisk sikring.
Deformasjon av en bimetallplate.
TENA sammenbrudd.
Svikt i fall- eller posisjonssensoren.
Oljelekkasje.

Disse sammenbruddene er oksidasjon, løse kontakter, pluggfeil.

Etter å ha analysert radiatoren, må du sjekke hver ledning. Dette gjøres med et multimeter eller tester. Kontroller først at pluggen er riktig. For å gjøre dette påføres en terminal på testeren på en av endene. Den andre terminalen til testeren må festes til tilkoblingen til det termiske reléet og ledningen som strekker seg fra pluggen.

Hvis testeren ikke ga et signal når den andre terminalen til testeren vekselvis ble brukt på slutten av inngangsfasen og nøytrale ledninger, er pluggen defekt. Hun trenger erstatte.

Etter det sjekker testeren alle andre ledninger. En av terminalene er alltid koblet til støpselet. Den andre berører alle terminaler. Kontrollsekvensen er som følger:

termiske relékontakter;

termiske sikringskontakter;

kontakter til varmerens driftsregulator;

TI kontakter.

Hvis det ikke er noe testsignal når du sjekker utgangskontakten til det termiske reléet, kan kontakten være dårlig eller det termiske reléet har brutt, eller snarere bimetall plate. Først, vær oppmerksom på kontakten. Ledningsterminalen trekkes ut og kontrolleres. Hvis den er ren, er det ingen oksidasjon eller sot, kan den repareres, og problemet ligger i bunnen av terminalfestet eller termobryteren. Hvis terminalen har de oppførte ulempene, må den rengjøres. I ekstreme tilfeller erstattes den med en ny.

Alle kontakter kan kontrolleres visuelt. Hvis terminalene er rene, uten skade, ligger ikke problemet i dem. Noen av kontaktene kan være løse. Deretter skrus de opp eller basen som terminalen settes inn i er mer flatet.

Denne prosessen er utskifting av bimetallplater eller hele elementet. Bimetallplaten må skiftes ut når den er kraftig deformert, og enhver posisjon av reléhjulet lukker ikke kontakten.

Den bimetalliske platen endres slik:

Still inn laveste varmetemperatur.
Fjern regulatorknappen.
Skru ut mutrene, demonter rammen.
Fjern bimetallplaten, sett en ny på plass.
Sett sammen regulatoren.
Kontroller at platen fungerer korrekt. For dette trenger du vri knappen på regulatoren, endre plasseringen av platen og still inn et visst temperaturnivå. Deretter varmes platen opp med en hårføner eller varmevifte til innstilt temperaturnivå. Hvis den bøyer seg og kontakten skiller seg, er den installert godt. Ellers er erstatningen ugyldig. Det er nødvendig å løse kompleksiteten ved å svekke trykket på platen på kontakten, som tilsvarer den laveste oppvarmingstemperaturen.

Lignende handlinger utføres med en ødelagt termisk sikring.

Brudd på tettheten til hoveddelen av radiatoren og oljelekkasje er det vanligste problemet med disse varmeovnene. Olje kan lekke gjennom et utilsiktet hull eller en vegg som har rustet. Hvis det andre alternativet finner sted, er det bedre å kjøpe en annen radiator, siden korrosjon kan ødelegge et større område enn det som er synlig. Så etter en stund vil olje flyte nær det bryggede eller forseglede stedet.

Hull eller små hull, sprekker kan være:

Det første alternativet bør unngås. Lodding kan ikke gi en pålitelig forbindelse, og med konstant oppvarming / avkjøling vil den sterke kontakten til loddetinn og metallet i tanken begynne å bli til en sprekk. Derfor er det bedre å sveise et hull.

Forberedelse av varmeren for lodding eller sveising er den samme:

Tømme olje fra tanken.
Rengjøring av problemområdet fra skitt og rust. Dette kan gjøres med sandpapir.
Helle vann i en tank. Dette vil unngå en mulig brann (det var olje inni, og restene ble definitivt bevart).
Vri radiatoren i en slik posisjon at vann ikke vil strømme ut av hullet.

Etter å ha løst problemet vann tappes, tanken tørkes og olje helles. Gammel olje passer neppe, fordi noe av den har lekket ut. Derfor er ikke mengden nok til å fylle beholderen med 90%. Hvis merkevaren og egenskapene til oljen er kjent, kan du kjøpe den samme. Ikke bland syntetiske og mineralske oljer. Hvis du planlegger å fylle på ny olje, tar de bare transformatorolje. Behandling kan ikke brukes. Ellers vil det vises kalk på varmeelementet.

Olje krever forberedelse. Den består i å varme den opp til en temperatur på 90 ° C og fordampe. Det er umulig å varme opp mer, siden oksidasjon og forbrenning av væsken vil begynne. Oljemengden skal være slik at den ikke overstiger 90 % av tankkapasiteten.

Den første kan ikke repareres.

Hvis varmeelementet er innebygd, må du kjøpe en ny radiator for hvis du kan fjerne det ødelagte varmeelementet, så er det nesten umulig å sette det på plass slik at det ikke blir oljelekkasje.Dette elementet rulles inn i en metallkasse. Det er lett å fakle, men det er vanskelig å utføre rulling av veldig høy kvalitet.

situasjon med et avtagbart varmeelement er lettere. Ta den av og sett en annen på plass. Reservedeler som velges for å erstatte et dårlig varmeelement må ha samme effekt, være laget av kobber og passe tett inn i hullet. For tetting bruk varmebestandige pakninger og tetningsmasse.

Riktig funksjon av fallsensoren kontrolleres ved å vippe varmeren til siden og ringe kontaktene. Fraværet av et signal indikerer en funksjonsfeil på sensoren. Reparasjonen er lang, så det er lettere å kjøpe en ny.

Gjør-det-selv oljevarmereparasjon er ganske ekte. Mange eiere lykkes med å gjenopprette ytelsen til disse varmekildene uten å ty til tjenestene til håndverkere.

Når du begynner å reparere et elektrisk apparat, må du vite to ting - hvordan det fungerer og hvordan det fungerer. Oljevarmeren består av:

metall tilfelle;
varmeelement (varmeelement);
kontrollenhet;
tilkoblingsledninger.

Olje helles inn i varmelegemet, som, når det er slått på, varmes opp av varmeelementet. Varme overføres til veggene i huset, og fra dem til det oppvarmede rommet. Når en viss temperatur er nådd, utløses kontrollenheten og oppvarmingen stopper. Syklusen gjentas så lenge varmeren er koblet til strømnettet. Som et resultat opprettholdes en konstant temperatur i det oppvarmede rommet.

Det er ikke så mange grunner til at en oljefyr ikke fungerer. Konvensjonelt kan de deles inn i to deler - elektrisk og mekanisk. Svikt i arbeidet elektrisk utstyr oftest faller det på varmeelementet og kontrollkommunikasjon - et termisk relé, en bryter, termiske sikringer. Det kan være et problem i ledningene, men dette skjer ekstremt sjelden.

TIL mekanisk skade inkluderer forskjellige hull i kroppen, samt dannelsen av skjell på den som olje strømmer gjennom. Som regel er dette fruktene av korrosjonsaktivitet. Det er ikke vanskelig å bestemme typen funksjonsfeil. Mekaniske feil er alltid forbundet med tilstedeværelsen av oljeflekker under varmeren. Alle andre feil er relatert til den elektriske delen.

For å fikse varmeren, må du først skape forhold for dette. En av hovedforutsetningene for en vellykket reparasjon vil være forberedelse til den. Først av alt må du velge et sted hvor du vil demontere varmeren. Den skal være romslig nok og godt opplyst. En garasje eller et eget rom er best egnet til dette.

Deretter er verktøyet og tilbehøret klargjort. Siden enheten til varmeren ikke har noen kompleksitet, vil verktøyet være det mest vanlige. Et sett med skrutrekkere, tang og sidekuttere, en liten hammer og en syl - dette vil være nok for reparasjoner. Før du reparerer, må du ha en loddebolt, en tester, WD-40 væske, fett (Graphite eller Litol-24) og litt alkohol for å tørke av kontaktene. Sørg for å ha en ren fille. Hvis årsaken til sammenbruddet er bestemt på forhånd, er det nødvendig med reservedeler for å erstatte de defekte delene.

Spørsmålet om hvordan du reparerer en oljevarmer med egne hender oppstår for alle når enheten slutter å fungere. I mellomtiden er det absolutt ingen vanskeligheter i denne saken. Først av alt må du demontere for å komme til reparasjonsobjektet. For å gjøre dette må du koble kontrollpanelet fra saken. Som regel er den festet med trykknapper. Men det finnes en annen type feste. For eksempel skruer eller stifter.

Derfor må du først inspisere varmeren nøye for å finne ut hvordan panelet er festet. Fjern den deretter forsiktig, uten mye anstrengelse. Demontering bør gjøres uten grov kraft da alle fester er laget av plast.

Før du starter reparasjonen, er det nødvendig å deaktivere varmeren.

Kontrollerer strømledningen og bryteren. Med dette er det nødvendig å begynne arbeidet med å gjenopprette ytelsen til oljevarmeren. Faktum er at under langvarig drift i kryssene, brenner ledningene vanligvis ut, og kontakten blir brutt. I dette tilfellet er det nok å koble fra ledningen og strippe den, og samtidig tilkoblingsstedet. Etter det setter du alt sammen igjen. Kontakten er gjenopprettet. Testeren sjekker om dette stemmer. Samtidig må du sjekke strømledningen for en ødelagt ledning. Sjelden, men en slik feil oppstår. Dette gjøres enkelt ved å bruke samme tester.

Neste nivå - inspeksjon av alle kontaktforbindelser i kontrollenheten. Det er nødvendig å inspisere hver kontakt nøye for brenning, oksidasjon og løsne festingen. En skrutrekker, finkornet sandpapir og bomullsull dynket i alkohol vil være nok til reparasjoner. Det er mulig at du et sted trenger en loddebolt for å lodde den ødelagte ledningen.

Det kan skje at det er det feil på termisk relé, eller temperaturregulator. I dette tilfellet må du forsiktig fjerne den og demontere den. Etter demontering fjernes bimetallplaten som er inni og erstattes med en ny. Saken er at det ikke kan være flere funksjonsfeil der. Etter utskifting av platen vil reléet gjenopprette potensialet.

Reparasjon av termisk sikring vil bestå i å kontrollere ytelsen og erstatte, om nødvendig, med brukbare. Verifisering er en enkel oppringing av en tester. Det kan være flere termiske sikringer, eller de kalles også termostater. Vi sjekker hver.

Venstre sjekk tilstanden til varmeovnene. For å gjøre dette er det nok å måle motstanden med en tester. Den må være mindre enn 1 kOhm. En tilkobling sjekker for en åpen krets. Derfor, hvis testeren viser mye motstand eller ikke viser noe i det hele tatt, er det på tide å bytte varmeelementet.

På denne kan kontrollen av den elektriske delen av varmeren anses som fullført. La oss gå videre til mekaniske problemer.

Av disse er kun én relevant - oljelekkasje. I dette tilfellet må varmeren demonteres for å tømme den gjenværende oljen inni. Hvis det er skader på skroget, er det viktig å fastslå nøyaktig hvor det skjedde. Deretter må du nøye rengjøre det funnet stedet med et sandpapir. Dette gjøres for å bestemme reparasjonsmetoden. Hvis det viser seg at hullet er lite, og det ikke er tegn til korrosjon rundt, vil et av reparasjonsalternativene være å skru en selvskruende skrue eller en passende skruediameter inn i hullet. Et annet alternativ ville være å bruke en spesiell tetningsmasse, som kalles "kaldsveising". Før bruk eltes den i hendene til tilstanden plasticine.

En rullet ball med fugemasse påføres hullet og jevnes forsiktig ut på overflaten. Etter 15-20 minutter stivner den så mye at du kan bruke varmeren. Det vil være noe vanskeligere å fjerne et hull som har dannet seg fra rust. I dette tilfellet vil det være nødvendig å rengjøre hele det rustne stedet med en smergelklut til det "levende" metallet. Så igjen må du nøye undersøke og vurdere størrelsen på hullet. Hvis den ikke er veldig stor, kan den loddes. Hvis hullet er stort, bør sveising brukes her, det vil si å sette en lapp på og skålde den. I dette tilfellet vil reparasjonen av oljevarmeren være mer alvorlig og krever ikke bare et spesialverktøy, men også ferdigheter.

Varmerens kropp er loddet med messingloddemetall eller dens erstatning. Bare ikke tinn. Sveising gjøres best halvautomatisk. Det vil si en ledning, ikke en elektrode.

Som du kan se, er reparasjon av oljevarmere, og til og med med egne hender, innenfor makten til alle som er kjent med det grunnleggende om elektroteknikk og rørleggerarbeid.Derfor, før du kaster varmeren, må du inspisere den nøye. Hvis skaden er mindre, vil det være mye billigere å reparere enn å kjøpe en ny..

Oljefylte elektriske varmeovner er populære enheter i hverdagen, preget av høy holdbarhet, da de produseres under industrielle forhold ved hjelp av moderne teknologi. Disse elektriske apparatene er imidlertid ikke designet for å tåle alle nødsituasjoner i hverdagen og fortsatt svikte.Enheten til selv den mest moderne enheten tillater i noen tilfeller å reparere oljevarmere på egen hånd.Vurder denne populære husholdningsvarmeren fra perspektivet om å vurdere muligheten for restaurering etter en feil, siden det er nødvendig å reparere en oljevarmer med en garanti for sikkerheten ved dens videre drift.Feilsøking av en oljefylt elektrisk varmeovn, som å reparere en infrarød varmeovn av enhver annen type, krever visse ferdigheter og overholdelse av en rekke regler.Viktig! Hvis noen av de strukturelle elementene til oljevarmeren svikter, må driften av varmeren stoppes til funksjonsfeilen er eliminert. Bilde - Gjør-det-selv reparasjon av sovjetisk oljevarmer

Faktisk bilde av en av modellene av oljeovner med en liste over utendørs utstyr

Først av alt bør du være klar over at det er umulig å gjenopprette ytelsen til de fleste komponentene i denne varmeren hjemme eller krever faglig kunnskap og ferdigheter. Eksperimentering med defekte elektriske komponenter er fulle av uforutsigbare konsekvenser (elektrisk skade, termisk skade, brann, eksplosjon), derfor bør reparasjon av en oljevarmer med egne hender i de fleste tilfeller, uten profesjonell opplæring, bare gjøres ved å erstatte den delen som har blitt ubrukelig.

I tillegg, når du reparerer en elektrisk varmeovn, må følgende regler overholdes:

enheten må kobles fra;
varmeren må avkjøles til romtemperatur;
å utstyre enheten med hjemmelagde komponenter er forbudt;
unngå kontakt av transformatorolje med kroppen, så vel som med isolasjonen til ledningene;
utskifting av en vanlig elektrisk nettverkskabel med en jordingsleder for en ledning uten jording er forbudt.

Brudd på oljekjølerens tetthet oppstår vanligvis når den er mekanisk skadet eller som følge av korrosjon forårsaket av en defekt i den beskyttende lakken.

Når en lenge brukt, kjent oljekjøler har lekket, oppstår det naturlige spørsmålet, hva du skal gjøre, hvorfor ikke prøve å gjenopprette tettheten med egne hender?

Reparasjon av en infrarød varmeovn på egen hånd i tilfelle en lekkasje er imidlertid bare mulig hvis enheten er en gammeldags hjemmelaget enhet med en flat stålradiator og et avtakbart varmeelement.

Flatolje elektriske varmeovner av innenlandsk produksjon med stålradiatorer

For å foreta reparasjoner er kontrollenheten koblet fra enhetshuset, under hvilket varmeelementet er plassert. Deretter, etter frakobling av kontaktene, skrus varmeren av, og oljen tappes gjennom monteringskontakten til en ren beholder. Den gjenværende oljen får renne ut, hvoretter radiatoren fylles med vann for å forhindre antennelse av oljen inne i den.

Veggtykkelsen til slike radiatorer er 1-1,2 mm, noe som tillater bruk av elektrisk sveising. Lekkasjestedet på kroppen rengjøres med en kvern med en slipeskive eller manuelt med grovt sandpapir. Avhengig av plasseringen og størrelsen på skaden, kuttes et plaster ut av stål med passende tykkelse, påføres hullet og skåldes ved hjelp av en Kemppi halvautomatisk maskin.

Kemppi-maskiner av ulike modeller for halvautomatisk elektrisk sveising i hjemmet

Sveisesømmen rengjøres og slipes, hvoretter den om nødvendig kokes igjen. Etter avfetting males reparasjonsstedet med en varmebestandig maling, for eksempel Rustins High Heat Black Pain.

Viktig! Hvis varmeren er malt ved hjelp av pulverteknologi, er det i løpet av reparasjonsarbeidet nødvendig å strebe etter minimal skade på belegget - det er umulig å gjenopprette det under hjemlige forhold.

Rustins High Heat Black Pain Lavt volum

Etter at malingen har tørket, fylles radiatoren til 80 % med olje, og varmeren monteres i motsatt rekkefølge.

Hvis oljevarmeren klikket ved oppvarming før reparasjonen, bør du ikke forvente at klikkene forsvinner etter at tettheten er gjenopprettet - grensesnittene til kroppsdelene deformeres når temperaturen stiger og sprekker samtidig.

Reparasjon av radiatorer av ribbede oljevarmere er ikke tilrådelig, da de er laget av tynne stålplater ved hjelp av lasersveising. Å gjenopprette tettheten til slike tanker er teknisk vanskelig, under hjemlige forhold garanterer ikke suksess eller kan sammenlignes med kostnadene for en ny varmeapparat. I tillegg, hvis varmeelementet ikke kan fjernes, er det mulig å tømme oljen gjennom skade, men det vil ikke lenger være mulig å fylle den på igjen.

En teknisk brukbar oljefylt husholdningsvarmer lager en lav knitrende lyd når den kobles til nettverket. Denne faktoren er ikke farlig, siden den bare er forårsaket av utvidelsen av den prefabrikerte kroppen til enheten, som klikker når den varmes opp.

Hvis varmeren er stille etter å ha slått på enheten og innstilt ønskede effekt- og temperaturverdier, varmes ikke radiatoren opp, og feilen bør søkes i den elektriske delen.

Først av alt, inspiser integriteten til den elektriske kabelen visuelt. Hvis det ikke er synlige skader, må du først demontere stativene med hjul fra bunnen av enhetshuset.

Deretter må du koble fra kontrollenheten fra radiatoren, for hvilken en standardplate med inskripsjonen Ikke dekk er lirket på toppen av den med en skrutrekker og fjernet, under hvilken det er festeskruer.

Plasseringen av monteringsskruene til kontrollenheten til kroppen

Etter å ha skrudd av festene ovenfra, frigjøres skruene også i den nedre delen av kontrollenheten, eller festefjærene er løsnet (avhengig av modell), skallet fjernes fra krysset mellom enheten og radiatoren, og den demonteres enheten legges med innsiden ut.

Sekvensen for demontering av kontrollenheten fra oljevarmerhuset

Utfør en visuell inspeksjon av integriteten til ledningene og isolasjonen, samt kvaliteten på kontaktene ved krysset mellom ledningene, og vær oppmerksom på områder med knekk og oksidasjon. Ledningen med åpenbar indre skade erstattes med en ny, de oksiderte kontaktene demonteres, rengjøres med sandpapir og settes sammen igjen.

På slutten av den visuelle inspeksjonen begynner de å "ringe" komponentene ved hjelp av en tester - et multimeter, som begynner med å teste kjernene til ledningsseksjonen fra pluggen til nærmeste tilkobling. Operasjonen forenkles av de forskjellige fargene på kjernene i kabelen til det elektriske apparatet, noe som gjør det enkelt å spore ledningens retning.

Lydsignalet til testeren indikerer integriteten til det ringmerkede området, fraværet av et signal indikerer skade.

Den innledende fasen av å sjekke oljevarmeren med et multimeter - delen fra pluggen til varmeelementet

Varmeelementet, i tillegg til varmeelementene, er på utsiden utstyrt med sikringer for strøm og temperatur, hvis tilstedeværelse må tas i betraktning ved oppringing. Det er ikke utelukket muligheten for en situasjon der, med et fungerende varmeelement, en av disse sikringene brant ut, eller til og med begge mislyktes.

Sikringer til varmeelementet: til venstre - etter temperatur, til høyre - etter strøm

Hvis testing likevel avslørte en feil på den rørformede varmeren, avhenger ytterligere handlinger av metoden for å installere varmeelementet i radiatoren.Den gjengede festingen av varmeren i fravær av rulling tillater utskifting. I dette tilfellet skrus varmeelementet av radiatoren, og i stedet for det, med utskifting av tetningspakningen, installeres en varmeapparat med identiske parametere når det gjelder strøm og avstengningstemperatur.

Rørformet elektrisk varmeapparat av den gjengede metoden for installasjon i varmeenheten

Med et ikke-avtakbart installasjonsalternativ rulles varmeren inn i radiatorredet. Hjemme er det veldig vanskelig å utvide det gamle og installere et nytt varmeelement ved å utføre sin hermetiske rulling, så du bør tenke på å kjøpe en ny oljevarmer.

Denne noden er testet som følger:

ring delen av kjeden fra pluggen til termostaten;
regulatoren er satt til minimumstemperaturverdien og testet - kretsen må være åpen;
mens du slår på hver av varmeovnene separat, samt to varmeelementer samtidig, når temperaturregulatoren er satt til en annen verdi enn null, må kretsen lukkes.

Innvendig sett av temperaturregulatoren til en 2 kW Sinbo husholdningsoljevarmer

Hvis oppringingen av termostaten viste funksjonsfeil, det vil si at oljevarmeren ikke reagerer på å bytte strømmodus eller endre temperaturen ved å dreie svinghjulet, må enheten byttes ut, siden diagnostisering av dens tekniske egenskaper med påfølgende reparasjon basert på resultatene testing under industrielle forhold er ikke tilrådelig, og å gjøre dette under hjemlige forhold er ekstremt vanskelig.

I fravær av funksjonsfeil blir regulatoren renset for støv, og kontaktene strammes.

Spørsmålet om en oljevarmer kan eksplodere er relevant, siden oljetrykket i radiatoren når høye verdier, og luftputen i form av 20 % av volumet har fortsatt et begrenset potensial. For å forhindre at dette skjer, er det et termisk relé i utformingen av varmeren, som skal slå av varmeren i tilfelle overoppheting.

Under normale forhold skal dette reléet, som er en bimetallplate, lukke den elektriske kretsen. Hvis multimeteret oppdager en åpen krets i denne termiske sikringen, bør den også erstattes med en ny med identiske egenskaper.

Kontinuiteten til den oljefylte varmetermostaten og utseendet til termostaten

Oljevarmere eksploderer ekstremt sjelden, nettopp fordi de har flere beskyttelsesgrader som dupliserer hverandre, og sannsynligheten for samtidig svikt i alle sikkerhetsinnretninger er liten.

Åpning av den elektriske kretsen når oljevarmeren vippes eller veltes er gitt av en enhet, hvis driftsprinsipp er basert på tilstedeværelsen av en suspendert vekt i utformingen, som, når enheten avviker fra vertikalen, opprettholder sin posisjon .

En variant av å utstyre oljevarmeren med en kretsåpningsanordning når enheten kantrer - et lodd med en metallvekt

Testing av denne enheten utføres ved å manuelt avlede varmeren fra vertikalen. Hvis enheten ikke slås av, må elementet rengjøres for støv og spres, eller bedre, erstattes med en ny, hvis installasjon ikke er vanskelig.

Det skal bemerkes at hvis sikkerhetsbryteren svikter, eksploderer ikke oljevarmeren - når varmeelementer som ikke er dekket med olje overopphetes, utløses den termiske beskyttelsen til rørvarmeren, eller det termiske reléet åpner den elektriske kretsen.

En oljekjøler er en enhet hvis unnlatelse av å diagnostisere på egen hånd er ganske realistisk, men det er bedre å minimere reparasjonen av denne enheten på egen hånd til du erstatter defekte deler med nye, siden driftsfunksjonene (farefaktor ved bruk) elektrisk strøm, høyt oljetrykk og temperatur) krever faglig kompetanse og økt oppmerksomhet på arbeidet.

For å få en bedre forståelse av reparasjon av oljefylte IR-varmere, vil videoen hjelpe:

Bimetallplater er grunnlaget! Husholdningsvarmeapparater ble merket, vannkokeren ble erobret, de var plassert rett under knappen. Takket være den bimetalliske platen slår enheten seg av etter å ha ventet på det rette øyeblikket, drevet av damp, med et muntert klikk. Oljevarmere er utstyrt med en lignende mekanisme, bare mer komplisert. Minner mer om det man så i jernet, mest den gamle modifikasjonen. Skrumekanismen drives av termostathåndtaket, og presser kontakten mer eller mindre mot bimetallplaten (en litt forenklet tolkning, men den omtrentlige betydningen er som følger). De sier det er bedre å se én gang enn å prøve å høre hundre ganger. Møt ferske bilder til modellen ble kopiert av konkurrenter. En historie om å reparere en oljevarmer med egne hender vil være basert på bildene som er tatt.

Det er godt å dekke til oljefyren med klær som skal tørkes. Den eneste typen enheter hvor eieren vil unngå fatale konsekvenser. Det eneste er at på siden av trekkspillbeholderen er det en forlengelse utstyrt med elektronisk fylling, unngå å skjule kupeen. Oljevarmeren inkluderer følgende elementer:

Nødavstengningssensor (termisk sikring, relé)

En beholder fylt med olje. Utseende - hellet trekkspill, oppvarmet til en anstendig temperatur, hold av å berøre det med hånden. Når det gjelder å tørke ting, sett fryktløst varmebærende. Beholderen er forseglet, men det er 15 % luft inni. Prøv å sette oljevarmeren opp ned, fyll den opp på siden, sett lasten tilbake på hjulene. Hørte dunk skremme mus: luftbobler sprakk inni. Vann brukes ikke av varmeren, det vil raskt fordampe, korrosjonen av kroppen vil bli betydelig, produksjonsteknologien vil kreve fullstendig utelukkelse av luft fra arbeidsvæsken (vann + oksygen = den kraftigste oksyderen av dyreliv). Koeffisienten for termisk utvidelse av den vanligste væsken på planeten er ti ganger høyere enn for stål. Det er ikke bra hvis tanken går i stykker.
Den nedre delen av enden av trekkspillet inneholder et varmeelement, som elektronikkrommet klamrer seg til. Oljevarmeren er uten pumpe og fungerer ved naturlig oljeresirkulering. Strømmen starter fra varmeelementet og oppover, så i motsatt ende av batteriet synker væsken. Når du arbeider, avgir den hørbare vibrasjoner av spiralen under påvirkning av vekselspenning. Effekten er uløselig, på grunn av påvirkningen av jordens magnetfelt. Kokepunktet er over 100 ºС (150-200), unngå å berøre beholderen, væsken bringes ikke til en endring i fasetilstanden på grunn av forbudet mot bruk av vann: beholderen vil sprekke. TEN doble (to spiraler), vil tillate mer fleksibel regulering av oppvarming.
Ikke langt fra varmeelementet er en termisk sikring. Enheten vil ikke tillate brann, hvis olje plutselig lekker ut, bryter temperaturreléet. Oljevarmeren ville jobbe hardt når kobbervarmeren begynte å smelte. Olje vil lekke ut - gjennom kabinettet vil den høye temperaturen føre til at den klebrige termiske sikringen utløses. Strukturen skiller mellom bimetall (gjenbrukbar) eller tråd (engangs). Bildet viser tilstedeværelsen av en tydelig svertende tablett over varmeelementet: en termisk sikring (se det første bildet av anmeldelsen), eller et termisk relé (bestemt av designet).

Stålprofil som gir forbindelse mellom elektronikkrommet og varmeapparatet trekkspill

Reléet er plassert på toppen. Vi ser hovedforskjellen fra jernet: det er ingen kontakt med kroppen. Det kan sees at det termiske reléet rett og slett tramper luften. En oljevarmer med en markert funksjon ligner en vannkoker, der bimetallplaten ofte utsettes for damp som trenger inn gjennom en spesiell åpning i huset.Det termiske reléet er en justeringsmekanisme, den termiske sikringen er designet for å lokalisere feil på standardutstyr.
Bildene viser: det er to brytere, en fase, et varmeelementjord, en ledning av et termisk relé er egnet for hver. Denne redundansen lar indikatorlysene lyse. En fase er ikke nok til å gi Joule-Lenz-effekten. Produsenten vet ikke på forhånd hvilken side brukeren skal plugge inn, om den blå (røde) ledningen skal nullstilles, utsatt for 230 volt.

Den elektriske delen skiller seg lite fra strykejernet, vannkokeren, varmtvannsberederen. Du kan slå på begge spiralene til varmeren samtidig, separat. I sistnevnte tilfelle vil oljevarmeren nå modusen lenger. Det er en sjanse for at i et kaldt rom vil designen fungere uten avbrudd i det hele tatt.

Jordens magnetfeltforsker lytter til summingen fra en oljevarmespiral

Lukk luftpassasjehullene i den elektroniske kretsen - ingenting vil brenne, oljevarmeren slås av på forhånd, omstart vil ikke skje snart, den tørkende ullsokken vil forhindre innstrømning av en frisk strøm. Bunnen av huset til den elektroniske enheten er gjennomskåret med tilførselsspor. Luften forlater gulvet, følger etter, forbi ledningene og når det øverste utløpet. Underveis evaluerer den bimetalliske platen tidspunktet for avslutning av oppvarming.

Bilder av oljevarmeren viser: den elektroniske enheten er rullet sammen som en enkelt enhet med et trekkspill. Dette er ikke sant. Inskripsjonen "Ikke dekk" skjuler et par skruer, monteringsbraketten holdes av en fjær plassert i bunnen. Det er tydelig synlig for det blotte øye, forklaringer er overflødige:

fjæren frigjøres;
boltene er løsnet.

Inne i oljevarmerhuset er de fleste elektriske koblinger laget med plugg-in terminaler. Fjern om nødvendig bryterne, bimetallrelé, skru ut skruene fra innsiden, åpne ledningene. Vennligst merk: varmeelementet er tett rullet. Viser produsentenes ønske om å ikke slippe noen inn.

En utspekulert tekniker vet hvordan han skal bli kjent

Varmeelementet bryter oftere, tanken flyter. Oljevarmeren er i fullstendig forfall. Stafetten vil vare i årevis. I dag er sovjetiske strykejern vanlige, og er fortsatt i drift. Det er umulig å reparere mekanismen. Du må rengjøre de oksiderte kontaktene med alkohol. Reparasjon av elektronisk fylling er hovedsakelig begrenset til utskifting av elementer. Termiske sikringer er for late til å reparere: det er vanskelig å beregne responstemperaturen. Mestere unngår å ta ansvar. Nøkler, releer bør rengjøres fra tid til annen.

Det viktigste er utskifting av varmeelementer, olje, reparasjon av hull. De som ønsker å ta det bør vite: de lagrer absolutt luft i tanken. Fungerer som en pute når oljen begynner å utvide seg. Beskytter tanken mot å sprekke. Ved utskifting, bruk transformatorolje, den brukte er ikke egnet, det vil føre til at varmeelementet vokser.

Syntetiske varianter er uforenlige med mineralske. De som ønsker det kan godt forklares av de gamle på bilforaene. Mekanismen renses for olje dersom det ikke er sikkerhet for hvilken type som helles inn før reparasjon.

Buck unngå lodding. Ta ikke-tinn loddetinn - messing, kobber-fosfor, sølv, bruk en brenner. Egnet kjøleskapsreparasjonsutstyr. Det anbefales å helle vann inne i tanken for å unngå brann. Følgelig, etter arbeid, må beholderen tørkes. Oljen fordampes ved en temperatur på 90 ºС før påfylling. Pass på for hardnakket oppvarming av væsken - den vil begynne å oksidere, brenne. Selvfølgelig kan du fryse oljen. En tynn strøm føres gjennom en renne med negativ temperatur. Olje helles inn i 90% av kapasiteten til oljevarmeren, du kan måle det på alle mulige måter, med vann.

Hvordan du fjerner varmeelementet avhenger av designet. Det er informasjon om sammenleggbare og ikke sammenleggbare versjoner. Prøv å velge et varmeelement med samme effekt. Skallet er laget av kobberrør.Tanken til oljevarmere er stål, det er en mulighet for korrosjon forårsaket av dannelsen av et galvanisk par.

Små hull kan være boltet. Legg tråden med kitt, en varmebestandig fugemasse brukes. Vanskelig å unngå lekkasjer. Én tetningsmasse holder ikke, varme- og kjølesykluser vil føre til sprekker. Ikke rart at saken er laget med trekkspill. Strukturen til metallet slukker brorparten av deformerende belastninger.Listet hovedtyper av feil. Selvreparasjon av oljeovner, når det kommer til hull, er en tidkrevende, utakknemlig oppgave. Ha imidlertid en inverter for sveising av tynne plater for hånden, lokaliser hullet. Det er viktig å fjerne, reparere et lag med rust, korroderte steder, for å la sømmen feste seg. En oljelekkasjereparasjon har en sjanse til å lykkes.

Video (klikk for å spille av).

Fallsensorene ble stille. Inngangen til den elektriske kretsen til oljevarmeren går foran, ved en viss rulling blir strømmen til enheten slått av. Å kontrollere funksjonen til elementet er ikke vanskelig. Legg på siden, ring kontaktene. Reparasjonen av oljevarmerens fallsensor er ikke berettiget av risikoen forårsaket av feil utførelse av operasjonene. Sammen med den termiske sikringen ser vi et element som sikrer driftsikkerheten. Informasjon om reparasjonen er gitt, vi håper historien er nyttig for nybegynnere. Proffene vet selv hvordan de skal fikse problemet.